Как одеть пыльник на шрус

Как заменить пыльник шруса?

Многие спорят, что лучше: передний привод, или же задний. Множество плюсов имеет и тот, и другой. Но также есть и минусы в обслуживании ходовой части и подвески. Заднеприводные автомобили характеризуются более сложной конструкцией заднего ведущего моста и более простой конструкцией передней подвески. А в переднеприводных автомобилях, в свою очередь, все с точностью наоборот. Почти все сложности обслуживания приходятся на долю передней подвески.

Одной из достаточно неприятных проблем является выход из строя ШРУСов. Поэтому, в первую очередь, нужно разобраться в причине повреждения и соответственно, как ее устранить самостоятельно в домашних условиях.

Шарнир равных углов скоростей

ШРУС – (шарнир равных углов скоростей) также называется «гранатой» из-за внешней схожести по форме. Задача ШТРУСа – передача крутящего момента на колеса автомобиля.
Шарнир равных углов скоростей устроен достаточно просто. В него входит шесть составляющих: корпус с наружной обоймой, подшипник в сборе (шарики и сепаратор), вал привода, внутренняя обойма, стопорное кольцо, пыльник.

Выявление неисправностей пыльников ШРУСа

ШРУС может вывести из строя даже самое незначительное попадание влаги или же пыли. Если вы слышите характерный хруст и треск при повороте колес машины в левую или же правую сторону до упора, — это также является сигналом о том, что нужно немедля проверить состояние ШРУСа и его составляющих. Во избежание этих проблем регулярно проводите тщательный осмотр защитных резиновых чехлов (так называемых пыльников ШРУСа — устройства для предотвращения попадания пыли и влаги в какое-либо устройство автомобиля.). Осмотреть и проверить эти детали машины вы вполне спокойно можете самостоятельно в домашних условиях, не потратив личное время и деньги на эту процедуру в сервисном центре.

Проверка пыльника в домашних условиях

Чтобы самостоятельно проверить на неисправность состояние пыльников, попробуйте вывернуть передние колеса до упора вправо, или же влево. С помощью данного «манёвра» вы сможете увидеть место расположения ШРУСа. Если вы осмотрев пыльник, удостоверились в том, что он цел и невредим, а также вокруг него вы не заметили следов разбрызганного масла, значит можете быть спокойны, пыльники ШРУСа в порядке.

Если же вы увидели, что гофрированная резинка повреждена, имеются трещины, то в этом случае лучшей рекомендацией будет немедленно заменить данную деталь (пыльник). Поскольку ШРУС в результате загрязнения пылью, или же влагой в ближайшее время перестанет функционировать. В результате нужно будет произвести замену ШРУСа целиком, чем просто заменить пыльник.

Если во время движения автомобиля, а именно — при повороте вы слышите характерных звук — это также является для вас предупреждение о неисправности ШРУСа, его составляющих. Но, если нет возможности вовремя устранить данную неполадку, то некоторое время вы можете все же ездить с неисправным ШРУСом, хотя это крайне нежелательно. Потому как, если своевременно не сменить поврежденную деталь, она попросту развалится во время движения автомобиля.

Также помните, что ШРУС следует осмотреть в том случае, если вы обнаружили люфт в соединениях устройства. (люфт в механике – это свободный ход). Чтобы проверить отсутствие «свободного движения», покачайте вал рукой в разные стороны. Если ощущается, что вал «ходит свободно», когда вы его качаете, значит, вам все же придется заменить ШРУС и соответственно все его составляющие части.

Замена пыльника ШРУСа

Чтобы сменить неисправные пыльники ШРУСа в домашних условиях самостоятельно, требуется лишь наличие нужных рабочих инструментов и немного теоретических знаний.

Вам нужно добраться до необходимой детали, которая находится под машиной. Для этого приподнимите переднюю часть машины, или же поставьте ваш автомобиль на смотровую яму, или на эстакаду.

Если работа будет проводиться на смотровой яме, рекомендуется зафиксировать автомобиль, включив четвертую передачу и затянув ручник. Также не забудьте установить приспособления под задние колеса, для того, чтобы автомобиль не скатился и никоим образом не упал в яму. (Безопасность – в первую очередь!).

Перед началом рабочего процесса, не забудьте слить масло из ККП. Необязательно стачивать все, что есть, — достаточно будет около двух литров.

Итак, — машина готова к самому важному этапу – замене пыльника ШРУСа. Можете смело приступать к выполнению поставленной задачи. Первое, что вы должны сделать, — изъять переднее колесо с той стороны автомобиля, где снимается привод. Колпачок, который находится на ступице, снимите. Чтобы ступица не начала прокручиваться, нажмите на тормозную педаль. Далее вам нужно открутить гайку ступицы и пару болтов. Возьмитесь за поперечный рычаг передней подвески и оттяните его вниз. Затем нужно отвести поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытащить шлицевой конец внутреннего ШРУСа из коробки передач, а потом соответственно и наружного ШРУСа из ступицы колеса.

Разобрав автомобильный привод, вам следует зажать его в слесарные тиски. После этого удалите хомуты с пыльника ШРУСа. Чтобы добраться к внутренней обойме шарнира, рекомендуется немного отодвинуть пыльник. Молотком сбейте обойму, которая находится на вале привода. Следующим шагом будет извлечение защитного чехла с вала. Обязательно очистите ШРУС от остатков старой смазки. Для этого вам нужно просто промыть данные детали соляркой. После осмотрите все составляющие ШРУСа и стопорные кольца на валу. Если какая-нибудь деталь «состарилась», не рискуйте, а замените ее при возможности сразу же.

Орудуя отверткой, оденьте новый пыльник на вал. Очищенный от всевозможных остатков масел, осмотренный ШРУС необходимо одеть внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо.

Не забудьте о новой смазки, которую непосредственно нужно будет положить в сам ШРУС и также в пыльник.

Наденьте чехол на корпус и закрепите его хомутами. Те же самые действия проведите с вторым ШРУСом.

Теперь уже можно устанавливать собранный привод на ваш автомобиль. Также не забудьте поставить новую гайку ступицы.

Данный процесс вполне реален, поэтому не медлите, а с уверенностью приступайте к работе!

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа

Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСов, достаточно вывернуть колеса до упора в нужную сторону и посмотреть под переднее колесо. Гофрированная резинка должна быть целой, без каких либо намеков на разбрызганную смазку. В противном случае резинка требует замены. В случае, если это не сделать, внутрь поврежденного пыльника гарантированно попадет вода и песок, и ШРУС выйдет из строя. Также стоит поменять резинку, если на ней явно обозначились трещины.

Неисправность самого ШРУСа легко установить даже без внешнего осмотра. Неисправный ШРУС будет издавать весьма характерный треск при движении на крутых поворотах.. Теоретически долгое время можно проездить и на «хрустящем» ШРУСе, если его пыльник цел и вода с песком внутрь не попали.

Замена пыльника или самого ШРУСа выполняется следующим образом. Для выполнения работ приготовьте мощные ключи, так как придется откручивать гайку ступицы, и обычными инструментами тут не обойтись. Кроме этого, может потребоваться некоторое количество масла для коробки передач.

Сначала поднимите переднюю часть машины, установите ее на надежные опоры и снимите колеса. Затем ослабьте гайки ступицы, для чего снимите с них предохранительные шпонки и колпачки, попросите какого-либо добровольного помощника нажать на тормоз и ослабьте гайку. Настройтесь, что усилие при этом придется применить достаточно большое. После этого открутите болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Затем можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и, слегка постукивая по оси ШРУСа, вынуть его из подшипника ступицы. В результате всех этих манипуляций внешний конец приводного вала полностью освободится.

Теперь отсоединим приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами.

Первый способ — вставим монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП и слегка надавим на нее. В результате этого приводной вал полностью выйдет из КПП. При этом из КПП может вылиться часть масла, так как уровень жидкости обычно выше, чем сальник приводного вала. Поэтому перед тем, как воспользоваться данным способом, слейте масло из КПП, а после окончания работ – не забудьте залить новое.

Второй способ основан на том, что на некоторых автомобилях «Тойота» внутренний ШРУС состоит из двух частей — собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить. В этом случае внутренний вал останется в КПП, блокируя вытекание масла, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом.

Третий способ заключается в том, чтобы разобрать внутренний шарнир прямо на месте, предварительно сняв пыльник внутреннего шарнира. Таким способом легко разобрать, но достаточно проблематично обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.

Если мы хотим поменять только пыльник, то лучше это сделать со стороны внутреннего конца вала. Для этого разбираем внутренний шарнир (сняв с него пыльник), потом руками снимаем корпус внутреннего шарнира и три подшипника. Теперь снимаем стопорное кольцо (фиксирующее трехлучевик на валу) и трехлучевик. В результате можно через весь вал снять пыльник внешнего шарнира.

В любом случае, после разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них грязь и остатки смазки. В случае, если внешний шарнир находится в рабочем состоянии, следует наполнить его новой смазкой для ШРУСов, затем через весь вал надеть новый чехол и надежно зафиксировать его хомутом. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Поэтому перед заменой пыльника его необходимо снять, а перед сборкой внутреннего шарнира — поставить обратно.

В случае, если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. Для этого следует снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его как можно дальше по валу. После этого снимите внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, находящегося внутри шарнира. Для выполнения данной операции найти что-то вроде высокого бордюрного камня, попросите помощника подержать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Возьмите большой рожковый ключ, положите его одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. Затем несколько раз (но не очень сильно) ударьте по этому ключу кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, следует перевернуть его и несильно стукнуть по нему молотком в обратную сторону. Это необходимо для того, чтобы шарнир не «закусил» заусенец металла на шлицах вала. Если это случится, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень проблематично. Как правило, после двух-трех таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции стандартны – необходимо промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, и собрать обратно. При установке на вал нового шарнира не следует бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира.

Когда внешний шарнир будет установлен и наполнен новой смазкой, надежно закрепите на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы затем выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может обозначиться еще одна небольшая проблема. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки. Как правило, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на штатные места. Теперь, когда приводной вал уже стоит на своем месте, целесообразно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. Затем необходимо зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затягивании гайки ступицы было бы оптимально иметь динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким рекомендовано производителем. Однако можно воспользоваться тем же инструментом, что и при откручивании. Ведь если откручивании вы прикладываете максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить требуемый момент.

Замена пыльников внутреннего и наружного ШРУСа, рулевой рейки и суппорта в СПб по доступной цене

Одной из наиболее частых ремонтных операций, производимых мастерами нашего автосервиса в рамках починки ходовой транспортного средства, является замена пыльников ШРУС-а, как в профилактических целях, так и в ходе ремонта данного узла. Частотность говорит нам о том, что эта вроде бы незначительная проблема требует пристального внимания и своевременного ее решения.

В компании «Maximum Security» осуществляется замена внутреннего и наружного пыльника ШРУС-а на самых выгодных условиях: с гарантией качества всех проводимых работ, с использованием самого современного высокотехнологичного оборудования и высококлассных расходных материалов, а также в самые сжатые сроки и по доступной конкурентоспособной для СПб цене!

Цены на замену пыльников шруса, рулевой рейки, амортизатора, стойки:

Замена пыльника ШРУС-а – пара слов об элементе

ШРУС – это шарнир равных угловых скоростей (его еще шутливо называют «гранатой»). Он передает крутящий момент при углах поворота колёс до 70º от продольной оси транспортного средства. Чаще всего, ШРУС-ы можно увидеть в составе передней независимой подвески (реже – в задней).

Сегодня наиболее популярен и распространен шариковый ШРУС (типа «Рцеппа», «Бирфильд» ил «Бендикс-Вейс»), состоящий из 6 шариков, внутреннего и внешнего кольца с прорезями для них. Кольца соединяются с приводным валом посредством шлицевого соединения. Также в конструкцию ШРУС-а входит сепаратор, удерживающий шарики.

Такое количество элементов категорически не терпит присутствие пыли, резко увеличивающей силу трения деталей и приводящей к катастрофически быстрой поломке узла. Поэтому ШРУС погружают в герметичный резиновый чехол, гофрированный для лучшей подвижности – так называемый «пыльник». И от целостности этого пыльника и зависит в большинстве случаев здоровье всего шарнира.

На передней подвеске обычно располагается 4 таких «гранаты»:

• Две внутренних (левая и правая) для монтажа в коробку;
• Две наружных (также права и левая) для установки в ступицы колёс.

Соответственно, и пыльников для ШРУС-ов в таких случаях предусмотрено тоже 4 (два внутренних и два наружных).

Замена — пыльник ШРУСа наружный – немного теории

Для замены наружного пыльника шаровой потребуется поднять машину на подъемнике и снять передние колёса. Затем придется ослабить гайки ступицы, что требует гигантских усилий или специального инструментария и навыков. Далее необходимо открутить шаровую от нижнего рычага и вынуть ШРУС из подшипника ступицы. Замена пыльника наружного ШРУСа – это операция достаточно трудоёмкая, и потому её лучше проводить в условиях хорошо оборудованного автосервиса и силами опытных мастеров, способных гарантировать не только корректный демонтаж вышедших из строя деталей и установку новых, но и грамотную надёжную обратную сборку всего узла.

Замена внутреннего пыльника ШРУС-а – краткое описание

Пыльник внутреннего ШРУС-а теряет свою герметичность крайне редко, ведь он почти полностью защищен деталями коробки. Однако случается необходимость и в его замене. Так же как и в случае с резиновым чехлом наружного ШРУС-а, замена внутреннего пыльника «гранаты» сопровождается подъёмом автомобиля, снятием колёс и частичной разборкой ходовой, включая демонтаж ШРУС-а из ступицы и полную разборку шарнира для его тщательной очистки.

Без специальных знаний и навыков крайне проблематично в точности подобрать пыльник внутреннего ШРУС-а, его грамотную установку и корректную обратную сборку всего узла (особенно важно вставить все шарики шарнира на свои места). Потому и замена пыльника внутреннего ШРУСа должна поручаться профессионалам и производиться в условиях автосервиса.

Пыльник рулевой рейки – замена и значение этих нехитрых элементов

Рулевая рейка – очень важная деталь ходовой части автомобиля, напрямую влияющая на его управляемость. Одной из причин выхода ее из строя может стать обильно попадание влаги и грязи в данный узел и вытеснение из него смазки, что стремительно ускорит его преждевременный износ. Для защиты от такой неприятности и предупреждения дорогостоящего ремонта по замене рулевой рейки разработан специальный пыльник – герметичный резиновый кожух, защищающий соединение от попадания грязи и влаги и от вытекания смазки.

Такой кожух отнюдь не вечен и в процессе эксплуатации подвергается различным механическим нагрузкам, что в итоге ведёт к его разгерметизации. И тогда срочно нужно поставить новый пыльник рулевой рейки – замена этой небольшой и недорогой детали, проведенная своевременна, способна сэкономить Вам не одну тысячу рублей, а то и долларов США на серьезном ремонте ходовой части.

Замена пыльника амортизатора и стойки – подвеска не прощает беспечности

Своевременная замена пыльника стойки является залогом долговечности этого элемента подвески, ведь эта нехитрая резиновая или пластиковая деталь надежно защищает его от попадания грязи и влаги и преждевременного износа. То же самое можно сказать и о замене пыльника амортизатора транспортного средства. Однако, несмотря на примитивность этих небольших резиновых чехлов, их замена представляет собой достаточно трудоёмкую операцию, требующую чёткого понимания устройства автомобиля и некоторого инструментария.

В частности, для замены пыльника стойки понадобится:

• Поднять машину на подъемнике (или, в крайнем случае, домкратом).
• Открутить гайку штока и выбить его крепление вниз.
• Вдавить шток до упора.
• Снять изношенный пыльник сквозь пружину.
• Одеть новый пыльник на стойку.
• Обеспечить нужное направление штока на его исходное место.
• Опустить машину и закрутить гайку штока обратно.

Это лишь один из способов заменить пыльник передней стойки (аналогичную операцию можно проделать и с задней). Также и замена пыльника тормозного суппорта или амортизатора потребует не только ловкости рук и специальных знаний, но и надлежащего оборудования и квалификации мастера. Потому лучше ее проводить в сертифицированном, зарекомендовавшем себя в СПб автосервисе, например, в «Maximum Security».

Замена пыльника – цена и другие преимущества обращения в «Maximum Security»

В наших сервисных центрах Вы можете заказать такую услугу, как замена пыльника – цена данной процедуры будет несоизмеримо ниже, равно как и временные потери, нежели при ремонте узла, вышедшего из строя из-за разгерметизации этого маленького резинового элемента и попадания грязи и влаги в металлические сочленения.

Помимо цены на замену пыльников различных узлов (ШРУС-а, амортизаторов, тормозного суппорта, стоек и т.д.), преимуществом нашей компании является высокая квалификация и опыт наших мастеров, позволяющие им справиться с задачей любой сложности в самые сжатые сроки.

Замена пыльников – признаки необходимости данной процедуры

Есть ряд симптомов, сигнализирующих о том, что нужна срочная замена пыльника амортизатора, стойки, тормозного суппорта или ШРУС-а:

• Визуальное нарушение целостности гофрированной резинки (смотреть при сильно вывернутом колесе);
• Следы разбрызганной смазки вокруг пыльника ШРУС-а;
• Также неисправный пыльник ШРУС-а даст о себе знать и звуком – на крутых поворотах раздастся характерный треск;
• Чрезмерное вертикальное раскачивание машины при нажатии на нее сверху – может свидетельствовать о необходимости замены пыльника амортизатора или стоек;
• Неравномерный износ тормозных колодок может сигнализировать о необходимости замены пыльника тормозного суппорта.

Вышеописанные симптомы сигнализируют о необходимости предпринять активные действия по устранению возникшей проблемы, причем как можно скорее. В противном случае это на первый взгляд незначительное «заболевание» может обернуться продолжительным и дорогостоящим «лечением» Вашего «железного коня». Одним словом, замена пыльников ШРУС-а – внутреннего и наружного, амортизаторов, стоек и суппорта должна стать для каждого автовладельца полезной привычкой. Тогда удастся существенно продлить срок безотказной службы автомобиля и предупредить его серьезные поломки!

Как заменить пыльник Шруса на Джили СК, не снимая колесо и Шрус

Шарнир равных угловых скоростей (Шрус), получивший широкое название от аббревиатуры своего полного названия, является одним из гениальных человеческих изобретений.

Этот шарнир решил сразу несколько задач, которые ранее конструкторам никак не удавалось решить.

Прежде всего, применение такого типа шарнира позволило сохранить равную скорость вращения колёс автомобиля при входе в поворот или совершении другого маневра.

Кроме того, теперь вращением ведущих колёс стало возможным управлять независимо от угла их поворота, вплоть до 70 градусов.

Также был снят вопрос по вибрации и потере мощности автомобиля в момент совершения маневра.

Удалось значительно уменьшить нагрузки, которые испытывали шестерни и валы транспортного средства во время его движения.

Несмотря на свою универсальность «граната» или Шрус , как его в обиходе стали называть автолюбители, очень сильно подвержена воздействию влаги, пыли и грязи.

Это обусловлено местом установки этого шарнира.

Внешнее воздействие очень пагубно влияет на качество смазки устройства и на целостность его составных частей.

В связи с этим для защиты шарнира был придуман специальный пыльник .

Помимо того, что он удерживал смазку от выпадения, он также сохранял её в чистоте и предотвращал попадание в шарнир влаги.

Поэтому от состояния пыльника зависит длительность и качество функционирования всего устройства.

Шрус устанавливается в основном на переднеприводных автомашинах, одной из которых является и Geely CK.

На таких автомобилях обычно устанавливаются внутренние и наружные шарниры такого типа.

Для их снятия или ремонта, как правило, необходимо снимать колесо и целый ряд других деталей.

Поэтому проведения подобного вида ремонта обычно требует немало времени, сил,знаний и навыков.

Меняем самостоятельно пыльник Шруса не снимая колеса на Geely CK

В предлагаемой статье мы хотим рассказать об одном способе замены пыльника Шруса не снимая при этом колеса на Джили СК. Как уже говорилось, любой ремонт Шрусов, замена пыльника в том числе, требует демонтажа немалого количества деталей вместе с колесом.

Понятно, что при обращении в специализированное СТО для замены пыльника с вас потребуют приличную сумму денег из-за этого.

• Прежде всего, необходимо поднять домкратом ту сторону, где требуется выполнить замену. Затем снимаем защитный колпачок на оси. Дальше вынимаем шплинт со ступичнойгайки и откручиваем её полностью.

• Не забудьте при этом вынуть и шайбу там, что под гайкой.
• Дальше нам потребуется смотровая яма.
• Снимаем защиту двигателя Джили СК. После чего откручиваем шаровую опору.

• И вынимаем болткрепления её.

• Также снимаем хомут с пыльника Шруса.

• Теперь наша задача вытащить трипоидныйподшипник вместе с пыльником таким образом, чтобы внутренний Шрус при этом остался в коробке переключения передач.
• Этим мы избавим себя от слива масла с КПП.
• Поэтому отвёрткой потихоньку по кругу поддеваем пыльник и вынимаем его с коробки.

• Затем переходим к наружному шарниру Шрус.

• Здесь нам потребуется просто выбить этот шарнир из шаровой опоры и ступичного узла.
• Для этого берём хороший пробой, вставляем его в центральное отверстие диска и с помощью молотка выбиваем полуось со Шрусом.

• Она должна выйти, поскольку мы сняли болт и ослабили шаровую опору.
• В результате мы вытаскиваем полуось с трипоидным подшипником с одной стороны и Шрусом с другой стороны.

• Трипоид мы вытащили с коробки в результате, а Шрус вышел с поворотного кулака.
• Теперь осматриваем состояние пыльников без особых затруднений.
• В нашем случае получилось, что на внутреннем Шрусе пыльник почти целый, но имеет одно небольшое отверстие, через которое и вылетает смазка.
• А пыльник наружного шарнира ещё целый, но на нём уже пошли трещины.

• А это уже первый признак того, что вскоре целостность этого пыльника также будет нарушена.
• Поэтому нам предстоит заменить сразу оба пыльника.
• Для этого снимаем с обоих пыльников хомуты.
• Затем снимаем трипоидный подшипник, для чего нам потребуется снять стопорное кольцо сначала.

• После этого снимаем трипоид, пыльники, а оба шарнира вычищаем и промываем.
• Также вычищаем всю старую смазку и с внутреннего Шруса, который остался у нас в коробке.
• В процессе очистки мы приняли решение наружный Шрус всё-таки не снимать с полуоси.
• А поэтому всё вымыли, после чего одели новый наружный пыльник и сам шарнир плотно набиваем новой смазкой.

• Нужно стараться при этом, чтобы забить всю смазку, которая имеется во вновь приобретённом пакете или тюбике.
• Также, стоит отметить, что пыльник наружный для Шруса Джили СК мы приобрели и устанавливаем брендовой марки Pascal.
• Кроме того, приобрели новые хомуты заодно.

• И в результате устанавливаем наружный пыльник полностью, затянув хомутами, а также одеваем и внутренний.

• Этот пыльник мы закрепляем только малым хомутом.
• Нужно при этом отметить также, что пыльник внутреннего шарнира мы установили марки Autofren производства испанской компании Seinsa.

• Просто изделия этих производителей нам уже знакомы и претензий к их качеству у нас пока нет.
• Этой же компании, кстати, мы приобрели и хомуты для затяжки.

• После этого одеваем трипоидный подшипник снова на полуось и закрепляем его стопорным кольцом.
• Затем устанавливаем полуось на своё место, вставив сначала наружный Шрус в поворотный кулак.

• Здесь же вставляем болт на своё место и затягиваем шаровую опору.
• После этого набиваем смазкой пыльник внутреннего шарнира и сам внутренний Шрус.
• Теперь просим помощника отвести немного колесо или вывернуть его побольше, а сами в это время вставляем полуось с трипоидом в отверстие внутреннего шарнира.

• Дальше поправляем его там и закрепляем пыльник его хомутом.

• После этого проверяем ещё раз затяжку всех хомутов и гаек. Затем закручиваем на место ступичную гайку и шплинтуем её.
• И замену пыльников на этом можно считать успешно выполненной. Опускаем колесо и можно выезжать из гаража.
• А наш рассказ о самостоятельной замене пыльников Шруса не снимая при этом колеса на Джили СК на этом окончен.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Гофрированный кожух на «гранатах» приводного вала колёс автомобиля, призванный защищать внутренние механизмы от попадания грязи и воды, сам испытывает тяжёлые нагрузки. Замена пыльника внутреннего ШРУСа должна быть проведена сразу же после обнаружения на нём малейших дефектов.

Способы проверки внутреннего ШРУСа

«Граната» — простой шарнир, состоящий из 2 полуосей. На него воздействуют несколько сил:

• при движении крутящий момент передаёт коробка (передний привод);
• при поворотах — рулевое управление;
• при прохождении бездорожья — кочки, неровности.

В механизме постоянно присутствует трение, постепенно разрушающее детали. Малейшее попадание пыли внутрь быстро выводит «гранату» из строя. Механизмы вырабатываются, увеличивается зазор между поверхностями, становятся различимы посторонние треск и шумы. Первым сигналом того, что «граната» сломалась, является сильный хруст во время резкого ускорения автомобиля или при переезде через препятствия. Ещё хуже, если шум слышен даже при обычном, прямолинейном движении — тут уже шарнир надо менять срочно.

Ремонт или замена?

Одновременная проверка гофрированной защиты (кожуха) и шарнира проводится на домкрате:

• машина устанавливается ровно;
• вывешивается одно из колёс — обязательно поставить противооткатный упор;
• тщательно осматривается пыльник.

Если резина целая, вокруг нет следов масла — ШРУС в порядке. Если резина порвана, нужно поменять чехол, чтобы внутрь механизмов не попала грязь. Однако сразу приступать к замене кожуха не стоит — нужно продолжить проверку:

• задействовать стояночный тормоз (на селекторе должна стоять нейтральная передача);
• завести мотор;
• выжать сцепление, включить 1-ю скорость;
• медленно отпустить муфту, нажимая другой ногой на тормоз, чтобы нагрузить шарнир.

Если одна из внутренних «гранат» повреждена, послышится характерный стук. В этом случае нужно провести замену ШРУСа. С другой стороны, если механизмы не повреждены, а порван только кожух, достаточно ремонта.

Сколько стоит новый пыльник и какой выбрать?

Цена кожуха зависит от марки и модели автомобиля. Обычно стоимость начинается от 150 рублей, но может достигать 100 долларов. К примеру, запчасть для BMW 2006 года выпуска с МКПП будет стоить около 500 рублей.

Кожух делается из гибкого, плотного материала. Это может быть не только резина, но также силикон или полиуретан. Защитный элемент «гранаты» обязан иметь гофрированную конусную форму, фиксироваться посредством хомутов. Очевидно, что изделие должно быть качественным, ведь помимо функций защиты от внешних воздействий оно ещё сдерживает напор смазки внутри «гранаты», испытывает воздействие высоких температур. Внутренний пыльник ШРУСа имеет сложную геометрическую форму, он в несколько раз больше наружного.

Из какого бы материала ни был сделан защитный чехол, он должен соответствовать определённым требованиям:

• плотно облегать ШРУС, чтобы не возникало зазоров;
• быть упругим, эластичным, чтобы сохранять изначальную форму при постоянном воздействии сил;
• быть износоустойчивым, с высоким показателем тепло- и морозостойкости.

Поэтому, выбирая пыльник, нужно акцентировать внимание на качество материала. Эксперты рекомендуют выворачивать при осмотре нового изделия одну из его складок наружу. В этом месте не должно быть изменений цвета, трещин, других повреждений.

Процедура замены

Прежде чем начинать, стоит посоветоваться со специалистом, который определит степень повреждения элемента. Нужно понять, достаточно ли замены одного кожуха или необходимо менять оба элемента сразу. Во втором случае технология замены другая — придётся снимать вал целиком.

Вот пошаговая инструкция по замене:

• поставить автомобиль на ручной тормоз, включить 1 передачу, установить противооткатные упоры под задние колёса;
• сорвать гайки с колеса, используя ключ;
• медленно приподнять домкратом переднее колесо;
• полностью отвинтить колёсные гайки и снять колесо;
• отделить тормозной суппорт от диска;
• вынуть диск;
• теперь ступица — вывернуть гайку;
• выполнить снятие шаровой опоры.

Заменить кожух можно на месте, не обязательно снимать полуось. Однако на многих современных иномарках это сделать тяжело, поэтому всё-таки полуось лучше демонтировать. Далее:

• разобрать хомуты гофрированного кожуха;
• аккуратно стянуть пыльник со стакана;
• вытянуть стопорное кольцо;
• из стакана достать обойму «гранаты» с шариками (трёхшиповик);

• хорошенько очистить шарики от старой смазки, нанести новый равенол в количестве 125 мл;
• набить смазку также в новую деталь;
• установить на место обоймы с шариками, зафиксировать стопорное кольцо;
• надеть новый компонент, затянуть хомут.

Что делать, если пыльник порвался в дороге?

Если пыльник порвался в дороге, а условий для его замены нет, можно попробовать устранить последствия повреждения ШРУСа подручными средствами. Нужно иметь при себе полиэтиленовый пакет, пистолет для силикона, ветошь, верёвку (или проволоку), смазку.

Вот как надо действовать:

• съехать с общей дороги;
• обездвижить автомобиль, установить противооткатные упоры;
• вывесить колесо;
• очистить детали от вытекшей смазки;
• набрать в пистолет новое масло, заполнить в остатки кожуха;
• обернуть узел целлофаном;
• завязать верёвкой каждую бороздку пыльника.

Вместо пакета можно использовать скотч. Восстановленный таким образом элемент проработает ещё около 2 тыс. километров. Но потом подобный хенд-мейд уже не спасет.

Вместе с внутренним замены может потребовать и внешний пыльник. Если регулярно проверять оба защитных элемента, можно значительно продлить ресурс «гранаты».

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа — Энциклопедия японских машин

Проверить состояние пыльников ШРУСов достаточно легко — выверните колеса до упора в нужную сторону и загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра — при движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с «хрустящим» ШРУСом. И достаточно долго. И хотя были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя — трескался сепаратор, вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не на Тойотах (Toyota). На Тойотах (Toyota) про такие случаи ничего неизвестно.

Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами — нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество жидкости (масла) для коробки передач.

Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при этом нужно прикладывать очень большое. На Тойотах (Toyota) резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, потом залить новую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах (Toyota) внутренний ШРУС состоит из двух частей — собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал останется в КПП, блокируя вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира.

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира — поставить обратно.

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Желательно иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не «закусил» заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких ударов шарнир успешно снимается с вала.

Дальнейшие операции очевидны — промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места.

Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник