Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гладилка для кузовных работ своими руками

Рихтовка кузова авто своими руками: секреты мастеров

Ремонт кузова автомобиля — определенно один из самых скучных и трудоемких процессов. Так, в этом деле нужен не только специальный инструмент и хорошие навыки, но и настоящий талант, ведь мастер по металлу является своего рода скульптором.

Первое, с чем нужно определиться перед рихтовкой автомобиля своими руками, это целесообразность работ. Если у вас есть энтузиазм, вмятина небольшая, а в гараже завалялся необходимый инструмент, то попробовать стоит. В противном случае бывает выгоднее отогнать автомобиль в специализированный сервис.

Главный секрет рихтовки кузова в том, чтобы определиться нужна ли она в принципе или проще и дешевле будет вырезать поврежденный элемент и приварить целый.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

Если у вас нет специальных инструментов по типу обратного молотка или чего-то подобного, то необходимо обзавестись хотя бы базовым минимумом – молотком и киянкой.

Чем больше инструмента будет у вас под рукой, тем больше шанс, что вы сможете провести рихтовку автомобиля быстро и качественно. Так, вот необходимый минимум для работы с повреждениями разного рода:

  • молоток с плоским бойком;
  • молоток с острым бойком;
  • молоток с выпуклым бойком;
  • молоток гладилка;
  • молоток с насечками;
  • рихтовочные напильники;
  • споттер;
  • наковальни или элементы поддержки;
  • рихтовочные крючки.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Подходит при довольно ограниченном перечне ситуаций, но если ваша вмятина попадает в этот перечень, то вам повезло. Для начала, необходимо закрепить вакуумные присоски в области повреждения, после чего просто придаете металлу его первозданную форму.

Вакуумная рихтовка не исправит ситуацию на 100%, но значительно улучшит ситуацию

Вытягивание вмятины зацепом

В случае более сложных и обширных вмятин, в место повреждения вкручивается крючок или саморез, после чего поверхность металла медленно распрямляют при помощи обратного молотка. Отверстия заделывают шпаклевкой.

Рихтовка способом выстукивания

Достаточно трудоемкий процесс, в котором необходимо использовать рихтовочный молоток вместе с опорной поверхностью (наковальня или элементы поддержки). Чтобы металл был более податлив, в некоторых случаях его немного разогревают.

Рихтовка гладилкой

Гладилка достаточно специфический инструмент для человека незнакомого с рихтовкой. Так, гладилку есть смысл использовать на относительно ровных поверхностях. С ее помощью идет растяжение металла, поэтому ее можно использовать смелее, чем молоток. Помимо этого, данный инструмент может одновременно «подымать» вмятину и простукивать поверхности вокруг этой вмятины, все благодаря своей форме и размерам.

Складки на металле в местах, где невозможно использовать молоток вместе с поддержкой, могут исправляться методом «молотком через гладилку». Гладилка рассеивает удары, распределяя их на большую площадь. Она помещается поверх жёстких возвышенностей и простукивается до момента, когда напряжение металла ослабнет.

Рихтовка кузова оловом

Как правило, подобный метод рихтовки применяется при крошечных повреждениях на кузове, а также используется на финальных стадиях при финишной обработке поврежденной детали. Примеры рихтовки кузова оловом:

Рихтовка авто на стапеле

Используется для наиболее сложных работ по выравниванию силовых элементов конструкции автомобиля. Как правило, стапель не используется при рихтовке кузова своими руками, так как это дорогостоящее и громоздкое устройство. В случае необходимости рихтовки авто на стапеле, лучше обращаться в специализированный сервис.

Пример полноценной рихтовки кузова автомобиля от начал и до конца:

Гладилка и подушка для выдавливания вмятин

Интересный инструмент для работы по выпрямлению вмятин. Называется рихтовочная гладилка. Сохранил запись двугодичной давности и она очень интеренесна. Тогда был интерес к беспокрасочному ремонту и собирал материалы по этой теме.
Была ещё одна запись про изготовителя инструментов “гладилка” (мастер сам их изготовляет и предлагает), возможно она тоже найдётся в сохранениях или её ещё раз поищем её заново.
Итак, гладилка.
Необычный с виду инструмент, но в умелых руках очень действенное оружие по борьбе с вмятинами. Имеет довольно широкий спектр применения, о чём в полной версии видео говорил сам автор видео. Возражая на первую реакцию с форумов и сайтов об этом незнакомом инструменте.
У нас новое не всегда легко приживается.

Понравилась запись и тем, что даёт представление как не “по колхозному”- (не молоткам и выколотками) можно начинать вытягивать большую плавную вмятину.
Некоторые супер гаражные мастера начинали выпрямление такого вида вмятин с УДАРА КУЛАКОМ. Другие предлагают начинать постепенно выстукивать от границ вмятин к центру, есть варианты с выдавливанием. Здесь, в записи, супер оружие по выдавливанию. А именно пневмо подушка и отличная специальная пластиковая пластина, которую с точностью до мм можно наклеить, например, точно по ребру повреждённой детали.

Выйдет и ребро и основная площадь вмятины, выйдет без шишек и искривлений, как это обычно бывает при работе молотком или другими, довольно грубыми инструментами.
Дальше в видео доходит дело до самой гладилки и выясняем что она сделана мастером, который занимается (или занимался) их изготовлением. Это было 2 года назад, какая сейчас ситуация с изготовлением мы не знаем.
Итак по работе.

Подушка через мягкую пластиковую пластину хорошо выдавливает большую вмятину, дальше требуется обработать края оставшихся краёв вмятины, снять с них напряжение. Здесь используем гладилку.
Или как ударный инструмент или как проставку для работы через неё молотком. Это уже уже более точная, почти финишная работа.
Как это часто бывает, снимаем всё таки дверь с машины. Такое случается часто и в случае когда идёт подготовка повреждённой детали к покраске.

Много раз сталкивался с такой ситуацией. Легче (как правило) снять дверь или крыло и тогда работать получается быстрее и, главное, удобней.
Так не бывает и случайных “косяков”.
Такое мнение, что именно удобство позволяет меньше уставать и поэтому выполнять работу более качественно и в конечном счёте БЫСТРЕЕ.

Основную работу по выравниванию закончили и опять возвращаемся к необходимости овладеть умением работать с КРЮЧКАМИ .
Т.е. самые минимальные вмятины удобнее убирать именно крючками. Тогда можно обойтись вовсе без покраски.
Само видео, сейчас таких видео (именно по работе) совсем мало.
Будем благодарны автору, выполняющему данную работу.
.

Добавлено. Если мастера по изготовлению таких гладилок свяжутся с администратором этого сайта, то будет предоставлено место для более полного описания инструмента и вашего предложения его в продажу. Если такое предложение есть

2016. С Алиэкпресс сделал заказ (в том числе) и на такую, или похожую, подушку. “Совсем правильные” стоят совсем недёшего.
Такая ссылка где покупалась и как она выглядит. В 2018 уже новое офрмление

И ссылка на видео полученного заказа с Алиэкспресс
Заказывал также минилифтер, три набора грибков, отражающий экран, пробойники. Это был небольшой набор начинающего.
Всё таки тема очень интересная, как минимум, можно попрактиковаться самому. Даже наша ситуация более выигрышная. Не берём работу, не подписываемся на услугу “Выпрямление вмятин без покраски”, зато имеем всегда возможность сначала попробовать вытягивать вмятины клеем и грибками, а потом (конечно мы не сделаем всё на 100% если не имеем практики) очень быстро всё зашкурить, зашпаклевать и закрасить.

Конечно нужны крючки. Но они прилично стоят и нескоро “отобьются”, а мы не занимаемся этим профессионально.
Кстати, был на семинаре, в одном из учебных центов в городе Москве по обучению технологии PDR. И только такое посещение даёт более менее представление – что это будет за процесс.
За первыми крючками потянутся вторые, потом будет желательно приобрести ещё дополнительное оборудование, ну и т.д.
ИЛИ НАЧИНАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО САМОМУ, ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ.

Как раз, в учебном центре в это время стояла под ремонтом BMW X5-ая, c разобранной обшивкой крыши и можно было хорошо понять что это за работа. Мятая от града крыша и вмятин 30 на ней. Крючок 1.5 метра, такой есть не у каждого в ассортимете

Вообщем гладилка это хорошо, но неплохо хотя бы освоить устранение обыкновенных минимальных вмятин, и без покраски.
К 2018 году накуплено уже много чего, нет только профессиональных крючков.
Из основного – PDR лампа, экраны, минилифтер, грибки, самые разные молоточки под насадки и самые разные насадки для молоточков и одновременно, для крючков

Это то, без чего начинать и не стоит.

Читать еще:  Как покрасить деталь автомобиля переходом

Можно обойтись в первый месяц без лампы, пользоваться китайскими экранами. Но потом она опять нужна!

Это к тому, вдруг захотите вдруг заняться. И к чему приготовиться.
Сам больших успехов не достиг, на самом деле нет достаточно времени, появился свой интернет магазин.
Но пару “показательных” работ всё таки выполнил. Соседи по гаражам после этого по очереди побежали покупать клей в хозяйственном магазине. Конечно ничего путного не вышло. Забыли про грибки.

А “сделал” (так правильно говорится) пару вмятин на Мерседесе, и на каком то джипе, прямо во время разговора. Но это обычные микровмятины, похожие на градовые. Здесь даже не нужна лампа, всё это прямо на улице. Можно приклеить 2-3 раза грибок и правильно выдернуть и вытянуть. Лампа нужна когда нужна подчистка, но счастливому обладателю вмятины, одному и второму, и так пошло.
Долго присматривались, под разными углами, еле что то разглядели.

Так что дело хорошее! И интересное. Но нужно время и нужна некая увлечённость.
Начали с гладилки, закончили микровмятинами.
У кого что в планах, но реально многое может получаться, это как творчество. Посмотреть всех мастеров, от каждого взять по немногу и прийти на первом этапе хотя бы к своим инструментам.
Потом, если дело пошло, можно покупать наборы крючков, а это основные вложения. Лампа у меня небольшая Аv-Tool, есть несколько экранов. Крючки делал сам. Есть даже с катающимся шариком (сам сделал). Потом купил такие две насадки. (и опять нужна третья, вообщем…. как и должно быть)
Ну и т.д. Летом опять что нибудь вытянем.
Большие и средние повреждения (а это уже решено сразу -брать не буду.
Это ВРЕМЯ и негантированный результат. Лучше, в моём случае – мелкие вмятинки на 15-30 минут.
А большие – это только свои личные вмятины и для своей практики. Когда было время, часами сидел в гараже, сам делал вмятины и сам пытался их исправлять. Самая большая проблема и беда это наколы от крючков при выдавливании последней точки.
Лучше обходиться без них и для этого нужна длительная практика.

Рихтовка кузова автомобиля своими силами. Методика построения работы.

Повреждение кузова – это обыденно дело, которое может случиться с каждым. Не вписался при парковке, попал в ДТП или же просто зацепил ограждение, визуальный эффект будет моментальный. Вмятины – очень четко видно и такие изъяны нужно немедленно исправлять. В этой статье мы кратко рассмотрим основные моменты самого процесса рихтовки, а также сделаем перечень нужных вам инструментов.

Базовые понятия и технология проведения работ

Первое что нужно усвоить, так это то, что сделать рихтовку кузова авто своими руками не так уж и просто, это требует определенных знаний и навыков от исполнителя и при этом нужно соблюдать особую аккуратность. Ведь вы можете не только не исправить изъян, но сделать все только хуже.

По своей сути рихтовка – это выравнивание поврежденных участков кузова. Тут стоит трезво подходить к ситуации, если деталь сильно повреждена, то возможно дешевле будет просто ее заменить. Если же изъян небольшой, тогда можно приступать к работе.

На данный момент наиболее часто ее делают с помощью пневматического молотка. Но если у вас нет этого инструмента, то можно делать все вручную. Из ручного инструмента вам будет нужен молоток, киянка. Выравнивание делается постепенно, некоторые мастера даже немного разогревают металл. Но если вы новичок, то смотрите не перегрейте, чтобы он не оплавился.

В зависимости от размера вмятин технология работы будет разная. Так, при большой вмятине рихтовочные работы нужно проводить, начиная с краев, медленно приближаясь к середине. Если же повреждение небольшое, то начинать лучше с середины, а потом подтягивать края.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

В зависимости от степени повреждения кузова вам нужен будет различный инструмент. Тут я напишу лишь несколько наиболее ходовых решений. Но наличие современной техники только приветствуется, особенно если ее можно одолжить у знакомых.

Итак, вот тот небольшой запас подручных средств того, кто планирует делать рихтовку своей машины:

  • молоток с плоским бойком. С помощью него выравнивают плоские участки кузова.
  • молоток с острым бойком.
  • молоток с выпуклым бойком. Для выпуклых типов поверхностей.
  • молоток гладилка. Используется для сглаживания обрабатываемой поверхности.
  • молоток с насечками. Для обработки вытянутых поверхностей.
  • рихтовочные напильники;
  • споттер, с помощью него производят точечную сварку кузова.
  • наковальни или элементы поддержки. Используются в качестве поддерживающей поверхности с обратной стороны обрабатываемой поверхности. Особенно при работе с молотками. Такие поверхности берут на себя часть нагрузки.
  • рихтовочные крючки. С их помощью выдавливают вмятины.

На этом список далеко не заканчивается. Под каждый отдельный случай потребуется еще дополнительный набор инструмента.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Еще лет 15 назад, такой метод был всего лишь фантастикой. Все делалось вручную. Сначала выравнивание, потом шлифовка, грунтовка и покраска. С помощью специальных устройств, которые имеют вакуумные присоски – такой метод стал реальностью.

Вся процедура состоит в следующем. Сначала вы закрепляете присоски в области вмятины, после чего простым движением руки вытягиваете, метал. Такой способ не требует дополнительной покраски и его легко применить по всему кузова.

К плюсам можно отнести и то, что вам не нужно разбирать деталь изнутри, достаточно внешней обработки. Стоит заметить, что такой способ не устраняет вмятину на 100%, но визуально исправит ситуацию.

используйте данный метод, когда на кузове есть трещины, пусть даже и небольшие. Применив его, вы согнете поверхность, и вам нужно будет это все исправлять.

Вакуумная рихтовка наиболее эффективна на больших пологих типах вмятин.

Вытягивание вмятины зацепом

Это второй, более трудоемкий тип рихтовки. Ее стоит применять в местах с крупными повреждениями кузова.

Вся суть технологии следующая, вы вкручиваете в центр вмятины саморез, после чего с помощью инерционного молотка медленно вытягиваете изгиб, пока обрабатываемая поверхность не вернется в прежнее состояние.

Отверстия от саморезов зашпаклевывают и закрашивают.

Рихтовка способом выстукивания

Это наиболее трудоемкий процесс. Вам придется разобрать кузов в месте повреждения. Далее на обрабатываемой детали отметьте область вмятины. Выстукивая с внутренней стороны изъян, с обратной стороны должен присутствовать опорная поверхность, например наковальня.

В некоторых случаях можно немного разогреть металл, чтобы он стал более гибкий.

Кузовной ремонт авто своими руками

Не всегда ремонт кузова автомобиля своими руками по силам любителю. Во многих случаях необходимо профессиональное оборудование. Например, чтобы восстановить геометрию кузова после ДТП, нужен стапель. Представить, что он у кого-то стоит в гараже трудно — его могут купить СТО, а не «гаражный» мастер (если это не самоделка). Но некоторые виды кузовного ремонта можно сделать самостоятельно. Если есть хороший инструмент, навыки слесарных и малярных работ, свободное время.

Виды ремонта

Условно кузовной ремонт машины делят на три вида: сложный, мелкий, восстановление лакокрасочного покрытия.

Сложный

Когда надо отремонтировать весь или значительную часть кузова автомобиля, то это автоматически попадает в категорию сложных работ. Но даже здесь не все однозначно. Конечно, если нужна сварка, замена несъемных деталей или несущих элементов кузова, восстановление геометрии, полная покраска, то лучше сразу обратится на СТО.

А когда речь идет о замене съемных деталей или рихтовке ее на верстаке, а также рихтовке без снятия детали (если можно добраться изнутри), то это часто делают своими руками.

Существует еще один вид сложного ремонта, который наши автолюбители выполняют сами — борьба со ржавчиной. Но не локальной (по площади проявления), а обширной. Пока еще коррозия не наделала сквозных дыр, её надо удалить, а автомобиль весь перекрасить. Часто умельцы делают это в гаражах или домашних мастерских, а не на СТО. Особенно, когда речь идет о «рабочей» машине — пикапе, универсале или небольшом грузовичке, который нужен для семейного бизнеса.

Примечание. Даже замену заднего крыла (в большинстве моделей автомобиля — это несъемная деталь) можно сделать своими руками, если есть сварочный аппарат. А это уже не редкость — купить полупрофессиональный аппарат не обременительно для семейного бюджета.

Мелкий

В эту категорию попадают многие работы локального характера, которые не требуют сварки. Замена съемного порога или ремонт несъемного, замена или ремонт накладки двери, восстановление геометрии капота или двери багажника, ремонт бампера, удаление вмятин без покраски или с локальной покраской. Этот список можно продолжить. Главное, чтобы для хозяина авто этот ремонт не казался сложным.

Читать еще:  Полироль с тефлоном: что это и какая лучше

Полировка и покраска

Покраска и полировка кузова или детали — это отдельная категория работ. Этот вид бывает частью ремонта или проводится самостоятельно — без слесарных кузовных работ.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Технология ремонта кузова не имеет общего алгоритма. Есть схожие пункты, есть нюансы. Но любой ремонт начинается одинаково — с подготовки автомобиля и инструмента.

Подготовка авто

Перед ремонтом автомобиль надо тщательно вымыть. Даже при локальном ремонте моют не только ту деталь, которую надо ремонтировать.

Следующий этап — осмотр. Часто бывает, что находят еще детали кузова, которые не требуют «глубокого» ремонта, но зачистить с них ржавчину и обработать поверхность надо. Это может быть просто антикоррозийная обработка (например, днища, арок) или восстановление лакокрасочного покрытия.

Затем при необходимости снимают внутреннюю облицовку. Так делают, например, когда рихтуют вмятины заднего крыла, не снимая деталь. Если ремонтируют съемный элемент кузова, то лучше его снять.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо стандартного набора слесарного инструмента (отверток, ключей, плоскогубцев), нужен специальный комплект рихтовочного инструмента. Часть из них хорошо знакомы всем, часть — имеет специфический вид. А есть те, которые вошли в состав систем технологии PDR — ремонта вмятин без дальнейшей покраски. Звучит мудрено, хотя на самом деле эти инструменты знакомы всем, кто занимается рихтовкой. А перечень в общем виде выглядит так:

  • Рихтовочные молотки разного размера и веса, с разной длиной ручки. Для справки — они в технологии PDR называются молотками для осаживания и блендинга. Отличие от обычного молотка — круглый скругленный рабочий боек с отполированной поверхностью. Молотки для осаживания применяют снаружи, для блендинга — изнутри (не снимая деталь). Осаживание «опускает» шишечки и бугорки, блендинг «поднимает» вмятины. Если рихтовать снятую деталь, то длина ручки (как и название молотка) не имеет значения.
  • Керны и стеммеры — входят в систему точечного осаживания мелких бугорков, шишек, заломов.
  • Крючки — металлические крюки разной длины, с ручкой на одном конце и изогнутой рабочей частью на другом. Используют для выдавливания вмятины изнутри не снимая деталь.
  • Гладилки, контропоры, «подушки», «ложки» — металлический инструмент с гладкой (отполированной) рабочей поверхностью. Входят в систему перенапряжения при одновременном воздействии снаружи и изнутри.
  • Болгарка с набором дисков и насадок для шлифовки или полировки поверхности.
  • Шпатели.

Нужны еще расходные материалы:

  • наждачка средней и мелкой зернистости;
  • скотч-брайт;
  • растворитель;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • краска или база плюс лак (зависит от вида лакокрасочного покрытия).

Пошаговая инструкция

Ниже для наглядности приведена пошаговая инструкция ремонта вмятин заднего крыла, не снимая детали:

  1. Демонтируют задний бампер и фонарь.
  2. Снимают внутреннюю обшивку багажника, открывают доступ к крылу изнутри.
  3. При сильных вмятинах и заломах, чтобы первоначально «поднять» металл, используют механический винтовой домкрат (называют еще трапецией или ромбом). Для этого находят опору в арке или изнутри багажника, выдавливают домкратом металл.
  4. Рихтуют крыло, чередуя работу молотками, гладилками, подушками и опорами. Добиваются, чтобы поверхность в «общих чертах» приняла необходимую форму (геометрию). Следят, чтобы не «ушли» зазоры между крылом и смежными деталями.
  5. Зачищают краску до металла, в том числе на «пограничных» участках крыла, которые не рихтуют. Выравнивают поверхность и ребра жесткости до «чистового» вида, осаживая и разглаживая мелкие бугорки. Чтобы было хорошо видно качество поверхности надо менять угол освещения с помощью переносного фонаря.
  6. Подготавливают крыло к покраске. Полностью или частично удаляют краску (зависит от площади рихтовки — часто лучше покрасить всю деталь, чем делать «переход» на старую краску). Обезжиривают поверхность.
  7. Заклеивают соседние участки, на которые не должна попасть грунтовка и краска. Грунтуют. Наносят первый слой шпаклевки. После высыхания — шлифуют. При необходимости наносят второй слой. Опять шлифуют и грунтуют.
  8. Красят крыло, затем полируют. Если покраска под лак, а слой краски это база, то полируют базу, наносят лак, затем снова полируют.

Примечание. Грунтуют, красят, полируют только при условии полного высыхания предыдущего слоя.

Видеообзор

Ниже представлено видео, как делает ремонт мастер своего дела. Хотя это профессионал, но все можно повторить в условиях обычного гаража. Понятно, что споттер есть далеко не у всех (он всем не нужен). И такой кузовной ремонт авто своими руками как на видео у любителя не получится. Но когда-то профессионалы работали без споттера, осаживая или выбивая даже мелкие шишки и вмятины. А самые мелкие «закрывали» слоем шпаклевки.

Ошибки при проведении ремонта

Все ошибки при кузовном ремонте вытекают из несоблюдения технологии. Это могут быть:

  • плохо очищенная изнутри ржавчина;
  • перетянутый металл, в результате чего «ушли» зазоры, изменилась геометрия;
  • не выведенные в линию ребра — после покраски (тем более лакировки базы) они особенно заметны;
  • плохо обезжиренная перед покраской поверхность — достаточно коснуться голой рукой, чтобы оставить «жирное пятно» отпечатка пальца;
  • песочек, попавший в слой краски, который не убрали полировкой;
  • локальная окраска части детали или кузова, которую сделали без перехода — ни один компьютерный подбор не даст полного совпадения колера старой и новой краски.

Как удалить вмятины без покраски

Возможно ли удаление вмятин без покраски своими руками? Утвердительное – да! Но подойти к вопросу нужно основательно: изучить теоретические основы беспокрасочного выпрямления вмятин, купить инструмент и уделить немало времени просмотру видео ремонта повреждений мастерами PDR.

Какие повреждения кузова можно удалить?

Сложность ремонта вмятин без покраски в первую очередь определяется профилем и месторасположением дефектов. Классификация повреждений:

  • легкие – небольшие вмятины на поверхностях без сложных изгибов кузова, отверстий, кантов. При этом для удаления имеется хороший доступ к внутренней части элемента, повреждение не расположено в месте прилегания усилителя к кузовной панели. Немаловажная характеристика – незначительное поднятие металла вблизи зоны прогиба плоскости. В момент образования вмятины происходит не только вдавливание металла, но и образование возвышенности в месте перехода плоскости во вмятину. Характер зоны поднятия металла зависит от формы кузовного элемента в месте деформации, а также силы и направленности удара. Как показывает практика, если размер кузовного дефекта не превышает 5-рублевую монету, возвышенность и вовсе не заметна;
  • средней сложности – повреждения в местах кантов, усилений кузовных панелей, зон, к которым трудно либо и вовсе невозможно добраться через технологические отверстия, объемные повреждения с небольшими заломами;
  • сложные повреждения кузова – объемные повреждения сложной формы (большое количество острых заломов).

Инструмент

Какое оборудование и инструменты нужны для профессионального удаления вмятин без покраски:

  • источник света с шарнирным креплением;
  • экран с горизонтальной разметкой, использующаяся для выявления бликов от направленного источника света. Именно это приспособление позволяет замечать и удалять без покраски даже малейшие повреждения;
  • крючки для удаления вмятин с внутренней стороны кузовной панели. Предназначение каждого из крючков определяется формой наконечника, профилем изгиба и длиной основания;
  • пробойники. Используются для снятия напряжения металла в местах возвышенностей, наколов. Пробойник имеет пластиковый конусный наконечник, который позволяет распределять усилие на большую площадь и не царапать лакокрасочное покрытие при удалении вмятины;
  • набор для работы клеевой системой (пистолет, клеевой состав, обратный молоток, грибки различного профиля и размера);
  • резино-пластиковый молоток;
  • гладилки. Используются для выравнивания плоскостей, обстукивания возвышенностей, наколов;
  • строительный фен;
  • упоры, фиксирующие в удобном для удаления вмятины положении капот, двери, багажник;
  • силовые подушки. По своему замыслу подушки предназначены для разжимания дверных рамок и проникновения в автомобиль, но в технологии PDR они используются для удаления объемных вмятин с внутренней стороны кузова;
  • переносные кронштейны, позволяющие создать точку опоры для крючков;
  • инструмент для разборки обшивки салона автомобиля.

Разница между любительским и профессиональным набором

Какие инструменты используются для беспокрасочного удаления вмятин своими руками:

  • набор для работы клеевой системой, в который может быть включен не только обратный молоток для выпрямления вмятин, но и так называемый лифтер;
  • Pops a Dent, для работы с которым также потребуется клеевой пистолет, «грибки» и клей;
  • пробойник и резино-пластиковый молоток.
Читать еще:  Аэрография для капота вашего автомобиля – главные особенности

Решающий фактор для выбора именно этого инструмента – относительная дешевизна. Желание собственноручно произвести ремонт вмятины, предотвратив локальную покраску, похвально, но овчинка не стоит выделки, если для удаления покупать качественный инструмент. К примеру, высокая цена профессиональных крючков обусловлена тем, что они при небольшой толщине обладают отличной упругостью. Это крайне важно, так как для удаления располагающейся на расстоянии вмятины нужно приложить немалое усилие. А ведь часто амплитуда движения рукоятки крайне ограничена. В аналогичных условиях некачественный крючок просто изогнется, оставив дефект кузова в прежнем состоянии.

Основы PDR

Советы, которые помогут удалить вмятину на кузове автомобиля.

  • Перед началом работ очищайте поверхность кузова от грязи, пыли. Перед использованием клеевых грибков обезжирьте зону деформации. Если автомобиль в заводской краске либо был качественно окрашен вторично, можно использовать небольшое количество 646 растворителя. В иных случаях лучше воспользоваться спиртом.
  • Если около места деформации имеются возвышенности, следует начинать процесс удаления вмятин со снятия в этих местах остаточного напряжения металла. Делается это молотком и пробойником либо гладилкой и молотком.
  • Используемый металлический инструмент должен быть без зазубрин, режущих кромок. Если вы, как и один из мастеров на видео, используете в качестве гладилки обычный шпатель, прикладывайте его только плашмя (иначе рискуете поцарапать ЛКП автомобиля краями).
  • Выдавливая повреждение изнутри, постепенно продвигайтесь от краев к центру углубления. Если вы будете сразу давить в самую глубокую точку, рискуете сделать наколы и даже усугубить повреждение.
  • Грейте ремонтную зону в процессе удаления вмятин. Под воздействием температуры металл становится мягче, поэтому легче принимает заданную форму.

Поверхность должна быть горячей, но следите за тем, чтобы не перегреть ЛКП и расположенные в поблизости пластиковые элементы.

Ремонт грибками

Еще перед попытками убрать вмятину своими руками, рекомендуем купить несколько клеевых штырей от разных производителей. Не все составы хорошо подходят для удаления вмятин с кузова автомобиля.

Место посадки грибка должно соответствовать самой глубокой точке повреждения. Это не значит, что в случае объемной вмятины нужно ставить большой грибок сразу в центр. Продвигаемся от краев к центру, но в каждой зоне место посадки грибка должно соответствовать самой глубокой точке.

Вытягивать вмятину с помощью обратного молотка нужно в тот момент, когда клей уже подсох, но полимизировался еще не полностью. При температуре клея около 35-40º выпрямление кузовных заломов будет наиболее эффективно.

Движения обратным молотком должны быть небольшой силы. Если тянуть слишком сильно, на месте вмятины может образовать бугор.

Ошибки при обучении

Отсутствие спешки – правило, которое позволит даже за неимением опыта не наделать наколов, лишних острых загибов, царапин и бугров. Учтите, за ощущением простоты процесса, возникающим после просмотра видео удаления вмятин без покраски профессиональными мастерами, кроется огромное терпение и внимание к мелочам. Нагревайте место ремонта, обстукивайте зоны напряжение металла, не превышайте усилие при работе с пробойником, обратным молотком, и у вас гарантированно получиться убрать своими руками вмятины на автомобиле.

Удаление вмятин на автомобиле своими руками: технология PDR

Локальная деформация кузова может произойти вследствие попадания авто в ДТП. Даже попадание мяча, столкновение с тележкой на парковке супермаркета или неосторожная парковка способна повредить поверхность машины. Если вмятина незначительная и лакокрасочный слой уцелел, возможно исправление ситуации с использованием доступных средств. В подобном случае применять профессиональное оборудование необязательно.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как выправить вмятину своими руками

Кузовные алюминий, сталь и пластик правят по-разному. Алюминиевые элементы машины обладают низкой “памятью” штампованного металла, поэтому ремонт в этом случае затруднен. Со сталью все проще — достаточно вернуть материал “на место”, если нет пластической деформации.

На краях деталей жесткость металла выше, поэтому восстановительные работы в этой области затруднены.

В зависимости от страны-производителя типы стали могут отличаться, поэтому реставрация “японцев” и “американцев” отличаются. При растяжении материала или появлении металлических складок на поврежденном участке самостоятельно выправить кузов не удастся. Так же дело обстоит с искривлением детали в области ребра жесткости.

Беспокрасочное удаление вмятин своими руками методом PDR, который применяют профессионалы, позволяет исправить даже самые сложные области. Если вы уверены в своих навыках и знаниях, есть смысл попробовать самостоятельно вернуть элементу первоначальный вид. Иначе высока вероятность ухудшить ситуацию. Обращение в техцентр сбережет ваши нервы и время.

Удаление вмятин без покраски своими руками — правила

Ниже приводим некоторые особенности, которые важно знать до начала работ:

При деформации металл находится в неестественном положении относительно заводского “штампа”. Неестественность положения приводит к возрастанию напряжения в данной области. Его необходимо снизить.

Не тяните с ремонтом. Продолжительная задержка изменяет “память” материала — новое положение становится естественным. Пластичность уменьшается, поэтому бесследно реставрация вряд ли пройдет.

При повреждении образуется не только “кратер”, но и контур по краю приподнимается. На выпуклых деталях этот эффект выражен сильнее. При восстановительных работах выпуклости вокруг вмятины нужно простучать (при минимальном искривлении это можно сделать рукой).

С нагретым металлом работать проще, благодаря снижению напряжения и повышению пластичности материала на обрабатываемом участке. Это может быть бытовой фен, хотя его эффективность сомнительна — строительный аналог лучше (здесь потребуется осторожность, так как возможно повреждение краски из-за перегрева).

Настройте прибор на среднюю мощность, держите его на расстоянии 10 см от поверхности и постоянно перемещайте.

Ремонт вмятин своими руками при помощи обратного молотка

Такой “сухой” метод используют при затрудненном доступе или невозможности демонтажа элемента. Здесь без покрасочного этапа, как правило, не обойтись.

Работа начинается с очистки, сушки и обезжиривания детали. Если есть ржавчина, ее убирают. Далее один конец аппарата крепят присоской или аппликатором к центру поврежденного места. Правка проводится несколькими ударами грузика о рукоятку механизма. После выравнивания агрегат отсоединяют. При существенной деформации молоток требуется приварить или закрепить, используя технологические отверстия.

Альтернативные методы

Присоской проводят вытягивание мелких углублений с плавными краями. Некоторые автолюбители используют простой вантуз. Если вам интересен такой способ, в сети много тематических видео с подробным описанием процесса.

Вариант с сухим льдом требует аккуратности и соблюдения техники безопасности. Суть работы заключается в прижимании холодного куска к повреждению. Им проводят от центра к краю, продолжая движение по краю участка. Металл сжимается, напряжение усиливается. Далее происходит “хлопок” и вмятина выравнивается. Такая процедура позволяет убрать незначительные выемки. При существенной деформации мы советуем выбрать иной способ.

Иногда действуют от обратного — в выемку наливают кипяток. Удобно использовать для дверей и крыльев автомобиля, так как выправку в этом случае производят рукой, выдавливая изогнутое место с обратной стороны. Чтобы избежать ожогов, воспользуйтесь перчатками.

Ремонт сложных вмятин без покраски своими руками

К сожалению, окраски в случае серьезных повреждений избежать в большинстве случаев не получится. Такие деформации часто сопровождаются разрывом металла или заломами, при которых нарушается целостность ЛКП. Для работы понадобится подготовить следующие инструменты:

оборудование для сварки;

Наковальни располагают снаружи повреждения и небольшими ударами проводят “жесткую” правку вмятины.

Ложки используют в качестве подложек для компенсации механического искривления, но в данном случае ими также выправляют дефекты труднодоступных мест. Устранить разрывы можно сваркой, обрабатывая после этого “выпуклости” рельефа напильником. Далее следует шпаклевка, шлифовка, обработка грунтовкой. На финише участок окрашивают, полируют и обрабатывают лаком.

PDR — особенности восстановления кузова

Эта процедура представляет собой “массаж” погнутого участка. Здесь без опыта и специального оборудования добиться хорошего результата трудно. При этом в продаже есть готовые наборы. Если вы готовы экспериментировать, купить его не составит труда. Метод основан на двустороннем механическом воздействии. Вакуумные приспособления (работа со сжатым воздухом), манипуляции руками, клей, неодимовый магнит, удары, “гладилка” — все идет в ход (как для внутреннего, так и для внешнего воздействия). Перед началом работ почитайте отзывы других автовладельцев.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector