Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить шток амортизатора

Как открутить шток амортизатора

Че делать мужики не крутится вдшку лил тоннами толку ноль.все ключи по разгибал.

Комментарии 18

Это на машине делать надо, пройденный этап, на снятой стойке только шток слижешь и ключи поломаешь

Тоже такое было ездил в шиномонтаж гайковёртом и газовым ключом за шток откручивали, теперь у меня свой электрогайковёрт bosch, знакомым когда помогаю по ремонту очень часто спасает (недавно на старой 9-ке переднюю подвеску делал болты кулак-стойка только им смогли провернуть в теле + дофига чего болгариным спиливал благо запчасти новые были куплены ). Если амортизатор под замену можно болгаркой шток распилить, а там проще будет, под ключ можно подточить и в тиски зажать.

Уже неделю поливал их ВДшкой. Пробовал открутить при помощи накидного на 22 и шестигарнника на 6,но успехов нет. Так же сегодня попробовал погреть одну и при попытке открутить лопнул колодец под шестигранник.
Та же и с задними гайками на 13,которых по 3 штуки на сторону.

Как их открутить без больших потерь?

Запасных гаек пока нет, но планирую закупить на днях. Может от ВАЗ нормальные гайки будут?

________________________________________________________________________________________
День второй — срублены все 3 гайки на правой задней стойке. Отбойник под замену + опора само-собой. И открутить гайку осталось, чтоб всё это заменить.
________________________________________________________________________________________
День третий — левая задняя сдалась быстрее. Две гайки открутились, а третью пришлось срубать. Получилось всё быстро. Повезло) Под замену только опора. Отбойник и пыльник ещё вроде родные, ну или по крайней мере Немецкого производства)
_________________________________________________________________________________________
День четвёртый — дела домашние)
_________________________________________________________________________________________
День пятый — победа с передними гайками и замена опор.
Накануне залил гайки уксусом. Купил трубный ключ №1 с хорошими зубьями для зажима.
Сегодня при помощи жены), трубного ключа и воротка на 22 с приличной трубой всё открутилось.
С одной стороны поспешил и поддомкратил колесо, и тем самым когда окрутил все гайки, то шток с опорой ушёл конкретно в сторону и развал так же — пришлось помучатся.
С другой стороны сделал всё проще — открутил гайку штока и 3 гайки опоры, И с небольшими рывками и маленькой монтировкой вытащил её. Новую поставил почти также — управился минут за 5.
На развал ехать всё равно надо, так как поменял рулевой наконечник и ещё опоры — так что лишним не будет.

Осталось дождаться заднего отбойника на стойку и можно будет задние опоры поменять.
Так же датчик ABS ещё заменить и бочок ОЖ.
_____________________________________________________________________________________________
Продолжение …

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем unitvisual, 12 мар 2009 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Замена амортизаторов

Замена передних и задних стоек, амортизаторов

Замена стоек и амортизаторов – довольно трудоемкая работа, но выполнить ее можно самому. Единственное, специфический инструмент, который для этого потребуется — это стяжки для пружин. Без них ни стойку, ни амортизатор заменить невозможно.

Порядок работ для замены стоек и амортизаторов выглядит следующим образом.

1) Снятие старой стойки.

Для замены передней стойки поднимаем машину на домкрат таким образом, чтобы колесо провисло над землей. После этого в целях безопасности фиксируем машину с помощью подпорок – досок, кирпичей, пенька и тому подобного и ставим на стояночный тормоз, так называемый «ручник». Снимаем колесо, после чего откручиваем два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку (цапфе), а также гайку, крепящую рулевую тягу. Наконечник рулевой тяги желательно снимать с помощью съемника, но если его нет под рукой, то его можно просто выбить мелкими несильными ударами. Если он выбивается плохо, то следует обильно побрызгать его WD-40 или аналогичным преобразователем. Затем нужно немного (ни в коем случае не полностью, иначе чашка опоры освободится и пружина «выстрелит») открутить гайку чашки опоры, которая находится под капотом, используя головку на 22 мм, после чего можно откручивать крепления стойки. Фиксируем пружину с помощью стяжек, которые нужно устанавливать строго с противоположных сторон друг от друга.

2) Установка новой стойки.

Убедившись, что пружина надежно стянута и не оказывает давления на опоры, можно откручивать большую гайку на 22 мм, которая удерживает верхнюю опору. Для этого с помощью газового или разводного ключа необходимо зажать шток амортизатора как можно ближе к опоре – возможные насечки на штоке в этом месте никак не повлияют на его работу и сохранность сальников. Затем снимаем опору и пружину. Таким же образом нужно установить пружину на новую стойку и зафиксировать на ней опору. Затем стойку необходимо установить на посадочное место в колесную арку и зафиксировать в верхней части, прикрутив опору к колесной арке. После этого вкрутить болты, крепящиеся к поворотному кулаку и закрепить рулевую тягу.

3) Замена переднего амортизатора.

Для замены переднего амортизатора нет необходимости ставить автомобиль на домкрат, нужно воспользоваться эстакадой или ямой. Первым делом освобождаем чашку опоры амортизатора, для чего откручиваем гайку на 22 мм, которая находится под капотом по центру чашки, после чего снимаем ее и шайбы, надетые на шток. Нижняя часть амортизатора крепится к рычагу двумя болтами с помощью кронштейна. Откручиваем болты и снимаем амортизатор вместе с кронштейном, после чего выкручиваем болт, который крепит кронштейн к самому амортизатору. На штоке амортизатора остается резиновый отбойник, который нужно переставить на новый амортизатор. Если же отбойник деформирован или на нем появились трещины, то его следует заменить – так вы увеличите срок службы амортизатора. Далее следует прикрепить новый амортизатор к кронштейну, поставить его на место и максимально жестко прикрутить кронштейн к рычагу, после чего закрепить шайбы и чашку опоры.

4) Замена заднего амортизатора.

Для замены заднего амортизатора лучше всего работать, поставив автомобиль на яму или же на эстакаду. Если такой возможности нет, придется снимать колесо и поднимать задний мост домкратом, чтобы не дать пружине сработать на разжатие. Затем следует открутить болт, который крепит нижнюю часть амортизатора к мосту, вытащить его и втулку, в которой он расположен. После этого открутить гайку, крепящую амортизатор к кузову и снять амортизатор. Новый амортизатор закрепить к кузову и отрегулировать его по высоте, чтобы его нижняя часть располагалась точно в кронштейне, который крепится к мосту. Устанавливаем втулку в амортизатор и закрепляем его.

Замену задних амортизаторов нужно производить только парой – левый и правый. Если заменить только один, то получится дисбаланс хода правой и левой стороны, что существенно нагрузит мост и все детали подвески.

В случае с передними амортизаторами ситуация проще, можно менять амортизатор только на одной стороне, так как они более независимы чем задние.

Видео замены амортизаторов ВАЗ 2110

Видео замены передних и задних стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112

Операции по снятию заднего амортизатора Лада Ларгус

Если работа будет проводиться на подъемнике, не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к «выстреливанию» пружин задней подвески из упоров.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. 2. Откройте дверь задка.

3. На автомобиле с кузовом универсал откиньте сиденье третьего ряда вперед до упора в сиденья второго ряда… 4. …или снимите и выньте их из салона.

Стенки багажного отделения автомобиля с кузовом фургон не имеют облицовок, поэтому для доступа к верхнему креплению пункты с 3 по 7 не выполняются.

5. Снимите накладку арки заднего колеса

Читать еще:  Какое давление в шинах легкового автомобиля должно быть в зимнее и летнее время года

6. Выверните шесть винтов (рис. 1)

7. …и снимите каркас накладки арки

8. Снимите с верхнего крепления амортизатора защитный резиновый колпак.

9. Отверните гайку 12 (рис. 2) крепления штока амортизатора, удерживая шток заднего колеса.

10. Снимите шайбу 11…

11. …и верхнюю резиновую подушку 10.

12. Выверните болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески.

13. Снимите амортизатор с автомобиля.

14. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку 8 в сборе с распорной втулкой 9.

15. Выньте распорную втулку из подушки.16. Снимите шайбу 7.

17. Снимите со штока амортизатора буфер сжатия 6 в сборе с защитным чехлом 5.

18. Разъедините защитный чехол и буфер сжатия.

19. Снимите защитный колпачок 4.

20. Замените поврежденные детали крепления амортизатора.21. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток. Убедитесь, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените его при повреждении резьбы в верхней части штока. 22. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию, Гайку верхнего и болт нижнего крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к рычагу моментом 105 Н*м, гайку верхнего крепления амортизатора моментом 14 Н*м. 23. Аналогично замените второй амортизатор.

Рис. 1. Расположение винтов крепления каркаса накладки арки заднего колеса Лада Ларгус

Рис. 2. Детали крепления амортизатора задней подвески Лада Ларгус: 1 — шток амортизатора; 2 — рабочий цилиндр амортизатора; 3 — проушина нижнего крепления; 4 — защитный колпачок; 5 — защитный чехол; 6 — буфер сжатия; 7 — шайба; 8 — нижняя резиновая подушка; 9 — распорная втулка; 10 — верхняя резиновая подушка; 11 — шайба; 12 — гайка крепления штока амортизатора

Когда нужна замена передних амортизаторов

Периодичность замены амортизаторов зависит от трех факторов – качества изделия, соответствия массе транспортного средства и манеры езды. По этой причине время службы амортизаторов у владельцев авто отличается. У одних замену нужно проводить один раз в год, другие же спокойно ходят от 3–7 лет.
Опытные водители легко определят неисправность амортизатора во время движения. Уже при скорости свыше 70 км/час автомобиль начинает «плавать» по дороге, а при наезде на ямы, происходит подпрыгивание кузова машины, сопровождающееся приглушенными звуками.

Замена передних амортизаторов

Также проверить исправность можно надавив на крыло транспортного средства и отпустив в нижней точке хода. Если амортизатор годен, он сразу же вернет ТС в исходное положение без колебаний. Кроме того, техобслуживания не избежать, когда на опоре пружин амортизатора имеются коррозийные следы. Оставлять это без внимания нельзя, потому что в скором времени тарелка пружины может оторваться. Подтеки масла – это тоже не пустяки, так как при отсутствии давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться. Если есть коррозия или деформация штока поршня, она приведет к выходу из строя сальника, а это гарантирует сбои в работе ходовой части и тормозной системы.

Как поставить переднюю распорку

Установить растяжку передних стоек своими руками достаточно легко. Для этого необходимо приобрести распорку, предназначенную именно для своей модели автомобиля и далее:

  • открутить гайки крепления опор передних амортизаторов;
  • надеть на шпильки крепления фланцы крепления детали, не забыв подложить под нее шайбы;
  • зафиксировать растяжку гайками.

Если предназначенная для автомобиля деталь не желает устанавливаться на штатные места для крепления, значит, от времени и нагрузок чашки опор изменили свое расположение и сблизились. Тогда придется устанавливать регулируемую растяжку.

При установке регулируемой распорки следует помнить, что муфта предназначена только для того, чтобы деталь свободно подошла к местам штатного крепления. Стягивать или распирать с ее помощью опоры после установки ни в коем случае нельзя.

Важно! Для правильной установки растяжки передних стаканов автомобиль должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности

Дополнительный тюнинг

Автолюбители, которые уже почувствовали пользу растяжки передних стоек могут продолжить улучшение характеристик жесткости кузова своего автомобиля. Для этого им понадобится распорка задних стаканов стоек. Действует она также, как и распорка передних стаканов стоек — дополнительно связывая между собой силовые элементы на правой и левой сторонах кузова автомобиля, она не дает им перемещаться относительно друг друга.

Стоит ли игра свеч

Таким образом, можно сделать вывод, что распорка передних стоек улучшает поведение автомобиля на дороге и препятствует взаимному перемещению деталей кузова, воспринимая часть нагрузок на себя, продлевая срок его службы. Недостаток у нее только один — при боковом ударе нагрузка передается и на правую, и на левую стороны. Это приводит к возникновению сложных перекосов тогда, когда без растяжки его могло и не быть.

Является ли единственный недостаток весомым аргументом против установки детали на автомобиль, в конечном итоге решать автовладельцу. Но учитывая факт улучшения управляемости, а значит и активной безопасности автомобиля, можно констатировать, что плюсов у применения подобной конструкции в автомобиле гораздо больше, чем минусов.

Сообщества › Mitsubishi Lancer X › Блог › Не откручивается гайка штока стойки.

Че делать мужики не крутится вдшку лил тоннами толку ноль.все ключи по разгибал.

Комментарии 18

Это на машине делать надо, пройденный этап, на снятой стойке только шток слижешь и ключи поломаешь

Тоже такое было ездил в шиномонтаж гайковёртом и газовым ключом за шток откручивали, теперь у меня свой электрогайковёрт bosch, знакомым когда помогаю по ремонту очень часто спасает (недавно на старой 9-ке переднюю подвеску делал болты кулак-стойка только им смогли провернуть в теле + дофига чего болгариным спиливал благо запчасти новые были куплены ). Если амортизатор под замену можно болгаркой шток распилить, а там проще будет, под ключ можно подточить и в тиски зажать.

Когда себе стойки менял, тоже не смог ничем открутить, пока не купил ключ девяточный для разборки стоек. С таким ключом без проблем с первого раза все открутилось. Типа такого www.sp-kluch.ru/catalog/8…niversal_peredn-zadn.html
www.drive2.ru/c/1805781/ вот такой купил на рынке за 200 руб

гайку нужно отпускать когда стойка стоит на машине под своим весом, откручиваешь не до конца, потом снимаешь стойку и раскручиваешь полностью.

зубилом срезать пока не ослабится

уксусом намочи посильнее, да чуть нагрей.

Это на задних?
Я тоже перепробовал все что угодно))) в итоге стойку зажал в тисках, один человек трубным ключом сжал шток через пыльник, а я головкой и метровой рукояткой скрутил))

Передние но тоже способ хорош

Странно, у меня передние срывались головкой с трещеткой, а уж потом накидным ключом, и сверху рожковым держал. Шток на момент срыва и затягивания у меня не прокручивался.
Передние проще, залей химию какую-нибудь в колодца и катайся

Передние но тоже способ хорош

Задние, скручиваешь гайку, после снятие стойки в сборе

обильно смочить ветошь wd40, обернуть закисшую гайку, оставить на ночь.
попробовать ударную трещотку.

обернуть тряпку и вымочить в уксусе на пару часов погреть.
спилить нахрен )))

я вообще признаю только два инструмента: болгарка и сварка, а все болты до 40 — закручиваю рукой ))

ты мартер хочешь поменять? если да то можешь болгаркой прямо на штоке сделать прорези и потом разводным ключом взяться и держать

Как открутить шток амортизатора

  • Список сообщений

Начинаешь крутить гайку крутится шток, в самом штоке нет разьема под шестигранник чтобы не прокручивался и никак его не подхватить, газовым ключом держать шток все равно что убить его, посоветуйте пожалуйста.

Где можно найти шпильки на стойку ? Вчера все объездил ни у кого нету ((
И еще где можно поменять сайлентблоки ? И во скока эта радость мне выйдет ?

Читать еще:  Как работает корректор фар на калине

вверху штока должно быть выемка под 17 или 19 ключ.

Дык это понятно

я использую трещетку с головкой на 19, шток прокручивается =(

Кручу рожковым, а конец — газовым ключом.

Эмм может я плохо описал проблему

Стойка передняя от Toyota corolla runx 01 года, точно не родная — какая точно сказать не могу, она разборная. Проблема в том что на верхнем конце есть гайка которая так закручена, что поворачивая ее ключом проворачивается сам шток, пробовали держать шток плоскогубцами через резину нифига не помогает, все равно прокручивается, видимо нужен какой-то спец. инстумент для зажима штока, потому как обычным газовым можно его поцарапать, чего совсем не хочется.

надо обратно в машину воткнуть и потом ослабить гайку

Сверху под шестигранник отверстие должно быть.

А, не так понял. Мой совет считать недействительным.

Попробуй зажать в тисках через мягкую прокладку, люминь или дерево.

На чаше над пружиной должна быть форменная выемка.

Куда должен влезть сам шток (конец штока форменный). Видимо умельцы не так собрали стойку.

вы поди сначала сняли стойку а потом пытались ее открутить

надо было пока стойка была под нагрузкой открутить гайку

Жаль что раньше это в голову не пришло =)

)0хорошая мысля приходит апосля

не вкоем случае не используй газовый ключь чток задрючешь. лучше установи наместо поставь чурочку под ступицу и опусти домкрат. когда вес установится на стойке тоды пробуй. все удачи

в «мурзилке» же это прямым текстом указано:

ослабить сначала гайку, а потом уже снимать стойку

Боюсь это не поможет.

Если сама стойка не «родная», то проточки на конце штока не соответствуют «срезам» в отверстии на верхней чашке, по размерам или диаметру. Вот шток и крутится. Или эти «срезы» в чашке уже «слизало». Поставив стойку на а/м, это проблему не решит. В мануале (мурзилке), гайка на штоке срывается до снятия стоек, потому что кузов «держит» чашку и ее не надо «стопорить» или «клинить» как на снятой стойке, для этого нужен специнструмент. «Они» не могут рекомендовать, «клинить» чашку монтажкой между шпилек, при определенных условиях, шпильки может загнуть.

Как открутить шток амортизатора

Засада при снятии передних амортизаторов. 🙁

ASB_61: Дабы снять передний амортизатор в числе прочего надо открутить гайку на штоке. в самом штоке есть отверстие под внутренний шестигранник на 5 или на 6. Сегодня полез менять стойки. Одну снял без проблем, на второй этот шток лопнул. Наверняка я не первый такой. Как кто выходил из этой ситуации?

Graf131090: стойку в памойку? тогда сварка спасет

ASB_61: Graf131090 пишет: стойку в памойку А если нет?

slepaXR4: шток можна держать газовым ключем через тряпочку. хотя если стойки в помойку можно и без тряпочки. а еще можно до уровня шестигранника накрутить гаечко, которое не даст расходиться трещине и позволит сорвать основную гайку

Graf131090: у меня такая хрень была. я отпиливал сантиметр от штока. заколачивал биту глубже

ASB_61: slepaXR4 пишет: шток можна держать газовым ключем через тряпочку О! До этого я не додумался! Попробую. до уровня шестигранника накрутить гаечко, которое не даст Это я сразу испробовал. Увы, не помогло.

ASB_61: Graf131090 пишет: отпиливал сантиметр от штока Прикольно! Как вариант.

sergant3: Было такое, газовый глюч спас! Правда один держал ключ, второй крутил гайку. После этого стойка в помойку. Но всё таки мы её открутили.

BenderaZ: Стакан можно разрезать, тогда стойка без повреждений снимется

санчес: можно разрезать гайку тогда стойка без снимется

slepaXR4: санчес пишет: можно разрезать гайку вместе с гайкой верхняя чашка разрежется. проверено

санчес: 230- тым кругом да тут дремля нужна впрочим гайка хорошим зубилом на раз

slepaXR4: дремля даааа, но не в каждом гараже есть(((

ASB_61: санчес пишет: гайка хорошим зубилом на раз Прикольно! Попробую.

Graf131090: slepaXR4 пишет: вместе с гайкой верхняя чашка разрежется. проверено поменять — делов-то

slepaXR4: Graf131090 пишет: поменять — делов-то угу. это когда она есть)))

ASB_61: Итак все благополучно разрешилось. 1. Все вышеприведённые советы не помогли. 2. Открутил так: Взял ОГРОМНЫЙ газовый ключ и зажал им . верхнюю чашку. После этого гайка пошла нормально, всё открутилось. Единственная беда — я до этого зажимал газовым ключом верх штока и в результате угробил там резьбу. Амортизатор жалко — вполне живой оказался. KYB Exel G. С 2004 года стоял на машине.

andrew: ASB_61 пишет: Открутил так: Взял ОГРОМНЫЙ газовый ключ и зажал им . верхнюю чашку. ты про шайбу типа тарелки видима. так и делаецо абычна.

ASB_61: andrew пишет: ты про шайбу типа тарелки видима. Ага. так и делаецо абычна. А я вот не знал. Теперь знаю.

брамирка: ASB_61 пишет: Единственная беда — я до этого зажимал газовым ключом верх штока и в результате угробил там резьбу. зажимать газовым ключом снизу нужно было

ASB_61: брамирка пишет: снизу нужно было Этто уже не актуально!

Можно ли ехать без штока амотизатора

Вчера поставил новые амортизаторы после чего 120км по амфальту и около 7 по грунтовке.
Сегодня выташил отломавшийся шток из пыльника.
Амортизатор передний левый.
Пружина сейчас под неестественным углом.
Можно ли ехать до москвы 120км?

его распилить то оооооочень трудно

Можно, ч0 нет-то.
Езжай просто не спеша, старайся резко не менять скорость и ряд. Колбасить будет, но не смертельно.

ничего непонятно
какая машина то?
при чем тут пружина?

его распилить то оооооочень трудно

Машина актион.
Заехали на местный сервис в Рузе говорят что не докрутили болт крепления аморизатора.
Сам офигел когда в руки взял разрваный шток.

А пружина при чем тут? Аморт у тя отдельно от пружины или стойка как на макферсоне. Если отдельно то ехать можно просто аккуратно. В каком месте переломился то? Он сначала открутился с. Одного конца а потом переломился ?

Не ебу про макферсон. Глянь на екзисте каталок ссаненга там все видно.
Амортизатор идет внутри пружины.
Он вышел со своего места и на кочке вес машины пришел на него.

хз насколько тебе актуально но судя по картинке — ехать скорее нельзя

Почему нельзя?
Чашка пружины своими болтами крепится, а не штоком амортизатора.

Чашка пружины своими болтами крепится, а не штоком амортизатора.

Я правильно понимаю, что масса машины «лежит» не на макферсоновских стойках, а на шаровых опорах? Если да, то кажется, что, теоретически, машина может ехать по ровному на небольшой скорости. Есть опасения, что болтающийся шток амортизатора пробьет или выломает что-нибудь на первой же кочке.

но вот выстрелить куда нить пружина может — либо дырку протереть там куда она упирается боком изогнувшись.

можно ее просто демонтировать полностью и ползти на отбойнике 30-50 км/ч.

еще покажи на картинке какой именно «болт» недокрутили.

еще покажи на картинке какой именно «болт» недокрутили.

ух ты бля, я чото не сообразил что отбойник тоже в стойке как на макферсонах. Ну тогда — да вообще никак нельзя было ехать и правда.
Вообще гавеная конструкция — неясно чего было торсионы не сделать. Ну или пружинную как на ниве — с отдельностоящим амортом.

Оптимизация-маркетизация, на муссо в переди стоят торсионы.

Оптимизация-маркетизация, на муссо в переди стоят торсионы.

Здравствуйте, Сергей!
Рассмотрев Ваше письмо и фотографии вот к наш ответ.
В силу конструктивной особенности установки амортизатора накручивание гайки не по резьбе НЕВОЗМОЖНО, после снятия стяжек с пружины гайку сразу бы вырвало!
Скорее всего произошедшее вызвано плохим качеством металла штока этого амортизатора, в следствии чего Усиленные пружины и повлияли на «слизавание» резьбы со штока амортизатора.
С уважением, Андрей

сервисмэн все правильно написал, металл плохой, сорвало гайку, затем сломало шток. шток ппц тонкий у тебя.

Как по вашему в чем причина поломки амортизатора?

такое могло произойти из-за откручивания гайки, т.е. не было в резьбе преднатяга и проходили удары по резьбе, что привело к ее слизыванию. Далее шток вышел из опоры и попал между витками и был сломан. Как открутилась уже загадка, но судя по всему гайка была закручена до конца.

т.е. не было в резьбе преднатяга и проходили удары по резьбе

Ну вот если гайку накрутить, то она будет болтаться, а если закрутить, то будет жесткое соединение.

Читать еще:  Стук в подвеске: причины и поиск неисправностей

причина очень простая. Гайка открутилась. Стружка от того что в полураскрученном состоянии шток дрочил по дырке в опоре. Очень характерно — внизу слизано сильнее т.к. дрочил дольше, плюс срезано не по всей окружности а с двух сторон — шток болтался в плоскости вращения нижнего крепления стойки.
А еще я по фотке не пойму где вообще на штоке стопорное кольцо. Вполне возможно что либо аморты не подходят к твоей мащине, либо установка была произведена некорректно.
У тебя с другой стороны то все нормально? На сервисе смотрели?
у штоковых амортов есть два варианта фиксации. Либо шток сильно толще резьбы:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/89/80/89080283. и тарелка опоры надевшись на резьбу упирется в шток и притянута сверху гайкой.
Либо толщина одинаковая, как у тебя, но на штоке есть кольцо, в которое упирается силовая шайба, ну либо он просто чуть толще
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/1420.jpg
Так вот если например шайбу не поставить, кольцо очень быстро слижет к хуям ну или дырку развальцует и шток будет при ходе подвески вверх — свободно проходить а при ходе вниз долбить гайкой в опору. Ну а если гайка — одна, то само собой она раскрутится.
В общем хорошо бы посмотреть чо там у тебя со второй стороны как собрано.
Ну и конечно может просто гайку не затянули — вполне ожидаемо т.к. стакана нет а ухватиться за такой шток(под квадрат) тяжело.

во-первых, родная = китайская
во-вторых, если гайку срывает, то для ее резьбы это в любом случае тоже бесследно не пройдет.
возможно гайка была закручена до конца, но не затянута по моменту.

шток нормальный — там же не макферсон, на излом он не работает.

в которое упирается силовая шайба, ну либо он просто чуть толще

муть какая-то. Но вообще упорное кольцо видно чуть выше середины штока между витками пружины.
нижняя шайба которая в него упирается оказывается совмещена с отбойником — деталь 13.
В целом конструкцию можно охарактеризовать как полное уебище. Куча лишних детале, каждая из которых еще и стоит ебанись, и полное говно на выходе.
На сервис дави что они не затянули гайку как следует. Вообще — ее тут по хорошему на красный фиксатор надо ставить

думаю все же была закручена нормально и был износ резинок, либо они криво встали, т.е. они и есть там регуляторы усилия закручивания.
Ну в совет про красный герметик полное уебанство, т.к. следующая замена будет со спиливанием шторка(если герметик Локтайт, на не ХуйЖуйЯма в общем то и синего локтайта будет достаточно для будущего фейла.

думаю что ты такую подвеску не видел ни разу в жизни а по схеме не понял что на резинки там насрать абсолютно. Деталь 8 (втулка) проходит внутри деталей 7 и 10 и при нормально затянутой гайке жестко упирается в стальные тарелки 6 и 13. Резинки конечно по уму надо менять(хотя стоят они конски но даже если они изношены то на затяжку гайки это не влияет никоим образом.
По поводу фиксатора — после большого пробега там один хуй раскручивать придется при помощи болгарки т.к. гайка закиснет а губки на конце штока при попытке откручивания без проблем слижет к хуям.

На сервис дави что они не затянули гайку как следует

с чего бы мне это не видеть, если на рыксе в заде такой же состав и на примах старых тоже так же и на митцах.
Ну и про один хуй, это только для хуйжуйского региона китая верно. За все время все аморты открутились даже на ведрах конца 80-х годов. Зато были случае уебанского гаражного обслуживания с красным герметиком.

т.е. они и есть там регуляторы усилия закручивания.

на твоих примах-хуимах и митсах-хуидсах в заде — гаечка теплично располжена в салоне автомобиля, а не плавает в грязи и открыта всем ветрам как в передней подвеске внедорожника.

примусах и митцах спереди так.

всегда это везде где втулочки нет и затягивается через резинки, как во внедорожниках ниссан или задних подвесках VAG

ну и спереди там на стакан по уму резиновая заглушка надета, да и даже если ее выкинули то прямо грязь и вода туда не попадает. Да и штоки спереди куда толще и с дыркой под шестигранник.

web-страница
два баша и два вошера и 1 гайка. Или это не внедорожник?

купи газель за 10 т.р. сделай на виниле принт с твоими фотками и описанием ситуации, приукрась что из-за них ты чуть не убился а они тебя еще и нахуй шлют, наклей ей на бок и запаркуй прямо перед въездом в эту шарагу. А потом вымогай с них 100 к. руб. за то чтобы ее убрать.

я же говорю что ты в глаза не видел внедорожники
гайка там закручивается до упора.

и что же здесь является упором?

А ты по фото не видишь? Сочуствую чо. Вообще утолщение штока.

эт ты себя так мощно оценил?

детский сад, чес слово.

ладно. на штоке есть выступ, который является ограничителем для вошера(шайба выгнутая шайба является ограничителем башера(резинки на башер упирается элемент подвески или кузова, в элемент подвески сверху упирается второй башер, на башер одевается еще один вошер. И весь этот бутер сжимается гайкой, пока башеры могут сжиматься. Ну и на твоей фотке все же не видно 4-х гаек.

маверик выкинь пожалуйста этот срач из моей темы, мне нужно знать причину поломки, а не то насколько слеер почкование качело в теории подвески )

ага
только этот «выступ» находится уже у самого стакана. А гайка крутится пока резьба не закончится. Там же по картинке видно что даже один вошер уже толще чем вся резьба до утолщения.
Я не говорил что на всех внедорожниках ниссан так сделано, только если действительно сжимается не до упора.

причина поломки в том что гайку недокрутили.

по данному типу признаю слив.

причина поломки в том что гайку недокрутили.

а китай тут при чем?

шток не китайский?

хотя окончательно отбросить версию что аморты не подходят можно только посмотерв на второй.

отличие от родных в том что длина штока больше на 10мм, все остальное 1 в 1.

расстояние от выступа до резьбы одинаковое?

точно не помню но думаю что как раз на эти 10мм отличается, иначе разницы вообще никакой, разница в длине будет только над гайкой.

Обочина — нельзя, но если очень хочется то можно.

В воскресенье хуйрил по обочине
вернее на поезд я бы успел, а вот потрахаться уже нет)

ну че
потрахался с телкой
теперь потрахаешься с тачкой

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector