Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сварить раму для мотоцикла

MOTOCROSS.UA

форум болельщиков, любителей и профессионалов

Текущее время: Пт дек 18, 2020 1:54 pm

  • Список форумовCZ, ИЖ, Минск.Разное
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Изготовление рамы для мотоцикла-enduro

Модератор: Neposeda

АвторСообщение

#1 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 8:33 am

#2 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 8:39 am

#3 Сообщение Dmitriy » Сб май 04, 2013 9:01 am

#4 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 9:10 am

#5 Сообщение ЗаУРАЛец » Сб май 04, 2013 9:22 am

#6 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 9:39 am

#7 Сообщение vadikus » Сб май 04, 2013 10:00 am

#8 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 11:21 am

#9 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 11:25 am

#10 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 11:30 am

#11 Сообщение kirya-flomaster » Сб май 04, 2013 11:32 am

#12 Сообщение Санёк » Сб май 04, 2013 10:07 pm

#13 Сообщение Vic_51 » Вс май 05, 2013 2:07 am

kirya-flomaster
у полностью самодельной рамы плюс только один, это гордость от создания.
Зато минусов гораздо больше: необходимость создания стапеля, поиски ХГС и качественная сварка, многочисленные коректировки образца под реалии и т.д.
«Птичья клетка» (вариант 2) ещё потребует создания креплений на двигателе для его подвески в такой раме.

С моей точки зрения более лучшим вариантом является переделка готовой кроссовой рамы под планируемый двигатель и подвеску. При грамотном подходе получится лёгкая и надёжная конструкция.

PS Это не вердикт самодельной раме

PPS Двигатель какой планируется использовать?

Мотоциклы Урал и Днепр

  • Ridik @ ИКОВ+ДНЕПР=ПОМОГИ .
  • человек @ ИКОВ+ДНЕПР=П� .
  • Pilon (томск) @ Не могу от� .

Разделы

  • Старый форум
    • Двигатель
    • Карбюраторы
    • Начинающим
    • Общие
    • Разговорчики
    • Трансмиссия
    • Химия
    • Ходовая
    • Электрика
  • Фото Тюнинг

Новое на Форуме

  • Новый логотип / Форуму 11 лет
  • один из цилиндров на днепре работает с перебоями
  • Мой Днепр-11(стандартный)
  • Продажа литых запчастей на оппозиты.
  • Днепр МТ10-36. Он же Малыш, он же Дубль, он же Данилыч!

СВАРКА

Бытует мнение, что сварка труб должна производиться только газом. Вот вследствии этого у меня вознит вопрос, а что если взять тонкие электроды. Ведь в принципе ими можно довольно хорошо проварить раму и не испортить при этом трубы. Главное чтобы сварочный аппарат был с возможностью изменения напряжения. Или при этом вязкость шва будет недостаточной для несущей конструкции рамы.

для bigzver:газом варят-потому что меньшая теплонапряженность места сварки. тоесть прогревается весь шов. с электросваркой мелким электродом-непроваривается в глубину, с большим-наплывы,возникает напряжение в металле-в последствии может место сварки треснуть

Есть мысль, что качественная электросварка эффективнее газа, потому как площади поверхности раскаляемой меньше и металл не отпускается.

для manowar: я тоже слышал про это. Но ведь возможна комбинация. Толщина электрода + необходимое напряжение. Таких вариантов может быть масса. Потом если електрод тонкий (0.5мм.) То проварить шов можно несколько раз. При таком методе можно добиться достаточной жесткости. и вязкости шва.

Хотя про теплонапряженность ничего сказать не могу — не физик я и не техник.

народ, не еб%ти себе мозги! Електрод 3-ка + сварщик-професионал, лечше можна, но УЖЕ не обизательно. Так поварено 5 рам, еще ни одна не треснула. Газом тоже хорошо, но повторяю — НЕОБИЗАТЕЛЬНО (газом сворено 3 рамы).

Зависит исключительно от квалификации сварщика и имеющегося оборудования.

А полуавтоматом не пробовали?

И действительно, зависит от квалификации сварщика, я лично видел как мастера на спор консервные банки элекросваркой заваривали.

Полуавтомат? Это имеется ввиду контактная сварка или что?
Я сомневаюсь, что данный вид сварки может быть применим в таком деле как сварка рамы.
Значит все-таки мнение склоняется к тому, что можно электродами варить.

Сварщик хороший есть, да и оборудование вроде не плохое. Буду пробовать, просто не хочется рисковать рамой. Жалко если угроблю!

Не парься ! Варим рамы всю жизнь электросваркой электродами 2-3 и ничего не лопается. Ни одного шва! Важен правильный подбор тока, вот и всё! Также можно полуавтоматом под углекислотой. А газом только батареи и канализацию варить, а не рамы — сплошной перегрев, да и повести может. Залезь на любые америкосовские или европейские сайты чопперостроителей, найдешь там хоть у кого автоген . Конструкции варят электричеством .
Если обычная сварка без выпрямителя и однофазная — бери электрод 2, прокаливай 30 минут в духовке, зачищай шов до чистого металла, делай выборку в шве в месте сварки (ванну) и вперед !

Будем пробовать! Я собсно сам склонялся к электричеству. Газа у меня нет. А сварочный аппарат хороший!

тока не забавай что сварочные швы, если электродом варишь, сразу норовят заржаветь, их, по уму надо грунтовать сразу.

Ну если говорить о сварке рамы то газом варят так как шов получается без раковин, равномерный провар и внешний вид. И используют аргон. Но восновном варят полуавтоматом.

А на заводе чем варят-то рамы ? вот тем и нужно враить иль похожим Электросварка просто доступнней и безопасней газа. Газов идет прегерев, от того что теппераьтуру нужно подбирать соотвествующию, чтоб шов не прегорал.

На заводе скорее всего варят полуавтоматом! Точно не газом.

полуавтоматом с углекислотой-для стали самый раз, а аргоном токо цветнушку..

sid_vicious

для makar: не,не только ,мне вот бегунок аргоном заваривали,а он из черняги

Сварка алюминиевой рамы мотоцикла, BMW (Германия)

Сварочные соединения с хирургической точностью

Новый спортивный мотоцикл BMW K 1200 S привлекает к себе много внимания со стороны специалистов и прессы благодаря его революционным шасси и мощному двигателю на 167 л.с.

Мотоцикл впечатляет своей производительностью. В частности получили признание уникальное шасси и алюминиевая рама, сваренная роботами с высоким качеством менее чем за двенадцать минут.

Алюминиевая рама нового спортивного мотоцикла BMW сварена роботом за 12 минут

На заводе BMW в Берлине люди очень ответственно подходят и производству и требовательны к жесткому соблюдению технологического процесса и качеству выпускаемой продукции. Завод BMW придерживается уникальной стратегии управления качеством, охватывающей все виды работ и весь производственный цикл. От проектирования до изготовления, включая выбор материалов и конструирование. Этот подход оказался очень успешным, имея высокий спрос, на заводе в Берлине производится около 500 мотоциклов в день. Неудивительно, что новый мотоцикл K 1200 S был признан прессой «лучшим BMW всех времен и народов».

Читать еще:  Как подключить противотуманки

Супербайк с инновационной комбинацией двигателя и шасси в большей степени изготовлен из компонентов, произведенных в Берлине. Для этого BMW внедрил в свое производство современные сварочные роботы CLOOS с технологией для сварки алюминия. Сварочные роботы работают с феноменальной скоростью, производя легкую (около 12 кг) и очень надежную сварную раму для нового вида спортивного байка. Рама состоит из различных отдельных алюминиевых компонентов, в том числе литых, прессованных и деталей гидроформинга. Производительность — одна рама в каждые двенадцать минут.

Компактная камера с двумя сварочными роботами

Дизайн всей производственной ячейки является очень компактным, всего лишь около восьми метров в длину и шести метров в ширину. Фирма CLOOS реализовала полностью всю технологию сварки алюминиевой рамы — в ячейке находятся два сварочных робота, два источника сварочного тока и два контроллера ROTROL II, расположенные в задней части сварочной ячейки.

В передней части ячейки оператор имеет достаточно места, чтобы провести подготовительную работу, вставить свариваемые компоненты в кондуктор без каких либо трудностей. Единственное оборудование, которое находятся вне сварочной камеры, это два подвесных пульта управления, с которых оператор контролирует весь производственный процесс.

После консультаций с фирмой CLOOS, BMW выбрали 2-х этапный процесс изготовления рамы. На первом этапе, компоненты для переднего и заднего участков рамы вставляются в свободно программируемый двух станционный поворотный стол и свариваются двумя сварочными роботами в двух сборках. На втором этапе изготовления, они объединяются в одно целое.

Позиционирование алюминиевых компонентов происходит таким образом, что конечное изделие может быть сварено с точностью до десятых долей миллиметра

Сварочный кондуктор сконструирован таким образом, что алюминиевые компоненты вставляются, и позиционируется без предварительного прихватывания. Зажимные приспособления можно точно отрегулировать так, чтобы иметь возможность фиксации компонентов в жестком положении по отношению друг к другу. Чтобы предотвратить сварочные деформации, которые могут возникнуть в любых направлениях. Точки измерения критических позиций помогают оператору вставить компоненты с высокой степенью точности. Эти контролируемые позиции являются необходимым условием для оптимальной геометрии и наилучших результатов сварки. BMW рассматривает соединения высокого класса как первостепенную характеристику, особенно в случае «видимых» сварных швов рамы в местах под бензобаком и в области седла.

В передней части сварочной камеры, оператор может загружать и выгружать все компоненты рамы без каких либо помех

Двух станционный позиционер, состоящий из поворотного стола с двумя местами крепления заготовок, вращающимися / наклоненными под углом 10 градусов, в первую очередь для того, чтобы облегчить оператору загрузку компонентов. Во-вторых, чтобы обеспечить оптимальное расположение деталей в области сварочных роботов.

В результате, большая часть швов может быть сварена в нижнем положении, которое является предпочтительным для сварки алюминия. В каждом из двух позиционеров могут быть закреплены компоненты с общими габаритами до 1500 мм длиной и 1400 мм шириной.

«Как и подобает алюминиевым компонентам, они сильно искажаются в процессе сварки в результате тепловложения и последующего охлаждения. Нами была проведена серия экспериментов, чтобы адаптировать данные компоненты к сварке с определенной последовательностью. Чтобы готовое изделие выходило из производственного процесса с оптимальными геометрическими параметрами», объясняет Стефан Питтнер, руководитель этого проекта в CLOOS. Эта последовательность является абсолютно необходимой для того, чтобы двигатель K 1200 S, как важный компонент, подходил без помех в открытую раму позже на этапе сборки.

Сокращение времени производства, технологических и производственных затрат

Первоначальный план был комбинировать 2 сварочных процесса: производительную MIG сварку сварку алюминия на «невидимые» швы и TIG сварку с автоматической подачей присадочной проволоки для «видимых» швов, требующих отличные визуальные характеристики, например, под баком. «Нам удалось использовать MIG сварку для всех сварных соединений, и, тем не менее, добиться от них отличных визуальных характеристик, как у TIG швов», говорит довольный Олаф Ханерт из филиала CLOOS в Берлине. «Это колоссальное сокращение времени производства и огромного количества технологических и производственных затрат, связанное с исключением TIG сварки из производственного процесса рамы».

Сварочные швы имеют высокое качество, достигаемое как при TIG сварке, но с использованием более производительной MIG сварки

Два источника питания для импульсно-дуговой сварки фирмы CLOOS последнего поколения обеспечивают требуемые сварочные параметры. В проекте для BMW это многофункциональные сварочные источники питания с диапазоном мощности до 400 А. Управляемые микропроцессором и соединенные с роботами через интерфейс.

До 20 000 параметров могут быть сохранены в памяти и становятся доступными для сварочного процесса одним нажатием кнопки. Это является важнейшей предпосылкой для точной воспроизводимости результатов сварки.

Человек плюс робот — идеальная работа в команде

Старт внедрения современных технологий роботизированной сварки на заводе производства мотоциклов BMW в Берлине был начат еще в конце 1990-х годов. Четыре автоматизированные производственные ячейки для стальных каркасов и узлов плюс две для более дорогих алюминиевых компонентов уже внедрены. Совместно с фирмой CLOOS, рама и компоненты днища для мотоциклов, таких как R 1200 C (стальная рама), R 1100 S (алюминиевая рама) и новый R 1200 GS были оптимизированы с помощью сварочных роботов с целью достижения высокого качества и коротких сроков производства.

50 работников завода BMW постоянно проходят обучение в аспектах сварки в учебном центре CLOOS и непосредственно на заводе BMW. 19 сотрудников прошли специальное обучение в программировании сварочных роботов. Оптимизация, устранение неисправностей и корректировки программы на уровне оператора тем самым постоянно улучшают производственные процессы, что выражается в высоком качестве готовой продукции. В конечном счете, готовое изделие всегда должно соответствовать высоким стандартам качества BMW и высоким требованиям к их мотоциклам.

Рама с чистого листа

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Читать еще:  Замена электроусилителя руля

Начинаю обычно с того, что подбираю агрегаты для будущего проекта. Под агрегатами я подразумеваю – (передняя вилка, колеса, бак, двигатель, коробка передач, амортизаторы) После этого я делаю обмеры всех этих дэвайсев и в масштабе прорисовываю на чертежной бумаге. Конечно, можно это делать и в разных программах, как допустим, Павел Обозов с http://www.brayvo.ru но у меня это пока плохо, получается, моделировать, так как он и я все делаю на миллиметровке. В принципе, начиная делать любой оппозит можно за основу макетов взять чертеж двигателя из любой книги об этих мотоциклах. Берется такая книга и копируется с нее чертеж (для того чтобы книгу не портить), после, чего наклеивается эта копия на ватман и вырезается по контуру, желательно с максимальной точностью. Теперь можно приступить к просчету масштаба. Так как в книгах чертеж двигателей дается без искажений (проверено), то смело можем обмерить пару деталей на двигателе и на чертеже, после этого для получения масштаба делим размеры, снятые с оригинала на размеры чертежа. Получаем число, которое является масштабным (1:5) погрешности, конечно, будут, но совсем незначительные, не больше 5-10 мм. В нашем случае это не такая погрешность, чтобы на нее обращать внимание. Также неплохо было бы, если вы делаете раму под себя, сделать макет самого себя, тоже в масштабе. Это очень помогает при компоновки рамы и для наилучшей посадки. Итак, теперь у нас есть, от чего отталкивается, то есть двигатель, есть масштаб и есть тот, кто будет на всем этом ездить (тоже в масштабе) Дальше промеряем, все добытые детали и просчитываем их размеры в масштабе. Вот теперь можно начинать чертить раму. Для начала ее надо сделать вид сбоку. Так будет намного проще работать, и вы сразу поймете, что куда ставить и как это будет выглядеть. После того как построен вид сбоку, можно прорисовать вид снизу, вид сверху, вид спереди и сзади. Я это не делаю, так как для меня в процессе черчения вида с боку формируются все остальные виды в набросках и мне этого достаточно, тем более по ходу сварочных работ, что нибуть обязательно придумается новенькое.

Теперь я хочу немного рассказать о материалах (трубах) из которых делать раму. Многие ищут трубы цельно тянутые, но как показывает практика это совсем не обязательно, так как производители иномарок делают их из шовных труб (проверено путем разрезания импортных рам). Я использую трубы марки DIN 2440, вот тут их можно найти в России — http://www.metaltorg.ru (это не является рекламой) Для рамы я использую трубы двух диаметров – 33.7 мм, стенка 3.2 мм и 26.9 мм, стенка 2.6 мм. Также можно использовать уголки той же марки, ими очень удобно делать острые повороты под 90 градусов, не ломая голову, как и где так красиво загнуть трубу. Более плавные загибы делаются при помощи простого трубогиба. Так же хочу отметить, что в несущих местах необходимо делать вставки в местах соединения труб и оставлять зазор между трубами 3-4 мм для сварочного шва. Гнуть трубы лучше по шаблонам сделанным в натуральную величину из картона или фанеры. Теперь, когда трубы куплены и загнуты, можно переходить к сборке рамы на стапеле. Конструкция стапеля выкладывалась на оппозите и если кому лень искать то вот она — http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1040

Конечно, перед сборкой необходимо запастись всеми деталями, которые вы хотите иметь на раме. А именно, рулевая колонка, всевозможные кронштейны и так далее. Варить раму конечно лучше полуавтоматом, но если у кого-то нет доступа к такому агрегату, то можно и электродуговой сваркой. Варить газом не очень удачный вариант, если конечно это не аргон.

Вот в принципе и все хитрости рамы с чистого листа, но каждый может добавить свое знание и получится очень хорошая рама, а главное сделанная лично вами и второй такой ни у кого не будет. Желаю успехов.

Ремонт рамы мотоцикла. Можете ли вы? Стоит ли?

Рама мотоцикла может получить повреждения в ряде неприятных ситуаций, и не последними в списке идут падения, которые с нами периодически случаются. Что же делать с повреждениями рамы? Можно ли их исправить? Стоит ли их исправлять?

Это возможно, но иногда лучше не стоит.

  1. 1. Рама мотоцикла и ее повреждения
  2. 2. Восстановить раму мотоцикла

1. Рама мотоцикла и ее повреждения

Если кратко, то да, обычно это возможно. Более длинный ответ – да, это возможно, но вам, владельцу данного конкретного мотоцикла, стоит посчитать и прикинуть целесообразность такого ремонта. Если это финансово неоправданно, возможно, лучшим вариантом будет замена всей рамы, а то и покупка другого мотоцикла.

Источник повреждений – первый и главный элемент головоломки. Обычно виной всему падение, и чаще всего такие «травмы» проходят незамеченными, но все же требуют «заживления». Иногда ущерб наносит время и неправильное хранение.

Когда дело касается очень старых мотоциклов со стальными рамами, ржавчина может стать настоящей проблемой. Маленькие очаги можно зачистить и покрасить без особых проблем. Убрать очень большие пятна, внутреннюю или сквозную ржавчину зачастую невозможно или неоправданно дорого. «Хорошие» новости в том, что если уж рама пребывает в таком печальном состоянии, то и весь остальной мотоцикл не стоит спасения. Снимите все, что стоит снять, а остальное отправьте в утиль.

Наилучший, если так можно выразиться, способ повредить раму – попасть в аварию. Во многих штатах [речь о США – прим.] даже одна царапина на раме убивает мотоцикл в глазах страховщика, поэтому вам придется принять решение. Если вы обнаружили трещину в раме, или байк управляется не так, как управлялся раньше, или вы заметили воблинг, которого не было до аварии, или есть еще какие-то изменения в управляемости – обязательно проверьте раму.

Зачастую речь идет о любимом байке, поэтому повреждение рамы создает острую дилемму – исправить все и продолжить кататься, либо попрощаться и отдать его на утилизацию. Если вам кажется, что рама погнута или повреждена, но вы не уверены, лучше обратиться к специалисту. Даже если видимых повреждений нет, все равно стоит тщательно проверить конструкцию. Зачастую раму может погнуть или завернуть без каких бы то ни было трещин, заметных точек напряжения или сколов краски.

Читать еще:  Лада 2110 › Бортжурнал › Как найти короткое замыкание при помощи лампочки

2. Восстановить раму мотоцикла

Специалисты по восстановлению рам используют прибор для измерения углов под названием теодолит – на него также полагаются геодезисты и строители. С помощью этого инструмента и специальных компьютерных программ они могут найти загибы, которые не видны невооруженным глазом. Чтобы сделать это, мотоцикл даже не придется разбирать до голой рамы.

Если раму повело, мастер может закрепить ее в стапеле и выправить. Это позволит выровнять раму, маятник, переднюю подвеску и колеса относительно друг друга, чтобы они работали в унисон.

Если мотоцикл по-прежнему «кривой», то в лучшем случае он будет неравномерно изнашивать резину и клониться в сторону. В худшем случае тормоза, подвеска, подшипники или другие движущиеся детали могут стоять с перекосом, что вызовет непредвиденный преждевременный износ и проблемы с управляемостью, а это очень опасно, особенно на высокой скорости.

Если ваш байк попадал в серьезные аварии, а не просто падал на месте в гараже или на стоянке, имеет смысл найти хорошего специалиста по шасси. Раму можно измерить без серьезной предварительной подготовки, поэтому выделите время и сделайте это.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Рама — это как бы скелет,основная часть мотоцикла. Именно с нее желательно начинать переоборудование своего будущего байка. Это касается тех, кто сам себе делеат мотык из какой то базы. Как сделаете раму — такой байк и получится.

Но есть первое но: Не верьте тем, кто утверждает, что хорошую раму можно изготовить без стапеля – херня! Только используя в работе любое подобие стапеля, можно изготовить раму мотоцикла, колеса которого будут ехать строго след в след. А это ведь немаловажно! Да?! В противном случае никто не даст гарантии в том, что труба рулевой колонки не отклонится куда-нибудь в сторону.

Как избежать нарушения геометрии? Найдите возможность заиметь в собственность или хотя бы для временного пользования разметочный стол, желательно с креплениями, или, на худой конец, любую ровную жесткую плиту. Если вам это удалось, найдите, кроме того, и большую вертикальную делительную головку. В ее патрон зажмите стальной вал, у которого другой конец обработан таким образом, чтобы на него можно было бы плотно насадить рулевую колонку.

Первым делом отрежьте основную (верхнюю) трубу от труб меньшего диаметра, образующих опору для штатного сиденья. Затем распилите трубы, идущие вниз от рулевой колонки. Место отреза – строго по центру прямолинейного участка труб. Теперь отделяйте отпиленную верхнюю часть рамы с рулевой колонкой от закрепленной на стапеле.

Следующий этап – подготовка вставок, усилителей швов и, если потребуется, удлинение верхней трубы в районе соединения с подседельными трубами. Решите, насколько вы хотите изменить угол наклона рулевой колонки, и попутно опытным путем определите длину вставок в передние трубы рамы. Лучший материал для вставок – трубы с овалом в сечении от такой же рамы оппозита. В противном случае подберите подходящие толстостенные трубы и попытайтесь придать им овальную (в сечении) форму. И приступайте к подгонке.

Всем, кто знаком с азами сварочных работ, хорошо известно, что поперечный шов – это не здорово. Но ведь нам необходима рама, по прочности не отличающаяся от исходной. Поэтому вваривайте вставки на усилителях – штырях (например, кусках арматуры) или отрезках толстостенных труб подходящего диаметра. Сначала забейте усилители в трубы рамы, закрепленные на стапеле. Сделайте фаски на стыкуемых торцах труб рамы и вставках (с обеих сторон) и при- варите их друг к другу в несколько прихватов. Затем забейте усилители в трубы отрезанной верхней части рамы.

Следующий этап – подгибайте трубы рамы таким образом, что- бы они составляли вместе со вставками прямую линию – от изгиба в нижней части (в районе переднего крепления двигателя) рамы до трубы рулевой колонки. Для этого газосваркой нагревайте трубы рамы ниже сварных швов на теле рулевой колонки (вверху) и внизу, чтобы увеличить изгиб штатной части рамы. Теперь гните… Пока не получите наилучшую, на ваш вкус, форму передней части рамы.

Естественно, все «примерки» следует производить тогда, когда надеваете верхнюю часть рамы на штырь, зажатый в патроне делительной головки. При этом (ведь угол наклона существенно изменился) раму придется сдвигать назад по разметочному столу строго по линии продольной оси симметрии рамы (поскольку делительная головка закреплена намертво и лишь патрон с валом наклоняются вверх-вниз). Кстати, именно на завершающей стадии «примерки» вы сможете определиться, насколько удлинить верхнюю основную трубу. Если потребуется, надставьте ее куском аналогичной трубы. Окончательно убедившись в том, что вам все нравится, еще раз проверьте надежность крепления на стапеле рамы, делительной головки с валом и приступайте к окончательной сварке стыков рамы.

Когда закончите варить, самое сложное и ответственное останется позади. На стапеле вам удалось точно расположить рулевую колонку, точки крепления маятника заднего колеса и двигателя. А это – залог прямолинейного движения мотоцикла на дороге (если, конечно, рама изначально не была косой).

На этом можно было бы и завершить работы с рамой, если вам совершенно наплевать на уродскую (сточки зрения чопперостроителя) заднюю часть стандартного оппозита. Ее обязательно надо переконструировать. Вариантов – тьма! Благо, работа по части точности исполнения существенно упрощается, поскольку уход труб задней части мотоцикла в сторону отлинии симметрии на несколько миллиметров ничем не грозит, а на глаз и вовсе практически не заметен.

Другое дело, если вы решите увеличить базу (расстояние между осями колес) за счет удлинения самой рамы, а не маятника заднего колеса. В этом случае так-же придется работать со стапелем, дабы новое положение оси качания маятника было строго параллельно штатному и не сместилось при переносе ни вправо ни влево ни на миллиметр!

Точно такие же проблемы возникают при удлинении маятника. Здесь можно обойтись небольшой плитой, обеспечивающей проведение сварных работ без вертикальных перекосов и смещений вправо-влево. Вроде все основные требования, возникающими при постройке чопперной рамы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector