Изготовление профильной линейки своими руками

Изготовление профильной линейки своими руками

Про­филь­ная линей­ка исполь­зу­ет­ся для быст­ро­го и точ­но­го изме­ре­ния и дуб­ли­ро­ва­ния неров­ных поверх­но­стей. О исполь­зо­ва­нии линей­ки-шаб­ло­на в кузов­ном ремон­те може­те почи­тать в этой ста­тье. Ино­гда быва­ет луч­ше купить инстру­мент, но в этой ста­тье мы рас­смот­рим три вари­ан­та изго­тов­ле­ния линей­ки-шаб­ло­на сво­и­ми руками.

Изготовление профильной линейки своими руками

Линей­ка будет раз­ме­ром 50 см в дли­ну, а дли­на стерж­ней будет 30 см. Это доста­точ­но боль­шой раз­мер, но по тако­му же прин­ци­пу мож­но изго­то­вить линей­ку мень­ше­го размера.

1. Два брус­ка из плот­но­го дере­ва (напри­мер, из лист­вен­ни­цы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, дли­на 50 см.
2. Дере­вян­ные стерж­ни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут шири­ны. Стерж­ни мож­но зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, мож­но исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пу­ры, кос­ме­ти­че­ские палоч­ки и пр.) Мож­но так­же в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные электроды.
3. Вой­лок.
4. Клей.
5. 2 бол­та, 2 гай­ки, 2 шайбы.

Итак, два 50 см брус­ка – это, соб­ствен­но, осно­ва нашей про­филь­ной линей­ки. Нуж­но выре­зать по раз­ме­ру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обе­их сторон.

Далее при­кле­и­ва­ем вой­лок к брус­кам, как пока­за­но на фото. Клей луч­ше нане­сти на брус­ки и свер­ху поло­жить и раз­гла­дить войлок.

Накле­и­ва­ние вой­ло­ка на бруски

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­те­ли вдоль брус­ков, так как наша линей­ка будет доста­точ­но длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для это­го нуж­но накле­ить отрез­ки плот­но­го дере­ва с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­за­но на фото.

Уси­ле­ние кон­струк­ции допол­ни­тель­ны­ми брусками

Даль­ше нуж­но поло­жить несколь­ко стерж­ней меж­ду соеди­нён­ны­ми брус­ка­ми, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось меж­ду кра­я­ми брус­ков. Теперь нуж­но отпи­лить два отрез­ка дере­ва по раз­ме­ру это­го зазо­ра и накле­ить по кра­ям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­нов­ки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мер­но меж­ду прутьев.

Изме­ре­ние рас­сто­я­ния меж­ду брус­ка­ми со встав­лен­ны­ми прутьями При­кле­и­ва­ние опор­ных брус­ков дерева

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под бол­ты. Не нуж­но свер­лить сквозь вой­лок. Луч­ше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обе­их сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в войлоке.

Теперь встав­ля­ем бол­ты, под гай­ки под­став­ля­ем шай­бы. С ослаб­лен­ны­ми гай­ка­ми встав­ля­ем прутья.

Всё, про­филь­ная линей­ка гото­ва! Бла­го­да­ря вой­ло­ку пру­тья лег­ко сколь­зят внут­ри линей­ки. Теперь мож­но мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плот­но закру­тив гай­ки с обе­их сторон.

Другая самодельная линейка-шаблон

Теперь рас­смот­рим инте­рес­ный бюд­жет­ный вари­ант про­филь­ной линей­ки, кото­рый очень прост в изготовлении.

Для изго­тов­ле­ния нам пона­до­бить­ся все­го лишь гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон и бам­бу­ко­вые шампуры.

Берё­те гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон от упа­ко­воч­ной короб­ки и реже­те отре­зок нуж­ной Вам длин­ны. Не нуж­но делать отре­зок слиш­ком узкий. Делай­те при­мер­но как на фото­гра­фии выше.

Пре­иму­ще­ство такой линей­ки в том, что её мож­но сде­лать любой длин­ны. Так­же её мож­но лег­ко сги­бать как Вам надо. Стерж­ни не будут спу­ты­вать­ся, так как каж­дый име­ет отдель­ную сек­цию. Сек­ции кар­то­на внут­ри шер­ша­вые и стержни(шампуры) доста­точ­но плот­но “сидят” на сво­их местах. При жела­нии мож­но дора­бо­тать эту кон­струк­цию. Мож­но уве­ли­чить жёст­кость кар­то­на, накле­ив на него более плот­ный мате­ри­ал. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что стерж­ни нель­зя жёст­ко зафик­си­ро­вать после измерения.

Изготовление профильной линейки своими руками. Как сделать линейку закройщика своими руками из бумаги

Лінійка закрійника.: jaskravyjsvit

Можна зробити таку лінійку самому. Для цього необхідно наклеїти роздрукований макет на звичайну лінійку. Макет буде нижче.Майстер-клас з виготовлення лінійки:

Как сделать линейку закройщика своими руками за 10 минут.Линейка закройщика предназначена для построения выкройки в масштабе, моделирования одежды и расчета расхода ткани при раскрое.Линейка закройщика, кроме обычной шкалы, имеет специальную шкалу, где каждый сантиметр разделён на несколько делений (каждое деление — это сантиметр в масштабе).Классическая линейка закройщика имеет масштаб 1:4, но в современной литературе встречаются чертежи, выполненные в масштабе 1:6, а выкройки небольших деталей (манжеты, воротники) в масштабе 1:3.Поэтому есть необходимость иметь универсальный комплект масштабных линеек.Изготовить такой комплект портновских линеек совсем не сложно.

Распечатайте pdf файл в масштабе 1:1 (убедитесь, что в настройках печати установлена печать листов в фактическом размере).

Проверка распечатанной линейки

Убедитесь, что деления на линейке распечатанного листа соответствуют делениям канцелярской линейки.

«Ламинируем» линейку скотчем

«Заламинируйте» линейку скотчем (в этом случае подразумевается клейкая лента).

Аккуратно вырежьте линейку ножницам или используя канцелярский нож.джерело

для раскроя новых и коррекции готовых изделий

Если вы предпочитаете строить или править уже готовые выкройки самостоятельно, то наверняка заметили, что порой бывает сложно вывести линию проймы, оката рукава, горловины или фигурных деталей от руки без последующих правок на бумаге или ткани. Избежать корректировки помогают два фактора – опыт и удобное лекало. И если опыт набирается со временем, то удобная портновская линейка будет ценным приобретением как раз для новичка.

Что же представляет собой универсальное лекало?

Для корректного построения выкройки применяются различные инструменты, в том числе изогнутые линейки, помогающие построить аккуратные кривые линии – окат рукава, пройму, горловину, фигурные детали и вытачки. Можно приобрести полноценный набор — по линейке для каждого узла. А можно ограничиться одной покупкой.

Лекало портновское многофункциональное для раскроя представляет собой пластиковую линейку с одним прямым углом и несколькими изогнутыми сторонами и вырезами. Можно сказать, что это угольник с кривой гипотенузой. Дополнительно предусмотрены отверстия для удобной разметки петель, пуговиц и насечек для совмещения деталей кроя. А также отверстия округлой формы для удобного выведения кривых.

Прозрачный пластик позволяет видеть линии на бумаге и быстро корректировать чертёж. Плотность материала такова, что вы можете использовать роликовый или канцелярский нож для вырезания деталей, ограничивая лекалом его движение по чертежу.

Как использовать универсальный инструмент?

Допустим, вы уже приобрели лекало портновское многофункциональное для раскроя. Как пользоваться правильно всеми предусмотренными в нём функциями – один из главных вопросов, поскольку приобретение не из дешевых, и совершенно не хочется, чтобы оно пылилось в то время, когда вы от руки стараетесь вывести линии тех или иных узлов, а затем правите на макете готовый крой.

Обратите внимание на внутренние отверстия, они имеют более округлые стороны и удобны при построении шва сидения брюк, оката рукава детских изделий, проймы и вывода фигурных деталей.

При скруглении талиевой вытачки, изменении лекал для расклешенных брюк, а также плавном выводе линии низа пригодится «гипотенуза» линейки. Плавный изгиб поможет избежать неоправданно резких выступов ткани на изделии.

Таким образом, вы можете применять лекало портновское многофункциональное для раскроя ткани и оформления плавных линий на бумажном чертеже.

Интересные дополнения

Бывает и так, что чертёж построен корректно, выкройка соответствует запланированному изделию, однако во время сборки намеченные изначально меловые линии стираются. Особенно часто это случается при индивидуальном пошиве, когда необходимо провести предварительную примерку.

Наметить расположение декоративных деталей и пуговиц на выкройке мало, необходимо корректно перенести их на ткань. И в этом тоже может помочь лекало портновское многофункциональное. Для раскроя ткани если вы его и не использовали, то для наметок петель, коррекции расположения декоративных элементов данный инструмент в буквальном смысле незаменим. Такая линейка поможет сократить время разметки и сделать насечки идеально ровными. Это поможет избежать брака на готовом изделии и уменьшить вероятность растяжения деталей, выполненных из «подвижных» тканей.

Не менее полезным будет лекало портновское многофункциональное для раскроя деталей полочки в случае, когда нагрудная вытачка перенесена в пройму. В этом случае некорректная линия изгиба может привести к излишнему натяжению на уровне центра груди. Сглаживание края детали на данном участке вручную практически невозможно, и предусмотренные в портновской линейке изгибы окажутся бесценной находкой.

Подводя итог

Отметим, что правильное использование универсальных инструментов не только многократно сокращает время на создание готового изделия, но и способствует повышению уровня вашего мастерства.

Профильная линейка-шаблон своими руками

Про­филь­ная линейка исполь­зу­ется для быст­рого и точ­ного изме­ре­ния и дуб­ли­ро­ва­ния неров­ных поверх­но­стей. О исполь­зо­ва­нии линейки-шаб­лона в кузов­ном ремонте можете почи­тать в этой ста­тье. Ино­гда бывает лучше купить инстру­мент, но в этой ста­тье мы рас­смот­рим три вари­анта изго­тов­ле­ния линейки-шаб­лона сво­ими руками.

Изготовление профильной линейки своими руками

Линейка будет раз­ме­ром 50 см в длину, а длина стерж­ней будет 30 см. Это доста­точно боль­шой раз­мер, но по такому же прин­ципу можно изго­то­вить линейку мень­шего раз­мера.

1. Два бруска из плот­ного дерева (напри­мер, из лист­вен­ницы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, длина 50 см.
2. Дере­вян­ные стержни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут ширины. Стержни можно зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, можно исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пуры, кос­ме­ти­че­ские палочки и пр.) Можно также в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные элек­троды.
3. Вой­лок.
4. Клей.
5. 2 болта, 2 гайки, 2 шайбы.

Итак, два 50 см бруска – это, соб­ственно, основа нашей про­филь­ной линейки. Нужно выре­зать по раз­меру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обеих сто­рон.

Далее при­кле­и­ваем вой­лок к брус­кам, как пока­зано на фото. Клей лучше нане­сти на бруски и сверху поло­жить и раз­гла­дить вой­лок.

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­тели вдоль брус­ков, так как наша линейка будет доста­точно длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для этого нужно накле­ить отрезки плот­ного дерева с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­зано на фото.

Уси­ле­ние кон­струк­ции допол­ни­тель­ными брус­ками

Дальше нужно поло­жить несколько стерж­ней между соеди­нён­ными брус­ками, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось между кра­ями брус­ков. Теперь нужно отпи­лить два отрезка дерева по раз­меру этого зазора и накле­ить по краям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­новки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мерно между пру­тьев.

Изме­ре­ние рас­сто­я­ния между брус­ками со встав­лен­ными пру­тьями

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под болты. Не нужно свер­лить сквозь вой­лок. Лучше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обеих сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в вой­локе.

Теперь встав­ляем болты, под гайки под­став­ляем шайбы. С ослаб­лен­ными гай­ками встав­ляем пру­тья.

Всё, про­филь­ная линейка готова! Бла­го­даря вой­локу пру­тья легко сколь­зят внутри линейки. Теперь можно мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плотно закру­тив гайки с обеих сто­рон.

Другая самодельная линейка-шаблон

Теперь рас­смот­рим инте­рес­ный бюд­жет­ный вари­ант про­филь­ной линейки, кото­рый очень прост в изго­тов­ле­нии.

Для изго­тов­ле­ния нам пона­до­биться всего лишь гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон и бам­бу­ко­вые шам­пуры.

Берёте гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон от упа­ко­воч­ной коробки и режете отре­зок нуж­ной Вам длинны. Не нужно делать отре­зок слиш­ком узкий. Делайте при­мерно как на фото­гра­фии выше.

Пре­иму­ще­ство такой линейки в том, что её можно сде­лать любой длинны. Также её можно легко сги­бать как Вам надо. Стержни не будут спу­ты­ваться, так как каж­дый имеет отдель­ную сек­цию. Сек­ции кар­тона внутри шер­ша­вые и стержни(шампуры) доста­точно плотно “сидят” на своих местах. При жела­нии можно дора­бо­тать эту кон­струк­цию. Можно уве­ли­чить жёст­ко­сть кар­тона, наклеив на него более плот­ный мате­риал. Недо­стат­ком явля­ется то, что стержни нельзя жёстко зафик­си­ро­вать после изме­ре­ния.

Калитка своими руками — изготовление и монтаж калитки для забора

Подробнее про установку калиток для забора своими руками. Этапы монтажа, советы, рекомендации.

На дачном или садовом участке калитка своими руками служит дополнением ворот и ограждения. В зависимости от типа конструкции и используемых материалов двери в заборе могут быть сплошными или светопрозрачными. Каркас делают из древесины или металла. Полотно подбирают такое же, как и для забора с воротами, или используют другие материалы.

Устройство калитки для забора

Основные элементы конструкции — столбы и дверное полотно на раме. Для его фиксации к столбам используются петли. Столбы делают из кирпича, декоративного или натурального камня, дерева, металла. В кладку из кирпича или камня замуровывают стальные прутья или пластины, которые впоследствии используются для монтажа рамы. Размеры и конструкцию двери для забора, как и материалы для ее изготовления, подбирают с учетом высоты и типа забора.

Для изготовления опор и каркасной рамы используются:

• трубы с сечением круглой или квадратной формы;
• стальной уголок;
• брус.

Круглые трубы применяются реже, поскольку к ним сложнее приварить другие элементы конструкции. Квадратные трубы в этом плане более удобные — к плоским стенкам гораздо проще приварить или прикрепить болтами другие детали. К тому же трубы с квадратным или прямоугольным сечением имеют ребра жесткости, которые обеспечивают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам на изгиб. Металлический уголок, который применяется для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции без снижения ее прочности и жесткости.

Материалы

Калитку из дерева чаще всего делают в тех случаях, когда сам забор тоже построен из дерева. В остальных случаях калитку рекомендуется делать металлической. Для деревянных опор берут хорошо высушенный сосновый или еловый брус, обработанный антисептиками и антипиренами. Защитные пропитки замедляют или предотвращают разрушение дерева.

Если почва на участке стабильная и не склонная к морозному пучению, то опоры просто вкапывают в землю. На слабых, просадочных, пучинистых грунтах в качестве опор используют винтовые сваи или бетонируют столбы глубоко в землю. Ямы для установки опор делают глубже точки промерзания почвы минимум на 0,1-0,2 см.

Чтобы предотвратить перекос калитки конструкцию усиливают двумя горизонтальными перемычками. Одну ставят сверху проема, вторую — в самом низу или даже заглубляют ее в грунт на 0,2-0,3 м.

Самые популярные варианты дизайна — это садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна используют профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетку сварную или рабицу, стальной прут, профтрубу. Полотно делают из одного материала или комбинируют несколько, украшают полотно коваными элементами. Вариантов оформления очень много, при этом чаще всего для опор берут профтрубу, а наполнение подбирают такое, чтобы оно гармонировало с забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенный вариант оформления входа на загородный участок — калитка из профлиста. Для опор берут квадратную профтрубу 60х60х3 мм, для рамы — 40х20х2,5 мм. Такая конструкция выдерживает средние ветровые нагрузки. Если участок находится в районе, где частые и сильные ветра, то рекомендуется использовать прокат с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и в среднем составляет 1,8-2,3 м. Низкие калитки высотой до полутора метров устанавливают внутри участков на заборах, которые разграничивают придомовую территорию.

Для калитки со сплошным наполнением нужны столбы, надземная часть которых больше подземной в 2 раза. То есть для двери высотой 2 м потребуются столбы длиной 3 м, а если ее высота будет 1,8 м, то столбы нужно брать длиной 2,7 м.

Для наполнения рам используют профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна 0,95 м, оптимальная — 1,15-1,25 м.

К преимуществам металлических калиток из профнастила можно отнести такие факторы, как:

• Прочность и надежность. Сварная цельнометаллическая конструкция выдерживает серьезные механические нагрузки, обладает устойчивостью к деформации.
• Простота конструкции. При наличии инструментов и небольших навыков работы с ними собрать и установить калитку можно за 1-2 дня.
• Долговечность. При условии точных расчетов и правильного монтажа такая калитка прослужит не менее 60 лет без замены или капитального ремонта.

К недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Помимо сварочного аппарата потребуется подготовить ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур и 2 колышка, лопату, емкость для приготовления бетона. Из материалов нужна будет профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок, мелкий гравий.

Порядок монтажа калитки из профильной трубы своими руками:

1. Монтаж опор. Проем размечают колышками, между ними натягивают шнур. Под опоры бурят две ямы нужной глубины, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, проверяют их вертикальность уровнем, фиксируют в отверстии распорками.
2. Бетонирование. В емкости замешивают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Готовым раствором заполняют ямы. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.
3. Сборка каркаса. К столбам прихватывают две горизонтальные перемычки с обязательной проверкой их горизонтальности уровнем. Далее проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.
4. Монтаж петель. Важно, чтобы петли стояли точно по вертикали и при этом на одной оси, в противном случае дверь не будет открываться.
5. Изготовление рамы. На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, приваривают к ней ответные петли, замок и ручку. Чтобы калитку не сняли с петель злоумышленники, на опору над верхней кромкой калитки приваривают стопор. Это металлическая пластина, которая не дает поднять калитку и снять ее с петель.
6. Монтаж профлиста. Обрабатывают шлифмашиной сварные швы, каркас и раму покрывают грунтовкой, красят. После того, как покрытие высохнет, на раму прикручивают саморезами профлист.

Деревянные калитки

Лучшим выбором для забора из штакетника будет деревянная калитка — каркасная, рамочная, щитовая. К преимуществам деревянной калитки для забора можно отнести доступность, простой и быстрый монтаж, разнообразие вариантов дизайна. Минус, пожалуй, только один — недолговечность конструкций из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянных калиток, ворот и заборов, раз в 3 года их обрабатывают антисептиками и антипиренами или покрывают комбинированными составами «2 в 1» — огнебиозащитой. Виды и особенности деревянных калиток:

Каркасная

Такие конструкции считаются самыми распространенными. Опорные элементы конструкции собирают из бруса или досок. На них набивают более тонкие накладные планки. Конструкции этого типа обладают жесткостью и прочностью.

Рамочная

У такой калитки основная нагрузка приходится на раму, которая монтируется из бруса толщиной 40 см. Чтобы придать полотну пространственную жесткость элементы рамы собирают не встык, а паз или в «полдерева» и стягивают саморезами. Получившуюся раму обшивают деревянными планками по лицевой стороне.

Щитовая

Для изготовления калитки используется обрезная или шпунтованная доска. Чтобы удержать массивное полотно, раму делают из бруса сечением 40х20 мм. Щит скрепляют саморезами или с помощью накладных уголков, дополнительно проклеивают все стыки.

Для изготовления и сборки такой калитки потребуется фрез или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетку, линейка, карандаш. Также нужно приготовить защитную пропитку, клей, накладные петли, ручки, щеколду, защелку или задвижку.

Откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Для обустройства участков жилого и нежилого назначения используются откатные ворота. Они имеют множество достоинств и способствуют максимальной экономии площади закрытых периметров. При открытии полотно этих ограждений сдвигается в сторону или раздвигается, компактно размещается по бокам перекрываемого проема, полностью освобождая его и не занимая место снаружи/внутри участка.

Откатные ворота производятся по проекту заказчика, согласно индивидуальным размерам объекта. В продаже есть и готовые комплекты стандартной линейки размеров, которые предназначены для самостоятельного монтажа, поскольку уже собраны. Также можно сконструировать ворота своими руками, если знать особенности их конструкции.

Что собой представляют откатные ворота?

Этот вид ограждений имеет продуманную и тщательно отработанную конструкцию, которая предусматривает перемещение полотна параллельно перекрываемому проему по специальным направляющим вдоль стены забора. Откатные ворота могут быть одностворчатыми и двухстворчатыми. Если ограждения одностворчатые, сдвиг полотна происходит в одну сторону, если двухстворчатые – в разные стороны. Какой бы вид ворот ни устанавливался на объекте, он гарантирует беспрепятственный заезд транспортных средств на огражденный периметр.

Для изготовления полотна откатных ворот используются сэндвич-панели или профилированные оцинкованные металлические листы. Сэндвич-панели могут быть нескольких видов с разными типами поверхности. Как и профлисты, они имеют небольшой вес, поэтому не утяжеляют конструкцию ограждений. А за счет того, что их толщина не менее 70 мм, обеспечивается дополнительная звукоизоляция участка.

Полотно откатных ворот усиливается рамой, которая собирается из экструдированных или стальных профилей, их также можно использовать в качестве заполнителя. Поскольку все комплектующие ограждений оцинкованы, устойчивы к истиранию и износу, гарантирован их продолжительный рабочий ресурс.

Полотно, рама и все другие элементы откатных ворот покрываются порошковой краской, которая защищает конструкцию от выгорания на солнце, коррозии, негативных воздействий среды, атмосферных осадков. За счет этого первозданный внешний вид ограждений сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.

Почему пользователи выбирают откатные ворота?

Востребованность систем ограждений этого вида объясняется множеством факторов. Откатные ворота не только долговечны, но и безопасны, а также удобны в эксплуатации. Они могут использоваться во всевозможных климатических условиях, способны выдерживать интенсивную нагрузку.

Другие преимущества ограждений:

• неприхотливый и быстрый монтаж, в том числе и своими руками;
• широкий выбор модификаций ворот – подвесные, рельсовые, консольные;
• современный и оригинальный дизайн, несколько вариантов цветового исполнения;
• улучшенные звукоизоляционные свойства;
• устойчивость к снеговой, ветровой и механической нагрузке.

Еще одно преимущество ворот откатного вида – доступность. Цена на них у нас дилерская, она устанавливается, исходя из их размеров, комплектации, особенностей конструкции. Ворота можно автоматизировать. Для этого на них рекомендуется установить электропривод с подходящими техническими параметрами. Благодаря легкости конструкции открывать и закрывать ограждения вполне удобно вручную.

Варианты конструкций для самостоятельной сборки

Если вы решили установить на участке откатные ворота, тогда первым делом выберите их наиболее приемлемую модификацию, исходя из особенностей проема. В зависимости от особенностей конструкции различают:

• подвесные – ограждения, подходящие для монтажа на въезде на территории предприятий, ангаров, складов; в их конструкции предусмотрена направляющая, которая фиксируется на верхней балке перекрытия, полотно подвешивается и передвигается посредством специальных роликовых тяжелей;

• рельсовые – ограждения, конструкция и схема сборки которых самая простая: комплектующие створки сдвигаются по рельсам, залитым по линии проема, полотно опирается на ролики, приваренные снизу;

• консольные – ограждения, оптимально подходящие для обустройства производственных и частных территорий; основа конструкции – консоль-швеллер, который удерживает створку в закрытом или открытом положении.

Самыми доступными по цене и простыми по конструктивному строению считаются рельсовые откатные ворота. Собрать их своими руками проще всего.

Какие материалы лучше всего выбрать для изготовления ворот своими руками?

Определившись с подходящим видом конструкции, необходимо подобрать материал для изготовления обшивки полотна и рамы. Создать каркас можно из дерева и профиля. Для изготовления полотна могут использоваться:

• стеновой профлист – материал, отличающийся легкостью, прочностью, эстетичностью;
• листовой металл – достаточно тяжелый материал, с которым сложно работать, но его преимущество заключается в том, что получаемые створки имеют высокие показатели прочности;
• дерево – прихотливый в обслуживании и требующий обработки материал, имеющий уникальный и презентабельный внешний вид;
• сэндвич-панели – относительно легкий, но прочный материал, устойчивый к негативным влияниям окружающей среды.

Если для изготовления откатных ворот своими руками вы выбрали дерево, сэндвич-панели, листовой метал, то не забывайте о том, что эти материалы требуют использования усиленных комплектующих и фурнитуры.

Поэтапное изготовление ограждений своими руками

Откатные ворота своими руками производятся в несколько этапов:

• расчет конструкции (измеряется перекрываемый проем; исходя из полученных данных, рассчитываются габариты створки; необходимые измерительные величины для расчета – ширина, расстояние между каретками, технологические отступы, необходимый противовес, масса створки, прочность комплектующих);

• разработка чертежа (этот документ должен отображать такие основные параметры конструкции как: ширина и высота ограждений, длина направляющих и проема, схема расположения поперечных реек и сварки рамы);

• подготовка инструментов и материалов (для изготовления откатных ворот понадобятся: швеллер, арматура, профильная труба, материал для створок, песок, цемент, щебень, грунтовка, краска, растворитель, электроды, заклепки; из инструментов понадобятся − сварочный аппарат, болгарка, шуроповерт, молоток, топор, уровень, рулетка, отвес, бетономешалка; для сдвижной системы понадобятся такие комплектующие как: несущий профиль, каретки, роликовые опоры, поддерживающие ролики, нижний и верхний уловители, опорный ролик, заглушки);
• оценка и разметка участка под монтаж;

• сооружение фундамента консольных ворот;
• изготовление рамы и обшивка полотна;
• установка и проверка работоспособности ограждений;
• автоматизация при помощи индивидуально подобранного электропривода.

Если все требования были соблюдены, а расчеты осуществлялись грамотно, сформированные ворота откатные прослужат долгое время и могут эксплуатироваться с высокой степенью интенсивности.

Расширители арок. Тюнинг Chevrolet Tahoe. Москва. 3.

Самая важная задача макетчика — перенести изображенный художником на рисунке характер внешнего вида автомобиля в обвесе на сам автомобиль. Поэтому, поиск пропорций и пластики формы, построение симметрии и технологических приспособлений занимает большую часть времени по изготовлению обвеса.

А работа с пластилином требует самой высокой квалификации и творческого отношения к созданию тюнинга.

Тюнинговым бампером мы изменили « выражение лица» Chevrolet Tahoe. Бегемот стал агрессивнее. Брутальный, скуластый борец с бездорожьем и тесными перенаселенными дорогами большого города. Но суровый взгляд, это еще не законченный образ и бампер, не весь обвес. Устойчивость и мускулистость внешнему виду, а так же практичность для ежедневного использования обеспечат большие расширители колесных арок. Проектируя арки, я не стал задавать такую же грубую, угловатую форму как на передней части бампера. Заостренными гранями бампера мне хотелось передать ощущение острых клыков и зубов, торчащих из округлой, массивной головы зверя.

01. Колеса, выступающие за пределы колесных арок смотрятся, конечно агрессивно, но передвигаться в городе без расширителей неудобно – весь кузов будет залеплен грязью. Подходящих для этого автомобиля тюнинговых расширителей арок нужного размера найти не удалось, поэтому единственный выход — изготовить детали самим. Перед началом «грязных» работ, как обычно, начинаем маскировать кузов малярным скотчем.

02. Уже привычным способом сначала намазываем пластилин тонким слоем на скотч и затем крупными кусками набираем основную массу. Задние расширители арок тюнинга Chevrolet Tahoe, как и расширители спереди, тоже заходят на боковины бампера. Полностью перелепливать весь задний бампер хозяин не захотел и я предложил сделать накладные «клыки» с боков кузова за расширителями, чтобы закрыть просвет между краем короткого родного бампера и расширителем, в котором просматривается труба. Технически это выглядело примерно так: я пристроил под крылом маленький каркас из МДФ и сверху залепил его пластилином.

03.Так же лепится расширитель арки и справа. Обычно, я начинаю построение формы обвеса с этой стороны. Ориентируясь на пластику формы уже законченного переднего бампера, я вылепливаю задний расширитель с «клыком» заднего бампера. Зрительно «клык» кажется тяжеловатым, поэтому я наклоняю его верхнюю линию и разбиваю снизу ступенькой. Расширителю придаю округлую форму и спереди опускаю до трубы подножки.

Расширители арок, конечно не бампер, который требует большой точности исполнения симметрии, но и с ними хватает проблем. Ловить размеры шаблонами относительно кузова работа кропотливая и не терпит спешки. А если, к тому же в арсенале макетчика нет специального инструмента (профильной линейки), то изготовление дюжины шаблонов из картона сильно затягивает весь процесс.

Первым делом, необходимо нанести разметку на крыле с готовым расширителем арки и перенести ее на крыло с другой стороны кузова. Линии разметки показывают сечения, к которым мы будем прикладывать шаблоны. Я размечаю правый расширитель через каждые 10-15см. Так же отрисовываю верхний контур расширителя и копирую все линии на другую сторону кузова.

04. Часто, для изготовления шаблонов я использую гофра картон от старых коробок. Сразу вырезать из одного куска весь шаблон задача сложная даже для опытного мастера, поэтому я склеиваю шаблон из нескольких частей малярным скотчем. Верхняя часть шаблона расширителя арки должна опереться на крыло по линии разметки. Нижняя часть – повторяет поверхность модели расширителя.

05. Переносим шаблон на левое крыло, прислоняя к соответствующей линии разметки верхней стороной. Контур нижней части шаблона покажет нам: добавить или убрать лишний пластилин с поверхности модели в районе этого сечения. После «прокачки» всех шаблонов модель расширителя имеет вид гребенки.

06. Промежутки между холмиками или канавками сечений выравниваются и поверхность расширителя арки разглаживается.

07. Снова обращаемся к эталонной правой стороне тюнинга Chevrolet Tahoe. На этот раз вырезаем из картона шаблон периметра нижнего контура расширителя арки. Если край картона кое-где не достает до кромки пластилина, то я наращиваю в этих местах шаблон малярным скотчем.

08. Обычно, шаблон периметра арки приставленный к другой стороне, должен совпадать с контуром модели расширителя, построенного по шаблонам сечений. Там где шаблон и нижняя кромка расширителя не совпадают, я долепливаю или убираю лишний пластилин, подгоняя модель под шаблон.

09, 10. Симметрию «клыка» бампера простраиваем так же как и симметрию на переднем бампере, последовательно вырезая и перенося шаблоны с готовой детали модели на другую сторону.

11. Правильно расположить в пространстве «клыки» тюнинга Chevrolet Tahoe мне помогает еще один шаблон — общий профиль «клыка». Такой шаблон я постепенно набираю из кусков гофра картона, склеивая их между собой скотчем. Верхнюю, прилегающую к кузову часть шаблона стоит сделать достаточно большой, максимально увеличивая опорную поверхность шаблона.

12. И снова симметрично переворачиваем и монтируем шаблон на другой стороне кузова. Подгоняем профиль «клыка» под контур шаблона.

13. После этого я уточняю форму поверхностей модели с помощью все тех же шаблонов из скотча. Я не выбрасываю шаблоны до полного окончания работы над деталями из стеклопластика. Ведь по этим же шаблонами можно будет подправить сами стеклопластиковые детали.

14. Лепить задние и передние расширители арок лучше одновременно, уточняя и подгоняя пластику формы обеих деталей. Поэтому мои передний и задний расширители были построены сначала с одной стороны (справа), а затем я переносил симметрию обоих на левую сторону.

15. На примере задних расширителей я показал, как вылепить симметричную форму, используя шаблоны из картона. Но если мастеру приходится часто лепить тюнинг из пластилина, то он вместо шаблонов использует профильный шаблон. Принцип работы такой: стальные спицы, смещаясь в корпусе линейки повторяют профиль поверхности, к которой эту линейку прижимают. Симметрию передних расширителей арок я строил при помощи этой линейки.

16. Теперь главный секрет подготовки пластилиновой модели к съему матриц из стеклопластика. Конструкция моих расширителей рассчитана на крепление их к нижним отворотам-фланцам арок колес на крыльях. Поэтому мне необходимо приклеить на эти отвороты слой пластилина такой же толщины как толщина стеклопластика (4-5мм). Деталь из матрицы повторит пластилиновую модель и тоже ляжет на отворот-фланец арки крыла.

17. Модель обвеса тюнинга Chevrolet Tahoe полностью построена и новый внешний вид Бегемота устраивает и дизайнера и хозяина автомобиля. Теперь можно скруглять острые грани формы и готовить пластилин к съему матриц.

Статьи о тюнинге: «Обвес на Бегемота», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «4х4 Полный привод» №7, 2010, www.4x4privod.ru

Еще статьи о тюнинге своими руками Chevrolet Tahoe:

Статьи о тюнинге про работу со скульптурным пластилином:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Как изготовить трубогиб для профильной трубы?

Трубогиб – это приспособление механического или гидравлического принципа действия для изгибания труб, уголков, прутьев и прочих металлических изделий. Есть возможность сделать своими руками трубогиб для профильной трубы, позволяющий изгибать большинство разновидностей профиля.

Выделяют несколько основных разновидностей трубогибов – улитковый, ручной роликовый и домкратный. Гидравлические и модели на электроприводе самостоятельно сделать сложнее, поэтому рассмотрим механические модели.

Трубогиб своими руками — простые чертежи, схемы, проекты и лучшие самодельные модели трубогибов

Необходимые инструменты

Для сборки трубогиба необходимы как минимум следующие инструменты:

• сварочный инвертор;
• УШМ;
• токарный станок (или покупка готовых деталей);
• тиски;
• молоток;
• пилка по металлу;
• наждачная бумага;
• линейка;
• дрель.

Но, самое важное — чертежи трубогиба. Механизм необходимо изготавливать строго по чертежу. Можно взять готовый чертеж из данного материала или найти другой и адаптировать его под нужные размеры.

Но, без чертежа сделать трубогиб невозможно, поскольку нужны точные расчеты для обеспечения работы механических частей.

Улитковый трубогиб

Особенность данного вида трубогиба заключается в возможности изгибания детали по всей длине одновременно, а не в каком-то определенном месте. Это делает инструмент более универсальным.

Материалы для улиткового трубогиба

При изготовления такого трубогиба своими руками размеры деталей необходимо подбирать под индивидуальные потребности, поскольку данная модель не обладает конкретным рабочим диаметром. Это является и преимуществом, поскольку позволяет применять подручные материалы.

Для сборки конструкции необходимы:

• метровый швеллер;
• листовая сталь;
• 3 вала;
• 2 звезды;
• стальная цепь;
• 6 подшипников;
• двухметровая труба диаметром 12,7 мм для производства воротков;
• винт для прижима;
• втулка, имеющая внутреннюю резьбу.

Изготовление улиткового трубогиба

Собирать трубогиб следует четко по схеме. Ознакомьтесь с фото трубогиба, выполненного своими руками, и разными вариантами чертежей. Подберите подходящую схему и при необходимости скорректируйте размеры.

Далее следуйте данной инструкции:

• Сварите станину из швеллеров (можно заменить толстой стальной пластиной или 1 швеллером достаточной ширины).
• Смонтируйте подшипники на валы, которые затем приварите к станине.
• Наденьте звезды на валы и смонтируйте на них цепь.
• Вырежьте направляющие для механизма прижима и приварите на станину.
• Смонтируйте подшипники на вал прижима и соберите пресс-механизм. В качестве боковых ограничителей применяйте швеллеры или толстые стальные полоски.
• Изготовьте основу под втулку и приварите ее к конструкции. Завинтите винт прижима.
• К верхнему концу винта и валу приварите трубчатый вороток.
• Смажьте подшипники и проверьте работу механизма.

После монтажа рекомендуется покрасить механизм, чтобы предотвратить развитие коррозии. Для упрощения работы можно установить пружину, возвращающую пресс в исходное положение.

Ручной трубогиб на роликовом механизме

Сделать своими руками ручной трубогиб на роликах несколько проще, поскольку здесь меньше механических элементов. Приспособление позволяет изгибать трубы в определенных местах. Устройство должно иметь длинный рычаг, поскольку для изгибания изделий требуется непосредственное ручное усилие.

Материалы для изготовления роликового трубогиба

Для сборки механизма необходимы:

• 2 стальных ролика 10 см и 6 см диаметром. Внутренний радиус – 12,7 мм, толщина – 35 мм;
• 1,5-дюймовая толстостенная (от 3 мм) стальная труба для сооружения рычага (длина от 1,5 м);
• 4 стальные полосы 15х6 см толщиной около 5 мм. Механизм крепления приспособления в тисках. Также используются для сооружения ручек и рычажных опор;
• стальная полоса шириной 6 см и толщиной 3 мм;
• 2 болта – 60 мм 17,78 мм и 40 мм 12,7 мм. Для фиксации роликов;
• стальная пластина 30х30 см (толщина от 3 мм);

Изготовление ручного трубогиба на роликовом механизме

Как сделать трубогиб своими руками в домашних условиях – пошаговая инструкция:

Сделайте 2 отверстия диаметром 12,7 мм и 17,78 мм с интервалом в 80 см (или другим, исходя из вашего чертежа). В станине выполнение отверстие на 19,05 мм. В него вмонтируйте соответствующий болт и зафиксируйте сваркой.

Из пластинок 15х6 см, болта 12,7 мм, малого ролика и полоски стали 35х60 см сварите П-образную деталь. Предварительно смонтируйте ролик посредством болта в ранее подготовленные отверстия. Болт приварите к пластинкам. В итоге вы получите изделие, напоминающее рогатину.

К основе собранной детали приварите трубку, выполняющую функцию ручки. Планку трубной опоры приварите к основе всего изделия. Между планкой и главным болтом должно быть расстояние равное радиусу основного ролика (который имеет больший размер по вашему чертежу) с добавлением 12,7 мм.

В нижней части основания приварите полоску 15х6 см, посредством которой конструкция закрепляется в тисках. В деталь-рогатину смонтируйте основной ролик. Последний наденьте на основной болт и зафиксируйте гайкой. Зафиксируйте устройство в тисках и протестируйте в действии.

Домкратный трубогиб

Простое и удобное приспособление для изгибания профильных труб. Для изготовления нужны такие материалы:

• домкрат;
• 4 уголка длиной 40 см с равными полками по 50 мм;
• 2 ролика с пазами как под ремни. В центре должны быть сквозные отверстия. При их отсутствии просверлите, размерив середину;
• оснастка для домкрата в форме полукруга с углублением внутри;
• 2 швеллера длиной 60 см и шириной 10 см;
• станина;
• 2 крепежных болта.