Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подтянуть рулевую рейку на гранте видео

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

  • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
  • Гаечный ключ на 13;
  • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

  • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
  • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
  • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

  • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
  • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
  • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
  • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Подтягиваем рулевую рейку на Лада Калина своими руками

Многие Российские автомобили широко известны своими разнообразными «болячками», и неполадки с рулевым механизмом одна из них. При частой езде по разбитым городским, а также неровным грунтовым дорогам со стороны рулевой рейки могут появляться неприятные стуки, причём эта неисправность может вылезти уже после первых 10000 километров пробега.

На видео регулировка и «подтяжка» рулевой рейки на Лада Калина:

Поэтому очень важно знать, как своими руками, лишь при помощи специального инструмента подтянуть рулевую рейку не обращаясь к дилеру или в специализированные мастерские.

Инструменты для работы

Для того, чтобы было проще провести все ремонтные работы, необходимо позаботится о наличии следующих инструментов:

  • Ключ на «10».
  • Торцевая головка на «13» и ключ.
  • Специальный ключ для подтягивания рейки. (Маркировка для ВАЗ 2110 – прим.).

Стоимость такого ключа в магазинах составляет порядка 100-150 рублей

Пошаговый порядок подготовительных работ

Если вы не являетесь счастливым обладателем гаража с ямой или подъёмником, работы по подтяжке рулевой рейки можно выполнить на земле, однако перед этим необходимо подготовить рабочее место.

    В первую очередь снимаем аккумулятор, по очереди откручиваем клеммы и крепление батарей (при наличии – прим.).

Снимать фиксаторы батареи следует аккуратно

Выкрутив эти 4 болта по периметру подушка легко снимется

Подтяжка рулевой рейки

  1. В самом центре рулевой рейки строго с противоположной стороны, на ощупь ищем резиновый колпачок, который руками, либо при помощи отвёртки убираем с места.

Такой вид сверху откроется любому автолюбителю.

Именно на это посадочное место (указано жёлтой стрелкой) следует фиксировать ключ.

Окончание работ

После того как рейка подтянута, проверьте шаг поворота руля до упора, а также наличие люфта при помощи рулевого колеса. Если всё в порядке, ставьте на место заглушку, площадку и саму АКБ.

Всё на много проще можно сделать. Ставим домкрат поднимаем переднее колесо чтобы свисало и просовываем руку в отверстие от рулевой тяги. Вставляем ключ и подтягиваем.

да тёзка так и есть

Я достаю и сверху, на ощупь. Просто вставил ключ и подтянул.Но стучит левый край рейки. Вставил цельную, выточенную по месту втулку из водопроводной пластиковой трубы с внутренним диаметром 25мм. Длиной не помню, но выглядывает за корпус колонки, чтоб были видны отверстия для снятия втулки.

Тут стоит еще помнить, что рейка сильнее изнашивается в средней части — там она работает куда больше, чем по краям. Поэтому после сильного подтягивания в крайних положениях руль может закусывать. Важно ее не перетянуть.

Как подтянуть рулевую рейку на гранте видео

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Пробовал пихать резинки в карданчики, не ушел ЛЯЗГ..

Пару дней назад был на ТО-3.
Во ВТОРОЙ РАЗ попросил проверить данную проблему, т.к. на ТО-2 просто затянули рейку (наверно надеясь что ПРОЙДЕТ стук. ) но просто стал руль тяжелее и не более.

В этот раз прям в Нардяе напсал «РЕЙКУ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ, И ТАК ТУГАЯ. Смотреть Карданчики и усилок».

Так вот, поменяли карданчики, отдали авто со словами ЗАМЕНИЛИ!

Выехал за ворота и ВОТ ОНО! Тот же ЛЯЗГ. Заехал на гравийку, а оно как ГРЕМЕЛО (стучало, лязгало) так и осталось.

Тут же вернулся на СТО, заехали в рем.зону и с сервис-менеждером и мастером полезли смотреть. Я стал шевелить руль, что бы был тот самый ЗВУК ( да, даже стоя на месте и покачивая руль в стороны там ЧТО ТО ЛЯЗГАЕТ отчетливо).
Мастер давай руками зажимать карданы, ЛЯЗГ оставался, потом както и что то прижал в ЭУР, и лязганье прекращалось.

Как резюме — сказали что закажут ЭУР и смиенят его по гарантии. Что то в нем лязгает. А меня это категорически не устраивает.. мало ли что там может выпасть или клинануть.

Буду ждать, когда пригласят менять. Потом отпишусь.

У меня постоянный ЛЯЗГ металлический (как будто где то что то не дозакручено и брякает) из рулевой колонки.

Сейчас стал сильнее. Если раньше на гравийке тока был, то сейчас и на асфальте при малейших неровностях брякает ЧТО ТО.

Подобные симптомы, действительно интересно, в ЭУРе дело или в чем-другом, а то 14-15 т.руб. за новый ЭУР жаба душит отдавать 🙂
Пиши как заменят, пропало лязганье или дело в чем другом.

Подобные симптомы, действительно интересно, в ЭУРе дело или в чем-другом, а то 14-15 т.руб. за новый ЭУР жаба душит отдавать 🙂
Пиши как заменят, пропало лязганье или дело в чем другом.

Сейчас ситуация малость изменилась. Позвонили с СТО, сказали что пока ЭУР не будут менять. Просят пригнать авто повторно, для полной разборки рулевого узла и протяжки всех элементов.

После майских праздников отгоню.

После майских праздников отгоню.

Ну как там ремонт проходит, нашли чего или все таки заменили ЭУР?

Вчера отдавал авто с даннгой проблемой. Со слов ИПГ разобрали рулевую колонку, поменяли Все карданчики, тот, что бы ближе ЭУР имел следы «закусывания» — сказали что брак.

Забрал машину, побрякивания остались. На гравийке особенно. В городе, при проезде неровностей частота побрякивания сократилась.

Думаю «понять и простить. » (С) ну и Самому искать причину и метод борьбы. Начну с замены тарельчатой пружины. На Калине мне это помогло.

зы: после разборки/сборки руль стал повернут в правую сторону градусов на 20. Записался снова в сервис, пускай выставляют руль прямо.
Обидно, что сразу не могут сделать КАК ПОЛОЖЕНО.
__________________

в каталоге везде нарисован старый картер
См. каталог для ЛК2

21920-3400010-10 — Механизм рулевой с тягами в сборе

См. каталог для ЛК2

21920-3400010-10 — Механизм рулевой с тягами в сборе
а точно 10 на конце для 3.1 оборота?
а то кто что говорит.

Стук в рулевой рейке при дергании рулевых тяг вверх — вниз, причем только в некоторых положениях руля. Руль прямо — тяги намертво стоят, немного проворачиваешь руль — видно болтание тяги и характерный стук в рейке, проворачиваешь дальше руль — тяги снова мертво стоят.
В общем тяги болтаются в определенном положении руля.

Кто что посоветует? Замена или ремонт, кто разбирал, что там внутри?

Стук в рулевой рейке при дергании рулевых тяг вверх — вниз, причем только в некоторых положениях руля. Руль прямо — тяги намертво стоят, немного проворачиваешь руль — видно болтание тяги и характерный стук в рейке, проворачиваешь дальше руль — тяги снова мертво стоят.
В общем тяги болтаются в определенном положении руля.

Кто что посоветует? Замена или ремонт, кто разбирал, что там внутри?
Ну вообще дёргать за тяги не правильно (так и в нормальной рейке стук будет), все люфты и стуки обнаруживаются энергичным покачиванием руля вправо-влево, а помощник в это время трогает руками все шарниры и рейку и таким образом выявляется место стука.

Если на ходу стука в руль нет, всё нормально. Если есть, подтяните гайку, как описано выше.

Да, на ходу в ямках грохот как будто от подвески, но стойки менялись. Спасибо, буду пробовать подтяивать

Да, на ходу в ямках грохот как будто от подвески, но стойки менялись. Спасибо, буду пробовать подтяивать

С права (c длинной стороны), в рулевом картере стоит фторопластовая втулка.
Когда по ямкам (по гравийке) стучит, есть большая вероятность, что износилась именно она. В пору владения Калиной покупал ремкомплект рулевой рейки от десятки (самый дешевый) за 200 руб и менял внутренности.

http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3767347&postcount=1 вот что вычитал на «соседнем» форуме.

Думаю буду так делать. Может этот «дребезг» победю!

http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3767347&postcount=1 вот что вычитал на «соседнем» форуме.

Думаю буду так делать. Может этот «дребезг» победю!
Ну не знаю, не знаю.
У меня, к примеру, на гранте корейская рейка MONDO стоит,
а автор Махачкалинский автоагрегат чинит.

Этот автоагрегат, вроде как, на базе вертолетного завода.
А что владельцу Калины стоит вертолет починить? — да, пару пустяков))
Однако, что русскому хорошо, «корейцу» смерть может быть )))

Мужики.
У меня стучит на мелких неровностях. Стук глухой. Иногда отдаёт в руль. С улицы не слышен совсем.
Источник звука по ощущениям спереди-снизу, но не в салоне. Как-будто в торпеде, или дальше. С левой стороны.
Пробег 15т. Предположительно стук появился после проследования «плохого» лежачего со скорость 60кмч 2 года назад. Присутствует небольшой прогресс (усиление) звука за 2 года.
Заметил, что похожий стук при дёргании рулевых тяг в районе их соединения с рейкой. При дёргании тяг возле стойки всё тихо.
Параллельно с этих присутствует небольшие похрустывания от руля при начальном его повороте(изломе на(от) себя). Как будто из-за люфта шлицов.
Что посоветуете сначала промазать, а потом если не поможет тянуть рейку, как рекомендует BIBERlist (http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=437990&postcount=110), или это всё таки могут (!) быть карданчики?

Кстати может кому приготиться. Человек рассказывает и показывает как протянуть рейку (http://ladagranta.blogspot.ru/2013/09/rejka-granta.html).

Не знаю как бренчат карданчики, но снимаются они довольно легко. Снизу болт (ключ на 13), вверху отвёрткой два винта блока ЭУР откртить и он на шарнире поворачивается и там болт (ключ на 13) держит П-обраное соединение, бывает оно ослаблено (было у кого то). После этого нижний карданчик снимается. Я у себя проверял есть слабое закусыванеи одного шарнира но никакого люфта на 20 000 км не обнаружил. Верхний карданчик идёт от рулевого вала, его пошатал, тоже проблем нет.

Но на кочках тоже появился глухой стук, я думаю это во втулках болтает рулевую рейку, особенно в поворот по кочкам это заметно, вероятно рулевые тяги в разные стороны её дёргают, что позволяет ей там стукать даже с минимальным люфтом.

Как я понял регулировочная гайка только зубчатое колесо поджмает и стук там не глухой. А глухой скорее всего от второпластовых (или каких там?) втулок по краям рейки. Тех капель смазки хватает самой реке, но думаю для втулок этого мало, они же как сальники её стирают (смазку). Думаю снять боковое резиновое «ухо» справа и для втулки снаружи нанести её.
Я не уверен сколько там втулок, но с водительской стороны (если выкрутить руль вправо) выдвигается зубчатый конец рейки (есть там втулка или не нет, я не знаю. Но проволочкой так по ТИ завода проверяют наличие смазки, провея по зубцам рейки.

А с пассажирской стороны как раз таки втулка стоит — пока меня этот стук не напрягает, я не вникал особо, стучит уже явно на разбитой дороге (когда я еду 50-60 км/ч), обгоняя иномарки ползущие там 10-15км/ч.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Рулевая рейка Лада Веста: диагностика, как подтянуть

На всех переднеприводных ВАЗах, в том числе и на Лада Веста, рулевая рейка имеет свой персональный букет проблем. И это несмотря на идентичность конструкции реек 2108, 2110, Приоры, Калины и Весты. Как побороть детские болезни, которыми болеет рулевая рейка на Весте, как проверить, подтянуть, цена и артикулы рейки на Лада Веста.

Какая рейка установлена на Лада Веста, конструкция, артикулы, цена

Стук при проезде неровностей на Лада Веста отмечают многие владельцы. Даже на новых автомобилях из салона. Однако посторонние звуки могут быть связаны вовсе не с рулевым механизмом, хотя рейка на Весте гремит чаще всего. Вестовская рейка имеет такую же конструкцию, как и на Приоре — короткая зубчатая рейка, которая входит в зацепление с косозубой шестерней. На более старых моделях шестеренчатое соединение было прямозубым, а ход рейки из одного крайнего положения в другое был больше.

Конструкция рулевой рейки с гидроусилителем

Уменьшив передаточное соотношение зубчатой передачи и применив косозубое соединение, инженерам удалось добиться меньшего диапазона хода руля и более тихой и продолжительной работы рулевого механизма.

Слабое место всех ВАЗовских реек — второпластовые втулки, а также уплотнители и кожухи. После прогрева рулевого механизма рейка может постукивать, то есть увеличивается зазор в зубчатом соединении, что приводит к увеличению люфта. Заводская рулевая рейка на Лада Веста имеет артикул 8450006828, цена в сборе с наконечниками Bosch — $250.

Неисправности рулевой рейки Веста

Кроме стука, рулевая рейка Веста может страдать от преждевременного износа пыльников. И в этом отчасти виноваты инженеры АвтоВАЗа. Мы понимаем, что целостность и герметичность пыльников гарантирует длительную работу всего рулевого механизма. При попадании воды и пыли внутрь картера рейки образуется коррозия, а пыль приводит к усиленному износу элементов механизма. Именно поэтому важно следить за целостностью каждого из пыльников.

Пыльники рулевой рейки Лада Веста

Страдает чаще всего пыльник с левой стороны. Рулевая тяга вместе с ним расположена таким образом, что часто касается подрамника и протирается. Даже небольшая трещина на поверхности кожуха приводит к попаданию воды внутрь. Пыльник контактирует с подрамником в двух случаях:

  1. При вывешенном автомобиле на домкрате или подъемнике.
  2. При полностью вывернутом влево руле.

На фото показаны как раз такие моменты, которые инженеры либо не учли, либо не смогли справиться с их ликвидацией.

Естественно, в таких условиях жить пыльнику недолго. При этом завод не всегда принимает подобные претензии, в результате чего разрыв пыльника и повышенный износ рулевой рейки не признается гарантийным случаем. Если же разрыв пыльника был диагностирован по прошествии гарантийного срока, то вся ответственность, естественно, ложится на водителя. В этом случае светит в лучшем случае замена уплотнителей и чехлов с полным демонтажем всего механизма.

Как подтянуть рейку на Лада Веста

Рулевая рейка расположена на подрамнике передней подвески и фиксируется к нему двумя болтами. Сверху она защищена кожухом, который прикручивается пятью винтами. Для регулировки рейки, как и в любых переднеприводных тольяттинских автомобилях, предусмотрена гайка. Она поджимает через пружину втулку скольжения, компенсируя зазор между шестерней и самой зубчатой рейкой. Однако жесткость пружины часто не соответствует номиналу, поэтому после прогрева рейки (5-10 минут работы) капролиновая втулка получает люфт. Сама регулировочная гайка затянута довольно сильно и чтобы ее сорвать, необходимо приложить усилия.

Для подтяжки рейки применяется нестандартный ключ. Конечно, он есть в свободной продаже, но его цена порядка $20 и не всегда он есть в наличии. Ключ можно изготовить самостоятельно. Вот его размеры.

Доступ регулировочной гайке открыт из-под капота. Подтяжка проводится против часовой стрелки (если стоять сверху, к левому колесу) примерно на 30-40 градусов. Затягивать следует до тех пор, пока не исчезнет стук в рулевом механизме, но при этом при повороте руля в движении он должен самостоятельно возвращаться в нейтральное положение.

Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

  1. Немного теории: конструкция передней подвески
  2. Лирическое отступление
  3. Самостоятельное выполнение регулировки
  4. Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
  5. Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Стук рулевой рейки на Калине — довольно частое явление. Примерно год назад стали появляться небольшие постукивания на разбитой грунтовке или щебне. А со временем стуки стали все сильнее. Давно собирался заняться этим ремонтом, но никак руки не доходили. Хотя, ремонтом это назвать трудно, так как разбирать ничего не придется, а нужно будет лишь подтянуть гайку. Теперь обо всем по порядку и более подробно. А для начала, как всегда список необходимых инструментов:

  1. Головка с воротком или обычный на 10
  2. Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
  3. Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

И пробуем подлезть рукой под рейку Калины, чтобы вставить его в нужное отверстие — оно показано ниже, сфотографировал снизу, чтобы более понятно было, как все это выглядит:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Теперь никаких стуков по щебню нет. Дорога как раз сегодня попалась хорошая для диагностики(при выезде из гаражей — сплошной щебень), вроде бы тишина. Другой вопрос — на сколько этого хватит? Посмотрим. Буду держать в курсе событий!

Читать еще:  Что может сломаться в генераторе
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector