Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как натянуть цепь грм на нива шевроле

Как натянуть цепь грм на нива шевроле

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую — Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.
Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда — 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала.
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.
Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7. 10мм, то цепь новая, если прогиб 17. 20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала — напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2. 51 Н*м.
  • Натянуть цепь.
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель — 21213-1006100 — гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собирать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.
  • http://www.zr.ru/articles/36925/ — Что ломает башмаки.
  • http://www.zr.ru/articles/39136/ — Не тяни — натяни.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать — масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Приведенную ниже ссылку я назвал бы «Как не следует менять цепь»:

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Дополнение от Раск, 13.08.07.

При замене привода ГРМ обратите внимание на осевой люфт промежуточного вала. Из-за него может быть повышенный шум.

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Натяжитель цепи ДВС Шевроле Нива. Нужна помощь.

Последнюю неделю по утрам смущал звучок завода движка при первом пуске. И вот проблема диагностирована «на слух» (просто это уже не первый раз!).

Вышел из строя гидравлический натяжитель цепи (заводской). И это уже вторая поломка. В итоге цепь лупит по башмаку пока натяжитель набирает давление. Отсюда и звук.
Закончится это тем же, что и в прошлый раз — облом башмака, он упадет куда-то там… в общем не хочу ждать этого чудо события.

Есть желание поменять натяжитель на механический. И сделать это самостоятельно.
В машине уже многое знаю, делал. Но вот с натяжителем опыта нет.

Прошу, кто «в теме», кто ставил себе механический натяжитель рассказать чего как, дать совет, может ссылки на матчасть. Кому не жалко, прошу репост. Где-то до конца недели буду изучать что как, на выходных планирую поменять.
После выложу отчет, как положено.

Всем откликнувшимся заранее спасибо!

Комментарии 40

не буду оригинален.заказал исай у самого.во первых, самый лучший по отзывам, второе берешь оригинал.ну и экономия.3 сотни не деньги, но все равно приятно 😉

Натяжитель цепи «Исай» самое лучшее решение проблемы. Всё остальное, на мой взгляд, не может составить конкуренцию натяжителю Isai.

Работаю у официалов, только электриком.
Видел слесаря часто меняют натяжитель на механический, глушат масло по моему, и собирают остатки натяжителей-успокоителей-что отпало)))
Стандартная печалька в моторе короч.

Закал натяжитель Исая должен на днях получить

Сколько отвечали по заказу?

Дня три после перечисления дней через десять отправили

Натяжитель бери Исаи, проверенно на 3 Шнивах.

Ставь ИСАЙ, как я, и забудешь про грохот цепи. Покупай вот тут: isai-shop.ru Там и инструкция есть.

на сайте так же есть инструкции по установке от самого Исаева.
Сам воткнул себе исаевский, проблем больше не знаю.

Покупай ИСАИ. Пилот в последнее время — лотерея.

Читать еще:  Замена ремня ГРМ

На работе все нивы на пилоте, а вот на той неделе решили еще одну переделать на автомат, пилот заклинил и итог три клапа погнули.

Воот, а я о чем. Не первый случай такой. У самого заклинил.

Береш класический натяжитель наращиваешь шток и ставишь. У меня так, года 3-4 назад сделал и забыл про бряканье цепи.

Вовремя ты тему создал. У меня с утра жуткие звуки цепь издает. Почитал комментарии. Буду заказывать ISAI

У меня на шевроле ниве с нова цепь при заводке гремела и на 40000 км развалился башмак и цепь проскачила. В итоге замена клапанов и направляющих. Теперь езжу с обычным классическим натяжителем с нарощенным штоком.

SASHA2TRAVEL

Вовремя ты тему создал. У меня с утра жуткие звуки цепь издает. Почитал комментарии. Буду заказывать ISAI

Уже третья нива и у всех после ремонта головки в итоге перешли на автомат. Одна 130000, другая 112000, последняя на той недели 164000.

поставил пилот, трубку демонтировал, забыл что этот узел вообще существует

Пилот если не подделка, а так лучше Исай

Исай мощнее и надежнее Пилота. И нарваться на подделку меньше возможности если заказывать у производителя. Что я и сделал. По установке- снимаешь гнц, трубку к нему, откручиваешь тройник с блока, выворачиваешь с тройника датчик давления масла и вкручиваешь вместо тройника. Ставишь Исай, выдергиваешь чику. Наслаждаешься тишиной!

Я масляную трубку выкрутил, на Ее место вкрутил болтик с металлическим колечком, что не текло. Старый натяжитель снял, выкинул, поставил механический, фирму не помню, пилот вроде. Никаких больше проблем 🙂

ИСАЙ не знаю, а Пилот оджноразовый. У мну уже второй стоит на ШНиве.

нормальный Пилот, даже износа нет после многих тысяч, просто подделки покупаешь

У себя менял сам и делал это впервые.
Вроде всё подробно и доходчиво описал.
www.drive2.ru/l/6438037/

Пока ставь Пилот, но будь осторожен — есть подделки, валяется где то у меня одна, а потом заказывай исай.

Есть такая тема о замене гдро на механический www.chevy-niva.ru/viewtop…268da10ce2ab187c0bf2d5271 — но много буков.
Смысл — вариантов из автоматических два
Пилот и ИСАИ. Принцип работы и конструкция хорошо описаны тут в «За рулем» www.zr.ru/content/articles/14590-tak_derzhat/
Предпочёл ИСАИ . isai-shop.ru
Стоит 3 с лишним года. (отчет о установке и выводы об отличии от Пилота есть у меня в БЖ, там же о минусах Пилота в сравнении — дал бы, но ссылки на бж к сожалению запрещены)
Нареканий никаких. Простой как автомат Калашникова.
Рекомендую. Единственный минус — ждать долго — очередь.

и тот и этот пользую. можно ставить любой. а что лучше: Пилот или Исай-эт ещё надо посмотреть(на многих ино трещётка стоит в натяжителе)

Так и есть, если Пилот не палёный,
но у исая плюсов немного больше и конструкция поосновательнее-ломаться не чему.

Сегодня сам поставил Isai. Если нет времени или возможности ставь пилот. Но для себя решил что плавная, по резьбе, регулировка лучьше чем шаговая у пилота. Трубку демнтировать, а не глушить! Датчик откручивается свечным или старым раздвижными. Не тушуйся все так же попадают. Прорвемся 🙂

Пилот возьми (дешевле асай, качество такое же), вместо трубки болт подбери с шайбой, а лучше герметик. Если пробег более 60 тыс., то лучше еще и цепь поменяй, если давал просраться то цепь вытягивается и мех натяжитель ее не натягивает, и помни про смещение распредвала на пол зуба влево

А распредвал зачем смещать на пол зуба влево?

Когда коленвал и распредвала выставишь по меткам цепь со стороны успокаителя будет чуть прослаблена и чтоб в натяг я сделал на пол зуба, отпускаешь пилот и делаешь два оборота коленвалом и все встает на свои места

Хотя когда я перебирал головку тоже идеально по меткам не смог выставить. Как раз наверное на эти пол зуба.

а шо там его менять ты что))))) дело 30 минут ) короче тебе нужно демонтировать старый и трубку от датчика давления и до натяжителя…вот ее демонтируешь, на трубке где датчик там вроде бы как бы 2 колечка стояит, одно колечко убираешь …датчик завернул обратно подсоединил и тут закончил с этой стороной.идешь к натяжителю…вытянул старый выкинул ставишь новый, ну прокладку само собой коль для безопасности промаж герметиком и сади…закрутил болтики…выдергиваешь чеку с натяжителя буде щелчок…врубаешь 5ю передачу и метров 3-5 нужно протянуть машинку что бы натяжитель вышел на рабочую длинну и натянул этим цепь…и все машина готова к эксплуатации. так же само мучался с цепочкой на холодную…по итогу развалило башмак…благо вскрыли на 2 части разбило, вытянули новый поставили и через время я поставил механический
говорят есть натяжитель ИСАИ да дорогой да норма ходит…но и ПИЛОТ норма…если цепь не растянута у тебя то ПЛОТ самое оно. трудного ничего нет.

натяжитель «Исаи» или «Пилот», особой разницы не вижу. у меня стоит «Пилот».
как ставить можно найти поиском здесь, на драйве. и даже с картинками)
при установке мех. натяжителя кто то меняет вал на «нивский» и ставит болты вместо гидриков, кто то оставляет все как есть.

возьми пилот. Трубку тупа завацевал возле выхода из блока и всё нештяк

Isai. У меня уже почти 60тк, полет нормальный.
Все просто: открутил старый, выкинул магистраль, прикрутил новый на герметик-прокладку, маслодатчик в блок на место магистрали. Делов 20-30 минут. Но есть ньюанс — сам исай надо еще суметь купить. Я все свои заказывал у производителя, но это долго, 2-3 недели.

Знаю фирма Пилот делает автоматические натяжители цепи. Ставили на служебки. Масляную трубку нужно будет демонтировать.

Обрыв цепи ГРМ на Ниве 21214

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2018» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

Читать еще:  Запекаем хрустящую картошку с корочкой


На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.


Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ — поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

Замена гидронатяжителя цепи Шевроле Нива

Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться. Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи – это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

Как обнаружить неисправность

Обнаружить ослабление натяжителя на Ниве Шевроле можно путем проверки оттягивания цепи от звездочки. Но такая проверка требует снятия защитного кожуха с автомобиля, что крайне нерационально в случаях неуверенности в исправной работе натяжителя. Поэтому рекомендовано проводить обязательную проверку цепи на ее растяжение через 60-100 тыс. км пробега. Но, если водитель замечает шелест в области капота, который напоминает звук работы дизельного мотора, то важно этому уделить внимание еще до поездки. Такое свидетельство шелестящего звука говорит о том, что цепь ослабилась и бьется о зубья звездочек. Поэтому обнаружив такой характерный звук, стоит срочно провести проверку натяжения.

Где расположено устройство в Ниве Шевроле и какой имеет вид?

Расположено устройство с пассажирской стороны под капотом автомобиля. Открыв капот необходимо найти охладительные патрубки в области передка головки блока цилиндров, под ними и располагается собственно гидронатяжитель. Фото устройства, которое устанавливается на Ниве Шевроле, расположено ниже.

Месторасположение детали в авто

Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

Как видно на фото, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном. Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Как производится замена гидронатяжителя на Ниве Шевроле?

Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки.
Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

  1. Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на “10”. Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.
  2. Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе.
  3. Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на “10”.
  4. Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.
  5. Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

  • Вставляется устройство на новое посадочное место, предварительно проверив идентичность конструкции со старым натяжителем.
  • Завинчивается двумя крепежными гайками.
  • Вставляется трубка и закрепляется.

Неправильно произвести замену попросту невозможно. После установки проверяется работа мотора и натяжения новой цепи.
Важным моментом является замена и цепи ГРМ, чтобы 100% обезопасить автомобиль и свое здоровье от непредвиденных поломок в дороге. Как производить замену цепи расскажет другая статья.

Теперь владельцы Нивы Шевроле могут без сомнений и без ошибок исправить сложившуюся проблему с ослаблением натяжения цепи. Помните, что если ваш автомобиль прошел более 100 тыс. км, а характерных звуков из-под капота не ощущается, то не пренебрегайте ситуацией, а разберите и проверьте ослабление цепи и работоспособность натяжителя. Удачных ремонтных работ!

Похожие статьи:

5 Comments

Williamrip

Плохо натянутая цепь начинает вибрировать, создаёт шум и ударные нагрузки на газораспределительный механизм, сокращая срок его службы натяжителя

сергей

неснимешь патрубок стермостатом ниче неполучится

сергей

кто эту хрень показал в натуре такого нет голый движок я согласен можно поменять

натяжитель цепи

Тема статьи — механический натяжитель цепи нива. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Проблемы с гидронатяжителем

  • холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
  • нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
  • внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Натяжитель цепи нива, производители

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Читать еще:  Утром машина заводится со 2, 3 раза, почему

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем.

Натяжитель цепи. Установка.

Когда мы устанавливаем натяжитель цепи нива, обязательно снимайте клапанную крышку и контролируйте что цепь лежит в желобе башмака натяжителя и успокоителя. Далее, делаем один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. Еще раз на «всякий случай» глядим как стоят метки и закрываем клапанную крышку.

Как натянуть цепь на ниве 21214 инжектор

Вступление

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

К нам из другого сервиса приехал клиент с жалобой: После аварии и восстановления машины, что-то стучит в двигателе. Из двигателя ВАЗ 21214 действительно доносились посторонние звуки. Они напоминали неисправность в приводе ГРМ, как будто не натянута цепь. Так как в этом двигателе установлен гидронатяжитель цепи, то таких звуков не должно быть, а если и есть, значит это говорит о неисправном гидронатяжителе. В первую очередь надо проверить работает ли он, подводится ли к нему масло. Берем ключ «на 10» для демонтажа трубки и гидронатяжителя. А где же трубка? Где гидронатяжитель?

Трубка отсутствовала, а вместо гидронатяжителя был установлен обычный натяжитель цепи от ВАЗ – 2101. «Умельцы» из сервиса N постарались на славу. Они с гордостью и честью выполнили свою «черную работу» – сняли и выбросили гидронатяжитель цепи вместе с маслоподводящей трубкой. Им даже невдомек, что на инжекторной Ниве установлен башмак другого образца, который в свою очередь требует установки гидронатяжителя. Теперь все стало ясно! Обычный, классический натяжитель не справляется со своей задачей, т.к. он на много короче, поэтому цепь болтается и издает неприятные звуки. Снимаем натяжитель цепи. Естественно, на его конце мы видим проставку-удлинитель в виде штуцера от тормозной трубки. Но даже она не спасла, вся эта конструкция все равно оказалась короче.

Устанавливаем на место новый гидронатяжитель и трубку. Запускаем двигатель. Первые 10-15 секунд он работает с грохотом – заполняется маслом трубка и гидронатяжитель. Потом двигатель работает тихо, без посторонних шумов.

Есть еще одна причина повышенного шума цепи. Например, когда сломан успокоитель как на фото ниже. В этом случае звук будет напоминать стрекот. Появляться он будет при перегазовках, после закрытия дроссельной заслонки.

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Содержание:

Общая информация

Давно известно, что качество деталей автомобилей, выпускаемых на заводе АвтоВАЗа, не отличается высоким уровнем качества. И детали ГРМ не исключение. Цепь приходиться постоянно подтягивать, практически каждую тысячу пробега. Избавиться от этой проблемы поможет гидронатяжитель цепи. Именно об этом устройстве мы и поговорим в этой статье. Подробно остановимся на схемы работы и замене устройства.

Схема работы

На рисунке ниже показана схема работы пружинно-гидравлического натяжителя цепи автомобиля ваз 21214.
1 – звезда распределительного вала;
2 – цепь газораспределительного механизма (ГРМ);
3 – успокоитель цепи;
4 – звезда привода вспомогательных устройств;
5 – звезда коленчатого вала;
6 – «башмак» натяжителя;
7 – гидравлический натяжитель цепи;
8 – штуцер магистрали;
9 – магистраль масляная;
10 – переходной штуцер;
11 – датчик давления масла (аварийный).

Замена гидронатяжителя цепи привода

Подробная инструкция с фото по замене гидронатяжителя цепи:
Гидравлический натяжитель находится под патрубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.
Используя ключ «на 10», имеющий пять граней, откручиваем штуцер трубки, который подводит масло к гидронатяжителю.

достаем трубку.

С помощью головки «на 10» откручиваем две гайки, которые прижимают натяжитель к блоку цилиндров.

После чего вынимаем гидронатяжитель.

Одновременно с заменой натяжителя рекомендуется заменить и уплотнительную прокладку.

Сборка производится в обратной последовательности.
Если после всех манипуляций вы запустили двигатель и при этом не слышите грохота цепи, то все сделано правильно.

Цены на гидронатяжитель ваз 21214 колебаться от 400 р. до 900 р. В зависимости от региона. Но нехватки данного устройства на полках магазина нет.

5 thoughts on “ Гидронатяжитель цепи для ваз 21214 устройство и принцип работы ”

Спасибо огромное за инструкцию с фотографиями, все по пунктам расписали. Цепь часто приходилось подтягивать, надеюсь, с покупкой гидронатяжителя, данная проблема исчезнет .

наконец-то нашел нормальную статью, где все подробненько расписано по замене гидронатяжителя цепи для таких чайников как я. После этого поменял без проблем, а так мучался блин…

у меня при замене гидронатяжителя возникли проблемы. Не смог как-то сразу разобраться. Как потом выяснилось все дело было вв том, что я не заменил уплотнительную прокладку, вот она и дала мне жару

Всегда думал, что разбираюсь в своей машине лучше остальных, в том же гидронатяжителе цепи. Прочитав статью и увидев фото, приложенные к ней я понял. Что все это время делал ремонт не правильно

Я тоже почти весь интернет перекопал, и только эта статья всё внятно объяснила. Особенно помогла сама схема в 3D. За один вечер самостоятельно заменил гидронатяжитель, сэкономив деньги на автосервисах

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector