Как проверить генератор

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

1. Начало работы
2. Реле-регулятор
3. Диодный мост
4. Ротор генератора
5. Статор генератора
6. Общие советы
7. Видео

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

1. Осмотр реле-регулятора.
2. Проверка диодного моста.
3. Проверка статора.
4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Belkovodus › Блог › Как проверить генератор?

Всем привет парни.
Эта запись для тех, кто опасается электрических машин постоянного тока.

Мы с парнями их не боимся, разбираем на молекулы и заставляем работать т.к в силу нашего образование они для нас на сложнее гвоздя по устройству.
Но есть граждане, которым не хватает уверенности в общении с этими агрегатами.
Мы сняли фильм где простым языком рассказали как оперативно проверить исправность генератора под нагрузкой (лампой от туманки).
Суть проверки — убедится в исправности генератора при вращении его с помощью дрели.
Когда генератор вращается — лампочка нагрузки обязана светить.
Исправно работающий генератор вырабатывает 14.3 вольта (от14.1-14.5 максимум).
При этом напряжение должно быть стабильным.
Чего делать то?
Мы берем, снимаем гену, зажимаем его в тиски и подключаем к нему батарейку.
Тут при подключении генератора нужно быть осторожным, потому как можно легко упалить генератор перепутав контакты или замкнув ножки. Вас конечно током не убьет, но гена может обидеться и пустить дымок.
Генераторы бывают разными по подключению. Бывают с двумя, тремя, четырьмя контактами в разъеме.
На нашем генераторе их было 4 штуки

S Постоянный плюс
IG Плюс от замка зажигания
L Контрольная лампа
M Контакт уходящий в ЭБУ

Берем АКБ, подключаем + от нее к контактам генератора IG и S
К контакту нагрузки подключаем лампу мощностью 50 Вт и подаем на нее напряжение.

Ну а дальше начинаем крутить дрелью генератор.
Если лампочка засветила ярче и напряжение на генераторе в пределах нормы — ура — он запустился и с точностью на 95% можно сказать что он исправен.

Во всяком случае генератор будет 100% заряжать АКБ.
При этом вы ощутите руками увеличение крутящего момента на дрели.
Поэтому чем больше у Вас включено потребителей электричества в виде мощных ламп — тем больше мотор будет кушать топлива.

Далее отсоединив АКБ от лампы смотрим и видим, что лампа светится и работает от генератора.
Правда при этом будет плохо работать стабилизатор напряжения.
Именно поэтому нельзя отсоединять АКБ на работающем автомобиле!
Можете упалить и генератор и электронные блоки автомобиля. Поэтому осторожно и с пониманием процесса подходите к отключению клемм АКБ. Только с остановленным мотором и выключенным зажиганием можно их отключать безопасно.
Видео про проверку

Как то так.
Всем мир.

Комментарии 66

спасибо, получается лампочку надо подключить между B+ и маленьким контактом возбуждения на генераторе?

Прошу совета как спеца в генераторах, не могу найти реле зарядки для генератора 104210-1060 с обозначением
L-FR-COM но их полно с обозначением L-FR-C .
Вопрос COM и C, это не одно и тоже

Вы меня переоцениваете 🙂
Я не спец в генераторах — так. знаю базовые принципы.
Однако по своему опыту (скромному) предположу что Вы правильно думаете. СОМ и С одно и тоже

Какие симптомы были у «Гены» на машине?
Что показало вскрытие?
Окрылённый вашим видео о том что гена выдаёт «конское» физическое сопротивление. Полетел к «генераторщикам» тестить своего гену. Описав ситуацию (D+Тормоз + все энерго-потребители кроме кондея двигатель «колбасится» но не просидает ниже нормы в 550 оборотов) «специалисту» мы прошли к машине, он замерил тестером сколько выдаёт гена и сказал что гену снимать нет смысла он нормально работает. теперь данный недуг можно записать в «фишку» машины так как побывал уже у 4-х специалистов (диагност, моторист, коробочник, генераторщик) и никто не знает от чего такой расколбас =)))

Это решит нормальный диагност… Все просто.
Первое — нужно быть уверенным в исправной дроссельной заслонке. Она должна быть чистой.
далее проверяем и вычисляем что неисправно.
Если при включении «D»мотор работает ровно — значит с механической нагрузкой коррекция справляется.
Если пи включении печки или фар обороты плывут — разбираться с генератором.
Все…
Если же и при включении D или потребителей эл.энергии обороты плывут — смотрим дроссельную заслонку.

Ставил другую дроссельную (вымытую до блеска) + другие катушки зажигания (от ТОЧНО такого же винограда но без проблемы).
При включении D обороты проседают. это нормально. при дальнейшем включении электро нагрузки обороты проседают сильнее. и двигатель начинает выдавать больше вибрации.

Да.
Помыт до блеска и обучен.
P.S.
Вы так и не ответили есть ли информация как «ваш» «гена» себя вёл на машине почему хозяин его решил менять?

Какие симптомы были у «Гены» на машине?
Что показало вскрытие?
Окрылённый вашим видео о том что гена выдаёт «конское» физическое сопротивление. Полетел к «генераторщикам» тестить своего гену. Описав ситуацию (D+Тормоз + все энерго-потребители кроме кондея двигатель «колбасится» но не просидает ниже нормы в 550 оборотов) «специалисту» мы прошли к машине, он замерил тестером сколько выдаёт гена и сказал что гену снимать нет смысла он нормально работает. теперь данный недуг можно записать в «фишку» машины так как побывал уже у 4-х специалистов (диагност, моторист, коробочник, генераторщик) и никто не знает от чего такой расколбас =)))

Бензин залей нормальный и 95 — бывает расколбас проходит, фишки(разъемы на датчики и пр.) все доступные прощелкай почисти

что я только не лил и 95 и раз попробовал 98 но она его не переварила))

К тому же странная взаимосвязь между просадкой оборотов из за топлива и нагрузкой на электро сеть.

привет! подскажи, пожалуйста, как узнать мощность (максимальный ток) генератора, если на нём никаких обозначений нет.

Как узнать? Элементарно!
.Берем генератор и начинаем его нагружать нагрузкой.
При этом контролируем потребляем. Как только из генератора пойдет дым или произойдет пробой моста — вот оно!
Фиксируем значение (например 100А). От 100А вычитаем 25% получаем 75А
Итого наш генератор был рассчитан на номинальную нагрузку 75А
🙂
Но это шутка… Без маркировки никак не определишь с 100% уверенностью.

А кстати, чем не проверка гены просто замерить напряжение на работающем двигателе? Меньше 13в — гна н работает. Больше 13- гена работает. Можно и нагрузку в виде фар включить — сразу будет роверка под нагрузкой.

Ну в общем то да — верно все.
Но мы его вытащили, т.к были уверены что он не работает и показали более наглядно разницу.
Плюс по нагрузке на дрель отлично видно сколько генератор создает нагрузки на мотор.

Подскажите, есть такая проблемка. Когда зажигание выключено, и естественно машина заглушена. то шкив на генераторе крутится от руки легко. Но вот только я включаю зажигание и завожу машину то шкив начинает с большой силой крутится. потому как ремень натянут как положено на нем, и он свестит и проскальзывает, по прибору видно что идет не до заряд в это время. После чего я ремень натягиваю просто очень сильно, так не должно быть. и тогда он перестает свистеть, и заряд идет. Скажу еще вот что, ремень новый ставил, шкив на генераторе без повреждений и в отличном состоянии.
А и еще. когда включаеца вентилятор охлаждения радиатора то обороты на холостых сильно просаживаюца, почти как машинка глохнет, но через буквально сикунду они востанавливаются. Клапан холостого и дросель в норме. думаю это все из за генератора.
если можите подскажите. спосибо.

Может ремень на перекос стоит?

нет, с ремнем все норм.

Подскажите, есть такая проблемка. Когда зажигание выключено, и естественно машина заглушена. то шкив на генераторе крутится от руки легко. Но вот только я включаю зажигание и завожу машину то шкив начинает с большой силой крутится. потому как ремень натянут как положено на нем, и он свестит и проскальзывает, по прибору видно что идет не до заряд в это время. После чего я ремень натягиваю просто очень сильно, так не должно быть. и тогда он перестает свистеть, и заряд идет. Скажу еще вот что, ремень новый ставил, шкив на генераторе без повреждений и в отличном состоянии.
А и еще. когда включаеца вентилятор охлаждения радиатора то обороты на холостых сильно просаживаюца, почти как машинка глохнет, но через буквально сикунду они востанавливаются. Клапан холостого и дросель в норме. думаю это все из за генератора.
если можите подскажите. спосибо.

Мое почтение Александр! Привет от Якутских колхозников 😉
Что сказать?
1 ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ 😉
Поэтому нужно осмотреть шкив коленвала.
Возможно он изношен и проскальзывание идет на нем.
Плавающие обороты ХХ при включении электро потребителей возможны из за неисправности генератора.
Но тут нужен сканер.
Необходимо проверить идут ли данные от генератора в ЭБУ.
Но опять же сперва посмотрите какие контакты у Вас имеются на генераторе.
Кроме этого — проверяйте исправность работы генератора измеряя напряжение на ХХ с включенным ближним светом. Исправный гена выдает при этом от 41.1 до 14.3 V. Если увеличить обороты, то напряжение не должно подниматься выше 14.5 V. Если напруга поднимается выше 15V — это очень плохо для АКБ и электронных систем автомобиля

Как проверить генератор на машине без снятия?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Как работает генератор и зачем он нужен?

В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.

При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.

Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:

Как проверить электрическую часть генератора?

Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .

Схема проверки следующая:

Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.

Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.

Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.

Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.

Если все так — ваш генератор исправен.

Вот видео проверки генератора мультиметром:

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.

Делается это следующим образом:

• Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
• Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
• Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!

Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:

Важные примечания.

Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.

Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.

Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.

При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.

На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.

В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:

Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.

Есть дедовский метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.

На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).

Делается это вот так:

Заключение.

Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.

— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК

— послушали что не шумят подшипники – ОК

— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК

Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Как проверить генератор

831 13 700k

258 1 252k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Не работает генератор? Поиск и устранение неисправностей

Что такое генератор

Это устройство, производящее электрический ток посредством генерирования механической энергии вращением магнитного поля вокруг статора.

Автогенераторы ‒ самовозбужамые электромашины без наличия постоянных магнитов.

При поворачивании водителем ключа в замке зажигания, ведущая шестерня статора прокручивает силовой агрегат через зацепление с маховиком коленвала. Одновременно, подается напряжение с АКБ на системы, необходимые для запуска: зажигание, подача топлива, БУ автомобиля.

Источник электроэнергии для обеспечения запуска ‒ аккумулятор, теряющий значительную часть емкости при старте двигателя. Генератор, вращающийся через ременной привод от коленвала мотора, вырабатывает ток и снабжает им все системы автомобиля, подзаряжает аккумуляторную батарею.

Устройство автомобильного генератора

Генераторы современных легковых автомобилей состоят из таких основных элементов:

• Шкив в сборе с обгонной муфтой: предназначен для передачи вращения коленвала мотора на ротор генератора посредством поликлинового ремня.
• Корпус с двумя крышками:
  • передняя (где шкив);
  • задняя, с находящимися на ней:
    • диодным модулем;
    • щетками;
    • разъёмом и выводами для электропроводов;
    • регулятором напряжения.
  • Ротор с:
    • обмоткой возбуждения;
    • токосъемными кольцами;
    • крыльчаткой для охлаждения.
  • Статор с 3-хфазной обмоткой: производит ток.

Для обеспечения нормального натяжения ремня предусмотрен ролик генератора, ‒ с его помощью регулируется натяжка.

Как проверить генератор, не снимая с машины

Существует несколько действенных способов проверки функциональности генератора. Воспользовавшись ними, можно определить техническое состояние устройства.

Проверка мультиметром

Простой и надежный метод, позволяющий проверить напряжение на выходе из генератора:

• снять крышку АКБ;
• проверить мультиметром напряжение батареи на неработающем автомобиле, простоявшем не менее 12 часов: норма ‒ 12,4 ‒ 12,8 V;
• завести мотор;
• на холостом ходу проверить напряжение: норма ‒ 13,7 ‒ 14,5 V;
• прогреть автомобиль до рабочей температуры;
• на холостых оборотах включить все токопотребляюшие устройства: фары, магнитолу, климатотехнику, «аварийку», подогрев сидений, салонное и багажное освещение;
• произвести замер напряжения: норма ‒ 13 ‒ 13,7 V.

Если результаты измерений находятся в указанных пределах ‒ генератор в исправном состоянии.

Проверка «по-дедовски» (Не для авто с «мозгами»)

На старых автомобилях, не оборудованных бортовыми компьютерами («мозгами»), функциональность генератора проверяется так: завести ДВС, отсоединить плюсовую клемму батареи. Если двигатель продолжает работать, то генератор исправен. Если остановился ‒ «альтернатор» не производит необходимое количество тока, и нуждается в обслуживании.

Важно! «Дедовский» метод НЕЛЬЗЯ использовать в машинах «с мозгами»: чревато выходом из строя ЭБУ!

Неисправности генератора: основные признаки

Загорание лампочки «Разряд аккумулятора» на панели приборов.

Сигнал демонстрирует, что генератор не обеспечивает электроэнергией потребителей, ему «помогает» разряжающаяся АКБ. Основные причины:

• перегорел предохранитель;
• слабый контакт на клеммах/разъемах аккумулятора/генератора;
• поломка замка зажигания;
• повреждение электропроводки;
• обрыв/провисание ремня;
• выработка подшипников;
• поломка обгонной муфты генератора;
• неисправность электрических элементов «динамо-машины».

Рекомендация: остановитьавтомобиль, произвести осмотр для выявления причины светового сигнала.

Выкипание аккумулятора приводит к его преждевременному «старению» и потере емкости. Причиной выкипания электролита является чрезмерное (>15V) напряжение тока зарядки. Виновник неисправности ‒ регулятор напряжения. Устранение поломки ‒ замена регулятора.

Посторонние шумы являются признаком неисправности генератора. Это может быть: свист от проскальзывания ремня, громыхание/визг подшипников, натяжного ролика, пищание обмотки, гул от пробоя диодного моста.

Совет: при обнаружении посторонних шумов ‒ незамедлительно заменить источник неисправности (если провис ремень ‒ отрегулировать).

Неисправности генератора и способы устранения [таблица]

Можно ли произвести ремонт генератора своими руками? Устранение некоторых неисправностей не требуют наличия специальных знаний и инструмента. Они производятся без снятия устройства с машины, и могут быть выполнены автовладельцем.

Неисправности, требующие снятия генератора и последующей разборки лучше доверить специалистам.

ВАЖНО! Перед началом работ с любыми элементами электрооборудования отсоединить клемму «массы» АКБ.

Как проверить генератор

Warning: Use of undefined constant php — assumed ‘php’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h811184817/autonovice.ru/docs/wp-content/themes/vw-writer-blog/template-parts/single-post-layout.php on line 20
—>

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!