Как понять что сломалась помпа

Как проверить помпу, не снимая с двигателя? Читай о способах

Скачать PDF

Довольно много автовладельцев задаются вопросом, как проверить помпу, не снимая с двигателя. Ведь без толку лезть в систему охлаждения крайне не рекомендуется, поэтому стоит научиться производить проверку непосредственно на автомобиле. Обратите внимание, что это позволит минимизировать время ремонта, а также даст возможность избежать лишних затрат на ненужные комплектующие. Провести такую диагностику сможет даже совсем неопытный водитель, что облегчит ему задачу, особенно если произойдет неожиданный нагрев мотора. Не затягивайте с проведением диагностических работ, помните, что, перегрев силовой установки приводит к быстрому выходу ее из строя.

Как проверить помпу, не снимая с двигателя, вопрос на самом деле достаточно простой. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. Но, нужно знать, как работает эта система. Внимательное изучение процесса работы значительно упростит процесс диагностики. Еще один момент, который не стоит забывать, это возможность провести такую диагностику в любой удобный момент. Даже если вы находитесь на дороге в безлюдной местности, можно провести проверку и принять решение о дальнейшем передвижении.

Содержание

• Технические особенности
• Как проверить?
• Возможные неисправности
• Как устранить проблему?

Технические особенности

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.

Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта.

Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Как проверить?

Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее.

Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.

Диагностика производится в следующем порядке:

• Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
• Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
• Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.

Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.

Возможные неисправности

Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:

• Разгерметизация детали. В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
• Износ подшипника. Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
• Разрушение крыльчатки. Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.

Как устранить проблему?

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.

При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится.

Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы.

Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

avtoexperts.ru

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Blog-Mycar.ru

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

• Blog-Mycar.ru
• Эксплуатация автомобиля
• Признаки неисправности помпы авто

Признаки неисправности помпы авто

• Утечка охлаждающей жидкости
• Шкив водяного насоса расшатался и издает ноющий звук
• Причины прогорания прокладки головки блока цилиндров
• Идет пар из радиатора

Чтобы определить признаки неисправности помпы авто необходимо представлять что она собой представляет и как работает. На самом деле все довольно просто. Для охлаждения двигателя в жаркие летние дни нужно чтобы поток теплоносителя постоянно циркулировал в системе, отдавая излишнее тепло радиатору. За поддержание постоянного потока охлаждающей жидкости в автомобиле как раз отвечает помпа или водяной насос. Когда она работает исправно, в системе охлаждения поддерживается оптимальная температура, и машина работает без перебоев и поломок. Когда же водяная помпа для автомобиля изнашивается или выходит из строя — это в некоторых ситуациях приводит к серьезным неисправностям двигателя.

Признаки неисправности помпы авто

Когда изобрели водяное охлаждение для двигателя, то многие специалисты полагали, что циркуляция охлаждающей жидкости для отвода тепла от блока цилиндров также важна, как и моторное масло для мотора. Пока что принципиально новая система охлаждения не разработана, однако постоянно ведутся работы по увеличению эффективности существующей охлаждающей системы.

В настоящий момент водяная помпа – это ключ к работе всей системы. Он представляет собой крыльчатку и обычно спрятан под защитной крышкой ремня ГРМ сбоку двигателя. Помпа включается в работу через ременной привод от коленвала двигателя. Лопасти внутри помпы нагнетают охлаждающую жидкость в каналы блока двигателя, а затем она поступает к радиатору охлаждения, который снижает ее температуру.

Водяные помпы обычно обладают повышенным ресурсом работы и не ломаются резко. Сначала появятся несколько признаков, указывающих на их износ, так что необходимо заранее обратить внимание эти особенности. Вот некоторые признаки износа помпы.

Утечка охлаждающей жидкости

В конструкции водяного насоса используются уплотнительные прокладки, благодаря которым сохраняется герметичность системы и поддерживается определенное давление. Со временем эти прокладки изнашиваются, высыхают, трескаются или ломаются. Когда это происходит, под автомобилем в районе расположения двигателя будут видны подтеки охлаждающей жидкости на дороге. Чаще такие неисправности водяного насоса автомобиля могут быть устранены и узел восстановлен прежде, чем он окончательно выйдет из строя.

Шкив водяного насоса расшатался и издает ноющий звук

Время от времени слышится высоко тональный звук, который исходит из подкапотного пространства. Обычно это вызвано ослабшим или не отрегулированным ремнем привода, который создает гудение или звенящие звуки. Ослабление ремня привода может быть вызвано изношенными подшипниками помпы. Как только подшипники проваливаются внутрь, то помпа уже не подлежит ремонту и его надо менять.

Совет. Если вы заметили громкий ноющий звук из подкапотного пространства, который увеличивается, когда вы ускоряетесь, как можно быстрее займитесь ремонтом помпы.

Причины прогорания прокладки головки блока цилиндров

Когда помпа полностью выйдет из строя он не сможет нагнетать поток охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. Это приведет к перегреву двигателя и дополнительному повреждению, трещинам головки блока, прогоранию прокладки головки блока или поршней. Если вы заметили, что температура двигателя регулярно превышает оптимальное значение, то вероятнее всего, проблема связана с водяным насосом.

Идет пар из радиатора

Когда вы заметили пар из-под капота авто, то немедленно остановитесь – это признак перегрева двигателя. Как говорилось выше, в двигателе поддерживается постоянная температура, когда водяная помпа работает без сбоев и обеспечивается равномерная циркуляция жидкости через радиатор. Когда температура резко возрастает, то жидкость превращается в пар, который выходит из клапана расширительного бачка или радиатора. В этом случае на машине передвигаться нельзя и лучше вызвать эвакуатор. Это сэкономит деньги в краткосрочной и долгосрочной перспективе и обойдется дешевле, чем замена двигателя целиком.

Признаки неисправности и замена помпы на ВАЗ 2114

Признаки неисправности

Среди самых популярных признаков проблем помпы:

• перегревается двигатель;
• неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
• подтекает охлаждающая жидкость.

Перегрев двигателя

При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.

Неравномерный износ ремня ГРМ

Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.

Течет охлаждающая жидкость

Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.

Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.

Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.

Замена помпы своими руками

Снятие помпы ВАЗ 2114

Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.

Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.

Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114

1. Снять защитный кожух ГРМ.
2. Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
3. Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
4. Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
5. Снять защитную крышку и помпу.

После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.

Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.

После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.

Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114

На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.

1. Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
2. Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
3. Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
4. Снять помпу.

Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.

При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.

Как проверить помпу стиральной машины — 4 способа

В зависимости от признаков поломки применяем один из четырёх способов проверки стиральной машинки.

• Машинка не сливает воду
• Слышны посторонние звуки и шум
• Насос гудит и не качает
• Сливной насос не работает, и нет никаких звуков.

Проверку следует вести по принципу «от простого к сложному». Сперва проверяем на засор.

Проверять желательно, не вынимая сливного насоса из стиралки. Это сэкономит время и усилия, если выясниться другая причина неисправности. Некоторые модели машин довольно сложны в устройстве и с непривычки будет довольно сложно даже добраться до насоса.

Проверка улитки помпы

Если слышен необычный шум в зоне расположения помпы (нижняя правая часть машинки), то возможно в улитку насоса попал мелкий предмет после стирки или произошёл критичный засор. Если это случилось в процессе стирки, то предварительно придётся вычерпать воду из барабана. Проверка заключается в следующем:

1. Открываем крышку в нижней правой части панели.
2. Видим круглое отверстие с пробкой — это фильтр.
3. Открываем фильтр методом откручивания. Возможно подтекание воды, поэтому заранее подставим небольшую плоскую ёмкость.
4. Смотрим внутрь полости улитки (можно подсветить фонариком), удаляем посторонние предметы, если они там есть. В нормальном состоянии мы не увидим ничего кроме крыльчатки насоса. Кроме случаев, когда на одну улитку установлено два моторчика — один на слив, другой на рециркуляцию (полив).

Ещё одна традиционная причина — это засор входного патрубка. Поможет чисто механическая прочистка.

Как проверить работоспособность помпы стиральной машины

На иллюстрации: вид стиральной машины снизу, фишка сливного насоса отключена. Видны ещё 2 помпы (рециркуляции и полива).

Внимание! При работе с электрическими устройствами необходимо соблюдать правила техники безопасности!

Если помпа не сливает воду, то чтобы проверить её работоспособность и исключить подозрения в неисправности электронного модуля, действуем следующим способом:

1. Оставляем после стирки воду в баке или доливаем, чтобы уровень воды был немного выше дна барабана.
2. Отключаем стиралку от сети путём вынимания штепсельной вилки из розетки.
3. Снимаем переднюю панель машинки, чтобы иметь доступ к клеммам подключения помпы.
4. Снимем фишку или клеммы, в зависимости от особенностей модели. Подключаем клеммы заранее подготовленного провода с вилкой. Проверяем надёжность посадки и отсутствие взаимного касания контактов. Включаем вилку в розетку. Если вода в баке уходит, значит, насос в работоспособном состоянии. И причину поломки нужно искать в неисправности электронного модуля или других элементов в цепи управления помпой.

Как проверить помпу стиральной машины мультиметром

Третий способ проверки заключается в прозвонке обмотки электромотора помпы. Номинальное сопротивление обмотки любого типа помпы должно находиться в пределах 150-260 Ом. Обесточим машинку. Снимаем контакты подключения помпы. Включаем мультиметр в режим замера сопротивления и касаемся щупами контактов моторчика. Показания на уровне ноль скажут нам о коротком замыкании, а показания бесконечно большого значения говорят об обрыве в обмотке. А также значительное отклонение от номинальных значений свидетельствуют о неисправности обмотки статора. В этом случае помпа стиральной машины нуждается в замене целиком, т.к. ремонт оказывается просто невыгодным, а в некоторых случаях и вовсе невозможным. Данную проверку нужно завершить проверкой при прямом подключении на 220.

Механическая проверка

Для механической проверки снимаем улитку. В данном случае проверяется ход крыльчатки и износ втулок. Провернём крыльчатку вручную. В нормальном состоянии её вращение происходит прерывисто, как бы рывками. Это обусловлено ротором, сделанным из постоянного магнита. Далее: пошатаем крыльчатку из стороны в сторону поперёк оси. Если есть значительный люфт — пора заменить сливной насос. Если же все признаки в норме, последняя проверка заключается в подключении моторчика напрямую в сеть с помощью заранее подготовленного провода с двумя клеммами и штепсельной вилкой. Мотор должен заработать без посторонних шумов.

Замена помпы стиральной машины

В лучшем случае, конечно, заменить на точно такую же. Но если оригинал не найти, то по характеристикам подбирают аналог.

Помпа на замену подбирается по следующим признакам:

• Электрическая мощность в ваттах.
• Способ крепления улитки: защёлки или саморезы.
• Количество защёлок или мест крепления под саморезы.
• Электрическое подключение: фишка или клеммы — вместе или раздельно, спереди или сзади.

Взаимозаменяемы помпы китайского и итальянского производства Leili, Askoll, SKL, Copreci — при соблюдении признаков и характеристик.

Диагностика помпы двигателя без демонтажа: 3 основные неисправности устройства

Помпа — это ключевой компонент системы охлаждения. В аспекте конструкции это довольно примитивный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по контуру. Как только транспортировка хладагента прекращается, наступает перегрев мотора и критический износ компонентов. Автомобилист должен знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, чтобы избежать длительной кустарной диагностики с последующим демонтажем узлов. Умение ориентироваться в маркерах неисправности поможет минимизировать число необходимых диагностических процедур.

Описание конструкции и рабочего цикла насоса

На легковые авто в настоящий момент монтируется гидронасос, который работает по центробежному принципу. Задача элемента — обеспечение непрерывного движения хладагента. Некоторые компоненты помпы расположены в труднодоступном месте, поэтому опытный шофёр должен уметь определить дефект без снятия помпы.

Устройство заключено в прочный металлический корпус и состоит из следующих функциональных компонентов:

1. Подшипники: имеют ограниченный ресурс, так как смазываются заранее заложенным лубрикантом. С другой стороны, они полностью закрыты для прочих компонентов, поэтому берут на себя минимальную часть воздействия негативных факторов.
2. Ось: данный элемент фиксируется как раз с помощью описанных выше подшипников.
3. Крыльчатка: основной функциональный элемент агрегата. Выполняется из металла для обеспечения требуемых прочностных параметров. Непрерывно вращаясь, крыльчатка нагнетает необходимое давление в контуре движения охлаждающей жидкости.
4. Шкив: передаёт вращательный импульс непосредственно от коленвала на крыльчатку. Благодаря шкиву сохраняется рабочий диапазон вращения крыльчатки. Использование шкива выгодно с конструктивной точки зрения: проскальзывание приводного ремня сводится к минимуму.

Теперь схематично опишем, как это всё работает. Насос охлаждения связан непосредственно с коленвалом через ремень. От него устройство получает вращательный импульс и раскручивается до нужного диапазона. Вращающаяся часть с помощью крыльев нагнетает необходимое давление и заставляет ОЖ непрерывно двигаться по рубашке охлаждения.

Как следить за функциональным состоянием помпы?

В этом и заключается ключевая сложность рассматриваемого вопроса: «симптоматический ряд» при скором выходе охладителя из строя крайне скудный. Для большинства водителей поломка насоса становится неприятной неожиданностью, так автовладельцы не умеют идентифицировать признаки, по которым можно определить скорую «смерть» агрегата. Сразу отметим, что помпа не подлежит ремонту. Единственный способ восстановить функциональное состояние системы охлаждения — установить новый узел.

По заверениям автопроизводителей, помпа должна бесперебойно ходить на протяжении 180 — 200 тысяч км пробега. Однако, меняют её раньше — при текущем или капитальном обслуживании ГРМ (обычно делают так: замену ремня ГРМ сопровождают заменой охлаждающего нагнетателя). При приближении к указанному интервалу пробега рекомендуем обращать внимание на посторонние звуки в подкапотном пространстве. Изношенный насос издает цикличные щелкающие звуки, иногда скрежет. Водитель может самостоятельно изменять межсервисный интервал: большинство «бывалых» убеждено, что насос нужно менять на 80 тысяч км пробега, чтобы минимизировать износ ГРМ.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Последствия поломки помпы

Последствие, по сути, одно — постоянный перегрев мотора. Расскажем, чем он чреват, чтобы замотивировать водителя на своевременное и квалифицированное обслуживание системы охлаждения. Если воздействие высокой температуры краткосрочно, то оно не отразится на работоспособности компонентов ДВС. Но в описываемой ситуации речь идёт о систематическом нарушении эксплуатационного режима.

При игнорировании ремонта перегрев способен спровоцировать нарушение целостности прокладки головки блока цилиндров. Изменения режима работы ДВС способны нарушить целостность механизма подачи моторного масла.

Как идентифицировать перегрев:

• огромные клубы белого дыма, выходящие из подкапотного отсека;
• характерный запах «жжёного» антифриза;
• вентилятор работает в чрезвычайно интенсивном режиме.

Если подвергать силовой агрегат перегреву на постоянной основе, то произойдут такие «патологические» изменения с ключевыми узлами мотора:

• появятся микроповреждения на корпусе блока цилиндров и его головке;
• нарушится конфигурация поршня: его рабочая поверхность может оплавиться;
• повредятся элементы КШМ.

Совокупность данных критических изменений приведёт к заклиниванию ДВС. Притом последний может не подлежать ремонту. Просим добросовестно относиться к диагностическим процедурам. Если вы зафиксировали на своём авто поломку помпы и не можете её самостоятельно устранить, воспользуйтесь эвакуатором или буксиром, чтобы доставить машину на СТО — поездка своим ходом может ускорить появление серьёзных неисправностей.