Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обжать клемму на проводе в автомобиле

Работа с изолированными наконечниками и клеммами. НШВИ, НКИ, НВИ, НШПИ, РПИ — все правила и технические данные.

Для того чтобы качественно произвести обжим провода необходимо выполнить 3 главных правила:

    Во-первых, правильно подобрать коннектор или наконечник, чтобы его размер соответствовал сечению прессуемого провода.
    Во-вторых, воспользоваться профессиональным инструментом. Это пресс клещи, оснащенные храповым механизмом, который позволит выполнить полный цикл опрессовки.
    И в третьих, выбрать нужную матрицу. Ее геометрия и форма должны соответствовать обжимной части наконечника.

Опрессовка или обжим проводов изолированными или неизолированными наконечниками стала очень доступна в последнее время. Данный процесс имеет даже ряд преимуществ перед лужением жил проводов:

    быстрее

А так как температура плавления припоя низкая, то он беспрепятственно под нагрузкой выгорает или выплавляется, ослабляя и значительно уменьшая площадь контакта. Далее происходит искрение со всеми текущими негативными последствиями.

А можно ли вообще обойтись без гильзования и обжатия? Что плохого в простом креплении проводов к автоматам и другим приборам?

При простом зажиме пучок провода распушается и раздавливается в стороны. Некоторые отдельные проводники вообще могут быть повреждены. Такие жилы, разрушенные и отделенные от основного пучка, уже не принимают участия в контакте и пропуске через себя токовой нагрузки.

Все это приводит к тому, что оставшихся жил не хватает и происходит нагрев мест соединения.
Кроме этого, оголенная медь из которой выполнены жилы проводов остается доступной для попадания влаги и кислорода. А это приводит к ее потемнению и окислению.
Один раз обжав проводник наконечником или гильзой, вы избавите себя от всех этих проблем в дальнейшем.

Для начала, нужно узнать какого сечения провод вы будете обжимать. Сделать это можно по надписям на изоляции жилы, либо воспользоваться штангенциркулем.
Далее при выборе тех или иных втулочных наконечников можно ориентироваться по цветовой маркировке их изолированной юбки. Каждый цвет должен соответствовать определенному сечению и размеру гильзы наконечника.

Правда есть и производители, которые на этом не заморачиваются, и выпускают одноцветную продукцию разных сечений.

После выбора обязательно физически проверяйте насколько плотно провод заходит в гильзу или наконечник.

У наконечника на входе есть специальная юбочка, которая поможет одеть его даже на слегка распушенный провод. Кроме того, эта юбка играет роль фиксатора изоляции. Можете сравнить, сколько изломов в разные стороны выдержит провод с юбкой и без нее. Как понимаете, результат окажется не в пользу последнего варианта.

Еще один немаловажный момент, про который нужно помнить: многие провода изготавливают не по ГОСТ, а по собственным техническим условиям.

И поэтому их фактическое сечение может быть меньше заявленного в номенклатуре. Соответственно из-за этого образуется слабина в прессуемой части наконечника, хотя как вам казалось вы и подобрали все по таблицам и вроде бы нигде не допустили ошибок.

Зачастую бывает так, что в наконечник сечением 1,5мм2 с легкостью залетает провод 2,5мм2. Поэтому выбор по таблицам это конечно же хорошо, но без практической примерки гильзованной части и провода никак не обойтись.

Многие часто задаются вопросом, можно ли обжимать моножильные провода? Да конечно, делать это не запрещается, только использовать для этого нужно соответствующий инструмент.
Обыкновенные кримперы здесь уже не подойдут, так как они рассчитаны на меньшее усилие, которое необходимо при сжатии моножилы. Придется закупать для этого специально предназначенные пресс клещи ПК-16у или ПК-35у.

Это универсальный инструмент и работать им можно также для обжатия и многожильных проводов.

Чтобы обжатие на моножиле получилось качественным и внутри гильзы не было люфта, основное правило здесь — выбирайте гильзу или наконечник на один размер меньше чем сечение прессуемого провода.
Еще этими клещами удобно прессовать одновременно несколько проводников в одной гильзе. Делается это например при соединениях в распредкоробках.

Проводки внутри втулки обжимаются под очень высоким давлением, так что даже способны изменить свою первоначальную форму окружности, если лежат параллельно друг другу.
Из круга они превращаются в шестигранник, а это увеличивает площадь их контактной поверхности между собой. А когда вы их скрутите, то при обжиме, в тех местах где жилки пересекаются, они могут быть передавлены друг дружкой.

Еще один актуальный момент выбора наконечника – это материал изготовления. При покупке удостоверьтесь, что вам продают именно медные или луженные наконечники. Для этого достаточно предварительно приобрести один наконечник и надпилить его чем нибудь посторонним.

При медном материале изготовления, особенно если используется высококачественная медь, срез будет красноватого оттенка. Если же используются обычные медные сплавы, что чаще всего и встречается – то надрез будет бледно-желтоватого цвета.

При взаимодействии с воздухом медь может потемнеть и потерять качество контакта. Лужение меди это давно известный способ, который позволяет сделать контакт долговечным и надежным.

Плюсы обжатия проводов наконечниками

    обжатый наконечником конец провода считается воздухонепроницаемым

Технические параметры

Основные типы и марки тонкостенных изолированных наконечников и клемм, широко представленных на нашем рынке следующие:

Наконечники кольцевые НКИ — все их данные и технические параметры приведены в начале статьи выше.

Наконечники вилочные изолированные НВИ:

Наконечники штифтовые плоские изолированные НШПИ:

Наконечники штыревые круглые изолированные НШКИ:

Разъемы — клеммы плоские изолированные «мама» РПИ-М:

Разъемы — клеммы плоские изолированные «папа» РПИ-И:

Ознакомиться с текущими ценами на инструмент для опрессовки подобных наконечников можно здесь.

Правила работы с изолированными наконечниками

    обжиму изолированными наконечниками подлежат только многопроволочные провода. Моножильные должны использоваться под свой тип неизолированных наконечников.
    при выборе обязательно обращайте внимание не только на диаметр и сечение, но и на форму контактной лопатки. Нельзя использовать вилочные наконечники на подвижных или подверженных вибрациям контактах!
    изоляция с жилы снимается ровно на длину прессуемой трубочки куда вставляется жила. В отличии от втулочных, здесь будет крайне неудобно откусить лишнее кабелерезом.
    при обжатии наконечник вставляете в матрицу пресса так, чтобы шов хвостовика был сверху и строго по центру
    соблюдайте цветовую маркировку на матрицах с цветами самих наконечников
    обжимая пресс клещами изолированные наконечники, контролируйте чтобы каждый контур матрицы, обжимал свою часть жилы и изоляции, а также вставляйте наконечник в матрицы только с маркированной стороны
    если матрицы не полностью сомкнулись в конце зажатия ручек, значит вы не правильно подобрали размер наконечника. Если изоляционная манжета при этом повредилась, требуется заменить наконечник.

Рекомендации по опрессовке втулочных наконечников НШВИ

Лайфхаки работы с наконечниками НШВИ

Как сделать из наконечника НШВИ простой НШВ? Как с подручных материалов изготовить удлиненный наконечник НШВИ? Несколько лайфхаков по работе с втулочными наконечниками можно узнать из видео ниже:

Пайка, обжимка и закрепление клемм аккумулятора

Наверняка каждый радиолюбитель сталкивался с вопросом правильного обжима, пайки или крепления аккумуляторных, или соединительных клемм. Клеммы необходимы для удобного соединения проводов или же закрепления провода на аккумуляторе. Такой способ соединения гораздо лучше, чем припаивать провода к клеммам аккумулятора или же их прикручивания. Он гарантирует надежное, прочное соединение с возможностью при необходимости спокойно отсоединить провод.

Как обжимать ножевую клемму?

Ножевые клеммы как раз и предназначены для того, чтобы их можно было просто обжать специальным инструментом без необходимости пайки. Припаять конечно можно, но вовсе не обязательно.

Для того, чтобы обжать такую клемму необходим специальный инструмент — стриппер . Кстати, существуют стрипперы, которыми можно не только обжимать клеммы, но и зачищать изоляцию проводов. И так, приступаем к монтажу!

У ножевой клеммы есть две области для крепления: на первой крепиться изолированный участок провода, а при креплении на второй участок провода должен быть зачищен от изоляции.

  • И так, провод подготовили, и теперь берем клемму и стриппер. На стриппере есть несколько выемок, под определенный размер клеммы. Подбираем необходимую и вставляем так, чтобы разомкнутые ножки клеммы находились в выемке стриппера, а с другой стороны в клемму упирался штырек обжимного инструмента. Сформируйте на каждой части клеммы кольца из этих ножек.
  • Вставьте в клемму провод и теперь обжимайте клемму так, чтобы штырек стриппера упирался в место соединения ножек клеммы. Зажмите провод. Штырек зажмет ножки таким образом, что их концы будут упираться в провод. Повторите это же действие для ножек, которые должны держать зачищенный участок провода.
  • Теперь осталось еще раз прижать клемму. Для этого поверните клемму перпендикулярно оси обжимного инструмента. У любого стриппера есть специальная плоская область, которой делают финальный обжим. Зажмите ножки клеммы и все, она полностью готова к использованию!

Как паять клеммы?

Иногда простого закрепления клеммы недостаточно и ее приходиться дополнительно пропаивать. Сделать это совершенно не сложно, но клемму перед пайкой необходимо залудить, так как довольно часто они имеют дополнительное покрытие.

  • Так что берем флюс и начинаем лудить! Нанесите флюс на то место клеммы, к которому хотите припаять провод и залудите его.
  • Залудите сам провод и закрепите его в клемме.
  • Теперь пропаяйте зачищенный участок провода и все! Но учтите, что клемму в месте, где припаян провод обжимать нельзя, так как припой просто раскрошиться.

Как закрепить клемму?

Есть клеммы со специальным креплением, которым собственно и не нужно дополнительное крепление. Самый яркий пример — ножевые клеммы у которых есть специальный штырек. Когда вы крепите клемму папу (с отверстием, такие часто встречаются на аккумуляторах) к клемме мама (которая собственно и крепиться на провод) этот штырек надежно фиксирует соединение. Если же в месте соединения клеммы шатаются, их можно зафиксировать, поместив между ними прокладку из металлической фольги.

Кольцевые клеммы и U-клеммы можно одевать на контакты с резьбой и закрепить обычной гайкой. А вот клеммы для автомобильного аккумулятора надеваются на клемму аккумулятора и просто затягиваются специальным болтом. Если же клемма все равно болтается, здесь также можно использовать прокладку из металлической фольги.

Как обжать клемму аккумулятора

Достался мне мой «Бычок» вот с таким недугом:

Батарей две, соответственно, ахтунг в двойном размере. Но самая бедовая — батарея на фото выше, расположенная с водительской стороны. К ней бежит могучий «+» с первой батареи, расположенной на пассажирской стороне, и от нее он же убегает на стартер. Сечение проводов достойное: диаметр силового кабеля между АКБ — 10 мм, а между АКБ и стартером — 12 мм. При запуске, а дизель, особенно зимой, крутить приходится подольше бензинового мотора, все это безобразие дымилось, искрило, и время от времени обрубало контакт вообще. К слову, специально посмотрел на фото продающихся Рэмов на Ибее, и с удивлением обнаружил, что аналогичная фигня с клеммами наблюдается на 9 из 10 машин.
Стоимость нового провода с клеммой удивила: 150 с лишним долларов там. С доставкой и прочими сопутствующими расходами — под 200. Умножаем на четыре… короче, ну его в жопу! Колхоз — наше все : ) Поехали!
Начал с самого побитого контакта — «+» на водительской батарее. Метод ремонта придуман не мной, в сети полно картинок и роликов на эту тему, т.ч. буду краток. Первым делом как следует зачищаем инвалидку:

Читать еще:  Скрежет при торможении

Далее необходимо сделать некое подобие формочки. В моем случае отлично подошел обрезок алюминиевой ручки от старой швабры. Главное — не забыть про вертикальный разрез, иначе потом снять формочку будет проблематично. Тут следует учесть, что припой, сцуко, очень текучий в расплавленном состоянии. Поэтому ни снизу, ни по резу — нигде никаких щелей быть не должно!

Кладем кусочек припоя сверху и начинаем прогревать все это дело, пока припой не начнет плавиться и затекать в форму. На фото отлично видно то, о чем я говорил чуть выше — про необходимость плотного прилегания формы. В моем случае жопорукость привела к протечке снизу, из-за чего расплавленный припой попал на корпус АКБ, оставив там следы:

После снятия формочки и обработки напильником (не забываем, что клемма под конус!) должно получиться как-то так, или лучше, но не хуже : ) Каверны — результат недостаточного прогрева, но на качество контакта они заметного влияния не окажут:

Теперь о клеммах на проводах. Та самая бедовая клемма…

Чтобы не терять драгоценные сантиметры провода, его можно не обрезать под корень, а выплавить из клеммы. Если, конечно, у основания клеммы жилки провода не окислены и не перебиты. Греем горелкой, тянем, готово:

Для колхоза в магазине запчастей для грузовиков были куплены два комплекта аккумуляторных клемм, а в хозяйственном — силовые клеммы под впайку или обжимку провода. Аккумуляторные клеммы на фото — единственные, что вообще удалось найти из подходящих, и, как оказалось позже — самый клевый вариант: высокие и под винт М10. Универсальные клеммы, у которых провод зажимается пластинкой и двумя винтиками, даже не рассматривались: нормально прижать пластинкой «деревянный» сантиметровый кабель если и получится, то не на долго. Силовые клеммы — медные, луженые, как раз под провод диаметром около 10 мм:

Прикинув, в какую сторону лучше развести провода относительно АКБ, приступаем. Зачищаем клемму:

Вопрос «как правильно запитать усилитель в авто?» привел меня к изучению данной тематики. Стал я рассматривать стандартные Элантровские клеммы, и понял, что надежно и качественно «прикрутить» к ним усилитель не получится. Посмотрев по рынку предложения специализированных аудио клемм, я понял, что из всей массы предлагаемой продукции, ближе всех мне по духу подобные клеммы «под болт» www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15683, но поскольку столь мощные клеммы в данный момент мне не нужны, то стал смотреть что-то подешевле и менее мощное. Поиски привели меня на сайт www.12v.ru где я решил приобрести клеммы от итальянского производителя ЕЭ 19012 на плюс и 19112 на минус по цене 190 рублей за штуку.

По данным производителя клеммы изготовлены из латуни и имеют покрытие 96 % олово-висмут и 4% серебра.

Для плюсовой клеммы на сайте www.taya-im.ru/ я заказал крышку. Она повторяет форму вышеозначенных клемм, единственный момент, потребовавший доработки, это крепление данной крышки на клемме, но острый нож и дополнительная гайка помогли достаточно надежно ее закрепить.

Кроме этого я закупил электрические наконечники, изогнутые под углом 90 градусов и рассчитанные под обжим на кабель с сечением 25 кв.мм. (www.electro-mpo.ru/card1212.html#.U7rQEldWG00), клещи КВТ для обжима кабельных наконечников величиной до 50 кв.мм — ПКГ-50КВТ, и гайки с шайбами под резьбу М6 и М8 (www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe723.html).

Далее на машине, я аккуратно разжал установленные с завода аккумуляторные клеммы, освободив провода идущие от аккумулятора.

Информационный сайт о накопителях энергии

Клеммы аккумулятора – контакты связывающие электроды аккумулятора с электрической сетью авто. В силу решаемых задач, соединение клеммы должен быть прочным. Любая трещина, ослабление закрепленного провода или деформация свинцового штыря катода может привести к нарушению площади контакта или его разогреву с оплавлением. Ремонт клеммы аккумулятора – операция несложная. Как ее заменить, последовательность операций — вам в помощь.

Причины разрушения и ослабления клемм аккумулятора

Клеммы выполняются из мягких металлических сплавов или чистых металлов меди, алюминия, свинца, латуни. Изделия полно облекают контакты, но при каждом снятии аккумулятора быстро разрабатываются гнезда, появляются трещины, забивается резьба. Контакт с каждым разом хуже затягивается, сила зажима пропадает. Иногда появляется трещина или узел распадается.

Если использовать слишком сильную затяжку, можно разорвать даже новую петлю. Но если контакт слабоват, во время движения еще ослабнет, начнется искрение и нагрев, ведущие к деформации.

Если в аккумуляторе происходит вскипание банок, или образовалась трещина около штыря, кислые аэрозоли осаждаются на поверхности клеммы в виде зеленого или белесого осадка, разрушая структуру металла. Поэтому и рекомендуется систематически убирать налет щеткой, нейтрализуя остатки содовым раствором. Последствия эксплуатации авто с неисправной клеммой:

  • Аккумулятор быстро разряжается при простое. Плохо срабатывает стартер.
  • Окисление контактной пары приводит к сложностям пополнения заряда в период движения.
  • Увеличение нагрузки на высоковольтные провода.
  • Скачки напряжения во время пуска могут вывести из строя бортовую систему авто.

Как заменить клемму, если проблема случилась? Нужно подобрать новый компонент. Важно чтобы при полной затяжке клеммы на штыре оставался зазор 3-5 мм. Диаметр отверстия под высоковольтный провод должен соответствовать сечению кабеля. Если в системе используется мощная акустика, должно быть дополнительное место для крепления проводов. Защитный кожух для плюсовой клеммой прикроет контакт от внешних загрязнений.

Какая клемма снимается первой при замене аккумулятора

До проведения ремонта нужно выключить зажигание авто и отсоединить батарею. Первой всегда снимается минусовая клемма, потом плюсовая. Это защитит от случайного КЗ бортовую систему авто. Как заменить клемму на аккумуляторе, наглядно показано на видео.

Необходимо снять аккумулятор и убрать его с «полочки». Только после освобождения тесного пространства приступить к отсоединению провода от клеммы. Как заменить контакт с высокой стороны? Для этого нужно или ослабить болты или разогнуть зажим. Если придется отрезать прикипевшие провода, длины оставшейся части может не хватить для восстановления соединения. Тогда лучше всего ставить модную клемму. Она показывает напряжение, и длиннее стандартной на 5-7 см. Используются и методы наращивания провода куском того же сечения.

До установки новой клеммы нужно убедиться, в целостности изоляции высоковольтных проводов. Провода в держатели вставляются так чтобы они выходили из крепления. Оплетка и другая изоляция предварительно снимается. После затяжки болтов, выступающий остаток провода изолируют.

Следует почистить щеткой электроды на АКБ, хорошо смазать контакты солидолом или литолом против коррозии. Монтаж новых сборочных компонентов ведется в обратном порядке. Последовательность подключения АКБ обычная. Работа по замене клемм закончена.

Замена плюсовой клеммы аккумулятора

Если возникла необходимость замены плюсовой клеммы, выбираем нужную клемму из пары. Последовательность снятия и монтажа компонента одинакова для обоих электродов.

  • Снять контакты с провода, потом освободить анод от надетого сверху хомута.
  • Зачистить контакт и подготовить провода к монтажу.
  • В первую очередь соединить высоковольтные кабели от бортовой сети и дополнительные провода от музыкального центра.
  • Одеть контакт на штырь анода и закрепить на нем.

Возможно, вам будет полезным также практическое руководство, как правильно затягивать клеммы, видео

Клемма АКБ: надежный контакт с аккумулятором

Для нормальной работы электросистемы автомобиля нужно обеспечить надежное ее соединение с аккумуляторной батареей — это обеспечивается специальными клеммами. Все об аккумуляторных клеммах, их типах, конструкции, особенностях и применяемости, а также об их правильном выборе и монтаже читайте в статье.

Что такое клемма АКБ?

Клемма АКБ (аккумуляторной батареи, стартерной батареи) — электротехническое изделие автотракторного назначения; клемма большого сечения для подключения бортовой сети транспортного средства (ТС) к клеммам аккумуляторной (стартерной) батареи.

Аккумуляторные клеммы выполняют несколько функций:

  • Электрическое соединение АКБ со стартером, генератором и иными потребителями тока, а также с «массой» транспортного средства;
  • Возможность быстрого монтажа и демонтажа стандартных и подходящих для данного автомобиля аккумуляторных батарей;
  • Обеспечение надежного электрического контакта при активной эксплуатации ТС в различных условиях;
  • Защита от неправильного подключения АКБ и (иногда) от короткого замыкания.

Именно с клемм АКБ начинается бортовая электросистема автомобиля, трактора и прочей техники, поэтому важную роль играет их качество, надежность и электрические характеристики. При неисправности клеммы должны быть заменены, а, чтобы сделать верный выбор этих деталей, следует подробно разобраться в их видах, конструкции, особенностях и применяемости.

Типы и конструкция аккумуляторных клемм

Клеммы АКБ отличаются применяемостью, конструкцией, материалом изготовления и некоторыми особенностями.

В первую очередь, изделия можно разделить на четыре класса по способу монтажа и, соответственно, применяемости:

  • Ножевые типа «мама» — для соединения с АКБ, оснащенными ножевыми клеммами;
  • Винтовые — для соединения с АКБ, имеющими различные типы плоских клемм с отверстием под винт/болт;
  • Накидные — для соединения с аккумуляторами, имеющими цилиндрические или конические клеммы;
  • Универсальные винтовые и накидные — для соединения с батареями, оборудованными цилиндрическими или коническими клеммами с поперечным отверстием.

Наиболее широкое применение в автотракторной технике находят накидные клеммы — в дальнейшем речь пойдет именно о них. Хотя многое сказанное о накидных клеммах справедливо для винтовых и универсальных (это касается материала изготовления, способа соединения с проводом и т.д.). Здесь же укажем, что ножевые клеммы используются для подключения маломощных аккумуляторов (в том числе на мототехнике), а винтовые — на некоторых автомобилях зарубежного производства, маломерных судах и т.д.

Накидные клеммы, независимо от типа и применяемости, имеют принципиально одинаковое устройство. Это цельная или составная деталь, на одной стороне которой находится петля или зажим для монтажа на клемме, а на обратной стороне — наконечник для соединения с проводом.

Клеммы могут иметь накидную часть различных типов:

  • Ω-образная скоба — выполнена в виде хомута, на задней стороне которого предусмотрены отверстия под винт для фиксации клеммы и монтаж провода;
  • Скоба с поперечным винтовым зажимом — скоба с расположенным в передней части болтом/винтом с гайкой, которым осуществляется фиксация на аккумуляторной клемме;
  • Скоба с продольным винтовым зажимом — скоба с расположенным сбоку винтом.
Читать еще:  Диагностика ВАЗ – Это просто

По конструкции наконечника клеммы делятся на две группы:

  • С зажимным (винтовым) наконечником;
  • С компрессионным (обжимным) наконечником.

Наконечники первого типа представляют собой различные варианты винтов с гайками, винтов с прижимными планками и винтов, расположенных в каналах. Конец провода фиксируется в наконечнике прижимом одного или двух винтов/болтов — это наиболее простое по конструкции решение, которое позволяет снять и заменить провод без применения специального инструмента.

Наконечники второго типа выполнены в виде глухой короткой трубки, в которую вставляется конец провода и обжимается. Такой наконечник имеет свои сложности и особенности монтажа (довольно трудно равномерно и качественно обжать провод, не имея навыка), однако он обеспечивает наиболее полный контакт с проводом.

При этом наконечники бывают двух типов по количеству подключаемых проводов:

  • Один или два провода — один стартерный и один генераторный, один на «массу»;
  • Три и более проводов — дополнительные провода для подключения отдельных потребителей тока.

Обычно дополнительные провода имеют малое сечение, поэтому они подключаются к наконечникам уменьшенного размера.

Клеммы АКБ изготавливаются из различных материалов: свинца, латуни и бронзы, латуни с оловянно-висмутовым покрытием, меди, алюминия, цинка с омеднением и других.

Свинцовые клеммы. Изготавливаются из свинца, имеют стальные зажимные винты/болты и другие детали. Наиболее совместимы со свинцовыми клеммами на аккумуляторной батарее, но обладают повышенным электрическим сопротивлением и при разряде АКБ могут ухудшать работу электросистемы. Кроме того, свинцовые клеммы обладают низкой механической прочностью и интенсивно разрушаются под воздействием негативных факторов окружающей среды.

Латунные и бронзовые клеммы. Изготавливаются из латуни и бронзы определенных марок, обладают высокой механической прочностью и низким электрическим сопротивлением. Однако имеют существенный недостаток — при контакте со свинцовой клеммой образуют гальваническую пару, между разнородными металлами протекают химические реакции, приводящие к образованию окислов на поверхности клемм. В результате со временем контакт между клеммами ухудшается, а сами они разрушаются.

Латунные клеммы с оловянно-висмутовой полудой. Изготавливаются из латуни и имеют сплошное покрытие оловянно-висмутовым или иным припоем, который снижает интенсивность химических реакций при установке на аккумуляторную батарею и продлевает срок службы изделия.

Медные клеммы. Наилучшее решение сточки зрения электротехнических характеристик, так как медь обладает высокой электропроводностью и практически не влияет на сопротивление цепи при любых токах. Однако для них характерны все описанные выше недостатки, поэтому чаще используются медные клеммы с покрытиями, в том числе и золотым. Данные клеммы сегодня широко применяются для тюнинга автомобилей — при установке мощных аудиосистем высокого класса и другого оборудования.

Алюминиевые, цинковые и иные клеммы с защитным покрытием. Это не слишком распространенная группа клемм, они имеют малый вес, но вследствие наличия покрытия обладают довольно высокой стоимостью и их установка не всегда оправдана.

Для всех аккумуляторных клемм серьезную опасность представляют различные факторы окружающей среды, поэтому для дополнительной защиты могут применяться пластиковые или резиновые чехлы, защитные короба и иные приспособления.

Клеммы АКБ делятся на два типа по назначению: положительные (плюсовые) и отрицательные (минусовые). Также они разделяются на группы для транспортных средств с напряжением в бортовой сети 6, 12 и 24 вольта.

В заключении укажем, что сегодня существует большое разнообразие клемм с дополнительным функционалом: со встроенным индикатором напряжения, специальной защитой от коррозии, винтами для быстрого монтажа/демонтажа и другие. Однако в целом их конструкция не отличается от описанной выше, поэтому рассматривать их отдельно мы не будем.

Размеры и применяемость клемм АКБ

На рынке представлены клеммы для различных типов АКБ, наиболее распространены два стандарта:

  • Euro (Type 1) — клемма «+» диаметром 19,5 мм, клемма «-» диаметром 17,9 мм;
  • Asia (Type 3) — клемма «+» диаметром 12,7 мм, клемма «-» диаметром 11,1 мм.

Размеры присоединительных наконечников клемм рассчитаны для проводов сечением 8-12 кв. мм, но бывают варианты для проводов увеличенного сечения.

Как правильно выбрать и заменить клемму АКБ

Выбор клемм следует делать, исходя из типа установленного аккумулятора, условий эксплуатации автомобиля и особенностей его электросистемы.

Сначала нужно определить тип АКБ — «Евро» или «Азия», и выбрать клеммы соответствующего размера. Затем можно выбрать клемму по количеству подсоединяемых к наконечнику проводов — в большинстве случаев достаточно стандартных клемм с одним и двумя проводами. Если же на машине есть дополнительное оборудование, то могут потребоваться детали с возможностью подключения трех проводов и более.

Что касается металла изготовления клемм, то вариантов здесь масса. Стандартное решение — недорогие свинцовые детали. Однако для продления их срока службы рекомендуется периодически контролировать прочность монтажа и очищать от загрязнений. При несколько большем бюджете можно выбрать латунные или бронзовые клеммы простые или с оловянно-висмутовой полудой. А когда важно обеспечить высококачественное подключение, имеет смысл покупать медные клеммы, в том числе и с защитным покрытием. Изделия этой группы имеют высокую стоимость, однако их покупка будет оправдана.

Монтаж клемм следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. Прежде всего нужно зачистить контактные клеммы на аккумуляторе и зашкурить внутренние поверхности клемм (особенно, если они окрашены), при монтаже необходимо прочно затягивать винты и обеспечивать надежное крепление проводов. Выполнив все условия, вы получите надежный электрический контакт и нормальную работу электросистемы автомобиля.

Как обжать клемму на проводе в автомобиле

Доброго всем времени суток!

Накануне ставил пороги с подсветочкой и косвенный контроль давления в шинах. Почти сделал, возник вопрос: а как собсна правильнее соединять провода в автомобиле?

Пороги прифигачил на скрутку+термоусадку; кнопку давления в шинах паял+термоусадка.
Тут-то пофиг — не те токи, чтобы волноваться (или нет. ). Но грядет установка туманок — и тут уже серьёзнее.

Штатная проводка вся обжата, но чтобы сделать также нет ни клемм, ни кримпера нормального.
Всякие ножевые клеммы как-то стрёмно — не герметично, скрутка — не надёжно, пайка — точно не знаю, но слышал, что кака-то бяка может происходить:)

Комрады, кто профессионально знаком с автоэлектрикой, подскажите — как лучше сделать для себя — чтоб надёжно и эстетично (в смысле не колхозно)!

P.S.: В ЕТКЕ в электрическом каталоге есть муфты соединительные — это наверное как раз под обжим, но цена у них. Да и кримпер опять же нужен.

Ещё на В5м когда ставил ксенон пару соединений паял, друг который профессионально занимается установкой сигналок сказал:» не паяй, окислятся и отвалятся» Послушался но уже сделанное переделывать не стал, в итоге где паял через пол года окислились и отвалились, где нет, всё нормуль. Отсюда мораль- хорошая скрутка лучше.
Хорошая скрутка делается следующим образом: оба провода максимально «распуши», затем сложив их вместе аккуратно добейся проникновения одного «веника» в другой, и после скручивай оба как единое целое.

Всё правильно! Скрутка лучше. Ну а потом можно и трубочкой обжать. Ещё моно взять контакты «папа-мама» и соеденить через них.

Спасибо за оперативные ответы!

Я ставил ПТФ- брал провода со штатными контактами. Они обжаты.
Наконечники-то и у меня обжаты, интересно главным образом соединение проводов.

. Отсюда мораль- хорошая скрутка лучше.
Хорошая скрутка делается следующим образом: оба провода максимально «распуши», затем сложив их вместе аккуратно добейся проникновения одного «веника» в другой, и после скручивай оба как единое целое.

Всё правильно! Скрутка лучше. Ну а потом можно и трубочкой обжать. Ещё моно взять контакты «папа-мама» и соеденить через них.
Понял, знач буду крутить, а с кнопкой. ладно, переделывать уже анрил. Мож выживет?))

friend, расскажи плиз подробнее — ху из контакты «папа-мама» и как их пользовать? Кстати, слышал еще бывают какие-то Т-образные соединители — не в курсе, как оно?

friend, расскажи плиз подробнее — ху из контакты «папа-мама» и как их пользовать? Кстати, слышал еще бывают какие-то Т-образные соединители — не в курсе, как оно?

Завтра, вернее уже сегодня, схожу в гараж, сфотаю и выложу. Т-образные . ХЗ, быть может все по разному его называют. Есть такие, которые одевают на провод и защелкивают зажим, который протыкает изоляцию и создаёт вполне жизнеспособный контакт. Но такой, как правило, используют для отвлетвления от основного провода, мож его некоторые и называют Т-образным. Посмотрю тоже, где-то был, и сфотаю.:wave:

А чем скотч-локи не нравятся?
Тоже вариант, наверное. Но уж больно здоровые эти наболдажники — есть риск оторвать, если ченить капать придется.

Завтра, вернее уже сегодня, схожу в гараж, сфотаю и выложу. Т-образные . ХЗ, быть может все по разному его называют. Есть такие, которые одевают на провод и защелкивают зажим, который протыкает изоляцию и создаёт вполне жизнеспособный контакт. Но такой, как правило, используют для отвлетвления от основного провода, мож его некоторые и называют Т-образным. Посмотрю тоже, где-то был, и сфотаю.:wave:
Буду весьма признателен!

только скрутка, если другое дорого
Если не трудно, подскажи плиз — под другим что понимается?
Я тут заказал на пробу 000 979 942 — металлические трубочки не знаю как правильно называются, для обжима. Нарыл у знакомого кримпер китайский — посмотрим, что получится.
Я вот боюсь — а простая скрутка греться не будет? Площадь контакта-то не сильно большая, а туманки не хилый ток берут.

Вообще можно и паять. Только надо потом на термоусадку посадить провода. Проверено лично — работает на ура!
Тут на работе у одного коллеги мнение есть, что если паять, то припоем с серебром. Паять сложнее, зато не греется и не окисляется.

friend, расскажи плиз подробнее — ху из контакты «папа-мама» и как их пользовать? Кстати, слышал еще бывают какие-то Т-образные соединители — не в курсе, как оно?

Вот они, клеммы. 1-это и есть папа-мама (папа входит в маму), есть ещё почти такие же, но круглые и они лучше! 2-это клемма для поднлючения к основному проводу. 3-клема для «стыковки» двух хвостов, но сама по себе не очень.
268352683426833

Пасатижами это не то, вот » узкогубцами» , да. Результат получается не хуже чем кримпером, если с умом и без фанатизма.

Абсолютно, как грится «в дырочку», но сначала , если раньше ни разу не делал, то можно попробовать на каком-нить ненужном куске провода. Пару раз получится кривинько, а потом всё будет гут! Удачи!:wave:

Читать еще:  Безупречная покраска колесных дисков зависит от их правильной подготовки

Чтобы тема не выглядела незаконченной, докладываю о результатах своих экспериментов.

Опробовал все предложенные методы, вывод: немцы-таки не дураки, что рекомендуют обжим!:)
Смысл в следующем — соединяемые провода оголяются миллиметров на 5, вставляются в разные торцы соединительний муфты (гильзы, втулки — каждый называет как хочет. ), представляющей собой трубочку из относительно мягкого металла, вставленную в пластиковую изоляцию или термоусадку. Затем конструкция зажимается специальными клещами — кримпером для изолированных наконечников. Если рвать соединение, то обрываются жилы проводов в точке зажима или рядом, т.е. контакт очень надежный.

Гидроизоляцию соединения можно обеспечить двумя методами — использовать оригинальные ваговские муфты (у них в качестве изоляции термоусадка, т.е. зажал, усадил и ВСЁ), или брать муфты по 2 рубля где угодно, зажимать и сверху за те же 2 рубля термоусадку сажать, но тут надо смотреть, чтобы она села плотно.

Спасибо всем участникам этой темы за советы, если кому интересно — пишите, могу выложить фото всего, что нужно для такого соединения, плюс весь процесс работы.

Могу выложить фото всего, что нужно для такого соединения, плюс весь процесс работы.

Если не сильно затруднит, то очень хотелось бы все увидеть на фото с комментами автора.

Итак, выкладываю мини-фото-мануал:) Версия 1.1 исправленная и дополненная:lol:

Во-первых, какие муфты бывают.
Как я уже писал, бывают изолированные и неизолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией и с хитрой изоляцией:)
Хитрость в том, что там снаружи термоусадка, а внутри слой клея. Сначала зажимаем, потом зажигалкой усаживаем до вытекания клея. И соединение получается герметичным. Такие муфты называются DuraSeal. (Источник (http://www.stc-energy.ru/katalog/tyco/1/101/01.html))
VAG поставляет именно такие. К сожалению, у нас их хрен купишь — только оптом (впрочем, если кто подскажет где искть — буду признателен!). Так что главный вариант — заказывать поштучно по кодам VAGa (получится 30-40 руб. за штучку — ни разу не гуманно).
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Ваговские муфты на эксперименты пускать неразумно, по сему описываю процедуру для обычных.
Вот как выглядят соединительные муфты:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-146.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-146.JPG)
Цветовая маркировка стандартная и соответствует маркировке пазов на кримпере.

1. Что нам понадобится:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-154.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-154.JPG)
Нож, бокорезы, зажигалка, кримпер с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции), соединительная муфта (красная) и термоусадочные трубки нескольких калибров (желтые). Также на фото есть подопытный провод:)

2. Постановка задачи:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-147.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-147.JPG)
Допустим, нам нужно «врезаться» в существующую проводку.

3. Самая стрёмная и жестокая часть:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-148.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-148.JPG)
Режем «по живому», т.е. раскусываем существующий провод.

4. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-149.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-149.JPG)
Зачищаем где-то по 5 мм (для красной муфты — для других больше) каждый из концов, с одной стороны делаем скрутку.

5. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-150.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-150.JPG)
Вставляем муфту в кримпер и слегка зажимаем, чтоб не выпала. Вставляем туда зачищенный провод.
У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.

6. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-151.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-151.JPG)
Зажимаем и повторяем процедуру для второго конца.

7. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-152.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-152.JPG)
Получаем цевильное и надежное соединение без пайки.

8. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-153.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-153.JPG)
Далее ставим на место термоусадочную трубку (при работе в машине ее нужно не забыть нанизать на провод заранее — я вечно забываю:)).

9. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-155.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-155.JPG)
И усаживаем ее зажигалкой.

Если нужна гидроизоляция, то либо используем муфты Duraseal, либо используем обычные муфты+термоусадку+герметик, как посоветовал комрад dr_slam постом ниже.
Соответственно, если выбираем первый вариант (Duraseal), то п.8 пропускаем:)
Если второй, то можно использовать неизолированные муфты (чтобы не делать «этажерку» из термоусадок, как в моем примере), но для них испоьзуется кримпер с другими обжимыми матрицами — если не ошибаюсь, то такими (http://www.chip-dip.ru/product0/17758164.aspx). Ну и не забываем набузовать куда надо герметика:)

Ну вот — вроде ничего не упустил. Если че вспомню — допишу.:wave:

Обжимка (кримпер) для изолированных клемм. Обжимаем быстро, качественно и красиво

  • Цена: $15.11
  • Перейти в магазин

В электрике применяется несколько видов клемм. Для каждого вида используется свой обжимной инструмент. В этом обзоре я расскажу о кримпере для изолированных клемм. Под катом грязные руки, рабочий инструмент, плохие фотки — короче, всё как обычно.

Вводная часть.

Вообще, наиболее распространены два вида клемм — изолированные и неизолированные. Ну и два вида крепления проводов к ним — обжимка и пайка.

Пайка — не самый технологичный и быстрый способ, к тому же требует жесткого крепления провода, иначе он может обломаться, ибо припой затекаем между жилами и провод теряет гибкость. Кроме того, пайка более-менее хороша в стационарных условиях, то есть за столом, ну и когда и клемма и провод новые, чистые, и хорошо лудятся неактивным флюсом. В случае старого провода, например, к вышеописанным недостаткам пайки прибавляется еще и необходимость тщательной зачистки спаиваемых поверхностей и использования активного флюса, и соответственно тщательной промывки после пайки. Работа электрика же как правило не предполагает работу за столом, а паять клеммы или провода где-то под потолком или панелью приборов в машине — то еще удовольствие. Тем не менее в разъемах например мерседесов до w124 включительно использовалась именно пайка. но и разъемы там были специальные — потому и ходило оно долго и счастливо.

Таким образом, лично я рекомендую именно обжимку, а не пайку — это быстрее, технологичнее (окисная плёнка разрушается при сжатии), и не менее надёжно. Но. лично я предпочитаю использовать неизолированные контакты. их обжимка более надёжна, потому что продавить саму клемму непосредственно либо через слой пластика — понятно в каком случае результат будет лучше.

Тем не менее достаточно широко применяются и изолированные клеммы. Часто это вполне адекватный вариант, особенно для цепей где не требуется исключительная надёжность или влагостойкость. Ну и раз уж такие контакты применяются — то и обжимать их нужно правильно. В частности, обжимать нужно не только жилы провода, но и изоляцию, для исключения отламывания от вибрации. Для того и существуют соответствующие кримперы. Кримперы бывают разного типа, оптимальными лично мне кажутся именно вот такие как в обзоре, с трещоткой. Другие (более простые) дают гораздо более плохой результат.

Как выяснилось из комментов люди не совсем представляют для обжимки чего именно данный кримпер. Вот поясняющая картинка. Простите, но другие клеммы я рисовать не стану, просто поймите что подходит только к таким как возле надписи «подходит». И еще точно такого же типа как справа, только желтые.

Перейдём же непосредственно к обзору данного инструмента.

Он предназначен для обжимки изолированных клемм и подходит для размеров:
0.5-1.0 мм (красный)
1. 5-2.5 мм (синий)
4.0-6.0 мм (желтый)
(цвета — это и цвет клемм и цвет маркировки на губках кримпера)

Призван заменить такое вот чудо из 90-х:

В длину он 21.5см, вес 510г:

Поставляется в блистере, на котором расписаны модели обжимок для всяких радиочастотных кабелей. Надо полагать, что эта картонка берётся «от балды», но толку от неё в любом случае мало.

К сожалению, благодаря стараниям почты, у кримпера отбился кусочек пластика с ручки, и приклеить я его не смог ни дихлорэтаном, ни даже вюртовским суперклеем с локтайтовским праймером. Такой вот загадочный пластик. Впрочем, на работу никак не влияет, только портит внешний вид, что, конечно, досадно. Обжимка, кстати, очень хорошо лежит в руке, ручки приятные по форме, короче, эргономика на уровне. Да и металл и сборка тоже вполне хороши, никаких люфтов, виляний и изгибаний под нагрузкой. Ибо я как-то купил в оффлайне кримпер для коаксиала — это какой-то ужасный ужас. Тут же всё очень даже ок. Наличествует хвостик, позволяющий разблокировать трещотку.

Сами губки (матрицы) — сменные, крепление — винты на «плюсик», то бишь под обычную крестообразную отвертку — что удобно. С другой стороны, лично я их менять (тем более регулярно) не собираюсь, ниже будет видно почему.

Может показаться, что они какие-то кривые или грязные — но это просто масло, оно присутствует везде в знаковых количествах.

На матрицах есть маркирующее углубление. И вот тут я хочу обратить ваше внимание: они НЕ симметричны. И это вот маркирующее углубление должно приходиться на ту часть клеммы, которая обжимает жилы, а не изоляцию. Это ОЧЕНЬ важно, потому что если перевернуть — то провод недообожмется и выскочит нафиг. Я испортил пару клемм, не понимая — «как так-то?». 😉

Сами матрицы можно перевернуть кому как удобно — ну, чтобы провод в клемму можно было вставлять либо с левой стороны, либо с правой.

Результаты обжимки:

Со стороны провода не фотографировал, но пластик там обжимается тоже отлично.

В компании «коллег»:

Плохонькое видео работы:

Подведём итоги. Кримпер понравился, обжимает хорошо. Синие клеммы, правда, пока не пробовал по причине отсутствия наличия самих клемм, а желтые — по причине отсутствия таких проводов. Но не вижу поводов ем не работать. Из минусов могу отметить, пожалуй, плохую упаковку. Пара слоёв пупырки, вероятно, защитила бы ручки.

Докапываясь, можно также добавить, что кримперов подобного рода существует великое множество, и все они, блин, разные. В частности, матрицы от данной обжимки не подошли ни к одной из других моих обжимок. Этого, конечно, никто и не обещал, но было бы приятно.

В целом же — рекомендую, только попросите упаковать получше 😉

UPD: добавляю фото проверки на прочность. гиря 20кг. второе фото — уже при снятой гире.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector