Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли красить металл в дождь

Огород и прочее

Аэрозольная краска обеспечивает гладкое, ровное покрытие на металлических поверхностях и быстро высыхает. К тому же она недорого стоит и доступна практически в любом дисконт-центре (магазин, где распродаются складские остатки, нераспроданные партии товаров), строительном или хозяйственном магазине. Аэрозольная краска — хороший вариант, однако работать с ней следует предельно осторожно. Обязательно следуйте мерам предосторожности, работая в хорошо проветриваемом помещении, а также в маске и перчатках.

Подготовка поверхности металла

Очистите поверхность металлического изделия, которое хотите покрасить. Вытрите пыль или другие частицы влажной тряпкой. Протрите всю поверхность металла уайт-спиритом и тряпкой, чтобы удалить грязь и прочие загрязнения. Затем дайте железу высохнуть на воздухе или протрите его чистой тряпкой. [1]

Удалите ржавчину с металлической поверхности. Ржавчину можно удалить несколькими способами. Если ржавчины очень много, используйте средство для удаления ржавчины, продающееся в виде геля или жидкости. Если степень коррозии достаточно высокая, но не безнадежная, используйте шлифовальную машину. Для удаления легких следов коррозии возьмите наждачную бумагу или используйте тонкозернистую насадку на шлифовальной машине. [2]

  • Займитесь устранением ржавчины снаружи помещения и вдали от детей.
  • Удалите старую краску. Удаляя ржавчину, скорее всего, вам удастся удалить и отставшую краску. В противном случае возьмите шпатель, скребок или проволочную щетку, чтобы соскрести ее. Удаляйте краску до тех пор, пока от нее не останется и следа. При этом не забудьте надеть перчатки, защитные очки и маску для лица. [3]

    • Средства защиты особенно важны, если вы имеете дело со старой краской, содержащей опасный для вдыхания свинец.
  • Отшлифуйте металлическую поверхность. Чтобы аэрозольная краска лучше пристала, металлическая поверхность должна быть гладкой. Во-первых, вытрите тканью весь мусор, который мог скопиться в процессе шлифования. Затем отшлифуйте поверхность металла наждачной бумагой с зернистостью 120. Сосредоточьте внимание на любых выпуклостях или неровностях. После этого пройдитесь по всей поверхности наждачной бумагой с зернистостью 200, чтобы сделать ее ровной и гладкой. [4]

    Выберите место для работы. Для работы выберите хорошо проветриваемое помещение. Работайте подальше от автомобиля и других поверхностей, на которые может попасть аэрозольная краска. Покрасочные работы лучше всего проводить на открытом воздухе, но там, где вы будете защищены от ветра. [5]

    • Избегайте чрезмерной влажности. Высокий уровень влажности может негативно сказаться на скорости высыхания и степени адгезии краски. Выберите место и время с минимальной влажностью.
  • Накройте поверхности защитной пленкой и мешками для мусора. Не забудьте прикрыть поверхности, на которые может попасть аэрозольная краска. Расположите защитную пленку, листы картона, деревянные доски или мешки для мусора так, чтобы в процессе распыления капли краски не попали на важные поверхности. Мебель и другие предметы, находящиеся в нескольких метрах от рабочей области, можно не накрывать. [6]

    • Самое время сходить за защитным снаряжением (очками, маской и прочим).
  • Заклейте участки металлической поверхности, которые вы не хотите красить, малярной лентой. Если нет необходимости красить всю поверхность металла, наклейте на эти места малярную ленту. Наклейте ленту на небольшие поверхности, такие как ручки, а более крупные накройте куском клеенки (например, мешком для мусора), закрепив его скотчем. [7]

    Перед покраской наденьте средства защиты. Поскольку вдыхание паров краски вредно для здоровья, обязательно наденьте маску, закрывающую нос и рот. Чтобы уберечь глаза, наденьте защитные очки. Кроме того, наденьте перчатки, чтобы защитить руки от краски, и фартук для защиты одежды. [8]

    Нанесите на металл аэрозольную грунтовку. Грунтовка нужна, чтобы гарантировать гладкость окрашенной поверхности. Возьмите любую аэрозольную грунтовку, предназначенную для металла. Распылите грунтовку, удерживая баллончик в 15–20 см от рабочей поверхности. Обработайте всю поверхность. Подождите 10 минут, чтобы грунтовка успела высохнуть. [9]

    Нанесите еще один слой грунтовки. Одного слоя грунтовки, как правило, бывает недостаточно. После того, как первый слой высохнет, снова пройдитесь грунтовкой по поверхности металла. Подождите 10 минут, пока он не высохнет, а затем осмотрите металл. Если грунтовка была нанесена равномерно, приступайте к следующему этапу покраски. Если нет, распылите еще два слоя. [10]

    Встряхните баллончик, чтобы перемешать краску. Переверните баллончик в руке и потрясите им в течение двух минут, чтобы шарик, находящийся внутри, перемешал краску. Продолжайте время от времени встряхивать баллончик в процессе покрасочных работ. [11]

    Проверьте краску на куске железа. Убедитесь, что у баллончика не забито сопло. В ходе тестирования баллончика постарайтесь привыкнуть к тому, как краска выстреливает из сопла. Это также позволит вам увидеть, как в итоге будет выглядеть окрашенная поверхность. [12]

    Держите баллончик примерно в 25–30 см от поверхности металла. Если поднести баллончик слишком близко, на поверхности начнут образовываться капли и потеки. А если встать слишком далеко, то это приведет к неравномерному распылению краски. Удерживая баллончик на расстоянии 25–30 см, распылите краску максимально ровным и гладким слоем. [13]

    Наносите краску плавными движениями сверху вниз или из стороны в сторону. Нанесите тонкие слои краски, чтобы избежать потеков. Постарайтесь наносить краску равномерно, поскольку более толстые слои будут дольше сохнуть. Распыляйте краску, перекрывая предыдущие края, пока краска не станет выглядеть ровной и насыщенной. [14]

    • Делайте перерывы после каждого прохода, отпуская рычаг.
  • Выждите около часа, чтобы окрашенная поверхность могла высохнуть. Так краска наверняка высохнет перед нанесением второго слоя. Подождите чуть меньше или дольше, если полагаете, что краске потребуется меньше или больше времени на то, чтобы высохнуть. Не прикасайтесь к краске, пока не убедитесь, что она высохла. [15]

    Распылите второй слой краски. Как только первичный слой высохнет, повторите процесс покраски. Подождите еще 30–60 минут, пока не высохнет второй слой, а затем осмотрите поверхность. При необходимости повторите процесс еще два-три раза. [16]

    • Прежде чем прикоснуться к изделию, дайте высохнуть второму слою краски.
  • Исправьте возможные ошибки. Паузы во время покраски могли оставить на поверхности несколько потеков и пятен. Уберите следы чистой и сухой тканью без ворса, пока краска все еще влажная. Если краска уже успела высохнуть, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу для удаления отметин. [17]

    Как правильно красить металлы?

    Казалось бы, чего проще, взял кисть, макнул в краску и мажь себе. Ан, нет. Краски-то бывают разные, металлы — тоже. И не все они совместимы друг с другом. Как же правильно красить? Попробуем разобраться.

    Виды красок

    Издавна металлоконструкции красили масляными красками. Однако в последнее время намного чаще для защиты металлоконструкций применяют современные грунтовки и эмали на алкидной или эпоксидной основе либо специальные акриловые краски, в том числе и разбавляемые водой.

    Конечно, это не обычные водно-дисперсионные краски, а специальные составы, содержащие антикоррозионные добавки, а то и преобразователи ржавчины, и образующие плотное покрытие.

    Да, такая краска дороже обычных масляных и алкидных красок, но зато и долговечнее, за счет высокой и неизменной от срока службы эластичности.

    Виды металлов

    Для оптимального выбора краски важно также знать, какой именно металл предстоит красить.

    Чаще всего металлоконструкции изготавливают из черного железа. Этот материал ржавеет очень быстро, поэтому красить его надо обязательно. Традиционно для этой цели используют масляные и алкидные краски.

    С точки зрения защиты поверхности черного железа и стали, лучшими считают алкидные грунтовки, содержащие соединения цинка — хромата или фосфата.

    Оцинкованная поверхность лучше противостоит коррозии. Поэтому в качестве кровельного материала до сих пор, несмотря на наличие более совершенных материалов, используют оцинкованное железо. Цинковое покрытие само по себе может прослужить лет 10−15, однако для увеличения срока эксплуатации кровли и улучшения внешнего вида целесообразно покрасить и его.

    Хотите, чтобы покрытие на оцинкованном железе продержалось не один сезон, а долгие годы? Не применяйте масляных и алкидных красок, а используйте специализированную алкидную эмаль.

    Цветные металлы обычно не красят, а покрывают эпоксидным или полиуретановым лаком.

    Как правило, об оптимальном предназначении краски производители указывают в инструкции по применению.

    Очистка поверхности

    Как бы ни были хороши краски, все ваши усилия по облагораживанию металлической поверхности могут пойти насмарку, если вы плохо подготовите основание к окраске. Недаром утверждают, что 70, а то и 90% успеха при окраске металлических конструкций зависит от правильной подготовки основания.

    Читать еще:  Lada Vesta SW Cross 2020: комплектации и цены, фото в новом кузове, отзывы владельцев

    А она заключается в очистке поверхности от ржавчины, старой краски, жиров и прочей грязи.

    Прежде всего, очистите поверхность от мусора. Затем при помощи скребка, проволочной щетки или наждачного полотна удалите с поверхности старую отслоившуюся краску и ржавчину.

    Жир, масло, въевшуюся грязь и пыль, нагар и копоть, водорастворимые соли смойте с помощью мыльного раствора или других неагрессивных чистящих средств. Сполосните поверхность чистой водой и обязательно дайте высохнуть.

    Есть и другой радикальный способ удаления старой краски и ржавчины — обработка металла пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. Этот способ применим для массивных металлоизделий. Краска сгорает, а ржавчина и окалина отслаиваются из-за разницы коэффициентов термического расширения металла и продуктов его коррозии.

    Если от ржавчины трудно избавиться, после грубой очистки воспользуйтесь преобразователями ржавчины. Как правило, это растворы на основе фосфорной кислоты. Металлоизделие, смазанное преобразователем, следует выдержать не менее 3 часов, затем промыть водой и высушить.

    Для крайних случаев, когда ржавчину практически невозможно удалить, следует применять краски, которые можно наносить непосредственно на проржавевший металл. В них уже введены антикоррозионные добавки.

    Грунтовка

    Следующий этап в подготовке качественной поверхности металла — грунтование.

    Грунтовка выполняет две основные функции — обеспечивает финишному покрытию лучшую адгезию к основанию и защищает металл от коррозии, работая как преобразователь ржавчины и барьер для агрессивной среды.

    Для разных металлов следует применять разные грунтовки. Для черных металлов важна антикоррозионная защита, в то время как цветные металлы нуждаются в грунтовках с хорошей адгезией. О назначении грунтовки можно узнать из прилагаемой инструкции.

    Грунтовки наносят кистью, валиком, распылением, наливом или окунанием.

    Процесс окрашивания

    Теперь можно приступить и непосредственно к окраске. Для начала проверьте, хорошо ли краска совмещается с окрашиваемой поверхностью. Сделайте пробные выкрасы на небольшой площади, и если после высыхания краски видимых дефектов нет, можно продолжать.

    Кистью окрашивают изделия сложной конфигурации или небольшие плоские поверхности. Краску наносят в 2−3 слоя. Чем сложнее поверхность, тем более тонкие слои краски следует наносить, увеличивая количество слоев до 5−6.

    Аэрозольный баллончик используют для окраски небольших поверхностей и при подкрашивании. Краску наносят тонкими слоями с расстояния 15−20 см. Наносят не менее 4 слоев с выдержкой между слоями 15−20 минут.

    Валик применяют при окраске больших плоских поверхностей. Перед применением, целесообразно слегка разбавить краску растворителем, оптимально в соотношении 9:1. Сначала кистью закрашивают углы и кромки, а затем валиком наносят 2−3 слоя краски на остальную поверхность.

    В любом случае каждый последующий слой следует наносить через 25−30 минут, но не позднее, чем через 3 часа, иначе начнется отверждение краски, после чего новое покрытие можно будет наносить только через 6 недель. Общая толщина покрытия должна быть не менее 0,1 мм.

    Не жалейте усилий по покраске, и ваши металлоизделия будут надежно, на долгие годы защищены и приобретут красивый завершенный вид.

    Можно ли красить забор зимой?

    Пока стояла благоприятная погода, занимался общестроительными работами. Сейчас появилось свободное время для доведения забора «до ума». Температура днём держится в среднем на отметке -8 градусов. Назрел вопрос – а можно ли красить забор зимой, при отрицательных температурах? Или теперь ждать весенней оттепели?

    На то, можно ли красить забор зимой, влияет два основополагающих фактора:

    1. Материал, из которого сделан забор;
    2. Характеристики краски, которой собираетесь красить забор при отрицательных температурах.

    Подводя итог: от покраски деревянного забора в зимний период лучше отказаться – эффект будет краткосрочным. Металлические заборы при правильном подборе эмали красить в зимний период можно!

    Мы предлагаем:

    Заборы из профнастила

    Заборы из профлиста – 80% наших заказов. Почему они пользуются такой популярностью? Всё просто: они полностью закрывают участок от посторонних глаз, недорого стоят, долго служат, надежны и просты в обслуживании. Вы можете выбрать цвет наружного покрытия из 200 доступных оттенков.

    Забор из сетки-рабицы

    Заборы из сетки-рабицы – доступное и надежное решение. Идеально подходят для маленьких участков и дач: визуально расширяют площадь пространства, позволяют свету и воздуху свободно проникать на территорию. Ограждение изготавливается из прочной оцинкованной проволоки различной толщины.

    Заборы из металлического штакетника

    Заборы из металлического штакетника отличаются эффектным внешним видом, прочностью и простотой в обслуживании. Они в 3 раза прочнее деревянных конструкций за счет увеличения числа ребер жесткости. Металл устойчив к перепадам температуры и влажности, на него наносится порошковое покрытие выбранного Вами цвета или грунтовка.

    3D заборы от производителя – сборные конструкции, состоящие из готовых панелей отечественного производства. Они надежны, долговечны и эстетичны. Наша бригада осуществляет монтаж готовых панелей с соблюдением стандартов качества и техники безопасности. Монтаж готового 3D забора производится в максимально короткие сроки.

    Комбинированный забор производится из различных материалов, например, сетки-рабицы и металлического штакетника или профнастила. Комбинации материалов различной фактуры обеспечивают лучшие эстетические решения и позволяют создавать индивидуальный дизайн. Кроме этого, сочетание материалов позволяет объединить их преимущества.

    Покраска фасада дома

    Своеобразной визитной карточкой абсолютно любого здания является его фасад. Более того, он является защитой от климатических воздействий и промышленных загрязнений. Вопрос более качественной покраски фасада достаточно актуален, ведь каждому хочется, чтобы фасад его дома выглядел красиво, презентабельно и не разрушался на протяжении долгого времени.

    Какие условия следует соблюдать, для того, чтобы покрасить фасад наиболее качественно?

    • Наилучшим вариантом будет проведение покрасочных работ в сухой, облачный и абсолютно безветренный день.
    • Для того чтобы краска хорошо подсохла, нужна температура воздуха, превышающая пять градусов тепла, при относительной влажности менее восьмидесяти процентов.
    • Не советуется окрашивать поверхности, прогретые солнечными лучами.
    • Начинайте красить фасад утром, для того, чтобы на поверхности не появлялся конденсат или же роса.
    • Не советуется проводить покрасочные работы в дождливую погоду или сразу же после дождя, когда поверхность пропитана влагой.

    Подготовка поверхности

    Красить стоит только сухие, достаточно прочные, без плесени и грязи поверхности. Абсолютно все имеющиеся на поверхности фасада загрязнения следует сначала очистить при помощи стальной щетки, а затем обмести при помощи волосяной щетки, или убрать пыль с помощью сжатого воздуха. Для того чтобы снять значительные слои загрязнений, можно использовать пескоструйный аппарат. Поверхности, которые были окрашены ранее, зачищают при помощи наждачной бумаги. Небольшие дефекты, наподобие трещин или небольших вмятин, нужно зашпаклевать. Трещины для начала увеличивают посредством шпателя, а после, данные участки заполняются шпатлевкой. Если трещина имеет более внушительные размеры, ее следует проклеить армирующей сеткой, и только потом нанести шпатлевку. Стоит обратить внимание на то, что если окраску производить фактурными красками, которые формируют рельефный рисунок, могут сохраниться на поверхности ямки не больших размеров. На трещины наносятся фактурные краски, в основном, более толстым слоем, что прячут не большие дефекты поверхности. При применении подобных красок, поверхность вашего фасада можно и даже не шпатлевать.

    Грунтовка поверхности фасада

    В качестве грунтовки выступают специальные растворы. В основном, пропорции таких растворов прописываются компаниями в прилагаемой к ЛКМ инструкции по их использованию. Грунтовка призвана исключить появления так называемых «пятен» на поверхности фасада, которые возникают в результате впитывания шпатлевки в строительный материал стены фасада.

    Перед началом работ по нанесению грунтовочного материала, его следует хорошо перемешать. Грунтовку надо наносить сплошным слоем при помощи валика, краскопульта и кисточки, если возникнут трудности со сложными участками. На сильно впитывающие поверхности, следует наносить состав повторно, поперек предыдущего слоя, тоже касается и обветшалых частей поверхности. Следующий слой накладывается по истечении четырех часов после нанесения первого слоя.

    Стоит обратить особое внимание на то, что температура воздуха и самого фасада здания при грунтовочных работах должна составлять не менее пяти градусов тепла.

    Покраска углов

    Сначала следует окрасить все углы фасада и его стыки. Такие архитектурные элементы, как карнизы и разного рода выступы, можно покрасить другим цветом.

    Кисть при окраске следует погружать в посуду с краской лишь на четверть всей длины щетины. Краску следует для начала наносить довольно жирными полосами с маленьким интервалом, а после разнести в продольном и поперечном направлениях. Также не стоит забывать время от времени помешивать краску.

    Читать еще:  Инструкция по эксплуатации Томагавк 9030

    Первый слой фасадной краски

    Краску следует наносить на заранее подготовленное основание, тонким слоем при помощи валика, двигаясь в одном направлении, при необходимости опуская валик в посуду и прокатывая один или пару раз по ее ребристой поверхности. Делается это для того, чтобы отжать часть излишней краски. При каждом новом проходе валика следует перекрывать ранее проведенный слой на 3–4 см. Обязательно обратите свое внимание на то, что цоколь окрашивается в самую последнюю очередь.

    Заключительный слой покраски стен фасада

    Следующий слой наносится не менее чем через час после предыдущего. Финишный слой следует наносить краской, которая не разведена, в три приема: 1 — вдоль, 2 – поперек и 3 – опять вдоль. Во время высыхания фасада, стоит позаботиться о нем, оберегая от воздействия солнечных лучей, дождя и ветра.

    Не забывайте и не ленитесь при окраске поверхностей изучать прилагаемые инструкции к ЛКМ от их производителя.

    Как красить металл

    На первый взгляд вопрос окраски металлов не вызывает никаких проблем. Подготовленная поверхность, кисть, краска, да собственная рука. Бери в руку кисть, макай в краску и мажь аккуратненько. Но это только на первый взгляд. Уже первый этап подбора краски может вас озадачить – разнообразие красок на стеллажах магазинов очень велико. Металлы тоже не одинаковы. Какая же краска нужна именно вам? Попробуем прояснить этот вопрос.

    Выбор краски для металла

    Традиционно для окраски металлов использовали масляные краски. Сейчас же, с появлением современных грунтовок, можно использовать акриловые краски, и обычные, и те, которые разбавляются водой, а также краски на эпоксидных и алкидных основах. Но не используйте обычную водно-дисперсионную краску, вам нужны те, в состав которых входят антикоррозийные добавки, а ещё лучше такие краски, которые содержат преобразователи ржавчины и образуют плотное покрытие.

    Стоят такие краски, конечно, дороже обычных алкидных или масляных, но вы сэкономите средства за счет их долговечности. Эти краски имеют высокую эластичность, которая не изменяется с течением времени.

    Особенности окрашивания металлов

    Наилучший результат окраски получится в том случае, если вы подберете краску в соответствии с видом металла.

    Самый распространенный материал при изготовлении металлических конструкций – это черное железо, ржавчиной он покрывается очень быстро, и его окрашивание обязательно. Используют для его окраски и алкидные, и масляные краски. Лучше подобрать алкидную грунтовку, содержащую хромат или фосфат (соединения цинка), тогда поверхность черного железа будет защищена надежнее.

    Оцинкованная поверхность значительно устойчивее к коррозии, её широко используют для покрытия крыш до настоящего времени, хотя сейчас и появилось большое разнообразие видов кровельного материала. Крыша из оцинкованного материала прослужит до 15 лет, но если вы покрасите ее, то увеличите срок службы ещё больше. Кроме того, крыша будет выглядеть гораздо более эстетично.

    Окраска продержится несколько сезонов, если вы примените алкидную эмаль, а не масляную или алкидную краску.

    Потребность в окраске цветных металлов возникает крайне редко. Как правило, их покрывают лаком, а не окрашивают. Можно использовать полиуретановые и эпоксидные лаки.

    В инструкции по применению, прилагаемой к краске, производители всегда указывают наиболее целесообразные способы ее применения. Не забывайте ознакомиться с ней.

    Подготовка металла перед покраской

    Вне зависимости от вида и качества краски поверхность металла должна быть правильно и качественно подготовлена, от этого практически целиком зависит результат вашей работы. Подготовить поверхность – значит очистить её от всего, что на ней накопилось

    Сначала удалите мусор с поверхности. Затем необходимо удалить ржавчину и старую отслаивающуюся краску, можно использовать для этой цели скребок, проволочную щётку, наждак или даже обычную металлическую губку для мытья посуды.

    Смойте въевшиеся пыль, грязь, масло, жир, соли и прочее. Но не используйте абразивные средства, лучше сделать обычный мыльный раствор. Потом промойте поверхность чистой водой и дайте обсохнуть.

    Если к покраске предназначено массивное изделие, то можно воспользоваться кислородно-ацетиленовой горелкой. От пламени горелки краска сгорит, а окалина и ржавчина отслоятся за счет продуктов коррозии и разницы коэффициентов термического расширения металлов.

    В запущенных случаях можно воспользоваться преобразователем ржавчины. Это раствор, изготовленный на основе фосфорной кислоты. Изделие смазывают раствором, оставляют на некоторое время, но не менее 3-х часов, и затем промывают водой и высушивают.

    В случае, когда ржавчину совсем невозможно удалить, обязательно применяйте краску с антикоррозийными добавками и наносите её прямо на такую поверхность, которую удалось получить.

    Грунтование металла

    После очистки поверхности следует провести грунтование. Грунтовка является препятствием для агрессии окружающей среды, а также выполняет функцию преобразователя ржавчины. Кроме того, грунтование металла создает лучшую адгезию окончательному покрытию.

    Грунтовки также подразделяются на виды. О том, для чего предназначена грунтовка, можно узнать из прилагаемой инструкции. А общие рекомендации следующие. Для обработки черных металлов лучше подойдут грунтовки с антикоррозийным покрытием, для цветных же металлов важна хорошая адгезия. Наносятся грунтовки различными способами – налив, распыление, валик, кисть и другие. Выбирайте любой, который вам удобен.

    Технология окраски металла

    Далее следует непосредственно окраска. Попробуйте сначала краску на небольшом кусочке, не на «лобном» месте, дайте высохнуть. Если краска ляжет хорошо, без дефектов, то можно приступать к основному процессу окрашивания.

    Если ваше изделие сложной формы, то лучше использовать кисть. Чем больше изогнута поверхность, тем тоньше должен быть слой краски. Обычно краску наносят в 2-3 слоя, но с уменьшением толщины слоя, их количество доводят до 5-ти или 6-ти.

    Малярный инструмент здесь играет важную роль. Мы уже писали как-то о том, как правильно выбрать инструмент для покрасочных работ. Все желающие могут ознакомиться.

    Если поверхность невелика, или вам нужно просто подкрасить небольшой участок, то для окраски подойдет аэрозольный баллончик. Краска наносится тонким слоем, оптимальное расстояние от распылителя до поверхности 15-20 см. Всего слоев при этом способе окраски должно быть не менее 4-х. Перед нанесением очередного слоя необходимо выждать минут 20.

    При окраске ровных больших поверхностей целесообразно применить валик. При окраске валиком краску рекомендуется разбавить растворителем примерно на 10%. Для окраски кромок и уголков используйте кисть, а для основной поверхности – валик. Окраска валиком требует 2-х – 3-х слоев.

    О том как правильно красить валиком мы уже рассказывали в одной из статей. Излишне подробно на этом мы останавливаться не будем.

    При любых вариантах окраски необходимо выдерживать время от 20-30 минут между нанесением слоев, но не более 3- часов, во избежание отвердения краски. Если краска отвердеет, то следующее покрытие можно будет произвести только через полтора месяца. Суммарная толщина покрытия должна иметь значение более 0,1 мм.

    Используйте эти рекомендации, и вы надежно защитите свое изделие и придадите ему эстетичный, радующий глаз, вид.

    Лакокрасочные материалы для окраски в мороз

    Универсальная двухупаковочная антикоррозионная химостойкая краска «ЗИМАПРИМ»

    Область применения: Универсальная двухупаковочная антикоррозионная химстойкая краска акрилуретановая грунт-эмаль «ЗИМАПРИМ» предназначена как самогрунтующееся антикоррозионное покрытие для антикоррозионной защиты стальных, оцинкованных, бетонных и железобетонных конструкций. Образует водостойкое и химстойкое антикоррозионное покрытие, которое выдерживает длительное воздействие воды, минеральных кислот средних и высоких концентраций (серная, соляная, фосфорная, плавиковая). Рекомендуется для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей технологического оборудования и трубопроводов работающих в контакте с минеральными кислотами, конструкций подвергающихся обливу и обрызгиванию, железобетонных фундаментов и обваловок под оборудование, лотков, полов, лестниц производственных помещений с малой интенсивностью движения (лаборатории, цеха, склады и т.п.).

    Подготовка поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной загрязнений.

    Расход: 0,23 кг/м 2 .

    Время высыхания: межслойная сушка в течении 1-2 часов.

    Очистка инструмента: по окончании окрасочных работ инструмент промыть растворителем.

    Меры предосторожности: тщательно проветрить помещение после окончания работ. Использовать индивидуальные средства защиты, допустим непродолжительный контакт с кожей.

    Условия хранения: хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги.

    Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

    Технологический регламент:

    Подготовка поверхности металла, нанесения и отверждения защитного изолирующего 2k покрытия «ZIMAPRIM» при отрицательных температурах.

    Читать еще:  Что делать, если не работает кнопка сигнала на руле ВАЗ

    1. Явную ржавчину зачистить механически. Целесообразно провести химическую обработку составом Ортамет. Смыть и обезжирить поверхность металла после обработки. Для смывки рекомендуется растворители Р-5 либо Орто ксилол.
    2. Непосредственно перед нанесения покрытия рекомендуется смочить поверхность маховой кистью либо с помощью распылителя специализированным растворителем «Капиляр» по ТУ 20.30.12-018-81212828-2017 входящим в состав материала. Это необходимо для лучшей адгезии, также для замещения влаги, наледи и изморози с поверхности металла на растворитель. В случае явной наледи, предварительно перед смачиваем растворителем, обдать поверхность факелом из пропановый горелки.
    3. Погодные условия такие как снег метель ледяной дождь окажут влияние на внешний вид поверхности. Наилучшей для проведения работ в зимний период будет безветренная солнечная погода с 10 утра до 15 часов дня.
    4. Компонент А и компонент Б необходимо смешать порциями, перемешать, выдержать 15-25 минут и отфильтровать через капроновый фильтроэлемент конусного или мешочного типа. Жизнеспособность смеси четыре — шесть часов. Предпочтительно нанесения велюровым валиком. Допускается безвоздушное нанесение аппаратом высокого давления в 300 бар.
    5. При проведении окрасочных работ необходимо иметь толщиномер гребеночного типа. Толщина слоя по мокрому должна составлять 120-150 мкм. Высыхание» на отлип » при -20С произойдёт не более чем через два – три часа, а первичная полимеризация при температуре -20 С займёт не более трёх суток. В случае острой необходимости возможно нанесение мокрый по мокрому с интервалом между слоями 3 часа.
    При окраске по ржавчине необходимо строго** соблюдать следующие требования СП и СНИиП:
    — нельзя красить по губчатой, пористой ржавчине высотой от поверхности чистого металла более 100 мкм – следует зачистить, протравить, обезжирить, смочить составом «Капиляр» непосредственно перед нанесением грунт-эмали;
    — нельзя красить по брызгам от сварки, окалине, торчащим питтингам – следует пройти углошлифовальной машинкой (болгарка) с диском либо с металлической щёткой и обезжирить;
    — нельзя красить по старой краске при наличии на ней не вскрытых цельных и лопнувших вздутий коррозии — следует пройти углошлифовальной машинкой (болгарка) с металлической щёткой, протравить и обезжирить;
    — нельзя разводить краску не свойственным ей растворителем, разводить с нарушением пропорций в большую сторону, добавлять в краску другие жидкости и материалы. Нельзя мыть инструменты и обезжиривать поверхность перед окраской иными растворителями кроме указанных в НТД.
    Также не следует забывать, что окраска без очистки возможна лишь в случае класса прокорродировавшей поверхности не выше B.
    Степени окисления и характеристики окисленной поверхности по ГОСТ Р ИСО 85.01-1-2014
    А) Поверхность стали почти полностью покрыта прочно сцепленной с металлом прокатной окалиной, но почти без ржавчины;
    В) Поверхность стали начала ржаветь, от нее начинает отставать прокатная окалина;
    С) Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, или с которой окалина была удалена; на поверхности при визуальном осмотре наблюдаются отдельные питтинги;
    D) Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, на которой наблюдается питтинг на всей поверхности при визуальном осмотре.

    Подготовка поверхности для эксплуатации покрытия в условиях (У) умеренных климатических зон

    В случае, если при осмотре без увеличительных приборов поверхность свободна от масла, консистентной смазки и грязи, а также от легко отделимой прокатной окалины, коррозии, лакокрасочных покрытий и посторонних частиц, то при подготовке поверхности можно ограничиться металлической щёткой и зубилом без протравы и без абразивной струйной очистки: St2 — Тщательная ручная механическая очистка.

    В связи с тем что органоразбавимые акриловые сополимеры отторгают масла и смазки, необходимо, для гарантии сохранения показателей АДГЕЗИЯ и ТВЁРДОСТЬ на удар, следует ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЬ остатки прокатного масла и СОЖ с изделий из холоднокатаного и рубленного материала. Обратите внимание, смазки могут быть замаскированны под незначительной коррозией. Если же применить протраву ОРТАМЕТ по такой поверхности, то увидим как коррозия об жалась в фосфат, а смазка выделилась в свободной форме. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использование уайт-спирита, сольвента, бензина даже для обезжиривания и промывки инструментов.

    Для уверенного использования в условиях умеренных (У) климатических зон необходимо провести ряд подготовительных процедур, а именно:
    1 — подготовка поверхности до St2 – «Тщательная ручная механическая очистка» при осмотре без увеличительных приборов поверхность должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от легко отделимой прокатной окалины, коррозии, лакокрасочных покрытий и посторонних частиц (3.1, примечание 1) (фотографии B St 2, C St 2 и D St 2 по стандарту [1]). ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014;
    2 — травление «ОРТАМЕТ» по ГОСТ 9.402-2004 ;
    3 — Р-12, ОРТОКСИЛОЛ, КАПИЛЯР ТУ 20.30.12-018-81212828-2017 (*особенное внимание холоднокатаным и рубленным изделиям);
    4 — непосредственно за 20-40 минут до нанесения ЛКМ удаление влаги и наледи «мокрое высушивание» материалом «КАПИЛЯР» либо растворителями Р-5, Р-12;
    5 — снижение сил поверхностного натяжения для наилучшей адгезии — КАПИЛЯР ТУ 20.30.12-018-81212828-2017.

    СЕВЕРОН наносится в 2 — 4 слоя общей толщиной покрытия от 200 до 400 мкм. В два слоя на чистый, либо загрунтованный металл. В три-четыре слоя при нанесении на поверхность со следами первичной коррозии.

    Подготовка поверхности для эксплуатации покрытия при температуре -60°в условиях ХЛ и УХЛ климатических зон

    Грунт эмаль Северон, как полимерная плёнка, сохраняет свои эксплуатационные качества при температурах от -60C° до +125C°.

    При эксплуатации в низких температурах до -60C° очень важную роль играет состояние выбранной вами поверхности.

    Наилучший результат показывают горячекатаные поверхности. Поверхности из холоднокатаных и рубленых материалов, поверхности с разной степенью окисления и окалиной, а также поверхности ранее окрашенные, требуют тщательной подготовки!

    Для уверенной эксплуатации покрытия в условиях ХЛ и УХЛ климатических зон при температурах до -60С° необходимо провести ряд подготовительных процедур, а именно:
    1 — подготовка поверхности до Sa 2 ? — «Сверхтщательная абразивная струйная очистка», при осмотре без применения увеличительных приборов поверхность после очистки должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от прокатной окалины, коррозии, лакокрасочных покрытий и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы очистки допускаются в виде бледных пятен, точек или полос (фотографии A Sa 2 &#189, B Sa 2 &#189, C Sa 2 &#189 и D Sa 2 &#189 по стандарту [1])» ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014.
    2 — травление «ОРТАМЕТ» по ГОСТ 9.402-2004 ;
    3 — Р-12, ОРТОКСИЛОЛ, КАПИЛЯР ТУ 20.30.12-018-81212828-2017 (*особенное внимание холоднокатаным и рубленным изделиям);
    4 — непосредственно за 20-40 минут до нанесения ЛКМ удаление влаги и наледи «мокрое высушивание» материалом «КАПИЛЯР» либо растворителями Р-5, Р-12;
    5 — снижение сил поверхностного натяжения для наилучшей адгезии — КАПИЛЯР ТУ 20.30.12-018-81212828-2017.

    Необходимо строго соблюдать метод нанесения:

    СЕВЕРОН применяется для ответственных работ, долговременно предотвращает коррозию, возможно нанесение прямо на металл. Не требует предварительного грунтования. Без предварительного грунтования следует увеличить число слоев материала. Нанесение грунтовочного слоя прямо на металл методом пневматического распыления следует исключить! Для создания антикоррозийного слоя прямо на металл подходит метод безвоздушного распыления аппаратами высокого давления, выше чем 300 бар (перечень рекомендуемых аппаратов от 300 bar)

    СЕВЕРОН наносится в 2-4 слоя общей толщиной покрытия от 200 до 400 мкм. Для эксплуатации при температуре -60C° необходимо нанести минимум три слоя.

    Для уверенного использования при температурах -60° запрещается добавлять в Северон перед нанесением, предусмотренные для умеренных зон растворители!

    В случае, если с изделия все же отслоилась краска необходимо изучить под микроскопом слой который находился непосредственно вплотную к металлу. В связи с тем, что органоразбавимые акриловые сополимеры отторгают масла и смазки, необходимо ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЬ остатки прокатного масла и СОЖ с изделий из холоднокатаного и рубленного материала. Обратите внимание, смазки могут быть замаскированы под незначительной коррозией. Если же применить протраву ОРТАМЕТ по такой поверхности, то увидим, как коррозия обжалась в фосфат, а смазка выделилась в свободной форме. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использование уайт-спирита, сольвента, бензина, даже для обезжиривания и промывки инструментов.

    Предварительно, до начала подготовки к окраске, отдел ИТР либо ОГТ должны выпустить технологическую карту «Антикоррозийная защита металлоконструкции на основе грунт эмали Северон АкЧ-1711″. Мастер участка должен нести персональную ответственность за соблюдение технологической карты при выполнении работ.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector