Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Насколько опасны вибрации в автомобилях

Гори ясно: почему электромобили — это головная боль пожарных

Режиссер сериала «Карточный домик» Майкл Моррис едва не стал жертвой Tesla Model S — его электромобиль загорелся во время движения по бульвару Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Очевидцы вовремя предупредили Морриса о возгорании, и он покинул машину невредимым. В Tesla назвали этот случай непривычным.

Слово fire, которое можно перевести и как «пожар» и как «увольнение», подозрительно часто звучит в истории Илона Маска. Самое время на машины ставить систему пожаротушения и цеплять цистерну с водой. Autonews.ru вспоминал самые громкие пожары с участием Tesla и других электромобилей.

Первый тревожный звонок пожарной сигнализации раздался в октябре 2010 г. — попытка подзарядить электромобиль привела к пожару на датском пароме Pearl of Scandinavia. Владелец Nissan Qashqai Future EV на электротяге как раз возвращался из Норвегии, где планировал продавать такие машины. Для подзарядки он использовал обычный удлинитель, что в итоге привело к короткому замыканию и пожару. В итоге датская компания запретила подзаряжать электромобили, а проект Future EV перестал существовать.

Литий-ионные аккумуляторы при всех своих плюсах могут загореться или взорваться, если произойдет короткое замыкание. Достаточно вспомнить историю со смартфонами Samsung Galaxy Note 7. Естественно, автопроизводители понимают риск и принимают серьезные меры, чтобы в случае аварии батарея не пострадала. В первую очередь, это огнеупорные перегородки, предохранители, специальные клапаны для выхода газа. General Motors даже провела серию обучающих занятий для пожарных и первых владельцев гибрида Chevrolet Volt. Она рекомендовала в случае аварии сначала обесточить машину и только потом спасать пассажиров.

Гибрид Fisker Karma одно время считался серьезным конкурентом Tesla Model S, если бы не серия инцидентов, подорвавших имидж инновационного седана. Уже через несколько месяцев после старта производства машины пришлось отзывать — утечка охлаждающей жидкости из батареи могла вызвать короткое замыкание. В мае 2012 г. припаркованная в гараже Karma загорелась, подожгла дом и еще два других автомобиля. Причина тогда оказалась невыясненной, а следующий пожар был вызван отказом вентилятора. Во время урагана Сэнди 16 гибридов утонули, что не помешало им потом сгореть — морская вода вызвала короткое замыкание, а сильный ветер раздул пламя.

Tesla появилась на рынке позже, чем Fisker Karma, и первый случай пожара произошел в октябре 2013 года. Двигавшийся по хайвею хэтчбек Model S наехал на деталь от прицепа, которая пробила днище и повредила батарею. Водитель был предупрежден бортовыми системами и успел покинуть машину, но она полностью выгорела. Позже Илон Маск отметил, что пожарные не могли справиться с пожаром, так как прорезали в корпусе хэтчбека отверстия и тем самым способствовали распространению огня. После второго аналогичного случая с деталью от прицепа компания выпустила обновление для пневмоподвески, увеличившее клиренс при движении на больших скоростях. Кроме того, дополнительные усилители и титановый щит обезопасили батарею.

Лежащие на дороге предметы оказались не единственной причиной пожара. В ноябре 2013 г. Model S сгорела во время зарядки, похожий случай произошел три года спустя в Норвегии. Во Франции электромобиль загорелся во время пробной поездки. Позже выяснилось, что виной тому была неправильно обжатая проводка — эту операцию почему-то выполнял человек, а не робот.

Не все аварии с участием Tesla заканчивались пожарами, но если заканчивались, справиться с огнем было непросто. В Австрии, чтобы потушить врезавшуюся в отбойник Tesla, привлекли 35 человек и пять пожарных машин. С огнем удалось справиться после того, как была перерезана проводка. Позже в Калифорнии инженер Apple погиб на кроссовере Model X — он слишком доверился автопилоту и угодил в отбойник. Через пять дней потушенный электромобиль воспламенился снова. В мае во Флориде произошло еще одно смертельное ДТП с пожаром — Model S врезалась в бетонную стену. Один подросток выжил, а двое погибли.

По иронии автопилот Tesla как будто объявил личную войну пожарным машинам. В январе Tesla Model S, двигаясь в автономном режиме, врезалась в неподвижный автомобиль пожарной службы. Скорость электромобиля превышала 100 км/ч, но обошлось без возгорания и серьезных травм. В мае история повторилась уже в штате Юта — автопилот проигнорировал остановившийся на светофоре пожарный грузовик. Автоматическое торможение не произошло, а сидевшая за рулем девушка засмотрелась в смартфон. В итоге владелица получила перелом ноги.

Так ли пожароопасны электромобили? Стивен Риссер из исследовательской фирмы Batelle и ведущий эксперт по этой теме считает, что опасность преувеличена прессой. По его подсчетам, на 300 тыс. Tesla пока зафиксировано около 40 возгораний. Согласно американской статистике, в 2015 г., когда электромобилей было еще очень мало, на дорогах сгорело 174 тыс. транспортных средств. То есть пожар происходил каждые три минуты. Таким образом, автомобили с бензиновым двигателем горят в 11 раз чаще, чем Tesla, считает Риссер. Он добавил, что возгорание в литий-ионном аккумуляторе происходит не сразу, и пассажирам, как правило, удается спастись. В то же время электромобиль горит жарче и его сложнее потушить.

Производители обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания проводят массовые отзывы автомобилей по малейшим причинам, способным вызвать возгорание. Например, в начале года стало известно, что Audi отзывает свыше миллиона машин. Выяснилось, что из-за трения деталей в электрических разъемах автономного отопителя может произойти пожар. Позже Lexus вызвал владельцев спорткаров LC500, RC F и GS-F с атмосферным V8 для бесплатной замены бензонасоса. Причина — вибрации, из-за которых возможна утечка топлива.

В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?

Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.

И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

  • ощущается дрожь рулевого колеса;
  • вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
  • лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
  • смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.

Силовой агрегат

Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.

Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.

Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.

Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.

Читать еще:  NISSAN TERRANO - цены и комплектации

Электроприборы

У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4×4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.

Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого — отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.

Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель — пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.

Можно ли ехать с повышенной вибрацией?

Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.

Насколько опасны вибрации в автомобилях

Статья о вибрациях в автомобиле — причины, возможные последствия разных видов вибрации. В конце статьи — интересное видео о вибрировании кузова авто.

Содержание статьи:

  • Разбалансировка колес
  • Несправности двигателя
  • Топливная система
  • Неполадки в системе зажигания
  • Коробка передач и подвеска
  • Неисправности тормозной системы
  • Видео о вибрации машины

Водители со стажем давно знакомы с таким параметром в автомобиле как стандартная, рабочая вибрация кузова на холостых оборотах. Для каждого производителя частота вибраций модельного ряда своих автомобилей разная.

Вибрации автомобиля, которые выходят за предел допустимого, всегда опасны в первую очередь для водителя. При сильной вибрации на скорости машину может занести на повороте, будет сложно провести правильное торможение, можно полностью утратить контроль управления и пр. Это всегда аварийная ситуация на дороге, особенно на скоростной трассе. Качество езды в таком автомобиле можно опустить – ехать на машине, которую трясет и дергает, неприятно и опасно.

Любая вибрация всегда свидетельствует о поломке или износе той или иной детали. Каждый узел автомобиля имеет определенный срок эксплуатации: после трех месяцев работы начинается старение резины, через год — металла, через 14 месяцев — пластика. Если не обратить внимания на дрожание кузова сразу, можно пропустить незначительный износ детали и дождаться крупного ремонта. Какие причины вызывают вибрацию автомобиля и как их устранить?

Разбалансировка колес

Когда появляется вибрация кузова и рулевого колеса, рекомендуется в первую очередь проверить балансировку колес. В 50% случаев именно неправильно распределение веса колес относительно оси приводит к появлению вибрации на скорости от 30 кмч. Чем выше скорость, тем шатание автомобиля заметнее. При скорости в 80-100 кмч автомобиль начинает трясти достаточно сильно и практически полностью теряется его управляемость — руль «не слушается». Новички, столкнувшись с такой ситуацией, испытываю настоящий шок.

Чем, кроме аварийной ситуации, опасна даже небольшая разбалансировка:

  1. Износ деталей подвески.
  2. Неравномерный и быстрый износ шин.
  3. Увеличенный расход топлива.

Причинами сбоя настройки могут быть неудачные проезды ям, смена резины, новые диски на автомобиле. После диагностики на развал-схождение рекомендуется взять за правило проводить и балансировку.

Неисправности двигателя

Если вибрации возникают на холостом ходу, чаще всего причина — в неправильной работе ДВС. К наиболее частым причинам вибрации кузова на холостых относятся:

  1. Поломка опоры двигателя.
  2. Неисправности топливной система.
  3. Износ цилиндропоршневой группы ДВС.

Опоры или подушки двигателя представляют собой конструктивно разные детали. Если сравнивать автомобили разных производителей и разных лет, но в основе узла лежит металлический цилиндр с сайлентблоком.

В автомобилях 70-80-х, как отечественных, так и зарубежных, опоры представляли собой плотную резиновую прокладку, которая фиксировала двигатель к кузову. На современных гиперкарах установлены гидравлические подушки.

Современный ДВС имеет 4-5 опор. Подушки крепят коробку передач и двигатель к лонжерону, передней балке, днищу или подрамнику. Износ или поломка одной из опор всегда приводит к вибрации на холостых оборотах.

Но, кроме постоянного стука, который может появиться под капотом, потери мощности при езде и тряске в салоне, износ опоры может привести к износу и поломке практически всех узлов ДВС и навесного оборудования.

Топливная система

Забитый фильтр топливного насоса становится причиной вибрации кузова, при этом всегда ощущается потеря мощности автомобиля как на холостых, так и при разгоне и на скорости. Детали приходит в негодность после значительного срока эксплуатации или если использовать некачественное топливо.

Особенно это касается российского дизеля. По соотношению серы, в отечественной соляре этого элемента в три раза больше, чем на заправках Европы.

Если проблема вибраций рулевого колеса и кузова связана с забитым фильтром, то одновременно с его заменой рекомендуется промыть и инжектор (или карбюратор).

Чем грозит вибрация кузова, связанная с неисправностью топливной системы:

  • внезапной остановкой автомобиля;
  • потерей управления: мотор чихает, кузов вибрирует, машина движется рывками;
  • быстрым износом и поломкой форсунок.

Неисправности в системе зажигания

Вибрации автомобиля могут быть связаны с проблемами электрики в системе зажигания. Признаки такие же, как и при забитом топливном фильтре: автомобиль теряет мощность, рывки и тряска появляются как при разгоне, так и на скорости. К нехарактерным вибрациям могут привести следующие поломки:

  • пробитый высоковольтный провод;
  • трещина в надсвечнике;
  • износ свечи.

Пробитый высоковольтный провод — самая опасная неисправность в электрике автомобиля, чреватая пожаром. Если под капотом слышится характерный треск, определить место пробоя достаточно просто — для этого надо загнать машину в темный гараж. Проскакивающая искра укажет место пробоя. Если же электрика в порядке, но вибрации не пропали, на приборной панели горит чек — следует проверить электронные датчики.

Коробка передач и подвеска

Если автомобиль на низких оборотах работает корректно, набор скорости до 60 кмч проходит «как по маслу», а дальше начинается вибрация кузова, машину кидает и трясет, причина детонации может быть в неисправности систем и узлов:

  • подвеска;
  • трансмиссия;
  • рулевой наконечник;
  • кардан.

Чтобы быстро узнать, является ли коробка передач причиной тряски, следует сделать простую вещь. На скорости, когда появилась первая вибрации — на «механике» выжать сцепление, а если коробка-автомат — поставить рычаг переключения передач в позицию «N».
Если вибрация прекратилась, причина в коробке передач.

Бывает и наоборот – кузов начинает трясти именно после того, как утопили педаль сцепления или поставили рычаг в позицию «N». В этом случае проблема в деталях:

  • маховик;
  • коленвал;
  • корзина сцепления;
  • разбалансированные шатуны и поршни;
  • гидротрансформатор.

Если на заднеприводном автомобиле вибрация на скорости сопровождается сильным шумом, рекомендуется проверить редуктор заднего моста.

Водители, любящие агрессивный драйв и считающие, что притормаживать перед ямами ниже их достоинства, могут столкнуться с такой проблемой как поломка пружины амортизатора, выход из строя сайлентблока на рычагах подвески и износ шаровых шарниров. Это одна из причин, почему автомобиль до скорости 90 кмч ехал ровно, а потом его стало трясти и заносить.

При выходе из строя элементов подвески происходит не только вибрация кузова — машина может стать плохоуправляемой, при движении ее может увести в сторону. Поломка амортизатора приводит к увеличению тормозного пути, на скорости от 90 кмч это аварийная ситуация. Неисправная подвеска — это всегда:

  • повышенный расход топлива;
  • неравномерный износ шин;
  • стук и вибрация при езде;
  • большой крен автомобиля при поворотах и торможении.

Деформация карданного вала всегда приводит к появлению вибраций на автомобилях с задним приводом. Если вовремя не обратить внимания на нехарактерное дрожание кузова, это приведет к таким последствиям как обрыв карданного вала. Это авария — автомобиль становится неуправляемым.

Диагностировать работу карданного вала можно «на слух». Кроме вибрации кузова, в салоне слышен характерный гул и стук, который появляется по причине большого зазора между подшипниками крестовин вала и шлицевых соединений.

Неисправности тормозной системы

Это самый опасный тип вибрации, когда при сбросе скорости наблюдается дрожание кузова, руля. Проблема заключается в неисправности тормозной системы, которая может закончиться серьезной аварией.

Среди узлов системы, которые подвержены быстрому износу, можно выделить следующие:

  • диски;
  • барабаны;
  • ступицы.

Причиной дрожания может быть и некачественная резина, и неправильная разболтовка дисков после тюнинга, когда на современные диски подбирают «столетние» болты.

Вибрация руля может появиться после деформации диска по причине его перегрева. Это случается, если водитель предпочитает тормозить так, чтобы визг тормозов слышали в соседней деревне.

Читать еще:  Десять самых доступных и комфортных электромобилей

Неравномерная толщина тормозного диска по причине заводского брака или в процессе эксплуатации также служит причиной вибрации автомобиля при торможении.

Какова бы ни была причина вибрации кузова, это всегда сначала неприятно, потом дорого, а в конце — опасно для жизни. Многие водители привыкли не обращать внимания на маленький дискомфорт при езде и начинают ремонт, когда вибрация уже стала значительной и не позволяет ездить комфортно. Это может привести не только к дорогому ремонту, но и опасно для жизни.

Видео о вибрации машины:

Прежде чем купить дизель — подумай

Расходы на топливо — характеристика, которая по нынешним временам при выборе автомобиля часто стоит во главе угла. Дизтопливо сегодня дешевле 92-го бензина, и несмотря на это очень скоро после покупки машины с дизельным двигателем ко многим автовладельцам приходит разочарование. Причина в том, что большинство водителей не приучены к дизелям, они предпочитают бензиновые машины. В то же время в некоторых европейских странах, например, Франции, Испании, автомобили с дизельными двигателями очень даже популярны, что подтверждают объемы продаж — иногда дизельных модификаций покупают больше, чем бензиновых. У нас же существует целый ряд факторов, объясняющих «прохладное» отношение к этому типу моторов. И все же тем, кто решился приобрести дизель, следует знать о некоторых тонкостях его покупки, эксплуатации и обслуживания.

Экономичность — общеизвестное достоинство дизелей, которое является главной «приманкой» для покупателей. Но есть у них и «минусы», которые многим, в особенности почитателям комфорта и спортивного стиля вождения, вскоре оказываются не по вкусу.

Первое, что очень быстро надоедает — характерный повышенный «тракторный» звук работающего двигателя. Хотя шумоизоляция салона у иномарок неплохая, полностью оградить сидящих в салоне от дизельной «музыки» автопроизводителям пока не удавалось. Затем, хотя и не во всех машинах, начинают раздражать повышенные вибрации. А любителям «поганяться» явно не понравится слабая динамика разгона, особенно при необходимости ускорения на высоких скоростях.

Интересно, что со всеми этими недостатками покупатели успевают ознакомиться еще при осмотре предлагаемого для покупки автомобиля. Но «запрограммированные» на экономичность, многие на эти «нюансы» не обращают внимания. Только по прошествию некоторого времени новоиспеченные автовладельцы начинают пополнять ряды недовольных дизельными машинами.

Дополняет картину тот факт, что дизель — специфический тип мотора с индивидуальным характером, обуславливающим особенности его работы и требующим соблюдения определенных правил эксплуатации и управления. Обычно их не знают, а если знают, то не соблюдают. В результате дизельный двигатель вместо положенных 500-600 тыс. км пробега до капитального ремонта выхаживает в два, а то и в три раза меньше. Так что прежде чем покупать дизель, убедитесь, что он соответствует вашему темпераменту и стилю вождения и что вы сможете «удовлетворить» его потребности при эксплуатации и обслуживании.

Хотя дизельных иномарок авторынок предлагает гораздо меньше, чем бензиновых, при большом желании найти нужный вариант все-таки можно. Контрольный осмотр дизельных машин по многим пунктам не отличается от бензиновых — проверка кузова, ходовой, трансмиссии, исправности электрооборудования и т.д. Разница заключается в тестировании двигателя. Здесь важны два момента — проверка при «холодном старте» и характер работы «на горячую». Следует, правда, заметить, что лето — не лучшее время для приобретения дизеля. Поэтому если после этой статьи у кого-то возникнет желание стать обладателем дизельной машины, лучше подождать наступления более прохладного сезона. Идеальный период для теста дизеля — зима, когда на улице мороз градусов 10-20. При таких условиях «болезни» этого типа двигателя выявить намного проще. Основным показателем, характеризующим исправность дизеля, является «холодный старт». Проводится он в такой последовательности: для увеличения подачи топлива вытягивается клавиша ручного «газа» (если не установлен термоподсос); поворотом ключа «зажигания» включаются свечи накаливания, о чем информирует загорающийся на щитке приборов индикатор работы свечей — желтая лампа с символом спирали; когда свечи прогрелись (на это требуется около 20-30 секунд), лампа гаснет — это сигнал, разрешающий запуск двигателя. Если после проделывания этих операций двигатель заводится с первой попытки и без длительного вращения стартером, значит все в норме.

Не запускается дизель на морозе в основном по нескольким причинам: «сел» аккумулятор, неисправны свечи накаливания, в топливной системе используется летнее топливо, в цилиндрах невысокая компрессия. Процедура замены аккумулятора, свечей накаливания не требует особенно больших затрат (2000 — 3000 руб.). А вот что касается малой компрессии в цилиндрах, то здесь возникает необходимость дорогостоящего капитального ремонта двигателя (30 000 — 50000 руб.). Застывшее до гелеобразного состояния топливо не способно пройти через фильтр, а значит удалить его из системы питания можно только в процессе отогрева в теплом гараже с последующей заменой на зимнюю солярку или добавкой антигелевых присадок.

Пока дизель холодный, его работа обычно сопровождается повышенной шумностью и черным выхлопом. Для этого типа двигателя это — обычное явление, так как топливо в холодных цилиндрах плохо испаряется, соответственно не полностью сгорает. По мере прогрева исправного дизеля шумность снижается, а черный выхлоп исчезает. Если же характер работы не изменяется и из трубы продолжает «валить» дым, значит что-то неисправно. Сизый дым — признак износа деталей цилиндро-поршневой группы (поршневых колец, гильз, поршней), что требует капитального ремонта двигателя. Когда выхлоп черный, значит топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Это происходит в случаях: некачественного распыления топлива неисправными форсунками или их распылителями; подачи избыточного количества топлива разрегулированным топливным насосом; недостатка в цилиндрах воздуха при засоренном воздушном фильтре.

Как показывает практика, ресурс легковых дизелей в наших условиях эксплуатации составляет от 200 до 600 тыс. км. Такой существенный разброс обусловлен большой зависимостью ресурса дизеля от условий эксплуатации, систематичности и качества технического обслуживания.

Умение эксплуатировать дизель — это, пожалуй, главный фактор, который в наибольшей степени влияет на его ресурс. Этот тип двигателей не прощает ошибок водителя, который, например, привык раскручивать до максимума оборотистые бензиновые моторы и в таком же режиме заставляет работать и дизель. Владельцам таких машин следует помнить одно важное правило — дизель не любит больших оборотов, так как при этом значительно увеличиваются нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы, топливную аппаратуру, да и сам процесс смесеобразования и сгорания проходит не по требуемому «сценарию». Поэтому ездить нужно при средних оборотах или ниже средних, а переключаться на повышенные передачи следует намного раньше, чем в случае с бензиновым мотором. Это уже давно проверено на практике. Недаром на многих автотранспортных предприятиях, прежде чем «посадить» водителя на дизель, он проходит стажировку. Если этого не сделать, ресурс двигателей, оказавшихся в руках необученных водителей, сокращается в 3-5 раз, а иногда и больше.

Чтобы снизить воздействие механических примесей и воды, содержащихся в нашей солярке, на очень чувствительную топливную аппаратуру дизелей, систему питания желательно оборудовать фильтром-сепаратором, лучше с подогревом. Этим вы продлите срок службы дорогостоящих топливных насосов и форсунок и оградите себя от зимних проблем, вызванных повышенной вязкостью топлива. Если установить дополнительные фильтры нет возможности, топливу лучше сначала дать отстояться в какой-нибудь емкости-отстойнике. Заливать его в бак, кстати, не перемешивая в отстойнике, можно только через два-три дня.
Следует также знать, что запускать дизель с толкача или на буксире нежелательно, так как из-за большой компрессии в цилиндрах высокая вероятность обрыва зубчатого ремня привода ГРМ (если привод ременной). О том, к каким последствиям это может привести, мы уже писали

Немаловажным аспектом, который влияет на ресурс дизеля, является своевременность технического обслуживания и качество используемых при этом материалов и запасных частей. Ни в коем случае нельзя заливать в импортные дизели первое попавшееся масло, в том числе и популярное в советские времена «камазовское» М10/Г2К. Лить нужно только то, что рекомендует производитель или же лучшее по качеству, например, вместо масла категории качества СС и даже СЕ по API масло класса CD, которое предназначено для высокофорсированных дизелей с наддувом высокого давления, работающих в тяжелых условиях на высокосернистом топливе.

Особенно требовательны к качеству масла турбодизели. В условиях высоких температур и скорости вращения вала турбокомпрессора сохранять смазывающие свойства способны только качественные специальные масла для турбодизельных двигателей. Игнорирование этого требования ведет к тому, что в таких жестких условиях масляная пленка на трущихся поверхностях, полученная при использовании низкосортного масла, очень быстро разрушается. Это вызывает сухое трение и соответственно повышенный износ вала, подшипников турбины и скорую поломку турбины в целом.

Читать еще:  PEUGEOT 508 лифтбек

По этим же причинам обслуживание дизельного двигателя должно проводиться в положенные сроки. Хотя при использовании нашего дизельного топлива с повышенным содержанием серы, которая способствует ускоренному окислению моторного масла, интервал его замены лучше все-таки уменьшить на 20-30%. Например, если согласно руководству по эксплуатации конкретного автомобиля периодичность замены составляет 10 тыс. км, делать это нужно через 7-8 тыс. км.

Немаловажным фактором для «здоровья» дизеля являются масляные фильтры. Фильтрующий элемент дизельных фильтров имеет очень мелкие ячейки, задерживающие частицы, которые фильтр бензинового двигателя без проблем пропускает в систему смазки. Поэтому масляные фильтры для дизелей нужно покупать только качественные — оригинальные или известных фирм (Bosch, Champion, Delphi т.д.). В подделках и продукции неизвестного происхождения может использоваться фильтровальная бумага от бензинового фильтра.

Если в двигатель заливается «минералка» или «полусинтетика», промывать систему смазки желательно через каждые 20 — 40 тыс. км (в зависимости от качества масла — отечественное или зарубежное). В случае с «синтетикой» с ее превосходными моющими свойствами промывать систему смазки можно реже.

Расходы на техническое обслуживание дизельных машин меньше, чем на бензиновые. Экономия достигается за счет отсутствия свечей зажигания, которые меняются чаще, чем свечи накаливания, кроме того, нет сложной электроники, контролирующей работу системы питания (речь идет о дизелях, выпущенных до середины 90-х годов). Так что думайте, это ВАМ надо.

Почему нельзя увеличивать клиренс автомобиля

Прежде, чем бежать в магазин автозапчастей, стоит спросить себя: а зачем? Ну, «прокачаете» вы свою четырехдверку, не рассчитанную на экспедиции по бездорожью, а дальше что? Помимо дорожного просвета, существуют еще такие понятия, как, скажем, углы съезда/выезда. Даже с увеличенным клиренсом авто для городских дорог во внедорожник не превратится. Против природы — или заданной на заводе геометрической проходимости в нашем случае — не попрешь.

КОЛЕСО ОБОРЗЕНИЯ

Нет? Отговаривать бесполезно? Тогда рассмотрим простейший способ «наращивания» дорожного просвета — установку резины с более высоким профилем. К примеру, если сейчас машина «стоит» на шинах 215/55/R15 (55% от 215

118 мм), то их можно махнуть на покрышки с типоразмером 215/65/R15 (65% от 215

140 мм), что увеличит клиренс на 22 мм соответственно.

Все бы ничего, да вот только помимо плюса — одного единственного — этот метод имеет несколько минусов. Во-первых, устанавливая нештатную резину, вы рискуете повысить расход горючки. Во-вторых, сбить с толку компьютер и «сломать» некоторые системы, считывающие информацию с колес. И это не говоря о том, что чересчур высокие шины могут тереться об арки, что тоже не сулит ничего хорошего.

ПРОСТАВКИ НАДЕЖДЫ

Другой вариант — установка специальных проставок (лучше полиуретановых) между пружинами и чашками кузова, если речь идет не о межвитковых деталях. Этот способ эффективнее, поскольку дает больший прирост дорожного просвета. Однако и здесь не все так просто: внесение изменений в конструкцию ходовой — а вы, по сути, этим и занимаетесь — чреваты негативными последствиями, которые непременно вас настигнут.

К таковым можно отнести ускоренный износ деталей и механизмов подвески, ухудшение управляемости. Те, кто провернул подобную манипуляцию, жалуются также на «валкость» в поворотах, вибрации, более жесткую работу ходовой, увеличение затрат на обслуживание… И все ради каких-то трех сантиметров. Стоит игра свеч, как по вашему?

10 высоких седанов, не боящихся разбитого асфальта

ТОП-5 бюджетных седанов с самым высоким клиренсом

НЕРОДНЫЕ ПРУЖИНЫ

Практически все те же «прелести» ожидают тех, кто, отказавшись от затеи с проставками, решит водрузить на автомобиль нештатные пружины амортизатора — те, что с большим числом витков. Процедура, сразу скажем, недешевая, поскольку помимо покупки усиленных пружин, нужно будет приобрести длинноходные амортизаторы. И отложите денежку на сход-развал — он тоже понадобится.

А СТОИТ ЛИ?

У официальных дилеров поднять свою LADA Granta или KIA Rio не получится — сервисмены на «белых» СТО ни проставки не ставят, ни пружины на нестандартные не меняют. Получается, в погоне за увеличенным дорожным просветом, который свободы таки не даст, можно лишиться не только денег, но и заводской гарантии, если машина относительно новая.

Итак, что вы получите, пытаясь приподнять свой автомобиль одним из вышеперечисленных способов? Пару-тройку сантиметров к клиренсу — да. А вместе с тем вас ждут возможные проблемы с официалами, снижение ресурсов подвески и высокие затраты — если, скажем, проставки или пружины не подойдут с первого раза и придется брать другие. Так может, проще чуть подкопить и поменять машину на кроссовер?

Причины вибрации авто при движении и когда бить тревогу

Вибрации при движении — дисбаланс автомобиля, который требует срочного установления причины и её устранения. Вибрация кузова может ощущаться во время движения, ускорения или торможения. В 80% случаев причиной являются проблемы с колёсами, в 15% — это неисправности в ходовой и в 5% — неполадки в моторном отсеке.

ТОП 6 причин вибрации кузова и руля

Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи — неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.

Дисбаланс колеса — самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки «покачивание» будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс — частое явление после мойки, когда смывают грузики.

Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.

Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто «скачет» на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.

К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.

Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.

Опасно ли ездить с вибрацией кузова и как устранить проблему?

Такая езда не только не приятная, но и крайне опасная. На скорости или при повороте автомобиль может занести, причём сильно, можно утратить полностью контроль, правильно затормозить трудно, это приведёт к аварийной ситуации. Кроме того, если проигнорировать даже небольшое «дрожание» кузова, можно пропустить незначительную, легко устраняемую проблему, которая в итоге приведёт к серьёзному дорогому ремонту.

Устранить проблему не так уж сложно, если вовремя заехать на профессиональное СТО. При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение — правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге — снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector