Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
33 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как смазать суппорта на шевроле нива

Как смазать суппорта на шевроле нива

Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:

1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.

2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.

Устраняем причину №1

Для этого потребуется:
— проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку);
-проволока для пружины — стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать).
Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.

Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:

Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:

Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.

Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.

Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.

Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:

Устраняем причину №2

Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата.

Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.

Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:

Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):

Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую
колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка
подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.

Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.

Дополнение от 29.07.08, автор evgen.

Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным — про такую мелочь, как пружинки — просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки — их как назло нет ни в одном из магазинов.

Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.

Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я — гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов — при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.

Дополнение от 26.08.08, автор longer

Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему — почему это происходит.

1 — действительно ослабли и просели пружины, прижимающие прижимной рычаг суппорта (№14 на рисунке в иллюстрированном альбоме). Замена ничего не дала, потому что все свежекупленные пружины были намного хилее и хуже тех, родных, что уже просели.

2 — цилиндрические углубления на направляющей колодок, в которых стоят эти пружины, по неизвестным причинам разбились и стали со временем шире по диаметру на 1-2 мм, чем пружины, поэтому пружина со временем перекашивается и перестает выполнять свою функцию/

3 — имеется заметная выработка, 1-2 мм (сравнивал с новым суппортом в магазине) отверстия, в котором крепится ось прижимного рычага (№17). Сама ось продается вместе с пружинками и легко меняется, но после замены продолжает излишне свободно болтаться в своем гнезде.

4 — выработана рабочая поверхность прижимного рычага, непосредственно контактирующая с суппортом. Толщину выработки вымерять сложно, но она есть, и заметная.

5 — также выработаны круглые площадки на прижимном рычаге, в которые непосредственно упираются пружины.

Таким образом, все эти выработки вместе и дают люфт порядка 4-5 мм, приводящий к неплотной фиксации суппорта на направляющей, оттуда звон и грохот.

Проблему решил просто — наварил на рабочей поверхности прижимного рычага валик толщиной примерно 5-6 мм, ровнять его не стал — притрется в процессе. А пружины заменил на пружины опорной стойки колодок заднего барабанного тормоза (№56), они более жесткие, сделаны из более толстой проволоки, и по диаметру как раз немного больше изначальных, что и необходимо. Их меньшая длина вполне компенсируется толстой наваркой.

Установил все в одно лицо, пробег 5 000 — ничего по-прежнему не звенит.

Диск переднего тормоза на ВАЗ Нива, Шевроле Нива

  • Производитель: АвтоВАЗ
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке тормозного диска ВАЗ 21214-10 Нива Урбан / Urban, в строке «Комментарий» указывайте модель Вашего автомобиля, год выпуска.

Дисковые гидравлические тормоза являются одной из разновидностей тормозных механизмов фрикционного типа. Их вращающаяся часть представлена тормозным диском, а неподвижная – суппортом с тормозными колодками.

Тормозной диск 21214-3501070-10 — основной элемент тормозной системы Нива Урбан. Предоставляет фрикционную поверхность для тормозных колодок. При торможении колодки прижимаются к диску и за счёт силы трения останавливают его вращение. По принципу сохранения энергии, согласно которому энергия видоизменяется, а не исчезает бесследно, кинетическая энергия вращающегося диска переходит в тепловую энергию, и тормозной диск нагревается.

Если Вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках, Вам сразу же следует обратиться к механику. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена.

Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:

— из-за неправильной балансировки,

— из-за сильного износа шин,

— если заклинило тормозные цилиндры суппорта,

— может быть сильно изношена подвеска,

— при сильном износе поверхности тормозного диска.

Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.

На каком бы вы не ездили автомобиле, тормозные колодки подвержены износу. Замену можно производить на любой ровной, сухой поверхности.

Передние колодки на автомобиле Нива Урбан / Urban необходимо заменить если:

— при торможении резкий визг, скрип;

— при резком торможении чувствуется шум и чувство того, что колесо не на месте;

— при попытке затормозить, торможение медленнее, чем обычно;

— на дисках появляется налет, который выглядит как стружка.

Для замены потребуется следующие инструменты:

Баллонный ключ, отвертка с плоским окончанием, шестигранник диаметром 7 мм, плоскогубцы, головка на 13 мм, шприц и WD-40 жидкость, домкрат

Перед началом замены колодок руль нужно повернуть в ту сторону, с которой снимаете колесо. Руль должен был вывернут до упора.

  1. Суппорт отводите отверткой от тормозного диска.
  2. Отвертку вставляете между внутренней колодкой и поршневой. Нажимаете на поршень так, чтобы он утонул в цилиндре.
  3. Снимаете стопорную пружину с помощью плоской отвертки.
  4. С суппорта снимаете две заглушки с внутренней стороны. Откручиваете шестигранником болты под заглушкой.
  5. Далее необходимо снить суппорт. Чтобы суппорт не остался висеть на шлангах от тормозной системы, необходимо его закрепить на веревке или на проволоке, чтобы не повредить.
  6. Вынимаете из поршня внутреннюю колодку.
  7. Вынимаете вторую колодку.
  8. Щеткой очищаете поверхность, так как наличие грязи может повлиять на подвижность колодок. Очистите направляющие. Проверяете направляющие втулки, они должны двигаться легко. Если направляющие втулки двигаются с трудом, то необходимо отчистить и посадочные места. Если не получается очистить вручную, то это можно сделать заранее приготовленной жидкостью.
  9. Новые колодки вставляете в поршень.
  10. На тормозной диск устанавливаете вторую колодку и суппорт. Поршень должен войти полностью.
  11. Направляющие пальцы перед возвращением на место необходимо смазать графитной смазкой.
  12. Возвращаете на место заглушки, которые скрывают два болта.
  13. Ставите колесо на место.

Процедура достаточно несложная, да и под силу начинающему автолюбителю — помимо удовольствия от проделанной работы собственными руками вы и прилично сэкономите!

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214350107010.

ВАЗ 21214, Chevrolet Niva, Нива Urban (3 и 5 дверная) образца с 2017 г.в.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить или заменить тормозной диск на автомобиле Нива Урбан.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже

Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.

Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?

Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.

Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.

Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?

Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.

При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.

Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.

Скрипят новые колодки, что делать?

Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.

Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.

Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!

Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.

С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.

Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!

Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.

Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!

Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Вопрос по передним суппортам.

Всем добрый день!
Приключилось значит такая беда, стал подклинивать передний тормозной суппорт, да так, что аж диск тормозной почти посинел и выше второй передачи не включишь. Кое -как доехал до дома, снял колесо разжал колодки и прокачал несколько раз, вроде отошло, проехался все нормально. Но наследующий день история повторилась. Подозреваю, что все таки закисли тормозные цилиндрики.
Так вот собственно вопрос, кто чем смазывал торм.цилиндрики и направляющие суппортов?
(В поиске толком ни чего не нашел, кто пишет литолом, кто молибденовой или медной смазкой.)

Метки: тормозной суппорт, направляющие, колодки, диски, шнива

Комментарии 28

А у вас, часом, не перетянуты подшипники ступицы? Из-за этого и нагрев. Посмотрите тормозные колодки. Они должны свободно ходить в посадочных местах супорта, но не люфтить. Часто колодки бывают с заусеницами. Большинство эти заусеницы не убирает и заколачивает колодки с надеждой, что притрется. А не притирается, а клинит. А уж если закисли, то не цилиндрики, а поршеньки. У вас что в тормозной системе? Тормозная жидкость? Ну ей и смажте.

Все, всем спасибо за советы, разобрал, прочистил, смазал и машинка опять поехала. Отчет с фото сделаю в своём БЖ.

Ставь новый цилиндр и не заморачивайся !

Лучше конечно новые блоки цилиндров поставить. Я сам с этим сталкивался. Делал так www.drive2.ru/l/6667353/.

Да так же как и у тебя получилось и закись первый цилиндрик снизу.

www.frenkit.es/ здесь есть артиклы ремкомплектов в т.ч. резинки и поршни. Говорят производитель неплохой. Смотришь артикул и покупаешь в емекс экзист автодок

не все смазки подходят. обычные минеральные разрушают резину.
Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 — слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, НЕ ОКАЗЫВАЮТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗИНУ. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.
ШРУС-4 — длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.
взято отсюда www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm
но так как смазывать трение качение в суппортах не надо я все жирую c-a.d-cd.net/b944b1as-960.jpg

Суппорта перебирать, возможно пальцы под замену. Смазка mc1600 не дорогая и действенная, можно как пальцы мазать, так и резинки.

Смазка для тормозных цилиндров.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12048
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 05.01.2011
Сообщений: 458
Откуда: Тверское болото 69
Возраст: 62
Авто: ВАЗ-21213, 1999 г., 1,7 л, карб.21083, лифтик, арочки, ГП 4,44, Я-569, сварной багажник, хай-джек

Рег.: 20.02.2012
Сообщений: 11
Откуда: Rostov-on-Don/Glafirovka
Возраст: 40
Авто: 21214/2002 + 11113/2003

Рег.: 27.12.2011
Сообщений: 23
Откуда: Россия,Березники
Возраст: 37
Авто: ваз 21213 2001г.в.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12048
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 05.04.2009
Сообщений: 326
Откуда: ТУЛА д.Телятинки
Возраст: 65
Авто: 21213,1999г. была, сейчас 21214 2013г.

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1098
Откуда: Москва
Возраст: 61
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Имя: Андрей
Рег.: 06.09.2011
Тем / Сообщений: 3 / 457
Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
Возраст: 38
Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.

а кто нибудь такой смазкой пользовался? она для направляющих и т.д. под пыльники пойдет или нет? для пробы пока намазал старый пыльник. жду.

Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:

не вставляется, блин.
короче маленький прозрачный пакетик, написано NIBK.смазка янтарного цвета,не особо скользкая и густая, хотя пол дня каталась в машине по жаре. идёт в комплекте с колодками на ино

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 29
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 04.06.2006
Тем / Сообщений: 2 / 222
Откуда: Москва, САО, м. Аэропорт
Возраст: 35
Авто: Нива 21213

Рег.: 23.06.2013
Сообщений: 10
Откуда: Россия, Ярославль
Возраст: 36
Авто: ВАЗ 2121, 1991 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23192
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 28.12.2009
Сообщений: 446
Откуда: Мытищи
Возраст: 40

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5133
Откуда: Новосибирск
Возраст: 36
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 28.12.2009
Сообщений: 446
Откуда: Мытищи
Возраст: 40

Legio
Понятное дело, консистентная смазка лучше, да не оказалось под рукой.
Другой вопрос, можно ли разрабатывать цилиндры, например, с помощью моторного масла или фиола-2у, шрусовой смазки? По идее, они должны нейтрально относиться к резине, может, их и закладывать в пыльники можно

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

Алер говорит, что фиол лучше вытирать, т.к. пыльники его не любят. Так агрессивен он к резине или нет?

Ремонт тормозного механизма переднего колеса Нива Шевроле

Тормозной механизм переднего колеса (рис. 1) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой.

Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.

Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок.

При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.

Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.

Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодки между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

1. Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.

2. Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага

3. Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

4. Снимаем прижимной рычаг.

5. Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

6. Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза

7. …и кладем на поворотный кулак.

8. Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

9. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

10. Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.

Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

Дальше узел собираем в обратной последовательности.

11. Для облегчения установки оси прижимного рычага, на точиле затачиваем ее кончик так,…

12. …чтобы получился конус.

Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой

13. Прижав рычаг, вставляем ось.

После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.

Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные.

Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью.

Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.

При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма

Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры.

Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.

3. Выверните два болта крепления коллектора.

Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца.

Замените сильно обжатое кольцо.

Снимаем нижний пружинный рычаг (описано выше при снятии колодок) снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза

Вынимаем тормозные колодки

Зажимаем суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла

Выколоткой стягиваем фиксатор блока цилиндров

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта

Сдвинув блок на 1,5-2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта

Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров

Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Для снятия направляющей тормозных колодок снимаем верхний прижимной рычаг

Головкой на 10 с удлинителем откручиваем болт крепления защитного кожуха к направляющей колодок

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Ключом на 17 откручиваем нижний болт

Верхний болт удобнее отвернуть головкой на 17

Снимаем передний кожух

Снимаем направляющую колодок

Сборку узла проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Снятие руля и восстановления шлейфа Airbag на Фольксваген Пассат Б4
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector