Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли ездить на трех цилиндрах

Если остался на трёх цилиндрах

В поездке может прогореть клапан или поршень, также может сточиться кулачок распредвала, или, что еще хуже, кулачок может начать жрать толкатель. Что делать, если что-то подобное произошло с запорожским двигателем? Если вы далеко от дома, то ждать помощи неоткуда, к тому же на машине еще необходимо поездить, поэтому раскидывать движок нельзя, что делать в такой ситуации? По опыту, точно могу сказать, что такие проблемы можно решить прямо на дороге, с этими неисправностями можно ездить и на трех цилиндрах, столько, сколько нужно. Двигателю от этого не будет вреда, при этом расход топлива будет очень экономичен.

Допустим, что в дороге движок начинает глохнуть, раздается громкий выстрел из глушителя, в карбюраторе хлопки… Да, если он пускается стартером, на холостом ходу он еще поработает, но попробуйте при этом нажать на педаль газа – все тут же повторится. Ехать дальше станет невозможно, или же будет проблемно. Возможно, что это прогар поршня или клапана, но не факт, скорее наоборот. Такая ситуация может произойти, если высота подъема одного из выпускаемых клапанов стала меньше (кулачок мог износиться, ось коромысел расшатана или сломалась и т.п.).

Семь лет назад со мной произошел один случай: меня остановили парни, перегонявшие новенький, только что из салона, 968-й в другой регион. С двигателем что-то случилось, и ребята встали на дороге. Сначала движок застучал, объяснили они, а потом тяга вовсе прекратилась, после этого еще и карбюратор стал постукивать. Звуки из карбюратора действительно напоминали стук. Парни просто паниковали, я решил помочь им. Сняв клапанные крышки, я убедился, что не все так страшно: раскрутились крепления одной из головок оси, наконечник стержня выпускного клапана естественно, слетел, тогда и появились хлопки в карбюраторе, которые парни приняли за стук, понятно, что тяга начала падать и исчезла вовсе. Выпускной клапан, слегка приоткрывшись, стал медленнее стравливать в нужную трубу выпускные газы. Цилиндр, хоть и неисправный, все-таки просасывало свежей смесью, концентрация смеси входила в зону воспламеняемости от искры, следовала вспышка, рабочий ход поршня, продукты сгорания не могли выйти из цилиндра за требуемый такт. Из-за открытого выпускного клапана, они попадали в выпускной коллектор, при этом находящаяся в нем смесь выгорала при контакте с ними.

Инерция все еще заставляла двигатель просасывать продукты через себя, делая пару оборотов нормально, а затем история повторялась. Понятно, что отключив в этом цилиндре свечи, его можно избавить от вспышек. Я просто вернул наконечник клапана, завернул крепеж и настроил зазоры, и двигатель вновь зашептал, как и положено двигателю новенькой машины. Дело в том, что при отключении свечей в таком цилиндре, обратные вспышки в карбюраторе пропадают, то же самое можно наблюдать, если отключить выпускной клапан. Так я легко и быстро заработал бутылку шампанского, которой наградили меня парни.

Если что-то сломалось, или перегорело, то это гораздо хуже. Кстати, один мой сосед (гаражи у нас рядом), даже и не подозревал, что ездит с прогоревшим поршнем, если бы он не решил заменить поршневые кольца, то неизвестно, когда бы он обнаружил эту неисправность. Ездил он только на дачу, расположенную в десятке километров от гаража, а соседа не особо интересовала, сколько масла стал жрать движок, и как изменилась тяга. Как говорится, машина ездит и нормально.

Пару раз со мной случались подобные случаи.

По дороге в деревню, у меня перегорел выпускной клапан второго цилиндра. Я накануне решил похимичить с углом опережения зажигания, пытаясь подавить детонацию некачественного бензина. Это случилось вечером, начинал моросить мелкий дождик. Я попытался поддать газу, но машина задергалась, раздались хлопки в карбюраторе. Я думал, что подача бензина накрылась и слегка вытянул подсос, но хлопки не исчезли, но при малых подачах газа их не было, поэтому, я смог доехать до дома кое-как, не на обочине же было разбираться. Но проблему нужно было решать, мне же завтра до Москвы съездить нужно – 300 км я на бреющем, как до дома доехал, не протяну! Тут то я и понял, что это второй цилиндр барахлит, свеча замаслена, да и вообще, бардак в цилиндре. Вот и думай, доеду ли я до Москвы, раньше-то масло не продавали на каждом повороте. Я потом только допер до методик диагностики, а сейчас мне нужно было что-то радикальное, чтобы проблему решить. Надо было ехать, а вторым цилиндром можно заняться и потом.

Пришлось из газораспределительного механизма вынуть обе штанги, я еще и наконечник распределительного клапана вынул, а то еще посею где. Так двигатель сороковки превратился движок тридцатки, с тремя цилиндрами. До Москвыя доехал так, будто и не ломался, по-моему, я даже бензину меньше потратил, чем обычно. Вообще, проблем в дороге не было совершенно никаких, на что я и надеялся. Дома-то я движок перебрал, но, осмотрев его, я удивился: выглядел он так, будто вовсе не нуждался в переборке! Тянул немножко похуже, в некоторых режимах было ясно, что троит, но реально это могло повлиять только на демпфер крутильных колебаний в ведомом диске сцепления. Толкатели нерабочего цилиндра свободно висели, когда двигатель запускался, кулачки распредвала мгновенно загоняли в крайнюю верхнюю позицию, и никакого стрекота не было.

Повезло, конечно, что сгорел второй цилиндр, а не первый, поэтому ось коромысел по-прежнему легко смазывалась, смазка к ней поступала через штангу первого толкателя. Поэтому и масло в головку можно было не плескать, а то пришлось бы, периодически. Зазоры после разборки и сборки оси коромысел пришлось выставить прямо на глазок – щупа у меня при себе не было, но здесь ведь не точность главное. Хоть какой-нибудь зазор есть – и ладно. Надо было это сделать, когда я в деревню ехал, больше двадцати минут я на это точно не потратил.

Машина сразу бы перестала дребезжать и дергаться, достаточно было отключит свечу сломанного цилиндра. Кстати, кто воспользуется этим советом, ставьте провод на массу, мало ли, еще пробьет систему, где не надо. Обратные вспышки в карбюраторе возникали, скорее всего, из-за того, что смесь в неисправном цилиндре входила в зону воспламеняемости, из-за растущего давления и открытия дроссельной заслонки (ели нагрузка была небольшой, то смесь очень сильно разбавляли выхлопные газы, которые поступали через прогоревший клапан). Она сгорала очень медленно, ведт компрессия была низкой, выпускной клапан открывался, и она давала обратные вспышки в карбюратор.

Частично вытянутый подсос улучшил ход автомобиля, ничего странного и необычного в этом нет. Провал, имеющийся в системе карбюратора, устранился тога, когда положение дроссельной заслонки было таким, при котором еще возможно ехать. Более обогащенная смесь лучше горела, естественно, обратные вспышки стали уменьшаться. Если бы щель в испорченном клапане была больше, то движок бы вообще не запустился – во впускной коллектор затягивалось бы слишком много газов.

Такой способ отключения цилиндра очень универсален. Если выпускной клапан прогорел, то цилиндр все равно будет вентилироваться из прогара, двигатель при этом будет равномерно прогреваться. На тепловой режим это не влияет вообще, ведь каждый цилиндр охлаждается самостоятельно. Давление в отключенном цилиндре будет скакать очень слабо, максимальных разряжений становится меньше в несколько раз, излишек масла вылетает через выхлопную трубу вместе с бензином, который может протеч через маленькие неплотности выпускного клапана, когда вы прогреваете двигатель, или запускаете его. Бензин не будет скапливаться в цилиндре, как считают некоторые.

Если сгорел поршень, то пространство, расположенное над ним, все равно будет вентилироваться через картер, при этом, оно будет полностью изолировано от впускного и выпускного коллекторов. Посмотрите, не снесло ли кулачок распредвала или закаленный слой на толкателе. Если это произошло, то все равно, на какое-то время можно не переживать за дефект. Оставьте открытым выпускной клапан – штангу извлеките, вместо нее подставьте что-нибудь под регулировочный винт, коромысло, таким образом, будет расперто. Если обломалось коромысло, его пружина или ось, то действуем также, могу вас уверить, что расход бензина будет меньше в любой ситуации.

От обрыва клапана, к сожалению, никуда не деться, однажды со мной произошло и такое. Обломанную тарелку клапана законопатило в поршень, двигатель даже не стучал, он, словно, просто отрубился. Хлопнул карбюратор и глушитель, вот и все. Крутится же стартером и не стучит, и ни одной вспышки нет. Дальше все согласно отработанному плану. Крышку трамблера я снял и крутанул двигатель стартером, при этом была искра, а бегунок крутился. Я заметил, что фазы газораспределения не сбиты, а значит причина не в поломке какой-нибудь текстолитовой шестеренки.

Обкоцаная и замасленная свеча сразу показала, какой цилиндр сломался. Поршень был в ВМТ конца сжатия. Вентиляционный шланг был отсоединен от картера, я дунул в него, при этом, из свечного отверстия подул воздух, стало ясно, что в поршне дыра. Впускной клапан держался отлично (если это нужно проверить, нужно отвернуть коленвал еще на четверть оборота, иначе можно нарваться на фазу перекрытия клапанов в одном из цилиндров). Сняв ось, я понял, что тарелка клапана полностью оборвана, когда я снял ось коромысел – стержень выдвинулся намного дальше, чем должен. Думал, повезет (может все обломки уже в картере, или тарелка застряла поперек выпускного канала, бывало, кстати, и такое). Извлекая обе штанги из газораспределительного механизма, я увидел, что тарелка зажата между фланцем трубы и выпускным патрубком. Движок, конечно, пустился стартером, но не прокатило. Обломанная тарелка только расшаталась, загремела, а, от очередного запуска, вообще встала между поршнем и головкой, заклинив движок окончательно.

Так я пришел к двум железным выводам.

Во-первых, запорожский движок – тот еще геморрой. Хоть раз в год, да подводил, не любит он работать, когда скорость близкой к максимальной становится. Вот взять ВАЗовский, например: да, надо возиться с тосолом, трансмиссия может иногда полететь, но это не фатально для машины, она не перестанет ездить от этого. Но запоровский движок вовсе не так плох, как может показаться. есть и положительные моменты.

Читать еще:  Как правильно прикурить автомобиль: если сел аккумулятор

Если движок запора или ЛуАЗа вас все же подвел, то это еще не повод искать буксир или бежать пешком до конечной точки поездки. Возиться с движком не более получаса придется, ну поездишь немного на тридцатке, многие так всю жизнь катаются. Допустим, отправились вы в отпуск, на море, всей семьей, а ваш ЛуАЗ снова не совладал со своим движком. Спустя 20-30 минут работы, ваша машина снова готова отправляться в путь, а вы не испортите себе впечатления от долгожданного отпуска.

На правах рекламы:

• фольксваген официальный дилер в москве тут

Hyundai Elantra Ёж Биомеханик › Бортжурнал › Жадный платит дважды или езда на трех цилиндрах

Всем привет. Ездил тут недавно, думал давно на драйв не заходил. И проблема меня нашла))
Машиной почти не занимаюсь последнее время: жена на последнем месяце беременности — суета, увеличение финансовых потерь. Ну так вот, еду я по делам в очередной раз, слушаю музыку, припеваю, тороплюсь очень и вдруг я чувствую машина как-то дико вибрировать стала и тяга пропала. Выключаю музыку и не верю своим ушам. Троит, вибрация аж в брюхе все дрожит, едет как кляча. Меня сразу мысли давай дикие терзать: машина еще 50 не наездила, думаю какая-то лютая невзгода в двигателе произошла, рано пока ему сыпаться. Судорожно перебирая мысли и возможные причины такой работы двигателя, я доехал до ближайшей станции метро. Съездил по делам на метро, пока ездил – обзванивал ближайшие конторы, которые могли мне сделать диагностику с помощью сканера. Как назло ни одна контора мне не ответила на звонки, звонил не далее 3 км от места поломки (ул. Уточкина, м.Комендантский пр.). Может это моя беременная жена не умеет пользоваться поисковой машиной, может провидение меня отгородило от глупостей, но тем временем я пришел к своему боливару. Поднял капот, открутил пыльник бронепроводов и чертыхнулся. Первый бронепровод. Это все он.

На нем прохудилась изоляция до экрана. При чем она не просто перетерлась «от времени», это добрые руки мастеров, которые зажали бронепровод первого цилиндра центрирующим приливом фиксирующего болта пыльника ВВ-проводов. Спасибо умельцам.

Ну значит я это дело снимаю, прыгаю на маршруточку и до ЕвроАвто на Испытателей 2, по пути держу пальцы крестиком. Там мне предлагают провода за 1730р, которые я беру. Приехал назад, поставил. Провода оказались длиннее в полтора раза, но машина завелась. Завелась, да заработала так ровно, ух-х! Ну я значит это дело аккуратно уложил, закрыл капот и к ЕвроАвто бегом на своей уже машине. Возле них припарковался, снял броник, вытер все и сложил в коробку. Понес назад в общем.
При оформлении возврата и объяснении причины менеджер из внятного специалиста превратился в самодовольного нахала)) Ну это мелочи, возврат все равно оформили. Дальше пришел черед заказывать по новой, тут значит ситуация неоднозначная вышла, скажем так.
Когда я первый раз брал провода, мне продали фирму Beru, как хорошую середнячковую фирму вообще и самую дорогую в наличии у них, я спросил, есть ли что еще, на что мне ответили, мол есть еще дешевле, но плохие. И вот теперь, когда я попросил этот пресловутый «плохого качества товар», на меня посмотрели как на дебила и не хотели мне выписывать, хотя не говорили в слух. Я настоял на том, что мне все равно надо доехать до Кореаны на чем-то, уж лучше на проводах за 530, чем за 1780рэ. Выписали, я дождался пока принесут на осмотр и… я его сделал)) Провода идеально совпадали по посадке с моим образцом.

Я все провода сменил и счастливый поехал домой.
Сейчас думаю, что можно было бы всего этого избежать, обрати я более пристальное внимание на пропуски в зажигании при резком дросселировании с 1800 оборотов на высоких передачах. Если бы тогда я не подумал, что это бензин гуано или т.д.
Сейчас думаю поменять свечи и наверное поставить бронепроводы от именитого производителя. Как думаете, есть разница в них существенная? И вообще вроде свечи надо менять на 60000 тысячах по мануалу, а у меня 49 с половинкой.
Всем спасибо, всем добра))

P>S> Как сделать видеорегистратор из телефона? Как только решу вопрос с крепежом, запилю отчетик с фоточками)

Можно ли ездить на трех цилиндрах

Всем привет. Ездил тут недавно, думал давно на драйв не заходил. И проблема меня нашла))
Машиной почти не занимаюсь последнее время: жена на последнем месяце беременности — суета, увеличение финансовых потерь. Ну так вот, еду я по делам в очередной раз, слушаю музыку, припеваю, тороплюсь очень и вдруг я чувствую машина как-то дико вибрировать стала и тяга пропала. Выключаю музыку и не верю своим ушам. Троит, вибрация аж в брюхе все дрожит, едет как кляча. Меня сразу мысли давай дикие терзать: машина еще 50 не наездила, думаю какая-то лютая невзгода в двигателе произошла, рано пока ему сыпаться. Судорожно перебирая мысли и возможные причины такой работы двигателя, я доехал до ближайшей станции метро. Съездил по делам на метро, пока ездил – обзванивал ближайшие конторы, которые могли мне сделать диагностику с помощью сканера. Как назло ни одна контора мне не ответила на звонки, звонил не далее 3 км от места поломки (ул. Уточкина, м.Комендантский пр.). Может это моя беременная жена не умеет пользоваться поисковой машиной, может провидение меня отгородило от глупостей, но тем временем я пришел к своему боливару. Поднял капот, открутил пыльник бронепроводов и чертыхнулся. Первый бронепровод. Это все он.

На нем прохудилась изоляция до экрана. При чем она не просто перетерлась «от времени», это добрые руки мастеров, которые зажали бронепровод первого цилиндра центрирующим приливом фиксирующего болта пыльника ВВ-проводов. Спасибо умельцам.

Ну значит я это дело снимаю, прыгаю на маршруточку и до ЕвроАвто на Испытателей 2, по пути держу пальцы крестиком. Там мне предлагают провода за 1730р, которые я беру. Приехал назад, поставил. Провода оказались длиннее в полтора раза, но машина завелась. Завелась, да заработала так ровно, ух-х! Ну я значит это дело аккуратно уложил, закрыл капот и к ЕвроАвто бегом на своей уже машине. Возле них припарковался, снял броник, вытер все и сложил в коробку. Понес назад в общем.
При оформлении возврата и объяснении причины менеджер из внятного специалиста превратился в самодовольного нахала)) Ну это мелочи, возврат все равно оформили. Дальше пришел черед заказывать по новой, тут значит ситуация неоднозначная вышла, скажем так.
Когда я первый раз брал провода, мне продали фирму Beru, как хорошую середнячковую фирму вообще и самую дорогую в наличии у них, я спросил, есть ли что еще, на что мне ответили, мол есть еще дешевле, но плохие. И вот теперь, когда я попросил этот пресловутый «плохого качества товар», на меня посмотрели как на дебила и не хотели мне выписывать, хотя не говорили в слух. Я настоял на том, что мне все равно надо доехать до Кореаны на чем-то, уж лучше на проводах за 530, чем за 1780рэ. Выписали, я дождался пока принесут на осмотр и… я его сделал)) Провода идеально совпадали по посадке с моим образцом.

Я все провода сменил и счастливый поехал домой.
Сейчас думаю, что можно было бы всего этого избежать, обрати я более пристальное внимание на пропуски в зажигании при резком дросселировании с 1800 оборотов на высоких передачах. Если бы тогда я не подумал, что это бензин гуано или т.д.
Сейчас думаю поменять свечи и наверное поставить бронепроводы от именитого производителя. Как думаете, есть разница в них существенная? И вообще вроде свечи надо менять на 60000 тысячах по мануалу, а у меня 49 с половинкой.
Всем спасибо, всем добра))

P>S> Как сделать видеорегистратор из телефона? Как только решу вопрос с крепежом, запилю отчетик с фоточками)

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Zames, 18 дек 2006 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Сколько можно ездить на трех цилиндрах?

Не работает третий цилиндр, причина — катушка зажигания. вопрос: сколько можно так ездить и чем это грозит?

Теоретически (не уверен на 100%) ничего смертельного в этом нет, только разве это езда — на трех-то цилиндрах. Не разогнаться как следует, плюс неустойчивая работа двигателя, вибрация, да и расход по идее должен увеличиться. На мой взгляд лучше все-таки заменить катушку, на крайняк (если нет бабок) временно купить б/у на разборке.

Я думаю, что это плохо скажется на катализаторе. Без острой необходимости не стал бы так эксперементировать.

убьешь катализатор, сильно увеличится износ КШМ, ничего хорошего не выйдет в итоге, полюбому дешевле катушку поменять, или не ездить ВООБЩЕ.

Катушка будет через три дня (заказана), просто боюсь кабы чего не вышло пока на нерабочей катаюсь.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Спасибо, а что с ним может произойти?

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Катушку заказал — будет через три дня. Просто очень надо передвигаться.

бензин будет догорать в катализаторе и вся эта фигня оплавит соты и забьет его.

лучше даже и за руль не садись.

discovery76
Смотри, для начала для чего нужен катализатор? Для дожигания неотработавших газов, и чтоб у тебя из выхлопа пахло магнолией, а Гринписс не попытался тебя закидать тухлыми яйцами ввиду того что ты явялешся злостным уничтажителем всего живого на земле. Прямо таки Терминатор))
Что происходит когда «не работает» один цилиндр? В твоём случае вышла из строя катушка зажигания. Соотвественно нет тока на свечу зажигания, соответсвенно нет искры, и как результат топилво-воздушная смесь не сгорает. Но при этом поступает в цилиндр, и так как сам цилиндр работает, прошень поднимается/опускается, а клапана соотвественно открываются/закрываются и форсунка таки прыскает, но топливо-воздушная смесь выходит не сгоревшей и попадает в катализатор, где и сгорает, ввиду высоких температур. Что не желательно, ибо должно в катализаторе сгорать меньше. В итоге катализатор выгорает, вернее его содержимое)) Как-то так..Вроде)))

Дикое животное
+1, далее дохнет кат окончательно, будет постоянно гореть ошибка 2й лямбды, машина начнет хуже ехать, и последующий ремонт выльется тысяч так в 30-40! дешевле на такси поездить, или больничный на 3 дня взять!

Ну. и можно ещё про ужасы рассказать такой езды)))) К примеру. При сжигании ТВС вырабатывается тепло, металл при тепловом воздействии расширяется, становится мягче. Если не работает свеча — не сгорает ТВС и в камере холоднее. Скажете что общая температура двигателя исправит ситуацию? Нет, снаружи двигатель, хоть и грееетсЯ, но всё же сконструирован так, чтобы он охлаждался в том числе и поступающими воздушными потоками, так вот получается резкая разница температур, между внутренней и наружней, при этом двигатель сделан таким образом что температура внутри гораздо выше чем снаружи. При обратном эфекте — повышенный износ поршневой группы, механизмов двигателя. Да и двигатель работает в резонансе. Его, какбы «приколбашивает». Итог — повышенный износ поршневой и КШМ. И именно поэтому (из-за темпратурных перепадов) двигатель перед эксплуатацией небоходимо прогревать, а в морозы лучше либо не юзать, либо стараться прогревать до рабочей температуры, либо хотя бы не разгонятся резко пока он данной температуры не достигнет. Двигатель сложный механизм, в котором все узлы связанны между собой, неработоспособность одного ведёт к нагрузке на другие узлы. Как организм человека.

В инструкции ничего не написано про прогрев, кроме того что при заводе двигатель сам поднимет обороты если требуется прогреться. А как тут часто любят ссылаться, если не написано в инструкци — значит и не надо.
Так надо прогревать двигатель и сколько? Как узнать температуру?

но топливо-воздушная смесь выходит не сгоревшей и попадает в катализатор, где и сгорает, ввиду высоких температур.

а если отключить форсунку?

Читать еще:  Признаки износа поршневых колец

В этом случае получается, что будет только износ двигателя.

работаю на себя — никакие отмазки не катят.
мафынка рабочая (караван) — такси не подойдет.
спасибо за совет — напуган до смерти, буду искать варианты- думаю два дня до прихода новой катушки продержусь без своей работяги.
кстати, это уже вторая катушка сгорела — никто не скажет че за херь?

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

теоретически. а на практике пока не попробуешь — не узнаешь

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

ergil
Да, всё верно, в инструкции не прописано, и действительно на современных машинах при запуске двигателя есть функции «прогрева». Реализуются при помощи предпускового прогрева дроселя, а так же поддержкой более высоких оборотов. Но это служит для более лёгкого запуска двигателя и поддержания его стабильной работы сразу после запуска. Раньше на карбюраторных моторах это был т.н. «подсос». Потом он стал электронным. Для примера Карбюратор Пирбург 2Е и Пирбург 2ЕЕ. И всё же, если прислушиваться к советам бывалых автомобилистов лучше чуть раньше выйти из дома и прогреть авто, от 5-10 минут прогрева зимой ещё ни кто не умирал. Что происходит с холодным двигателем? Масло при остывании сгущается, при стоянке оно стекает в поддон. Да на механизмах остаётся защитная масляная плёнка, но она составляет буквально несколько микрон. Температура поднимается равномернее и плавнее, да на самом деле нюансов много. Всё зависит от того на сколько долго хочется юзать именно этот авто. Да и садится в тёплую машину приятнее))
discovery76
Поробуй, а сможешь?) Будет ошибка, будут проблемы с запуском и динамикой. Повышеный расход. Есть хорошее выражение «не мешай машине ездить». От того что ты пару дней покатаешься на трёх цилиндрах ни чего критичного не произойдёт. Просто для перестраховки я бы, при возможности, воспользовался общественным транспортом. По крайней мере е насиловал бы мотор. Всё зависит от отношения к авто. Я её люблю, и не воспринимаю как средство передвижения из пункта А в пункт Б, некоторым глубако плевать — ездят пока не встанет, хотя половина уже не работает. Если случай гарантийный, и ремонт производится у официалов по гарантиии — требовал подменного авто на период ремонта.

Можно ли ездить на трех цилиндрах

Всем доброго времени суток! Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет хорошим советом!

Исходные данные: Лада Калина седан, 1.6 8-кл, выпущена в ноябре 2006, куплена в предпоследний день 2006 года, пробег

Началось всё в пятницу 05.12. Резко упала мощность, как раз в горку небольшую ехал — еле вывез, перейдя на пониженную. Как появилось место, где можно было остановиться, встал (уже загорелся check engine, может и мигал — в тот момент я не обратил внимание). Двигатель ощутимо троил. Вывернул свечи — вроде все в норме. Ехал забирать ребёнка с секции, опаздывать нельзя — одного оставят — поэтому доехал оставшийся километр. Там путём выдёргивания с работающего движка проводов и прислушивания к звуку работы определил, что работают только 2 и 3 цилиндры. Делать нечего, поехал домой (километров 5) с двоящим двигателем и горящим (не мигающим!) чеком. Дома побежал до магазина, купил новые свечи, поменял, завёл — та же фигня.

В нашем Мухосранске (г.Железногорск Красноярского края, 50 км от Красноярска, большинство машин — японцы) не нашлось сервисов, где могли бы провести хотя бы диагностику! Везде диагностируют только японцев! БК Штат нет (теперь-то уж точно куплю)). Идти в сервис, где будут перебирать запчасти методом тыка, как-то не хочется, так я и сам могу делать. Тем более, что запчастей на Калину днём с огнём не сыщешь, можно купить только совместимые с раними моделями.

Полез читать форум. Нашёл много интересного — и про залитый ЭБУ, и про катушку зажигания, и главную заповедь — НЕ ЕЗДИТЬ С МИГАЮЩИМ ЧЕКОМ, А ТО СДОХНЕТ КАТАЛИЗАТОР! Самое интересное, нигде не нашёл, что делать, если чек помигает — и продолжает гореть.

ЭБУ вытащить не смог: попробовал — он упёрся в жгут проводов, уходящий в стенку моторного отсека, я поопасался сильно кантовать провода в такой мороз — у нас сейчас за -20 примораживает. Да и запаха тосола в салоне вроде не припоминаю, и сколько смог достать пальцами обтереть крышку ЭБУ — следов тосола не нашлось.

Поменял до кучи и в/в провода, хотя явно дело не в них. Катушку зажигания открутил, обтёр от грязи, прозвонил омметром — что в 1-4, что в 2-3 — сопротивление одинаковое. Решил пока не менять, потому что, подозреваю, сдох ЭБУ. Или катушка тоже может не накрыться сразу, а козлить периодически (см. далее)?

Несколько раз сбрасывал клемму с аккумулятора. Самое интересное, пару раз это как бы помогало — нормально заводился, даже чуть поездил по городу на выходных. Потом всё равно рано или поздно начинает троить (двоить), загорается чек, мигает раз 6, 10 или 14 и продолжает затем гореть ровно. Также нормально заводиться получалось пару раз без сбрасывания клеммы — просто проходя мимо дома решал проверить ещё разок, завожусь — чек горит, но двигатель работает нормально. Прогреваю двигатель, курю, проедусь по двору — опа, чек вообще гаснет! Всё в порядке! Возвращаюсь к дому, паркуюсь, глушу, выхожу и иду дальше, ибо далеко ехать, зная, что в любой момент может опять задвоить — страшно. А через пару часов завожусь — опять троит сразу, секунд через 10-15 зажигается чек, потом помигает и продолжает гореть ровно. Лотерейка такая. Пару раз бывало даже такое: чек ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ! Даже при диагностике панели приборов, когда все стрелки тусят туда-сюда, все лампочки мигают — чек как будто перегорел. И АПС-6 не узнаёт ключ — не даёт заводить машину. Эта ситуёвина лечилась с равным успехом как временем (покурить вышел, вернулся в машину — всё в порядке, заводится, троит и т.д. как обычно), так и сбрасыванием клеммы.

И вот такой вопрос: в ситуации, когда завожусь, двигатель двоит, чек загорается, через 10-15 секунд мигает раз 5-10, потом опять горит ровно — можно ли проехать 50 км до ближайшего путнего автосервиса? И чем это может грозить? Ехать на буксире не улыбается ввиду почти 30-градусного мороза за бортом. Или всё же придётся разориться на эвакуатор («разориться» — не для красного словца, город закрытый, просто так в него не попадёшь, и этим городские барыги беззастенчиво пользуются, заламывая цены выше крыши)?

Извиняюсь за объём текста. наболело. а видели бы вы клаву — руки в масле и грязи, толком не отмываются.

Сколько нужно проехать без одной работающей свечи.

. чтобы спекся катализатор?

без ДВУХ свечек ездил с нового года, и ничего
сейчас поменял катушку зажинания

Смотря что за машина, на ниве евро2 домой с рыбалки возвращался 150км и ничего, в этом году евро 3, 10км с работы и все, здравствуй геморой.

зимой на 2,5 цилиндрах из Белоруссии вернулся. и ничего.

На Ниве полгода гонял на 3 горшках. Жива машинка..

. М2137 ,1976г/в, 400км на одном горшке.

Москвич-универсал с катализатором?! Оригинально

катализатору вообще от неэтилинза рованного бе

Букварь говорит что будет. И это логично, топливо несгоревшее идет в выходную трубу. Оно там или горит, или дожигается катализатором. В любом случае тепла выделяется мно-ого. Запах был, действительно, весьма горелый, поэтому тему завел.

катализатору от продуктов горения бензина ничего не будет
катализаторы портятся каталитическими ядами
а его носитель конечно может спечься. и у некоторых моделей он может искрошиться и попасть в двигло.

Читать еще:  Датчик педали сцепления на Гранта, Приора, Калина, Датсун

Несгоревший бензин будет смывать со стенок цилиндра масло, соответственно хуже смазка, больше износ.

А если есть турбина, то и турбине кранты будут! После догорания в турбе. Вожу с собой зап. свечи и катушки.

я планирую катализатор через четыре тыщщи(40тык) удалить, путём хирургического вмешательства.

А что мешает отключить форсунку на неработающем цилиндре?

Ace_Odinn
А что мешает отключить форсунку на неработающем цилиндре?

Сдернуть разъём, «прокатит» не на всех моторах.

С форсунки конечно, но это только на тех моторах, где разъёмы выполнены отдельно, а не в виде сборки. (речь об электронном впрыске, на K-Jetronik, к примеру, не прокатит )

Если по какой то причине не работает цилиндр (свеча, провода, катушка или нет компрессии: клапана зависли или прогорели), а ехать надо, то желательно отключить форсунку, чтобы в этот цилиндр не струячил бензин. Во-первых не будет повышенного износа в этом цилиндре, во-вторых не будет разбавляться масло бензином (порой хорошо так уровень повышается ), в третьих если живой катализатор, может хорошо так бабахнуть ну или тупо заплавятся соты.
Для этого надо снять «фишку» с форсунки требуемого цилиндра. Определить этот цилиндр можно снимая фишки поочередно со всех цилиндров, там где не будет ухудшения работы мотора и есть вылетевший «горшок».
ЗЫ это справедливо только для электронного впрыска, не механического.

Кстати да, видел даже красные отблески на снегу под машиной после 100 км на трех цилиндрах.

Мое мнение — ехай сколько хошь, только кусками километров по 25.

да и если катализатор спечется. х чай с ним, снял, все оттуда вытрес и поставил пустой, сразу моща прибавится
хотя вот с СО будут проблемы, там не то что ЕВРО 1, там ЕВРО -6 будет

У нас один клиент лично помыл из шланга на даче мотор своей Мазда6, вода попала в свечной колодец, замкнула свеча, накрылась катушка. Узнав что случай под гарантию не попадает, а надо пллатить за свечу и катушку, забил и поехал как есть — через 300-500км перегрелся катализатор и оплавился проходящий рудом жгут проводки. Чето там еще раз замкнуло, ремонт стоил баксов 500-600. Подал в суд на автосалон и фирму Мазда что в инструкции не написали — «не мойте из шланга двигатель», — пока не выиграл (заседания третий год идут, у него уже давно другая машина, моет ли он на ней мотор не знаю

Теперь — что будет если избыточное топливо попадает в катализатор.
Он начинает сильно нагреваться и от температуры керамическая начинка часто крошится в пыль и кусочки, если это современная машина, у которой нейтрализатор сразу у выпускного коллектора, продукты разрушения попадают обратно в двигатель (чтобы это обьяснить надо знать что такое EGR (Рециркуляция выхлопных газов) и фазы газораспределения, но поверьте — ПОПАДАЮТ!)
Смешиваясь с маслом песок и керамическая пыль очень быстро изнашивают кольца и вкладыши.
Для примера, можете пораспрашиавать владельцев Ниссан Примьера Р12 или Х-Трайл с 2,0 двигателями как им живется.
Просто выбить катализатор — загорится «чек-энжин» который надо всякими «мульками» обманывать, и звук выхлопа станет громче.

Без одной работающей свечи до ближайшего сервиса доехать можно вполне.
Вот помню случай был у меня при советской власти, ехали по маршруту Москва-Брест-Львов на авто ВАЗ-2102 в пути рассухарился клапан двигло заклинило. Как в песне В. Высоцкого, — «. вперед 500, назад 500- и некому помоччь. » Вскрыли ГБ вынули забитый клапан, сняли поддон, вынули шатун с поршнем. Приехали во Львов на трех цилиндрах и вернулись в Москву. Правда, двигатель много теряет мощности, большой расход бензина, в горку на третьей передаче, троит, но ехать при необходимости можно. В чем большой плюс совецких авто перед буржуйскими.

На двух цилиндрах. Тест-драйв Audi Q3

Лишние 5 мм обновленного Audi Q3 я не единожды вспоминал, когда протискивался по швейцарским улочкам, еще более узким из-за ремонта и по подземным паркингам, похожим на темные извилистые норы. Заезжаешь в автомобиле в лифт, опускаешься в нем на парковку и первое, что высвечивают фары — разноцветные следы от касаний на бетонной стене.

Если прибавить к тесноте местные цены на бензин, то становится понятно, почему в Швейцарии самый популярный Audi — это A3. Но и Q3 тоже часто встречается на местных дорогах. Созданием Audi Q3 в Ингольштадте доказали, что обычное для массовых кроссоверов переднеприводное шасси с поперечным расположением мотора подойдет и для премиум-касса. Снобы скажут, что задний привод более премиален, но поперечно-моторная схема позволяет лучше скомпоновать небольшой автомобиль. Кроме того, Q3 построен на платформе Volkswagen Tiguan, что позволило Audi сэкономить на его разработке. Да, это гамбургер, но с мраморным мясом и от шеф-повара. По тому же рецепту создан Mercedes-Benz GLA, а за ним и Infiniti QX30.

Позиции Q3 все еще сильны, поэтому Audi ограничилась легким рестайлингом своего кроссовера. Серьезно изменилась передняя часть — у рамки решетки радиатора появились накладки, соединившие ее с фарами. Тот же прием использовали и на новом Q7. А придумал его экс-дизайнер компании Вольфганг Эггер. В 2012 в Париже он представлял необычный концепт — Audi Crosslane. У этой машины рамка решетки радиатора, рамка лобового стекла и задняя стойка были частью силового каркаса, выпирающего между кузовными деталями. Эггер подчеркивал, что концепт сугубо дизайнерский и не стоит ожидать, что у будущих моделей Audi появится пространственный алюминиевый скелет. Эксцентричный дизайнер в прошлом году покинул Audi и даже еще раз успел сменить работу, но его стилистические находки все же используются на серийных кроссоверах Audi. Обновленный Q3 действительно напоминает парижский концепт.

В салоне все на прежних местах. Из замеченных отличий — «плюс» и «минус» на кнопках регулировки обдува заменены на пропеллер поменьше и пропеллер побольше. Управление климатом с помощью больших качающихся ручек удобное, но после женевских новинок кажется несовременным. Такое же ощущение оставляет и мультимедийная система Q3. Управление ее функциями с помощью ручки на центральной консоли все же проигрывает в удобстве шайбам MMI новых моделей Audi.

Колесная база у Q3 едва ли не самая маленькая среди компактных премиум-кроссоверов — 2603 миллиметра. Места для ног задних пассажиров не так, чтобы много, зато потолок высокий, что создает иллюзию простора. Багажник вместительный — 460 л, но его практичность стала жертвой стиля: задние стойки наклонены слишком сильно.

Есть изменения и в базовой подвеске. По словам инженеров, она стала более комфортной. Однако проверить это не удалось: даже на самой простой тестовой машине с «механикой» и передним приводом была установлена система Audi drive select с возможностью регулировки жесткости амортизаторов.

Начальный бензиновый мотор объемом 1,4 л развивает 150 л.с. и оснащен системой Audi cylinder on demand (COD), которая в отсутствии нагрузки отключает два цилиндра, тем самым экономя топливо. Подобные системы мы привыкли видеть на многолитровых силовых агрегатах, но и в идее Audi можно найти определенную логику: обычно машину с таким мотором покупают бережливые водители, которым важная не динамика, а средний расход. Он у Q3 с «механикой» и турбочетверкой 1,4 равен в среднем 5,5 л по европейскому циклу NEDC, а выбросы CO2 – всего 127 г на 1 километр. Отключение пары цилиндров позволяет сэкономить до 20% топлива. В Audi пообещали, что в экономичном режиме мотор будет работать предельно плавно. В городской толчее это действительно так: об отключении пары цилиндров узнаешь лишь по надписи на дисплее приборной панели. Но если отпустить педаль газа при движении на подъем, двигатель как будто теряет. Надо резко ускориться — заминка.

В Швейцарии поводов для спешки нет. Новейшие дорожные камеры фиксируют множество нарушений сразу, а сами скоростные ограничения очень жесткие. Перекрестки в городе успевают проехать две-три машины — зеленый свет горит всего несколько секунд, а за проезд на запрещающий сигнал налагаются огромные штрафы. Для такого неспешного движения хорош и малообъемный мотор, и отключение половины цилиндров, и система start-stop.

Для российского рынка экологические показатели не столь важны. И вряд ли российскому покупателю Q3 понравится, что автомобиль превращается в малолитражку, стоит только отпустить педаль газа. Поэтому совсем неудивительно, что двигатель 1,4 будет предлагаться на российском рынке без системы Audi cylinder on demand (COD).

Шестиступенчатая «механика» хороша четкими переключениями, но ход педали сцепления длинный и вязкий, а момент схватывания чувствуется неважно. Все же для движения в плотном трафике роботизированная коробка выглядит предпочтительнее. А для поездок по дорогам с менее строгим скоростным лимитом лучше выбрать более мощный мотор. На швейцарских шоссе Q3 с самым мощным 2,0-литровым мотором (220 л.с.) приходится постоянно осаживать. В сочетании с этим агрегатом предлагается 7-ступенчатая роботизированная коробка с мокрыми сцеплениями. После перенастройки трансмиссии переключения стали мягкими, а на небольших скоростях машина больше не дергается. Audi drive select может в экологичном режиме пускать автомобиль накатом.

Тестовый двухлитровый Q3 понравился управляемостью больше, чем машина с двигателем 1,4 литра. Более мощный Audi оснащен спорт-пакетом S-Line, который помимо внешнего стайлинга подразумевает установку более жесткой подвески с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом. Повороты такой автомобиль проходит точнее.

На российском рынке Q3 уверенно лидировал в своем сегменте. Обновленный кроссовер не успел появиться в России, как уже подорожал: ценники стартуют от 1 600 000 рублей. Несмотря на повышение цен, он все еще остается доступным пропуском в премиум. За эти деньги получится заказать переднеприводную машину с МКП. Версии с дизельными и бензиновыми моторами объемом 2,0 литра потянут почти на 2 млн рублей. Но это все равно недорого в сравнении с конкурентами. Так, базовый ценник на Mercedes-Benz GLA равен 1 830 000 рублей, а BMW X1 стоит минимум 1 810 000 рублей. Учитывая ценовое преимущество, в Audi явно делают ставку на недорогие версии Q3.

Евгений Багдасаров
Фото: автора и компании Audi

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector