Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как трогаться на урале

Как трогаться на урале

Слышал, что можно коробку от днепра поставить или мост поменять. Че с ним реально можно сделать.

  • Lizutka_Pivkin
  • 22 октября 2011, 20:45
  • Maks_Kogin
  • 22 октября 2011, 20:50
  • v

Видел в магазине редуктор спортивный, заместо стандартных 8-ми зубьев на нем 10, что дает прирост, если посчитать, 25 процентов! стоит 2350руб.
+ видел пятиступенчатую коробку передачь(как я предпологаю их ставят на новых Волков) Правда цена не шуточная — 25000руб. На ней еще есть выточка под электростартер.

  • Dmitriy_Hozyainov
  • 22 октября 2011, 20:51
  • v
  • Roma_Bobkov
  • 23 октября 2011, 17:54
  • v

мост лучше ставить 9-ку,еще поменять шестеренки чествертой передачи,поставив от волка.на трассе будет чувстовать себя очень хорошо.колеса лучше на 18 поставить чтоб динамику не потерять.

Случалось ли вам попадать на дороге позади водителей, не умеющих трогаться с места на подъеме или на светофоре на горке? Нет? Вам здорово повезло. Когда на вашу машину катится впереди стоящая, а вы ничего не можете сделать, кроме как сигналить, это более чем неприятно. Любой водитель занервничает, если не запаникует.

Учимся трогаться с места в горку без напряга

Однажды, пришлось наблюдать разбитый передок Газели, вытекший из радиатора тосол и расстроенного водителя пострадавшей машины. Формально виноват он: не держал дистанцию, подъехал слишком близко.

Но, если учесть, что скатилась на него машина, водитель которой плохо трогалась с места на подъеме, шансов избежать этого ДТП у него не было. От слова совсем. Горка на светофоре была довольно крутой и дистанцию пришлось бы держать больше десяти метров. Что в плотном потоке машин попросту невозможно.

Трогаемся в горку плавно и без рывков

Попробуем научиться трогаться с места на подъеме, если это умение еще не отточено до автоматизма. С практикой появляется, так называемая, мышечная память и уже не нужно будет вспоминать порядок действий. Ноги сами запомнят, какие движения им совершать. А слух подскажет голове, когда нужно придавить педаль газа и плавно тронуться вперед.

Вы научитесь чувствовать свою машину и навык этот уже никуда от вас не уйдет. Это как на велосипеде или на коньках — раз научился и уже не забудешь.

Всякое умение приходит с практикой. Чтобы ездить — нужно ездить и других рецептов нет.

Чем чаще и длинее поездки, тем лучше и быстрее укорениться навык вождения. Придет умение соотносить возможности машины с состоянием дороги, и прочая, и прочая.

Даже, если сейчас так хочется плакать, когда машина глохнет или прыгает, вместо того, чтобы плавно тронуться с места вверх. Вы на подсознательном уровне будете знать, как следует надавить на педаль газа, когда переключить передачу и когда перекинуть ногу с тормоза на газ . Все это обязательно придет и навсегда останется с вами.

Трогаемся на подъеме без отката назад

Самыми сложными будут для нас, дам за рулем, участки с большим наклонным углом. Мне было сложно еще и по той причине, что размер моей ноги маленький и стопа узкая. Поэтому первое время я все время попадала при переносе ноги с тормоза на газ между педалями. Потом эта проблема исчезла сама по себе. Нога запомнила, какое движение она должна произвести, что бы точно угодить куда следует.

Универсальный алгоритм действа

В автошколе учат пользоваться ручным тормозом. Чтож, имеет право на жизнь – разберем сейчас этот способ.

Вы на подъеме, двигатель работает, ручник зафиксирован, рычаг переключения передач в нейтральном положении.

  • Выжимаем сцепление, включаем первую передачу.
  • Слегка прижимаем педаль газа. При этом обороты двигателя доводим до 2500 оборотов в минуту. Фиксируем педаль газа в этом положении.

Трогаемся в горку без ручника

Повседневный, распространенный и самый, на мой взгляд, приемлемый.

  • Исходное положение: рычаг переключения передач на нейтрали, правая нога на педали тормоза, ручник не зафиксирован (мы про него вообще сейчас не помним, нет его и все).
  • Сначала выжимаем сцепление и включаем первую скорость. Убедились, что движению ничто мешать не будет, действуем дальше.
  • Плавно (плавно!) отпускаем педаль сцепления до момента, когда почувствуете по звуку нагрузку на двигатель (тормоз нажат). По звуку двигателя и по немного упавшему числу оборотов на тахометре, можно определить сработало ли сцепление.
  • Главное при этом способе – отработать плавное перемещение педали сцепления. Если резко «бросить» сцепление – двигатель глохнет. Это печальная вещь знакома каждому начинающему автоводителю, а уж автоледи точно. Все мои знакомые дамы считали педаль сцепления, на этапе обучения, врагом номер 1.
  • Теперь отпускаем тормоз (педаль сцепления находится в том же положении). Быстренько, но плавно, перекидываем правую, освободившуюся ногу на газ, нажимаем педаль газа и, о чудо! – элегантно трогаемся с места.

Все, умение чувствовать автомобиль пришло и умение трогаться с места на подъеме тоже. Можете гордится собой, теперь вы будете получать удовольствие от вождения и чувствовать себя всемогущей укротительницей железного коня.

Сегодня мотоцикл является довольно распространенным транспортным средством, за рулем которого можно увидеть как подростков, так и людей почтенного возраста. Перейдя на использование мотоцикла, многие горожане способны решить проблемы передвижения, связанные с перегруженностью дорог автомобильным транспортом и отсутствием качества самого дорожного полотна. Но прежде чем покупать это транспортное средство и использовать его для передвижения, необходимо научиться ездить на мотоцикле.

Для этих целей существуют мотошколы, где специалистами ведется обучение вождению данного транспортного средства. Обычно такие учреждения располагают специально оборудованными площадками и необходимым инвентарем. Срок обучения составляет около двух месяцев. Прежде чем записаться на курсы вождения, рекомендуется приобрести одежду, которая подойдет для занятий. Комплект должен состоять из удобных брюк, куртки, сапог, перчаток и шлема.

Кроме того, как ездить на мотоцикле, необходимо знать и о том, как он устроен. В тех случаях, когда случаются небольшие поломки либо пришло время проводить текущее обслуживание, эти самые знания будут весьма кстати.

И хотя информация по техническому обслуживанию мотоцикла подробно изложена в инструкции по его эксплуатации, не лишним будет послушать лекции инструктора в теоретической части курса о том, как научиться ездить на мотоцикле.

Практическая часть обучения основана непосредственно на обучении навыкам вождения. Начинают освоение мотоцикла с уроков о том, как трогаться с места и как ездить на мотоцикле по прямой линии. Затем упражнение усложняется выполнением «змейки» и поворотов. Приобретя уверенность на данном этапе обучения, можно начать осуществление перехода с учебного полигона на городские улицы, где следует быть особо внимательным, поскольку мотоцикл всегда считался транспортом повышенной опасности.

Итак, пройдя обучение в мотошколе и получив права на вождение мотоцикла с категорией «А», можно смело покупать «железного коня» и использовать его для передвижения. Однако постичь науку о том, как ездить на мотоцикле, можно и самостоятельно.

Практиковаться в вождении лучше всего на проселочной дороге либо на трассе, где нет оживленного движения. Мотоцикл для приобретения подобного опыта лучше всего использовать не новый, обладающий небольшим весом и маневренностью. Старые модели, такие как «Минск» или «Восход», идеально подойдут для самостоятельного обучения.

Прежде всего, нужно освоиться и привыкнуть к мотоциклу, возможно, посидеть на нём либо попробовать его покатать. Затем завести и привыкать уже к заведённому. При этом не забудьте проверить бак. Необходимо, чтобы к этому моменту он был открыт (положение крана под ним должно быть горизонтальным).

Передача обязательно должна находиться в нейтральном положении. Если есть сомнения – это легко проверить. Нужно попробовать прокатить мотоцикл вперед, ничего не трогая, если катится, значит все в порядке.

Выжимая сцепление (крайний левый рычаг на руле) начинаем ровно трогаться с места. Включаем первую передачу, одновременно плавно отпуская сцепление и добавляя газ.

Читать еще:  Как снять подголовник приора передний

В процессе езды старайтесь держать скорость и не увеличивать ее.

Когда пришло время остановиться, нужно выжать сцепление и отпустить ручку газа. Затем поднять рычаг переключения передач пока не услышите лёгкий щелчок, и отпустить рычаг сцепления также плавно, как и в начале движения. При этом сам мотоцикл продолжает работать. Только после этого двигатель можно заглушить.

Эта обычная схема действий поможет вам получить представление о том, как ездить на мотоцикле, обучаясь езде самостоятельно. Тем не менее, даже приобретя основные навыки езды на этом транспортном средстве, курсы по вождению будет пройти совсем не лишним. Следует помнить о том, что выехать на проезжую часть можно лишь при наличии водительского удостоверения, которое получают по окончании курсов мотошколы.

Пусть езда на мотоцикле станет для вас полезным, а главное — безопасным хобби.

Как трогаться на урале

ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ KAMA3-5320 И УРАЛ-4320

Правильное вождение автомобилей является важнейшим условием безаварийной работы, увеличения срока их службы и средней скорости движения, снижения расхода топлива и обеспечения высоких технико-экономических показателей использования этих транспортных средств.

Полная масса автомобиля не должна превышать установленной нормы. Перегрузка приводит к преждевременному выходу из строя шин, рулевого управления, деталей трансмиссии, увеличивает расход топлива.

Начинать движение следует только после прогрева двигателя, плавно, избегая рывков, так как резкое трогание с места приводит к пробуксовке колес, ускоренному износу шин и перерасходу топлива.

Переключать передачи следует плавно перемещая рычаг и обязательно выключив сцепление. Рекомендуется кратковременно задержать рычаг в нейтральном положении. Почувствовав сопротивление перемещению рычага, не следует включать передачу резкими толчками. Необходимо плавно усиливать давление на рычаг до полного включения синхронизатора. Если не удается включить передачу при трогании с места, надо вторично выключить сцепление и включить передачу. С целью лучшего использования мощности двигателя при разгоне нельзя включать более высокую передачу до тех пор, пока скорость движения на дайной передаче не возрастет до максимальной при полной подаче топлива. Для включения прямой передачи при движении накатом следует нажать на педаль подачи топлива с целью повышения частоты вращения коленчатого вала и соответствующего выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов коробки передач, а затем включать передачу.

Для повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высших передач на низшие применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль подачи топлива. При переходе со второй передачи на первую применение указанного выше способа переключения обязательно.

Передачу заднего хода можно включать только после полной остановки автомобиля.

При движении не следует держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и пробуксовыванию дисков, что вызывает повышенный износ фрикционных накладок и разрушение подшипника выключения сцепления.

Не следует перегружать двигатель, допускать падение частоты вращения коленчатого вала ниже 1200 об/мин; при увеличении нагрузки необходимо своевременно переходить на низшую передачу в коробке передач.

Не следует допускать постоянной работы двигателя при полной подаче топлива. Надо умело использовать спуски для увеличения скорости с целью преодоления подъемов за счет инерции.

Частоту вращения коленчатого вала двигателя необходимо поддерживать в пределах 2000—2600 об/мин, что соответствует положению стрелки тахометра в правой части зеленого сектора.

При движении необходимо постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и за сигналами контрольных ламп. Давление масла в системе смазки двигателя при номинальной частоте вращения коленчатого вала должны быть 400—550 к Па (4,0—5,0 кгс/см2), а при минимальной частоте вращения холостого хода — де менее 100 кПа (1 кгс/см2); температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения — в пределах 75—98° С, давление воздуха в контурах пневматического привода тормозов — в пределах 600—750 кПа (6,0—7,5 кгс/см2).

Помимо приборе» о состоянии систем и агрегатов сигнализируют контрольные лампы: при падении давления в системе смазки двигателя ниже 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см2) загорается контрольная лампа в указателе давления масла; при повышении температуры охлаждающей жидкости выше 100 ±3 С — в указателе температуры воды, при уменьшении топлива в баке до 1/8 полного объема— в указателе уровня топлива.

Скорость движения автомобиля следует выбирать в зависимости от дорожных условий.

Останавливать автомобиль на подъеме или спуске не рекомендуется. В случае вынужденной остановки необходимо принять меры, исключающие возможность скатывания автомобиля (включить сдирочный тормоз и передачу в коробке передач).

Особенности тормозной системы «УРАЛ» с пневматическими тормозами от компании «WABCO»

Особенности тормозной системы «УРАЛ» с пневматическими тормозами от компании «WABCO»

Качественная тормозная система — важнейшее средство безопасности во время движения транспортного средства. В 1996 году компания WABCO первой представила тормозную систему с электронным управлением (EBS), выпускаемую серийно в больших количествах. Как ведущий производитель в данной области, в данный момент компания WABCO продолжает снабжать системамиABS ведущих производителей грузовиков, прицепов, полуприцепов, а также автобусов.

Электронное управление обеспечивает уменьшение времени реакции и порога чувствительности тормозного цилиндра. В тоже время применение электроники позволяет более точно дозировать тормозной момент. Результат: удобное торможение вне зависимости от загрузки транспортного средства и значительное уменьшение тормозного пути.

Функции, заложенные в систему EBS, обеспечивают устойчивость движения и сохранение управляемости транспортного средства во время торможения. Автоматическое перераспределение тормозных сил между передними и задними осями в зависимости от загрузки происходит благодаря системе «Контроль пробуксовки колес (DSC)». Контроль тяги осуществляется через встроенный противобуксовочный регулятор буксования. Помощь при трогании осуществляется через встроенною противобуксовочную функцию.

С 4го квартала 2012 года на отдельных модификациях автомобилей «УРАЛ» устанавливается новая тормозная система с пневматическим приводом, разработанная совместно с компанией WABCO. В тормозных механизмах вместо колесных гидравлических цилиндров установлены клиновые разжимные механизмы с пневмокамерами, изготавливаемыми на совместном предприятии с WABCO.

В новой тормозной системе применены следующие конструкторские решения, существенно повышающие эффективность торможения и надежность, снижающие трудоемкость обслуживания и номенклатуру запасных частей:

  • в клиновом разжимном механизме встроена автоматическая регулировка зазора между тормозным барабаном и тормозными накладками, благодаря чему исключаются операции контроля и регулировки зазора при эксплуатации автомобиля;
  • вместо применявшегося ранее барабанного трансмиссионного тормоза, смонтированного на раздаточной коробке, функцию стояночного торможения выполняют пружинные энергоаккумуляторы, не требующие регулировок;
  • применение клинового разжимного механизма, в отличие от механизма с S-образным кулаком, позволило разместить пневматические камеры сверху над балкой моста, что исключает риск их повреждения даже в условиях экстремального бездорожья.

На автомобили Урал-4320 и их модификации капотной компоновки с двигателем ЯМЗ-6565 новая пневматическая тормозная система устанавливается в штатной комплектации, на автомобили «Урал» с двигателем ЯМЗ-536 и их модификации — опционно по требованию покупателя. Отличительным признаком наличия пневмотормозов является наличие букв «ПН» после кода вариантного исполнения, например, Урал-44202-0003511-80ПН.

В новой пневматической тормозной системе изменяются конструкция и размеры следующих деталей тормозного механизма:

  • суппорт;
  • колодки;
  • ось колодки;
  • накладка оси и дополнительно устанавливаются тормозной цилиндр (механизм) с распорно-клиновым разжимом и тормозные камеры (см. рис.1).

1- клиновой механизм, 2- суппорт тормоза, 3- камера тормозная с энергоаккумулятором
Рис. 1 Средний мост с тормозной камерой

Схема работы распорно-клинового механизма
Рис. 2 Суппорт тормоза с клиновым механизмом в сборе

Основным элементом, которому необходимо уделять внимание – это клиновой механизм (тормозной цилиндр). Необходимо своевременно производить его регулировку и смазку. В случае выхода из строя – заменить на новый.

Регулировку расстояния S (см. рис. 3) выполнить следующим способом: закрутить регулировочные болты 15 с усилием до тех пор, пока не послышится щелчок при проскакивании зубцов соединения, после этого, болт 15 выкрутить на один оборот. При сборке клинового механизма все внутренние детали следует обработать смазкой. Перед установкой распорного клина в механизм заложить 22-25 см3 смазки, а также следует заполнить смазкой полость под защитными манжетами.

Читать еще:  Категория В1 водительских прав на управление квадроциклом

Рис. 3 Регулировка клинового механизма

Являясь официальным дилером АЗ «УРАЛ», наша компания предлагает оригинальные клиновые механизмы к тормозным системам WABCO для автомобилей «Урал».

Учимся трогаться с места на мотоцикле

Обучение троганью с места необходимо производить так, что бы впереди не было помех — людей, машин, домов — на достаточно большом расстоянии. За время обучения на площадке на небольшой скорости (10-15 км/ч) вы должны научиться не только трогаться с места, но и останавливаться, совершать небольшие маневры.

Самое главное научиться чувствовать мотор. Вы должны слышать, ровно и свободно ли он работает, нет ли нагрузки на него. Наряду с этим необходимо соизмерять угол поворота рукоятки газа и увеличение частоты обращения коленчатого вала двигателя. Для того, что бы тронуться с места, как и при запуске двигателя необходимо выполнить весь алгоритм действий в строгой последовательности. Даже если некоторые из них могут показаться незначительными, пропускать их не стоит.

1. Займите правильное положение на мотоцикле — сядьте на переднюю часть сиденья, ноги поставьте перед подножками.
2. Плавно выжмите сцепление.
3. Включите 1-ю передачу и снова опустите ногу на землю. При этом для перемещения рычага передач действуйте носком ступни. Не пугайтесь, если частота двигателя после включения передачи немного уменьшится. Это происходит вследствие трения в коробке передач.
4. Совсем немножко прибавьте газ, слегка повернув ручку, иначе двигатель может заглохнуть. Если вы сделаете это до включения 1-й передачи, то вы не сможете ее включить или сделаете это со скрежетом, сокращая тем самым срок службы деталей.
5. После включения передачи медленно отпустите рычаг сцепления. Частота вращения двигателя уже достаточно высока, поэтому прибавлять газ больше не стоит. Плавное снятие руки с рычага сцепления очень важно, его необходимо производить до тех пор, пока мотоцикл не потянет вперед, вы это обязательно почувствуете. Каждый мотоцикл имеет свои особенности в регулировках, поэтому очень важно запомнить тот момент, когда сцепление вызывает крутящий момент у колеса. Чаще всего это происходит при 1/3-2/3 от полного хода рычага сцепления.
6. И вот мотоцикл уже рвется вперед — главное при этом не терять трезвость рассудка. Несколько секунд выполняйте пробуксовку сцепления, для того, что бы машина была готова к поездке. При этом, если вы нажмете сцепление, то мотоцикл прекратит рваться вперед и вы сможете его удержать.
7. Для того, что бы мотоцикл пришел в движение необходимо слегка прибывать газ, при этом удерживая рычаг сцепления в наполовину выжатом положении. Затем рычаг сцепления можно отпустить и регулировать скорость движения только рукояткой газа. Теперь вы можете поставить ноги на подножки. При этом необходимо ставить обе ноги одновременно, что бы не потерять равновесие при движении на небольшой скорости.

Какие ошибки могут возникнуть при троганье с места?
1. Слишком медленное отпускание рычага сцепления. При этом в отсутствии нагрузки двигатель начинает «рычать» — ученик пугается и отпускает рукоятки газа и сцепления. И как следствие — машина глохнет.
2. Если при этом малоопытный водитель не сбрасывает газ, то мотоцикл приходит в движение. Именно для этого и необходим запас длинны полосы для разгона.

Повторенье — мать ученья — разовьет у ученика привычку чувствовать все рычаги, и троганье будет происходить на интуитивном уровне. Да, мы совсем забыли, что вы сейчас едите. Для того, что бы остановиться — сбросьте газ, нажмите рычаг сцепления до упора и тормозите, нажимая на ножной тормоз. Для опоры сначала выставите на землю левую ногу, а затем и правую.

Вследствие того, что включена первая передача, не стоит отпускать руль — мотоцикл сразу заглохнет.

Необходимо установить «нейтраль»:
1. Переместите рычаг переключения передач приблизительно на ход вверх
2. Если вдруг это не удалось, и включилась вторая передача — переключитесь заново на первую и вновь попробуйте включить нейтральную.
3. Рычаг сцепления отпускайте без рывков, как во время троганья.

Копирование любых материалов с сайта разрешено

только с письменного разрешения администрации сайта

Политика конфиденциальности

Администрация данной посадочной страницы (Сайт) не может передать или раскрыть информацию предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.

Для регистрации на посадочной странице, пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, посадочная страница оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.

Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.

Вождение автомобиля

Правильное вождение автомобиля является одним из важнейших условий увеличения сроков его службы и безаварийной работы, а также позволяет добиться высоких средних скоростей движения при минимальном расходе топлива.
Успешное преодоление труднопроходимых участков пути возможно только при умелом управлении всеми механизмами автомобиля. При работе с прицепом и в тяжелых дорожных условиях (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) начинайте движение только с первой передачи. На мягких грунтах, сырой луговине, снежной целине и песчаных участках двигайтесь плавно, без рывков, пробуксовки и остановок. Небольшие сугробы и короткие подъемы преодолевайте с разгона. На особо тяжелых участках (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) при необходимости снижайте давление воздуха в шинах до определенной величины, соответствующей наилучшей проходимости на данном участке (для автомобилей, имеющих централизованную систему подкачки шин) и блокируйте дифференциал раздаточной коробки, так как буксование ведущих колес при потере автомобилем подвижности или движение с пробуксовкой колес при разблокированном дифференциале приводит к интенсивному износу дифференциала раздаточной коробки и шин.

Во всех других случаях движения при отсутствии пробуксовки колес дифференциал раздаточной коробки разблокируйте во избежание дополнительных нагрузок в трансмиссии. Низшую передачу в раздаточной коробке включайте при движении по труднопроходимым участкам пути, а также на крутых подъемах.

Переключайте передачи в раздаточной коробке только после полной остановки автомобиля, не устанавливайте рычаг управления раздаточной коробки в нейтральное положение при включенной передаче в коробке передач и выключенной коробке дополнительного отбора мощности.

Коробку дополнительного отбора мощности и коробку отбора мощности включайте на остановленном автомобиле при выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме не менее 500 кПа (5 кгс/см²). После перевода рычажка крана в положение «включено», педаль сцепления отпускайте плавно.

Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль. На длинных спусках применяйте торможение двигателем с использованием вспомогательного тормоза. При этом частота вращения коленчатого вала двигателя может быть близкой к номинальной, но не превышать 2100 мин -1 . Если двигатель будет развивать частоту вращения выше 2100 мин -1 , периодически интенсивно притормаживайте автомобиль рабочими тормозами.

Внимание! Не выключайте двигатель на длинных спусках.

Останавливать автомобиль на уклоне не рекомендуется. При вынужденной остановке необходимо принять меры, исключающие возможность скатывания автомобиля: отключить подачу топлива, включить стояночный тормоз, первую передачу в коробке передач и подложить упоры под колеса.

Во избежание бокового скольжения соблюдайте осторожность при движении по скользким и обледенелым дорогам.

На автомобилях, имеющих централизованную систему регулирования давления воздуха в шинах, при движении по дорогам с усовершенствованным покрытием с номинальной нагрузкой давление воздуха в шинах должно быть номинальным.
На труднопроходимых участках пути на автомобилях допускается кратковременное снижение внутреннего давления воздуха в шинах. При этом максимальный пробег и максимальная скорость не должны превышать значений, указанных ниже.

Читать еще:  Перевозка гаража

Вид дорог: Тяжелые участки заболоченной местности, снежной целины и сыпучих песков
Допускаемое сниженное давление, МПа (кгс/см²): 0,05 (0,5) 0,10 (1,0) 0,15 (1,5)
Максимальная скорость, км/ч: 15, 20, 25, 20, 30
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 14.00-20 , км: 600, 800, 1400
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 1200×500-508 , км: 400, 1000

Вид дорог: Дороги всех типов па. период подкачки шин после тяжелых участков пути
Допускаемое сниженное давление, МПа (кгс/см²): В интервале от наибольшего значения допускаемого сниженного давления до давления, соответствующего максимально допускаемой (номинальной) нагрузки на шину
Максимальная скорость, км/ч: 30, 40
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 14.00-20 , км: 1400
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 1200×500-508 , км: 1000

Примечание. В период повышения давления в шинах при выезде на дорогу с твердым покрытием рекомендуется остановить автомобиль.

Не снижайте давление в шинах больше, чем это необходимо по условиям дороги. Помните, что пробег при сниженном давлении ограничен, снижайте давление только при крайней необходимости.
При движении с пониженным давлением следите за показаниями манометра давления в шинах.
Запрещается движение с пониженным давлением для увеличения плавности хода. При длительном движении давление в шинах может повышаться за счет разогрева шин. Для снижения сопротивления качению и для экономии топлива давление в разогретых шинах не уменьшайте.
Во время движения колесные краны должны быть полностью открыты, а на длительных стоянках, во избежание утечки воздуха через неплотности соединений трубопроводов, закрыты.

Автомобиль преодолевает брод глубиной 0,7 м.

Преодоление канав, кюветов и рвов

Двигайтесь на малой скорости, в особо сложных условиях блокируйте дифференциал раздаточной коробки. Канавы преодолевайте под прямым углом, иначе при наклоне автомобиля перераспределение нагрузки вызовет буксование разгруженных колес.

Движение с прицепом и полуприцепом

Для обеспечения работоспособности тягово-сцепного устройства применяйте сцепную петлю прицепного состава с внутренним диаметром 90 мм и размером сечения 42 ммг крюк буксирного прибора с диаметром зева 48 мм и шириной в районе зева 69 мм. Допустимые предельные размеры: сечения петли 38 мм, зева крюка 52 мм, ширины крюка 66 мм.
Буксирные крюки и сцепные петли, размеры которых отличаются от указанных выше, должны быть заменены новыми.
При маневрировании избегайте складывания прицепа до упора дышла прицепа в торец лонжерона рамы или другие элементы автомобиля.
Несоблюдение этих требований может привести к заклиниванию петли прицепа в зеве буксирного крюка и поломке буксирного крюка.
При преодолении особо труднопроходимых участков отцепите прицеп и после преодоления участка подтяните его к автомобилю лебедкой. При этом помните, что на барабане должно оставаться три-четыре витка. Подтягивайте прицеп при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя. Не буксируйте прицеп тросом лебедки.
При преодолении труднопроходимых участков дороги автомобилем Урал 43203-10, Урал 43203-31 с прицепом (или при маневрировании) не допускайте контактов запасного колеса и его держателя с прицепом.
Центр тяжести седельных тягачей расположен выше центра тяжести бортовых автомобилей, поэтому при движении соблюдайте особую осторожность. Тормозите автопоезд плавно.

Помните, что хорошо в трудных дорожных условиях автопоезд движется тогда, когда тягач и полуприцеп не имеют угла складывания в горизонтальной плоскости или этот угол весьма мал. При возрастании угла складывания начинает действовать боковая сила, которая стремится опрокинуть тягач или вызвать его боковое скольжение.

Внимание! При движении с включенным вспомогательным тормозом на скользкой дороге с низким коэффициентом сцепления и отсутствии на прицепах электромагнитного клапана тормозной системы возможно складывание и занос прицепа.

Мой опыт вождения и советы начинающим

Учиться чему-то новому всегда интересно. Но с другой стороны вами овладевает беспокойство, а вдруг вы сделаете что-нибудь не так или допустите ошибку. Для большинства момент, когда они впервые садятся за руль после окончания автошколы является очень волнительным. Ведь теперь человек сам несет ответственность за свои действия на дороге, и никто ему не будет подсказывать, когда лучше притормозить или переключить передачу.

Мой первый опыт вождения был достаточно банальным. Мне было лет четырнадцать, когда отец дал мне порулить первый раз в жизни. Несмотря на то, что все это происходило на проселочной дороге, где машины являются большой редкостью, мне пришлось его упрашивать дня два, чтобы он таки согласился научить меня ездить. Конечно, я имел представление о том, что нужно делать и как переключать передачи, но по пути к поселку я выслушал очень много теории и уже думал, что готов на все сто процентов, только дай мне руль.
После того как я заглох раз пять, мне наконец-то удалось тронуться. Как я понял тогда, это было самой тяжелой частью испытания. Не учитывая пробитое мною колесо, которое отец заставил меня заменить, я остался доволен первой поездкой. Потом были еще несколько похожих вылазок, но про них упоминать я не буду.

После моего восемнадцатилетия, я сразу записался в автошколу и через 4 месяца получил права.
Вы спросите: «Почему ты учился так долго?». Да потому, что я решил открыть две категории «В» и «С», т.е. легковой и грузовой автомобиль. Практику по вождению в автошколе я проходил на автомобиле «Урал». Это просто техника на грани фантастики. Мой говорил: «Парень, если ты сможешь управлять такой махиной, при этом никого не зацепив, то любая легковушка будет для тебя, как велосипед». Хотя ездил я на «Урале» не так долго, на легковом автомобиле мне не составляло труда трогаться и входить в повороты. Сейчас я вспоминаю его слова и улыбаюсь — а ведь он был прав.

Уже после окончания автошколы, когда у меня появилась своя машина о которой я так долго мечтал, я начал ездить самостоятельно. Но не тут то было. Все равно оказалось довольно тяжело и непривычно, хотя и были какие-то маломальские навыки. Когда едешь сам, нужно гораздо больше внимания уделять ситуации на дороге, ведь во время практики преподаватель подсказывал и помогал очень много. После первых дней за рулем я понял, что большая скорость может только навредить, пока ты учишься. Поэтому старался придерживаться 70 км/ч в городе и 120-130 — на трассе.

Еще всем новичкам я советую хорошо выучить правила дорожного движения, потому что ГАИшники, если останавливают новичка, то пытаются просто нагрузить вас. Если вы знаете правила, то сможете возразить. Была такая ситуация, что я учил своего младшего брата ездить, когда у него еще не было прав. К тому времени мой стаж вождения был уже около пяти лет. Поэтому, согласно правилам, я могу обучать в индивидуальном порядке. Главное, чтобы были буквы «У» и медицинская справка у ученика. Во время того, как мой брат управлял машиной, нас остановили ГАИшники и попросили предъявить справку о том, что водитель учится в автошколе, пригрозили штрафом. В бардачке я всегда вожу с собой . Достав их и тыкнув носом туда товарища сержанта, он пожелал нам счастливого пути с недовольным выражением лица и отпустил.

Всем новичкам-автолюбителям я хочу посоветовать придерживаться оптимальной скорости, быть культурным на дороге и не отвлекаться во время движения. Ведь вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь Ваших пассажиров.
Удачи на дорогах.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector