Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поднять перед машины

Как увеличить дорожный просвет с помощью проставок

Большинство наших водителей, выбирая автомобиль, с восхищением рассматривают машины, имеющие минимальный дорожный просвет. То, как они прижаты к земле и каждой деталью кузова устремлены вперед, конечно же, завораживает! Однако, здоровый прагматизм и рассудительность заставляют сделать совсем другой выбор.

Тем, кто регулярно выезжает за пределы Садового кольца нашей столицы, приходится реалистично оценивать состояние дорог. И, поэтому, выбирая для себя новый автомобиль, мы не только изучаем мощность, расход топлива и различные опции. Клиренс автомобиля, и оценка необходимости увеличения клиренса — вот один из основных критериев выбора машины, сложившийся в настоящее время.

И если ваш автомобиль достаточно приподнят над тем, что у нас называется «дорожное полотно», то вам не страшны ни проселочные дороги в отдаленных поселках, ни ямы и ухабы, которыми усыпаны пути передвижения в городах. На таком автомобиле гораздо увереннее чувствуешь себя при преодолении колейности дорог, образующейся после продавливания большегрузами. Не страшна и зимняя погода, когда наши доблестные дорожные службы вновь «успешно» не справляются со своевременной расчисткой дорог.

Как правильно определить клиренс

Чтобы понять, нужно ли в вашем случае увеличение клиренса, нужно уметь его высчитывать. Кратчайшее расстояние от дорожного покрытия до низшей точки автомобиля, замеряемой в его середине, называется клиренс. Низ машины имеет множество различных выступов, выемок, навесного оборудования, и поэтому, найти нижнюю точку на глаз не так-то просто. Для решения этой проблемы следуйте правилу: низшая, и наиболее уязвимая точка автомобиля расположена под двигателем. Трансмиссия, система отвода выхлопных газов монтируется немного выше, чем «движок».

Не забудьте при расчете клиренса учесть наличие защиты под двигателем . Обычно это металлическая или пластиковая юбка, которая равномерно располагается под силовым агрегатом и служит для защиты двигателя от пробоя. Разумеется, заводская пластиковая защита, не сумеет серьезно защитить двигатель, например, от валуна, а вот несколько сантиметров дорожного просвета она отнимет.

Таким образом, учитывая размер клиренса при выборе автомобиля в салоне или на рынке, спрашивайте реальный размер дорожного просвета, так многие производители указывают клиренс без учета защиты. Таким образом, указанный дорожный просвет может быть, к примеру, 160 мм, но, с учетом защиты существенно сократится до 140 мм.

Оптимальный размер клиренса

  • У каждой группы автомобилей, требования к размеру дорожного просвета различные. Как и принятие решения по целесообразности увеличения клиренса. Так, у легковых автомобилей расстояние до низшей точки от земли должно находиться в пределах от 140 до 200 мм;
  • Модный ныне и частый гость на дорогах «паркетник» располагается повыше: от 180 мм до 250 мм ;
  • Ну и король дороги – настоящий внедорожник имеет размер дорожного просвета 200 – 350 мм.

Как увеличить клиренс

1. Увеличение размера колеса

Увеличиваем размер колеса, таким образом, чтобы «приподнять» автомобиль на несколько сантиметров вверх. Возможно, что купленная вами новая машина уже имеет колеса максимально допустимого размера. В этом случае увеличение клиренса за счет колеса не получится. Дело в том, что увеличивая диаметр, завод-изготовитель уменьшает резину покрышки по профилю.

Пример: 195/65 R15 и 225/45 R17. Как видим радиусы колес разнятся на целых 2 дюйма, но за счет того, что разнятся также и профили резины, дорожный просвет будет практически одинаков.
Если возможно, увеличиваем радиус колеса не меняя размер профиля, такое действие приведет к увеличению клиренса.

Однако, решая как увеличить клиренс за счет размерности колеса и профиля резины, существует высокая степень риска негативно повлиять на безопасность движения. Возможно, что неправильно будет работать спидометр, может пострадать датчик скорости, возможно возникновение проблем с ABS и ESP.
Не исключается, что при высокой резине, колесо начнет задевать о подкрылки.

2. Замена амортизаторов и пружин на автомобиле

Замена амортизационных пружин — один из самых популярных способов увеличить дорожный просвет авто. Старые пружины заменяются на новые, увеличенные. Главное, чтобы был одинаковый диаметр, а вот жесткость новых пружин должна быть больше. Более «высокие» детали, конечно же, поднимут корпус и обеспечат увеличение клиренса.

Рынок запчастей достаточно насыщен, подобрать и установить новую подвеску совсем несложно. Однако, если ваш автомобиль новенький, находится на гарантийном обслуживании, то вы автоматически лишитесь привилегированного обслуживания. Еще одна проблема – поднятие центра тяжести повлияет на ходовые свойства, особенно при совершении маневров и виражей на скорости. Существенно ниже будет устойчивость в целом.

Межвитковая проставка пружины

3. Установка межвитковых проставок пружины

Межвитковые проставки еще один способ приподнять автомобиль. Они изготавливаются из полиуретана и устанавливаются между пружинами. Больше влияют на жесткость пружин, чем на клиренс. Лучше монтировать через один-два витка, чтобы они не соприкасались друг с другом.

4. Монтаж пневматической подвески

Это наиболее дорогой в установке и обслуживание способ увеличить клиренс авто. Пневматическая подвеска работает в автоматическом режиме и самостоятельно меняет дорожный просвет в зависимости от состояния дороги и скорости автомобиля.

5. Проставка для увеличения клиренса

Установка проставок на машину — это простое и эффективное решение. Проставки для увеличения клиренса закрепляют под пружины или в месте крепления амортизатора и кузова машины. При этом в первом случае материалом для изготовления служит особопрочная резина, имеющая наиболее высокий уровень плотности, пластик или заготовка на основе полиуретана. Под амортизаторы устанавливают изделия из проставки алюминия или стали.

Материалы для изготовления проставок

Проставка для увеличения клиренса автомобиля подразделяется на:

  1. Резиновые;
  2. Полиуретановые;
  3. АБС-пластика;
  4. Алюминиевые.

Каждая из них имеет какие-то преимущества, есть и недостатки. Так у резиновой проставки, которая ставится между пружиной и кузовом, следующие плюсы:

  • устойчивость к воздействию агрессивной внешней среды (кислот, солей,щелочей);
  • не сказываются на комфорте внутри салона и на управляемости машиной;
  • не вызывают коррозию кузова;
  • низкая цена

А вот и минусы:
— высокая степень износа, склонность к быстрой деформации и разрыванию.

Сделанная на основе полиуретана проставка очень похожа с резиновым образцом. Получила все его положительные моменты, такие как бесшумность, эластичность, устойчивость к внешним нагрузкам и т.д. При этом, намного прочнее резиновых проставок и выдерживает внушительную нагрузку на разрыв. Важная черта – способность гасить удар от неровности дороги и возврат в исходное положение после этого.

Передние текстолитовые и задние металлические анодированные проставки

Как недостаток – повышенная нагрузка на втулки и как следствие возникновение деформации кузова. Цена таких деталей выше, чем у резиновых аналогов, но меньше чем у наиболее популярных алюминиевых. Последние используются особенно часто. Все характеристики, влияющие на техническое состояние автомобиля и на удобство в пути у них выше, чем у предыдущих образцов. Наиболее высоким является также и период использования. Однако и здесь следует быть аккуратным. Возможно появление следов коррозии в местах контакта с кузовом.

А вот материал АБС-пластик оказался лишен всех перечисленных ранее недостатков. Эти проставки прочны, незаметны, не окисляются и не коррозируют.

Учитывайте, что если просела пружина, то проставка уже не поможет.
Причина – уменьшение расстояния между витками в пружине, и как следствие, — меньше рабочий ход до касания витков.
При установке на хорошую пружину, проставка способна увеличить клиренс. Однако изменятся параметры работы амортизатора, ход сжатия станет больше, а отбоя – меньше.
В случае естественного старения кузова автомобиля установка проставки уместна, никакого вреда от этого не будет.

Стоимость у проставок умеренная, благодаря чему, увеличение дорожного просвета доступно всем, кто в этом нуждается. Работы по монтажу несложные, выполняются достаточно быстро. А в результате – увеличение просвета на 2-3см. Больше не нужно, чтобы не навредить машине, а данный размер увеличения клиренса защитит от повреждения днища автомобиля.

Видео: Установка задних проставок Chevrolet Cruze

Что такое лифт подвески автомобиля

Что это такое

Лифт подвески — поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. Лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок. Какой вариант выбрать? Здесь вопрос конкретного случая. Порой используется то и другое одновременно. Можно поставить огромные колеса, не нарушив работу автомобиля в целом.

Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.

Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – лифт кузова с помощью комплекта проставок , которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта или других похожих материалов.

Лифт кузова (боди-лифт)

Если собрались делать большой лифт кузова – потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже. Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится.

Читать еще:  Признаки неисправности рулевых наконечников

На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Если хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать готовые заводские лифт-комплекты.

Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифта подвески: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифта, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают комплекты, поднимающие их на 15 см!

С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться по сложному бездорожью. Но на деле все сложнее.

Высота лифта подвески получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать, чтобы внедорожник, который «обуют» еще в большие колеса, после доработок не переворачивался на бок на любом приличном склоне.

На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.

Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их , но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.

Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, но изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.

На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Читать еще:  Как трогаться в горку с ручника

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Как Поднять Перед Машины?

#1 Shtopor

  • Пользователи
  • 34 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город: Минск (Minsk)
    • Автомобиль: EA5A 6A13
    • Наверх

    #2 Жорик

  • Активный Участник
  • 1 022 сообщений
    • Пол: мужской
    • Откуда: Москва ЮАО Орехово-Кокосово
    • Город: Москва (Moscow)
    • Автомобиль: Другая модель
    • Наверх

    #3 Shtopor

  • Пользователи
  • 34 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город: Минск (Minsk)
    • Автомобиль: EA5A 6A13

    Жорик (14 Ноябрь 2013 — 15:08) писал:

    Сообщение отредактировал Shtopor: 14 Ноябрь 2013 — 15:21

    • Наверх

    #4 Max56

  • Пользователи
  • 149 сообщений
    • Пол: мужской
    • Откуда: Орен
    • Город: Оренбург (Orenburg)
    • Автомобиль: ЕА2А 4G63
    • Наверх

    #5 Reket

  • Модераторы
  • 5 878 сообщений
    • Пол: мужской
    • Откуда: ЕА6А МКМ 2.0TD GLS Голландия
    • Город: Тольятти (Tolyatti)
    • Автомобиль: EC5A 6A13TT
    • Наверх

    #6 Pavel230

  • Активный Участник
  • 420 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:BANGKOK
    • Автомобиль: Другая модель

    Сообщение отредактировал Pavel230: 15 Ноябрь 2013 — 03:07

    • Наверх

    #7 Derlok

  • Пользователи
  • 249 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город: Новосибирск (Novosibirsk)
    • Автомобиль: EA5A 6A13
    • Наверх

    #8 kenezH

  • Активный Участник
  • 1 008 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город: Воронеж
    • Автомобиль: EA5A 6A13
    • Наверх

    #9 Ванёк

  • Активный Участник
  • 1 937 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:Лесной (Свердловская обл)
    • Автомобиль: EA5A 6A13
    • Наверх

    #10 Ванёк

  • Активный Участник
  • 1 937 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город:Лесной (Свердловская обл)
    • Автомобиль: EA5A 6A13

    Pavel230 (15 Ноябрь 2013 — 03:00) писал:

    Судя по данным производителя гал с 6А13 весит на 30 кг больше гала с 4G63, х.з. как эти лишние 30 кг могли повлиять на стойки с пружинами, не думаю что они из-за этого могли существенно просесть.
    Зы, у меня тоже нынишний гал пониже будет предыдущего EA2A, но не напрягает, даже нравится слегка заниженным, ну и дороги по каким езжу пока позволяют

    • Наверх

    #11 kenezH

  • Активный Участник
  • 1 008 сообщений
    • Пол: мужской
    • Город: Воронеж
    • Автомобиль: EA5A 6A13

    Как увеличить клиренс автомобиля

    В России тяжелые условия для эксплуатации автомобиля. В ряде регионов зимы сопровождаются не только холодами, но и обильными осадками. Большое количество снега на дорогах затрудняет передвижение машин, клиренс которых не предназначен для этого. Именно поэтому при официальной поставке автомобиля на наш рынок он проходит так называемую российскую адаптацию. Проще говоря, некоторые характеристики машины изменяются, и наибольшее внимание уделяется именно клиренсу.

    Можно заметить, что идентичные машины одной модели, выпущенные для европейских стран и России, имеют отличия в плане ряда деталей. В машины для российского рынка устанавливаются чаще всего другие стойки и пружины, за счет чего в «стоковом» варианте удается увеличить клиренс.

    Если машина пригнана в Россию из-за рубежа или модифицировалась, ее дорожного просвета может быть недостаточно в условиях зимы, что заставит владельца автомобиля задуматься над вопросом, как увеличить клиренс. Оптимальный вариант – это установка новых стоек и пружин, которые подойдут для данной модели автомобиля, например, от российского варианта. Но этот способ требует больших финансовых затрат, из-за чего подходит не всем. Есть вариант установки пневматической подвески, но она не всем нужна, а ее стоимость еще больше.

    Ниже мы рассмотрим два основных способа, как увеличить клиренс автомобиля недорого и безопасно для других элементов подвески.

    Замена дисков и шин

    Самый простой вариант для увеличения высоты дорожного просвета – это установка новых дисков и шин, радиус которых больше оригинальных. В руководстве по техническому обслуживанию автомобиля можно найти минимальные и максимальные параметры диаметра шин, с которыми необходимо ознакомиться перед покупкой новый резины. Выбрав шины большего диаметра, чем советует производитель, велик риск, что их не получится установить из-за арок или других деталей, которые будут мешать свободному движению колеса влево или вправо при повороте.

    К очевидным плюсам увеличения клиренса путем замены дисков и шин можно отнести низкую цену, но есть и ряд минусов:

    С увеличением диаметра шин повышается расход топлива автомобиля;

  • Появляется погрешность спидометра, которая может достигать до 5 километров в час на большой скорости;
  • Попадание грязи на кузов. Большой диаметр колес приведет к тому, что грязь, отлетающая от них, с большей вероятностью будет достигать поверхности кузова. На некоторых машинах при установке шин большого диаметра может возникнуть проблема с попаданием грязи на левое и правое зеркала заднего вида, из-за чего снизится обзорность, что недопустимо с точки зрения безопасности движения.
  • Установка дисков и шин большего диаметра на зиму – это удобный вариант, поскольку летом будет достаточно вернуть стандартные колеса, чтобы вновь опустить машину.

    Установка проставки

    Процедура установки специальных проставок для увеличения клиренса автомобиля гораздо более затратная в плане финансов, чем выбор шин большого диаметра. При этом монтаж проставок не предусматривается производителем автомобиля, соответственно, он выполняется на страх и риск водителя. Нет никаких гарантий, что подвеска машины будет вести себя правильно после установки проставок. Они могут не только ускорить процесс износа элементов подвески, но и снизить безопасность вождения, особенно если подобраны неправильно.

    Различают 2 вида проставок для увеличения клиренса на автомобиле:

      Устанавливаемые между чашкой кузова и пружиной амортизаторной стойки;

    В продаже можно найти проставки для подвески автомобиля, выполненные из пластмассы, алюминия или полиуретана. Наиболее прочный и долговечный вариант алюминиевый, но гораздо дешевле пластмассовые проставки. Если требуется увеличить клиренс автомобиля на сезон, то они станут более разумным приобретением.

    Проставки установить значительно сложнее, чем просто заменить диски и шины на варианты с большим диаметром. Кроме того, они приведут к увеличению хода амортизаторов, повышению количества вибраций (которые передаются на кузов и подвеску, что негативно на них сказывается), изменению управляемости машины.

    Работа с подкатным домкратом. Как все сделать правильно?

    Содержание:

    1. 1. Основные правила безопасного подъема
    2. 2. К каждому виду домкрата – свой подход!
    3. 3. Как продлить срок службы грузоподъемного устройства?

    Подкатной домкрат подходит для обслуживания практически любых транспортных средств. Его универсальная конструкция позволяет поднимать как автомобили с низкой посадкой, так и со стандартной, а также внедорожники, микроавтобусы и грузовики. Дорожный просвет может составлять всего 10 см! А за счет пневматического или гидравлического привода легко поднимать автомобили весом в 5-10 тонн. Именно поэтому чаще всего он применяется в автосервисах, на станциях технического обслуживания, в шиномонтажных мастерских, в ремзоне автомобильных и автобусных парков.

    Читать еще:  Какое литье лучше на лада гранта

    Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы поднять транспортное средство подкатным домкратом…Неужели при этом могут возникнуть какие-то проблемы? К сожалению, да. И в большинстве случаев это происходит из-за пренебрежения элементарными правилами работы с грузоподъемным оборудованием.

    Например, часто в придорожных шиномонтажных мастерских можно наблюдать такую картину: автомобиль стоит на улице перед дверью гаража, его поднимают домкратом и сразу начинают снимать колеса. Все время, пока мастер обслуживает колеса в гараже, транспортное средство держится на домкрате. Сколько было случаев, когда автомобиль срывался с такой опоры. Повреждение кузова, деформация днища – неприятные последствия такой халатности. Не исключена и поломка самого домкрата. Но более трагичные последствия могут быть, если в момент падения автомобиля рядом находится человек. Зачем так рисковать? И все из-за того, что пренебрегли правилами, описанными в инструкции.

    Но у тех, кто еще не приобрел домкрат, нет возможности почитать инструкцию. А иногда новичку сложно разобраться в том, что в ней описано, ведь там нет примеров, или зачастую инструкция вообще написана на иностранном языке. Практичные покупатели хотят знать все об использовании оборудования еще до покупки, чтобы учесть как можно больше нюансов при выборе. Поэтому они собирают информацию в Интернете, задают вопросы на форумах, смотрят видеоролики. Зачем тратить много времени на поиски? Мы расскажем обо всем в этой статье, и вы узнаете:

    • о базовых требованиях безопасности,
    • о правилах работы с разными видами домкратов,
    • о том, как долгие годы сохранять данное оборудование в полностью рабочем состоянии.

    Вы поймете, что во всем этом нет ничего сложного, и на практике вам будет уже легче, а все, что описано в инструкции, будет гораздо понятнее. Начнем с главного.

    Основные правила безопасного подъема

    Нужно снять колесо, чтобы провести его балансировку? Для этого ту часть транспортного средства, на которой находится колесо, нужно немного приподнять, чтобы оно только оторвалось от земли. Планируете осмотреть глушитель или подвеску? Тогда нужно поднять машину гораздо выше – до 70-80 см. В любом случае, чтобы во время работ не возникло проблем, нужно соблюдать простые правила:

    • Правило 1. Ставить подкатной домкрат разрешается только на ровное твердое основание. Это должен быть асфальт или бетонный пол. Если вы покупаете данное устройство для шиномонтажа, и съем колес с транспортных средств будет проводиться на улице, то стоянку нужно заасфальтировать, чтобы в любую погоду можно было без проблем работать с домкратом. Так вы можете быть уверены в том, что он не сдвинется с места, и автомобиль не сорвется.
    • Правило 2. Соблюдайте допустимую грузоподъемность устройства и сопоставляйте ее с фактической массой транспортного средства. Например, у домкрата ЗУБР МАСТЕР 43052-2.1-K это значение составляет 2 тонны (можно обслуживать легковые авто), а у Pfaff HRH S 5 L Silverline 40008534 – 5 тонн (подходит для работы с внедорожниками и микроавтобусами). Вес поднимаемого автомобиля не должен превышать разрешенную нагрузку, иначе можно повредить подъемный механизм и кузов транспортного средства.
    • Правило 3. Колеса, стоящие на земле, должны быть зафиксированы стопорными башмаками, чтобы исключить смещение кузова. Пока автомобиль стоит на домкрате, нельзя проводить обслуживание и ремонт. Конструкция устройства просто не предназначена для того, чтобы служить опорой для поднятого груза. После того, как автомобиль будет поднят на нужную высоту, необходимо подпереть его страховочными подставками, а домкрат убрать. Только после этого можно переходить к проведению работ.

    К каждому виду домкрата – свой подход!

    Выше мы перечислили общие правила, которые важно соблюдать при использовании всех подкатных домкратов, но есть некоторые особенности применения оборудования в зависимости от типа его привода. Он может быть гидравлическим или пневмогидравлическим. Первый приводит в действие подъемный механизм при создании давления масла в поршне, во втором, помимо давления масла, задействуется сила сжатого воздуха для создания движения плунжера и подъема тяжелого груза. Гидравлические подкатные домкраты, как правило, обладают небольшой грузоподъемностью, до 3-4 тонн, а те, которые работают на сжатом воздухе – до 10 тонн, что позволяет обслуживать с их помощью грузовой автотранспорт.

    Алгоритм использования гидравлического подкатного домкрата заключается в следующем: сначала закручивают перепускной клапан, затем устройство устанавливают под автомобиль таким образом, чтобы гидроцилиндр с подъемной площадкой встал точно под штатное место подхвата, и начинают нажимать на рычаг. Для большей скорости подъема лучше задействовать полный ход рычага. Одновременно с подъемом плунжера домкрат подкатывается под автомобиль, создавая надежную опору при подъеме. После установки страховочной подставки домкрат можно убрать. По завершении обслуживания автомобиля домкрат снова подкатывают под автомобиль, гидроцилиндр вновь поднимается на нужную высоту при нажатии пользователем на рукоять, страховочную стойку убирают. Опускание груза происходит при открывании запорного клапана.

    При работе с пневмогидравлическим домкратом нужно организовать систему подачи сжатого воздуха от компрессора, обеспечить очистку от пыли, влаги и масла, встроив в систему дополнительное оборудование – влагоотделитель, устройство для слива конденсата, а также применяя лубрикатор. Также очень важно контролировать давление воздуха в системе. Например, у домкрата СОРОКИН 3.650 допустимое рабочее давление составляет 7,5 – 8,5 атм. Значит, параметр давления воздуха компрессора должен быть не меньше данного значения. Для этого, на выходе из компрессора, обязательно должен быть установлен регулятор давления. К системе подачи сжатого воздуха домкрат подсоединяется шлангом, после этого поворотом маховика на рукояти открывается воздушный клапан – начинается подъем груза. Клапан закрывается при достижении нужной высоты подъема. Чтобы опустить груз, маховик, регулирующий открывание/закрывание воздушного клапана, нужно повернуть против часовой стрелки в положение минимальной подачи воздуха. Конечно, подготовительные работы перед использованием такого домкрата требуют чуть больше времени, если сравнивать с гидравлическим, зато можно без особых усилий поднимать более тяжелые транспортные средства: автобусы, грузовики, спецтехнику.

    Как продлить срок службы грузоподъемного устройства?

    Независимо от того, какой подкатной домкрат вы будете использовать, важно, чтобы он всегда исправно работал и не подвел в самый неподходящий момент. Ведь часто случается, что со временем ход штока становится не такой плавный, и машина поднимается рывками. Может наблюдаться снижение скорости подъема, приходится прилагать больше усилий при нажатии на рукоять. Это первые признаки того, что нужно принимать меры. Но лучше до этого не доводить, а своевременно обслуживать подъемный механизм. Ведь вы приобретаете оборудование не на один-два года, и, наверняка, хотите избежать поломок во время работы и связанных с ними затрат на ремонт. Уход за гидравлическим подкатным домкратом не занимает много времени и не требует особых навыков. Все очень просто!

    Самое главное – своевременная доливка гидравлического масла (ведь его небольшое количество во время эксплуатации может вытекать через сальники). Для этого домкрат нужно установить на ровную поверхность, полностью опустить подъемный механизм и выкрутить крышку маслозаливного отверстия. После этого долить необходимое количество масла. Кроме того, нужно периодически заменять масло по мере его загрязнения. Частота замены зависит от интенсивности использования устройства.

    Совет мастера. Для доливки и замены масла в гидравлическом домкрате используйте только качественные составы. Подойдет, например, индустриальное масло (И-20), гидравлическое (например, Total LHM+), масло для амортизационных стоек (МГП-10), масло для автоматической коробки передач. Не смешивайте разные составы и не допускайте попадания посторонних жидкостей в гидроцилиндр.

    Еще одной причиной снижения производительности домкрата, помимо загрязнившегося масла, является образование пузырьков воздуха в гидроцилиндре. Это происходит из-за незначительных утечек масла или его несвоевременной доливки. Чтобы избавиться от лишнего воздуха, нужно открыть перепускной клапан и отвинтить крышку маслозаливного отверстия, затем быстро несколько раз нажать на рукоять. Встроенный насос прокачает масло, и воздух будет вытеснен.

    Уделяйте внимание трущимся металлическим деталям – их нужно регулярно смазывать консистентной смазкой, чтобы снизить их износ. Также проверяйте устройство на наличие протечек масла, осматривайте колеса и надежность их крепления. Ни для кого не секрет, что коррозия – самый страшный враг металлических деталей, а образуется она из-за влаги. Чтобы домкрат не проржавел и при использовании ход штока был плавным, храните его в сухом месте.

    Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о работе с подкатным домкратом. Как видите, ничего сложного в этом нет. Соблюдая простые рекомендации, вы избежите наиболее распространенных ошибок начинающих пользователей, и будете справляться с работой в два счета! Вы сможете обслуживать автомобили любого класса, работать на разных участках мастерской, быстро и легко поднимать транспортные средства.

    Уже готовы приступить к работе? Если вы еще не купили домкрат, то можете сделать это прямо сейчас в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем как гидравлические, так и пневматические модели, а также все то, что может понадобиться для работы: стопорные башмаки, страховочные подставки, перчатки и т.д. Звоните менеджеру прямо сейчас и делайте заказ по телефону 8-800-333-83-28!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector