Как открутить тормозной штуцер с сорванными гранями

Как самому снять тормозные и топливные трубки без повреждений

Если вы занимаетесь ремонтом машины самостоятельно, скорее всего, вы уже успели столкнуться с проблемой снятия тормозных и топливных трубок без повреждений. Это особенно сложно, когда автомобиль эксплуатировался долгое время без должного обслуживания, соединения заржавели или прикипели.

Основные ошибки

Первая ошибка, которую допускают, пожалуй, все новички – неподходящий инструмент. Чаще всего места сочленений трубок пытаются открутить рожковыми ключами и получают распространенные последствия: слизанные гайки, разрывы и трещины шлангов и т.д. Чтобы избежать этих неприятностей, снимать топливопроводы нужно правильно.

Тормозные трубки

Гайки тормозных трубок склонны к закисанию, но основная проблема их демонтажа – состояние граней. Оценить его можно после очистки узла от набившейся грязи. Если вы сами или кто-то до вас сорвал грани на штуцерах, вероятность того, что сами трубки не пострадают при снятии, значительно уменьшается. В таком случае лучше приобрести новый комплект, и только после этого браться за дело.

Гайку рекомендуется обработать специальной жидкостью для снятия болтов или WD-40. Для снятия штуцера используется специальный ключ для тормозных трубок с болтом. С помощью этого инструмента можно открутить даже гайку со слизанными гранями, если хотя бы две из них сохранились. Ключ нужно набросить на штуцер, затянуть болт, чтобы давление распределялось равномерно, и открутить гайку.

Если крепление все-таки не поддается, остается несколько вариантов:

1. Попробовать использовать ключ с головкой для сорванных граней.
2. Подточить гайку напильником, наметив грани заново, и применить съемник меньшего размера.
3. Срезать тормозную трубку.

Если трубку пришлось резать, оставшийся штуцер можно демонтировать, наварив на него гайку большего диаметра, либо высверлить. Вариант со сверлом трудно исполнить в гараже, потому что необходимо нарезать резьбу, чтобы избавиться от старого крепежного элемента.

Топливные трубки

Трубки топливопровода соединяются с помощью другого типа крепления, и снимаются совершенно иначе, но чаще всего тоже предварительно проливаются WD-40.

Внимание! При проведении работ на топливной системе рекомендуется отсоединить отрицательный кабель аккумулятора, запрещается курить и использовать источники открытого огня!

Если у вас относительно новый автомобиль или в нем уже производили замену топливопровода, есть вероятность, что для установки были выбраны современные быстросъемные штуцеры. Закрепление муфты обеспечивается специальными усиками, или зажимами, которые находятся внутри фиксатора и приводятся в действие одной или двумя кнопками в его основании. Никаких дополнительных инструментов для снятия не требуется.

Похожий штуцер используется для присоединения трубки к бензонасосу. Конец трубки прижимается фиксатором с помощью защелок, занимающих специальные прорези в корпусе муфты. Если прижать фиксатор плотнее к краю муфты, можно вытащить трубку, просто потянув за нее.

У старых автомобилей встречаются конструкции соединений с гайками (откручиваются двумя ключами подходящего размера) и штуцером с закрытым корпусом фиксатора. Если вы не видите на муфте язычков-защелок, значит, трубка прижимается усиками внутри.

Съемников для такого штуцера в продаже вы не найдете, но есть полезные самоделки. Например, «носик» от флакона герметика, срезанный таким образом, чтобы узкий край по диаметру совпадал с внутренней окружностью муфты. Сбоку приспособления делается пропил, чтобы его можно было надеть на трубку. Насадка проталкивается в фиксатор и разгибает усики, после чего штуцер легко снимается.

Расскажите нам в комментариях о том, как Вы снимали топливные или тормозные трубки, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Как открутить тормозной штуцер с сорванными гранями

Vampire Пн, 26 янв 2009, 18:31

Летом делал у официалов ТО 80т, где должны были заменить тормозную жидкость.

В конце осени сточил левые перпедние тормозные колодки почти в ноль , при том, что справа было еше миллиметров 5 толщины. Даже диск процарапал, пока понял, в чем дело, хотя полюбому было ехать до дома.

В эти выходные обратил внимание на то, что тормозные колодки сзади уже подходят к пределу и заменил в местном сервисе. Вспомнив про неравномерный износ передних колодок, попросил прокачать тормоза, на всякий случай.

Начали, как водится, с задних, а вот с передними вышел облом. Правая сторона, где почти не было износа колодок, отказалась откручиваться. Мастер обратил внимание, что на передних штуцерах не было защитных колпачков и сразу сказал, что вероятнее всего, их тяжелее будет открутить по этой причине ( что и подтвердилось). Левый штуцер открутился легко, а правый закис так, что побоялись прикладывать усилие больше, чтобы не сорвать его.

Сложив все в голове, пришел к выводу, что на ТО 80 мне, если и заменили тормозуху, то прокачать правое переднее колесо не смогли, потому что, тоже побоялись откручивать штуцер. Заодно «потеряли» колпачки, чтобы потом можно было на ТО 100 указать на причину, почему нельзя открутить штуцер и прокачать тормозную систему. Смутно припоминаю, что пару раз мне показалось, что машина тормозит разными колесами по-разному, как раз после летнего ТО.

Машину обслуживал всегда в одном и том же сервисе у официалов. Кстати, заметил, что пару раз раз после ТО у меня «терялись» резиновые колпачки, которые снимаются при замене тормозных колодок. Причем, колодки я всегда менял сам и ставил их на место.

Как я понимаю, тут я полюбому попал на замену тормозных цилиндров. Интересно, сколько может стоить замена цилиндра с одной стороны на новый. Машина 2л, 2004г, седан.

З.Ы. В моем сервисе сказали, что бывает, официалы тормозуху не меняют, а просто брызгают на колеса в районе штуцера, чтобы было похоже на то, что она там капала.

Vampire Продвинутый маздавод Автор этого топика…Сообщения: 495 Благодарности: 7 шт. —>Благодарности: 7 шт. Регистрация: Ср, 02 авг 2006 Откуда: Москва — Самара Машина: Mazda6 седан

• Сайт
• ICQ

• Ответить с цитатой

Re: Тормоза не прокачать, закис штуцер

DN Вт, 27 янв 2009, 03:21

а зачем цилиндр менять? перебрать на всякий случай, смазать, ну может манжетку заменить..
штуцера такие лично я отварачиваю бааальшим красным, 60 сантиметровым газовым ключем. Ни один раз он меня спасал. начиная от сорванных оговалков 3мм и заканчивая большими гайками, которые срывались от гаечного ключа.

штуцера обычно из твердой стали-не ломаются.

DN Продвинутый маздавод Сообщения: 906 Благодарности: 3 шт. —>Благодарности: 3 шт. Регистрация: Сб, 05 янв 2008 Откуда: КоролЁв

• ICQ

• Ответить с цитатой

Re: Тормоза не прокачать, закис штуцер

Petrov_kamensk Пт, 30 янв 2009, 11:21

• Ответить с цитатой

Re: Тормоза не прокачать, закис штуцер

DN Пт, 30 янв 2009, 12:00

а про грубую силу никто не говорит. четко зафикировав штуцер в ключе, медленно покачивая, заставляем открутиться. ну на 3 машининах с сорванными шлицами штуцера все откручивались и на велосипеде тоже, а там ппц как закис, да и куча других сорванных ужасных гаечек откручивались таким же образом.
а зачем откручивать тормозные трубки?

кстати, можно поехать к офииалам и целенаправлено заставить их открутить штуцер если машина на гарантии и они его сорвут, то можно будет над ними поглумиться)) токо колпачки надеть надо будет

DN Продвинутый маздавод Сообщения: 906 Благодарности: 3 шт. —>Благодарности: 3 шт. Регистрация: Сб, 05 янв 2008 Откуда: КоролЁв

• ICQ

• Ответить с цитатой

Re: Тормоза не прокачать, закис штуцер

Petrov_kamensk Пн, 09 фев 2009, 13:16

например для замены тормозного цилиндра.

речь то не про это а про то что этот ключ можно затянуть на штуцере, снизив вероятность срыва граней до минимуа.
ну и подготовительные операции тоже лишними не будут.
постукивание, отмачивание, раскачивание до приложения грубой силы.

• Ответить с цитатой

Re: Тормоза не прокачать, закис штуцер

X-ploit Вт, 17 фев 2009, 23:04

X-ploit Продвинутый маздавод Сообщения: 434 Благодарности: 3 шт. —>Благодарности: 3 шт. Регистрация: Чт, 24 апр 2008 Откуда: СТаврополь Машина: Mazda6S седан-спорт

• ICQ
• YIM

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Прикипел тормозной шланг как открутить ?

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Прикипел тормозной шланг как открутить ?

Может кто какие народные методы посоветует — не могу открутить тормозной шланг от штуцеров, хоть ты тресни. Вэдэшка не лечит

по моему концентрированной соляной кислотой можно. но осторожно. в аптеках вроде было за недорого.

Zroiia
Возьми в руки молоток грамм на 400 и пробойник(стержень из стали). Обстучи поверхность на суппорте около отверстия,куда прикрчивается шланг. Простучи как можно больше прилегающей поверхности. Удары должны быть четкими и энергоэмкими. 1000% открутишь!

Как я понял проблема не около суппорта,а дальше немного?

Мне удавалось в тисках зажать(маленькие такие,рублей за 350-600) 2 плоскости штуцера,сам шланг хорошим ключиком. Мне нагрев помогал,но может это и не совсем правильно(я грел не сильно,но этого хватало,без нагрева открутить не мог).
Главное надеть перчатки,чтобы провернув резко первый виток не оставить пол руки на кромке крыла..
ЗЫ-если сильно не затянуть,можно испортить грани.

Есть спец ключ для тормозных трубок. Он имеет вид накидного ключа с шестигранной внутренней частью. У него есть прорезь под трубку тормозную и болт который надежно стягивает шлицы. Не отвернуть не возможно))) Искать можно в тазиковых магазинах.

Парни, Вы всерьёз думаете, что автор темы месяц ходит вокруг шланга?

А 555 ХМ 50
это происки чёрных копателей однако наблюдательный !

Подниму тему, т.к. сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Открутить не получилось тормозной шланг от трубки.
Там все достаточно сильно окислилось и при первой же попытке открутить, шлицы слизало.
В связи с этим остальные трубки даже откручивать пробовать не стал.
Подскажите что делать в таком случае? и как открутить остальные шланги не сорвав шлицы?

pashylin
это для штуцеров прокачки, ты его на шланг не натянешь

Обожаю наши дороги! Чего только не пробовал! Шланги так прикипели к тормозным трубкам, что амба. Завтра поеду куплю накидкой ключ с прорезью и буду пробовать снова, но шлицы гаек дышат на ладан.

Последний раз редактировалось Itsarev; 29.04.2013 в 09:43 .

WD, смочить тряпку и обвязать, потом еще WD. Нагревать не надо, это только в случае если к суппорту прикипел болт

Открутил сегодня еле-еле. Купил накидной ключ про который Вадим говорил (Русь-трейд, цена 91 рубль).

Большинство производителей никчемные! Хватит только, дай Бог, на четыре шланга, потом всё. Металл очень мягкий.

Может кому пригодится, как боролся. WD40 вечером перед снятием, потом тряпка с WD уже на ночь, потом зажимной ключ на 10 и фиксирующий сам шланг на 17. И ооооочень аккуратненько, без резких движений сворачиваем гайку (рывком сорвутся шлицы). Греть НЕЛЬЗЯ! Тормозные трубки очень слабенькие, либо оплавится кожух, либо саму трубку повредить можно.

Завтра предстоит полная прокачка системы. Упустил при замене четвертого шланга жидкость, ушла из бачка. дебил. ((

Странно, даже на 10 летних субах отворачивалось все нормально. Главное за неделю-две очистителем/щеткой снять грязь и залить WD-40, лучше несколько раз с интервалом 2-3 дня или тряпку намотать и пропитать. Ключи разреные Force|Johnsway (из дешевых и доступных).
Греть можно, но аккуратно и маленькой горелкой. Я турбо-зажигалкой для сигар пользуюсь для таких целей иногда
Сворачивать, как раз, нужно рывком, если от рывка сворачиваются грани гайки, то нужно сменить инструмент. Но главное что отвернулось все, а как — обычно уже каждый по месту сам решает

«Никчёмный» металл — как раз именно в ключах того типа, который на фото в сообщении#15. Эти ключи кустари в гараже где-нибудь делают, а потом в магазины сдают. Такого типа ключ, с болтиками, — вообще чисто совковое изделие, нет такого нигде более. А нормальные ключи для трубок, разрезные (безо всяких болтиков и щелевидных пропилов), — это те, которые Шаман упомянул. Там металл как металл. Причем встречаются такие ключи как «шести-» , так и «двенадцатигранные» (ну, по аналогии с торцевыми головками, чтоб понятнее было). Чтоб снизить вероятность «слизывания» граней у гайки, лучше шестигранный ключ поискать.
По поводу отмачивания, — вместо ВДшки, можно еще тормозухой бушной заливать, — тоже хороший вариант.

Как открутить тормозную трубку, если она закисла

Двигатель внутреннего сгорания и другие агрегаты автомобиля работают при высоких температурах, из-за чего велик риск прикипания деталей, особенно если водитель не проводит регулярные профилактические работы. Одной из деталей, сложности с демонтажем которой могут возникнуть, является тормозная трубка. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как открутить тормозную трубку, если она закисла, от тормозного шланга, суппорта или цилиндра. Наиболее актуальна данная проблема для российских автомобилей, но может столкнуться с ней и владелец иномарки, особенно если за долгий период эксплуатации машины тормозная жидкость не менялась и не возникала необходимость откручивать тормозную трубку.

Что собой представляет тормозная трубка

Тормозная трубка – это соединительный элемент, который крепится в суппорта, тормозные цилиндры и прикручивается к резиновым шлангам при помощи надетых гаек. Проблема с прикипанием возникает именно в резьбовых соединениях. При попытке открутить гайки тормозной трубки, неопытный водитель гаечным ключом может сорвать грани крепежного элемента, из-за чего возникнет еще больше проблем с демонтажем.

Из-за чего прикипает тормозная трубка

Как известно, главная причина прикипания любого элемента в автомобиле – работа при повышенной температуре. Если в двигателе внутреннего сгорания очевидно, что имеется высокая температура в процессе работы, то у водителей может возникать вопрос, что является причиной закисания тормозной трубки. Все очень просто, в процессе торможения автомобиля, суппорта и барабаны поглощают энергию, соответственно, выделяется тепло, и компоненты системы торможения сильно нагреваются. Когда на эти компоненты попадает вода, например, при наезде на лужу, они резко охлаждаются, из-за чего и возникает прикипание.

Также не стоит забывать про различные химикаты, грязь и прочие жидкости, которые с дороги попадают на тормозную трубку и ее крепежный механизм. Помимо этого, если тормозная жидкость автомобиля имеет большое количество воды, она начинает окислять элементы системы изнутри, в том числе и соединение тормозной трубки.

Как открутить тормозную трубку, если она закисла

Сложности с откручиванием гайки тормозной трубы имеют две стадии. Проще решить проблему, когда грани гайки не сорваны, то есть водитель не пытался приложить усилия, чтобы открутить тормозную трубку. В такой ситуации можно удачно демонтировать трубку, чтобы использовать ее в будущем. Если же грани гайки сорваны, скорее всего, с тормозной трубкой можно попрощаться.

Если грани не сорваны

Приведем общие советы, как открутить тормозную трубку, если она закисла, но грани гайки не были сорваны:

• Перед тем как приступать к попыткам открутить гайку, нужно очистить место крепления. Часто гайки тормозной трубки настолько покрываются грязью, что их за ней даже не увидеть;
• Далее возьмите жидкость для снятия болтов. Специальные растворы можно приобрести в автомобильных магазинах, либо использоваться хорошо знакомую массам жидкость WD-40. Важно: После нанесения жидкости подождите около 30 минут, чтобы она подействовала и закисление максимально «растаяло»;
• Для откручивания тормозной трубки потребуется специальный ключ с дополнительным болтом для максимального крепления. Набросьте его на гайку, закрутите болт и открутите тормозную трубку.

Придерживаясь описанным выше рекомендациям, практически всегда удается открутить тормозную трубку, если она закисла. Но при серьезном закисании, особенно если элементы окислены изнутри, грани могут сорваться.

Если грани сорваны

Если изначально вы пробовали открутить гайку тормозной трубки при помощи обычного ключа, но сорвали грани, все же рекомендуем опробовать применить ключ с болтом, а также жидкость WD-40, о чем речь шла выше. Когда это не помогает избавиться от проблемы, остается срезать тормозную трубку и далее демонтировать суппорт или цилиндр, чтобы открутить оставшуюся гайку. Здесь важно будет подобрать ключ с головкой для сорванных граней, то есть у которого усилие при воздействии идет на грани гайки, а не на углы.

Обратите внимание: Если не удается открутить болт даже при помощи головок для сорванных гаек, сперва попробуйте немного напильником заточить гайку, задав углы, к которым может быть приложено усилие.

Также нужно помнить про еще два верных способа открутить сорванную гайку – использовать сверло (после высверливания потребуется нарезать резьбу, что непросто сделать в гаражных условиях без специальных инструментов) или приварить к гайке с сорванными гранями гайку большего диаметра, после чего ее открутить.

Как открутить тормозной штуцер с сорванными гранями

Сообщение dextermsk » 22 сен 2017, 21:57

Как открутить штуцер с сорванными гранями? (Задние)

И какой номер штуцер прокачной тормозного суппорта?

Не этот Штуцер прокачной тормозного суппорта VAG 357615273 картинку вставил

Ниже картинки, вот думаю этими инструментами попробовать.

Латик 2.5л 177л.с Чипованый (Черный)

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение dextermsk » 23 сен 2017, 14:57

Латик 2.5л 177л.с Чипованый (Черный)

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение Ajax » 23 сен 2017, 21:19

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение dextermsk » 27 сен 2017, 16:50

Латик 2.5л 177л.с Чипованый (Черный)

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение Yukon59 » 28 сен 2017, 07:19

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение Yukon59 » 28 сен 2017, 07:25

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение Ajax » 28 сен 2017, 10:54

Есть ли среди этих что-то похожее?

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение dextermsk » 30 сен 2017, 11:26

Есть ли среди этих что-то похожее?

Латик 2.5л 177л.с Чипованый (Черный)

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение dextermsk » 30 сен 2017, 11:27

Латик 2.5л 177л.с Чипованый (Черный)

Re: как открутить штуцер с сорванными гранями

• Цитата

Сообщение Yukon59 » 30 сен 2017, 16:19

Как открутить тормозной штуцер с сорванными гранями

Подполковник

Группа: Вакцинаторы
Сообщений: 2034
Регистрация: 10.12.2009
Охотничек №: 2051
Спасибок: 215
Город проживания
Дзержинск

Доброго всем!
Штуцер прокачки тормозов на всех автомобилях — штука весьма коварная. В силу своего расположения штуцера подвержены закисанию и коррозии, что чревато при обслуживании тормозных систем. Надо прокачать контур, или заменить потекший тормозной шланг — будь добр, открути штуцер. А как его открутить, если он закис намертво?
Обычно, раза с десятого, штуцеру приходит капут. Если материал, из которого он изготовлен, более-менее прочен, слизываются грани. Если материал — китайскометалл, или штуцер лет 5 никто не трогал — возня с капризной деталью заканчивается просто «сворачиванием» шестигранной части, что называется, «под корень».
И если с задними тормозными цилиндрами все более-менее просто — в том же Экзисте есть куча отличных дублей, от того же самого Bosch, по минимальной цене, то обламывание штуцера в теле суппорта передних дисковых тормозов прямо — таки приводит в уныние. Покупать из-за копеечной деталюшки оригинальную железку стоимостью от 10 тысяч и выше — запечалишься тут.
Мне в этом смысле «повезло» несколько больше. Штуцера были свернуты еще до меня, посему испытать неприятный холодок, держа в руках свернутую голову и осознавая что «вот я м-дак! тысяч на 10-15 попал, можешь себя поздравить. » мне не пришлось
Однако проблема имела место быть, покупать новые суппорта мне не улыбалось, пришлось действовать
Перво-наперво запасся пятком новых штуцеров в ближайшем лабазе. Взял под ключ 10 — торцевой головки на 8 у меня не было.
(Для интересующихся — штуцера на большинстве машин в основном стандартные, имеют резьбу М10х1. Но не всегда — на Ауди емнип М12х1, однако порывшись можно найти и переходники с М10 на М12).
Так что берите, не бойтесь — их цена рублей 20 за штуку, если даже не подойдут
Дальше прикупил набор сверл по металлу: 5 мм, 7 мм, 8,5 мм., каждый по 2 штуки (сверлить пришлось из неудобного положения, боялся обломить). Метчик М10х1 был в наличии, острозаточенный электрод — приготовлен на месте
Тормозной шланг был по-возможности пережат, банка под суппорт на проволочке привинчена (для сбора стекающей тормозухи).
Поехали!
Проходим сверлом 5 мм до течи тормозухи — и еще немного — по имеющемуся каналу штуцера. Важно держать дрель соосно каналу и не просверлить лишнего, пройдя и тело самого суппорта — тогда точно без снятия и мастера не обойтись.
Тщательно вычищаем отверстие от стружки.
Берем сверло 8,5, и с постоянным зрительным контролем проходим им. Сверлим до тех пор, пока в глубине не начнет намечаться конус от старого штуцера — для нас он будет выглядеть как кружочек на дне высверливаемого отверстия. Появился — все, хватит. Снова вычищаем отверстие.
Пытаемся электродом выковырять остатки резьбы штуцера и сам конус. Тут кому как повезет. Снова чистим.
Берем в одну руку сверло 7 мм, во вторую — новенький штуцер. И внимательно смотрим на конусные их части. Дальше — идем к точилу и конус сверла примерно делаем равным конусу штуцера. В идеале конечно они должны быть равны, но у нас станков под рукой — ток наждак, т.ч. — «на глаз».
Сделали, заточили. Аккуратно, через каждые 20-30 оборотов дрели вычищая стружку, контролируем глубину и чистоту получаемого конусного сверления — «воронки». Тут важно опять- таки не проскочить и не сделать в суппорте лишнюю дырку — она нам там ни к чему
Все, закончили. Берем метчик и начинаем потихоньку проходить резьбу. Дело нудное, метчик встает через каждые пол оборота — выворачиваем, удаляем ошметки, вновь заворачиваем. И так — до победного.
Все прошли, прочистили, штуцер поставили, систему прокачали, поехали. Приехали — течет, собака!
Вновь выворачиваем больной штуцер — на его конусной части отпечаталась кромка конусной воронки суппорта. Смотрим, где у нас косячок, правим напильником, затягиваем. У меня вышло с 3-го раза на левом суппорте
Для тех, кто накосячил и течь не устраняется: берем штуцер и глушим его наглухо, нарезав резьбу в канале (М5) и загнав туда болт на локтайте. При кажущейся дикости — вполне рабочий и приемлемый вариант. Для прокачки (а вы часто прокачиваете тормоза?) кидаем в бардачок обычный, нормальный штуцер — при необходимости выворачиваем первый, ставим второй, прокачиваем, заворачиваем первый

Сделали, резьбу прослабили и сорвали. Вариантов тут несколько.
1) Снять суппорт, разобрать, промыть, заварить дыру под штуцер, засверлиться и нарезать резьбу вновь. Нужен опытный сварщик с хорошим аппаратом, и т.д.
2) Взять сверло большего диаметра, нарезать резьбу М12х1, заказать соответствующий штуцер или переходник М10-М12.
3) Сгонять на разборку и купить б/у, с такими же штуцерами

Ну и самый простой вариант: оставить все как есть. А прокачку производить, ослабляя тормозной шланг. Воздух при таком способе в тормозной цилиндр суппорта не попадет, а из магистрали будет удален, что нам и требуется.
Вот так вот!

Подполковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 2103
Регистрация: 6.6.2014
Охотничек №: 8974
Спасибок: 336
Город проживания
Кстово Нижегородской области

Поучительно. Была у меня аналогичная история лет около 20 назад (хотел сказать 10, ан нет больше 15 однозначно)
Но машинка у меня была вполне бюджетная ВАЗ 2105 и можно было бы купить не только штуцер, но и суппорт. Но в те годы я еще работал учителем физики. И каждая копейка на счету.
Чтобы не страдать от сорванных граней как на штуцерах так и на трубках я купил «тормозной» ключ — гаечный ключ на одном конце головка на 8 приваренная сбоку на другом конце накидная часть на 10, но с прорезью для вставки трубки и фиксирующим стяжным болтом.
Но однажды башку штуцеру я все же сорвал. Штуцер был куплен новый. А вот шаманить на месте я не стал. Снял суппорт — особых проблем не было. Чтобы через шланг не вытекла тормозуха просто заткнул его резиновой пробкой. На пятерине впереди это не сложно.
И работал в тисках правда в школьной мастерской. Какое сверло использовал сейчас не воспроизведу, да и не важно. Взял его визуально чтобы было меньше (чуть-чуть) резьбовой части штуцера (по внутренней части резьбы)
Направляющий канал уже есть (канал штуцера) И аккуратно просверлил-периодически заглядывая в отверстие по окончании прохода резьбовой части в виде тонкого кольца появилась граница конуса перед этим сразу послышался посторонний шелестящий звук (конус стал свободно проворачиваться и дополнительно «шлифанул» седло)
Перевернул суппорт и вытряхнул отделившийся конусный наконечник — правда он все наровил застрять. Затем шилом, гвоздем и отверткой очистил резьбу в суппорте от остатков резьбы штуцера. Да резьба слегка пострадала, но на герметичности это не сказалось Собрал с первого раза. Мало того — присоединив шланг — вывернул штуцер — дал появится тормозухе -завинтил, прокачал один только этот суппорт и все.

Возможно гемора было меньше потому что авто отечественное.
Но это еще одно слово в пользу отечественного автопрома