Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить втулки переднего стабилизатора

Toyota Corolla цвет заката-только белый › Бортжурнал › 40. Замена втулок стабилизатора Corolla e150 – подход второй

Тема не нова, но все же – решил чуть более развернуто описать пару нюансов, которые облегчат замену втулок и пролить свет на вопросы которые позволят избежать лишних телодвижений и затрат — статья получилась даже несколько мудрёной…

Рекомендации:
Замену втулок производить нужно с ямы — в противном случае будут сложности с ее снятием, т.к. если поддамкратить или поднять на подъемнике подвеска разгрузится, плечи стабилизатора поднимутся, и втулки намного сложнее будет извлечь. Как ни странно, но та же сложно будет извлечь втулки, если подвеску нагрузить дополнительно – плечи стабилизатора максимально опустятся и при попытке опустить среднюю часть стабилизатора он просто ляжет на рычаги подвески (которые в нагруженном положении будут подняты) и стабилизатор не сможет опуститься больше чем на 3…5 мм – что не достаточно для свободного снятия втулок.

Положение втулок стабилизатора имеет принципиальное значение т.к. они выполнены таким образом чтобы кромка плезащитного уплотнения была направлена к внешней стороне машины для того, чтобы избежать попадание пыли/воды/грязи внутрь с целью избежание появления скрипа и преждевременного износа. По этой же причине прорезь сделана на задней стороне втулки походу движения автомобиля.

Загоняем машину на яму…

_______________________________________________
Работа
Полностью выкрутил все четыре болта и снял правую скобу (лево/право – здесь порядок не важен).

На левой скобе максимально распустил все болты – что позволит больше опустить стабилизатор.
Решил полностью не снимать вторую скобу – чтобы потом ничто, никуда не ушло и лишний раз ничего не настраивать и не выставлять.

Возвращаюсь к правой втулке и извлекаю ее – она конечно не «выпрыгивает» сама, но на ее извлечение голыми руками потребуется меньше пары минут.

Установка новой втулки также не потребует много усилий – разводим втулку по прорези, наживляем на стабилизатор и проворачиваем, выставив в нужную позицию. Разрез на втулке должен быть направлен к задней части машины.

Прикладываем правую скобу, совместив выступ на втулке с отверстием в скобе, на свое место и на 1…2 витка резьбы наживляем болты.
Откручиваем болты с левой стороны и снимаем левую скобу. Так же меняем старую втулку на новую…

…выставляем скобу на своё место и равномерно прикручиваем болты, протягивая их с моментом затяжки: 87 Н*м <9 кгс*м>

ПРИМЕЧАНИЕ:
— Предварительно затяните болт A, а затем полностью затяните 4 болта в следующем порядке: B, C, D и A.
— После установки левой и правой передних скоб элемента передней подвески убедитесь, что выступ на втулке переднего стабилизатора выдается наружу.

Для работы потребуется минимум инструментов – головка на «17» и вороток к ней

Ну и в объеме обмена личным опытом:
— первый раз решил поменять втулки стаба когда забренчала передняя подвеска на лежачих полицейских и неровной дороге – выбрав более дешевый аналог оригинала от Masuma, по работе втулок замечание было только одно – скрипели, но в остальном проблема была решена.

Со временем скрип начал всё больше утомлять и было решено поменять «музыкальные» втулки на оригинальные.
В интернете статей на эту тему достаточно, но как в последствии выяснилось – повышенной информативностью они не обладают.

Сначала заказал не те втулки – 48815-12370 и 48815-12390, удалось это выяснить после того как вскрыл упаковку – сравнив их со старыми втулками, которые изначально стояли на машине. Первое что насторожило это разное исполнение пылезащитного уплотнения – на старых(родных) оно было вынесено наружу втулки, на свежекупленной – внутри.
Рассмотрев внимательнее артикулы также увидел в них разницу, как и разницу внутренних отверстий.

Пришлось заказывать снова, но уже – те самые(на модернизированный стабилизатор) — 48815-12400 и 48815-12410

Ну и после замены – смог убедиться в правильности выбора, хоть и со второй попытки…

Ну и просто для информации – какие втулки бывают:

Toyota – не модернизированные
48815-12370 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-12390 — втулка стабилизатора переднего правая

Masuma – аналог не модернизированных
MP-1016 — втулка стабилизатора правая
MP-1017 — втулка стабилизатора левая

Toyota – модернизированные
48815-12400 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-12410 — втулка стабилизатора переднего правая

Toyota — ну вроде как на машину с двигателем 1,4л
48815-02140 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-02150 — втулка стабилизатора переднего правая

Есть мнение, что полиуретановые втулки долговечнее, хотя в сети так же есть люди перпендикулярно противоположным мнением, кто-то даже утверждает что полиуретан «жрет» стабилизатор – т.е. стабилизатор на месте соприкосновения истирается.

Производитель X5 RESOURCE — втулки стабилизатора –
45-0174 — полиуретановая правая
45-0186 — полиуретановая левая

Производитель VTR
TO1418RP — полиуретановая правая
TO1417RP — полиуретановая левая

Одним словом чем больше информации, тем меньше ясности – для себя я решил что проще всего заказывать запчасти по VIN-коду, даже если придет деталь которая в последствии не подойдет вопросов при возврате будет намного меньше, да и те можно смело списывать на недостатки базы VIN-кодов которой пользуются продавцы, а следовательно – ко мне никаких претензий быть не может.
————————————————————————————————————-
Информация с параллельного ресурса на статью «Гоголя»
Модернизированные втулки стабилизатора поперечной устойчивости
— в ней достаточно развернуто описана разница между модернизированными и НЕмодернизированными деталями

(ссылка предоставлена MobilaE51 )

Замена втулок переднего стабилизатора VW Tiguan

Если после замены стоек стабилизатора, при небольшой скорости на неровностях дороги, проезде «лежащих полицейских» продолжается наблюдаться стук передней подвески, то значить пришла очередь замены втулок переднего стабилизатора. Проблема стука на неровностях решается заменой втулок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

Втулка стабилизатора находится в кронштейне. Кронштейн завальцован гайками, через которые крепится двумя болтами VAG N 107 063 01 к подрамнику.

На заводе стабилизатор собирается как единое целое: сам стабилизатор, две втулки с кронштейнами, завальцованные гайками.

Артикул стабилизатора в сборе:

  • 3C0 411 303 T — ø 23 мм
  • 3C0 411 303 AA — ø 23,6 мм

Такие стабилизаторы применяется в Audi Q3, VW Passat / CC / Tiguan.

Группа VAG при износе втулок предлагает менять стабилизатор в сборе, стоимостью около 7 000 рублей.

Это не рациональный подход при эксплуатации автомобиля.

Решение проблемы:

  • развальцевать кронштейны крепления втулок к стабилизатору
  • удалить приваренные к кронштейнам гайки для болтов N10706301 (M8 x 55)
  • для монтажа кронштейна к подрамнику приобрести новые гайки и болты
  • установить новые 2 втулки.

Материалы и инструменты:

  • жидкий ключ WD-40
  • ключ накидной на 18, 19
  • головки на 13, 16
  • торкс Т30
  • дрель, болгарка, круг по металлу
  • сверла ø 9; 10; 11,5; 12

Запчасти

1 — Стабилизатор поперечной устойчивости

  • 3C0 411 303 T — ø 23 мм
  • 3C0 411 303 AA — ø 23,6 мм

2 — Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику

  • N 107 734 01 (M8 x 55)
  • N 107 063 01 (M8 x 55)

3 — Стойка стабилизатора

  • 1K0 411 315 R

4 — Гайка крепления стойки стабилизатора

  • N 015 08 16 (M12 х 1,50)

Втулки стабилизатора

На выбор приобретаются две втулки переднего стабилизатора:

  • с внутренним диаметром втулки 22 мм для Opel Astra H (комплект из двух половинок OPSB-ASHF — ø 22 мм, цена бюджетная, около 300 рублей за комплект, итого 600 рублей за 2 втулки)

Втулка от Opel Astra H имеет внутренний диаметр 22 мм, при монтаже стабилизатора крепко обжимается креплением.

  • с внутренним диаметром втулки 23 мм для VW Tiguan (комплект из двух половинок VWSB-GVF — ø 23 мм, цена 1000 рублей за комплект, итого 2000 за 2 втулки) под стабилизатор 3C0 411 303 T
Читать еще:  Как просто и дешево устранить скрипы и дребезжание в салоне машины

  • с внутренним диаметром втулки 23,6 мм для VW Tiguan (VWSB-B7F — ø 23,6 мм) под стабилизатор 3C0 411 303 AA
  • или аналог комплекта втулки OPSB-ASHF, который состоит из двух частей с разными артикулами: верхняя часть — DELLO — 013003500204A (цена 80 руб.); нижняя часть — DELLO — 013003500205A (цена 80 руб), 1 комплект втулки обойдется в 160 рублей, два комплекта втулок DELLO обойдутся в 320 рублей. Идеальное эконом решение для применения.

Аналог комплекта втулки OPSB-ASHF состоит из двух составляющих:

  • верхняя часть — DELLO — 013003500204A (цена 80 руб.)
  • нижняя часть — DELLO — 013003500205A (цена 80 руб)

Верхняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

— 03 50 204 (цена 400 руб.)

— 13208047 (цена 500 руб.)

— DELLO — 013003500204A (цена 80 руб.)

Нижняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

Меняем стойки и втулки переднего стабилизатора

Устройство и роль стойки

Передний стабилизатор выполняет весомую роль в правильной работе автомобиля, а стойки и втулки переднего стабилизатора являются неотъемлемой его частью. Роль стойки стабилизатора заключается в том, что она служит соединительным элементом между стабилизатором и центральным элементом подвески автомобиля. К примеру, в независимой подвеске передних колес стойка стабилизатора соединяет концы стабилизатора с поворотным кулачком. Для того, чтобы соединение стабилизатора с системой подвески было подвижным, на краях стойки стоят шарниры.

Эта деталь имеет очень простую конструкцию и при этом она очень эффективна. Деталь представляет собой шток, длинна которого составляет от пяти до двадцати сантиметров. По краям этого штока расположены шарниры (для подвижности), которые приваренные к нему под углом девяносто градусов. Конструкция шарнира очень напоминает конструкцию шаровых или же наконечников рулевых тяг. В конструкцию шарнирных соединений входят обойма и шарнирный палец, который вправляется в эту обойму. Для крепления стоек к другим элементам подвески на концах шарнирных соединений есть резьба, на которую для крепления накручиваются гайки. Чтобы создать защиту для шарнирных соединений стоек стабилизатора, были придуманы защитные, герметичные пыльники, внутри которых находиться смазка. Эта смазка имеет среднюю густоту, так как она не должна терять свои свойства при различных изменениях погодных условий (перепаде температуры).

Существуют также стойки, которые имеют одно шаровое соединение и простое крепление. На том конце которым стойка присоединяется к стабилизатору подвески, крепление в виде сайлентбокса. Сам же передний стабилизатор в таком случае имеет проушину, в которую продевается тот край стойки, где расположена резьба под гайку. Выделяют два основных типа стоек стабилизатора (это зависит от автомобиля). Так вот, они могут быть симметричные и несимметричные. В первом случае деталь можно устанавливать как угодно, а во втором – шарниры имеют разное расположение (левый и правый).

Какая же главная роль стоики? Стойка обеспечивает соединение стабилизатора с поворотным кулаком или ступицей и зависит от расположения (передняя или задняя подвеска). При этом соединении детали имеют ограниченную подвижность, что просто необходимо при заходе автомобиля в поворот. Когда авто выполняет поворот, на него действуют разноплановые силы. И для того, чтобы разноплановые силы не повредили такие важные элементы как проушина, передний стабилизатор и ступица, используется стойка стабилизатора. При этом данная деталь работает под воздействием на нее огромных нагрузок, которые со временем приведут к износу стойки.

Втулка так же играет важную роль в работе стабилизатора. Есть два вида втулок: резиновые и сферические. Заметить изношенность втулки, как и другой детали транспортного средства, чем раньше- тем лучше. При выявлении дефектов ее необходимо заменить срочным образом.

Про выход из строя втулки могут говорить шумы при работе автомобиля на высоких скоростях или шумы в момент преодоления препятствия. Как показывает практика, замена новых втулок положительно влияет на долговечность стоек стабилизатора.

Поломки и ремонт

Некачественно покрытие дорог приводят к тому, что стойки изнашиваются. Некоторые автомобилисты меняют их через каждые двадцать тысяч километров. Выделяют такие признаками того, что эти элементы постепенно приходят в негодность:

  • Стук, который возникает во время движения автомобиля, а особенно его слышно во время переезда препятствий типа «лежачий полицейский»;
  • Машина начинает вести себя не правильно: плывет, произвольно уходит в сторону;
  • При выполнении поворота наблюдаются особо высокий крен авто;
  • Кузов очень сильно раскачивается в момент торможения или выполнения поворота, но при этом стойки амортизатора целые.

Итак, провести диагностику стоек вполне можно самостоятельно. Например, подтянуть шарниры. Для этого я рекомендую воспользоваться нехитрым инструментом – монтировкой. Нею надо вывернуть переднее колесо в сторону и в месте крепления стойки попробовать покачать ее в стороны. Для того, чтобы лучше определить результат, надо покачать стойку рукой. В том случае, когда она шевелится без каких-либо усилий, вывод один – вскоре шарниры можно будет выбросить.

Второе, на что нужно обратить внимание – это пыльники. Если на их поверхности наблюдаются механические повреждения (трещины) и видны следы масла, то это значит, что и сами стойки долго не прослужат.

Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека. Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке.

Чтобы произвести демонтаж испорченной стойки, нужно установить автомобиль в режим ручного тормоза, а под задние колеса подложить фиксаторы. Для облегчения проведения работы можно использовать средство для смазки деталей. Далее нужно открутить крепежную гайку, при этом шестигранником придерживать полуось, чтобы та не прокручивалась. Снимается шайба и гайка штока ослабляется при помощи ключа на 27. Также надо переднюю часть авто немного приподнять с помощью домкрата.

Далее отводится суппорт в сторону, чтобы он не мешал. Верхний болт открутите полностью, а нижний немного ослабьте. Далее, подобрав ключ, откручиваем крепежные болты. Итак, крепление снято и стойку можно демонтировать. При необходимости также замените подушки стабилизатора и втулки, если они износились. Совет: чтобы в будущем гайки не откручивались от вибрации, смажьте их смазкой.

Демонтаж и замена втулок стабилизатора также трудоемкая работа, так как затрагивает много сопутствующих элементов. Сначала необходимо зафиксировать неподвижно автомобиль. Потом снять колесо и защитный щиток двигателя в правой арке. Для облегчения откручивания болтов можно использовать всем известный ВД-40. Далее нужно зафиксировать ключом пазы стойки. Откручиваем крепежную гайку к АММО. Потом можно обе стойки отсоединить от стабилизатора. Домкрат нужно установить под левую часть подрамника и приподнять кузов. При помощи ключа откручиваем болт подрамника. Далее попускаем домкрат, таким образом подрамник немного опуститься вниз. Теперь можно снимать хомут, отвинтив его болты. Когда хомут будет снят, тогда можно снимать и испорченную втулку. На это место установите новую втулку, при этом разрез на ней должен быть повернут от вас. Когда втулка села на свое штатное место, одевается хомут. Болты закручиваются равномерно. Такие же комбинации проведите и для второго колеса. Работа по замене втулок не так сложна. Здесь очень важно ее поэтапное выполнение.

Читать еще:  Двигатель Лада Веста конструкция, характеристики мотора Lada Vesta 1

При выполнении ремонтных операций с автомобилем необходимо большое внимание уделять личной безопасности. И пусть у вас никогда не возникает тупиковых вопросов и трудностей относительно ремонта или замены частей подвески.

Видео “Замена стоек стабилизатора”

На записи показан процесс замены стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости на машине марки “Renault Logan”.

Замена втулок переднего стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости в автомобиле выполняет функцию уменьшения боковых кренов при входе в поворот, чтобы стабилизатор качественно справлялся со своей функцией необходимо менять втулки (при помощи которых стабилизатор крепится к кузову) и стойки (при помощи которых стабилизатор крепится к ступичным узлам левого и правого колёс).

На Прадо имеются два стабилизатора поперечной устойчивости (передний и задний), про замену втулок на заднем стабилизаторе можно прочитать здесь.

Снятие старых втулок

Передний стабилизатор крепится к кузову автомобиля при помощи двух резиновых втулок прижатых специальными скобами. Одна скоба крепится при помощи гайки и болта на 10.

Чтобы снять крепление, предварительно обрабатываем резьбу жидкостью WD-40, ждем несколько минут и отворачиваем.

Установка новых втулок

Приобретаем новые втулки (оригинальный номер детали 4881560100), я использовал аналоги Hanse HR821371 (74 рубля) и Febest TSB729 (68 рублей).

Предварительно очищаем от ржавчины и старой резины места установки втулок на стабилизаторе, скобы крепления, место крепления к кузову. Устанавливаем новые втулки и крепим их не забывая смазывать резьбу силиконовой смазкой.

Момент затяжки болтов и гаек 25 Нм.

Related Posts

No related posts.

Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях

Добавить комментарий Отменить ответ

Предыдущие статьи из категории: Ремонт Прадо

При обследовании ходовой было обнаружено подтекание рулевой рейки в месте крепления штуцера короткой трубки. Попытка подтянуть гайку привела к срыву её резьбы. Чтобы, на время, не остаться без гидроусилителя руля…

Диагностика автомобиля

Для того, чтобы вовремя определить поломку автомобиля и своевременно её устранить необходимо периодически диагностировать свой автомобиль. Прадо 1996 года производился с системой самостоятельной диагностики. В случае сбоя в системе электронного…

Ремонт заднего фонаря

Во время установки тягово-сцепного устройства (фаркопа) произошла поломка контакта заднего правого фонаря установленного в бампере, перестал гореть габарит. Не откладывая в «долгий ящик», решил провести ремонт, для этого снимаем сам…

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Всем привет! Пришло время менять сайлентблоки верхнего рычага переднего левого колеса, правые были заменены еще год назад. Как проверить сайлентблоки Для этого необходимо вывесить переднее колесо используя домкрат, на высоту…

Ремонт заднего амортизатора

После очередной поездки по нашим разбитым дорогам, из задняя подвеска автомобиля стала издавать неприятный звук, похожий на скрип, при подпрыгивании на очередной кочке. Сначала решил, что вытекла стойка амортизатора, но…

  • Блокировка дифференциала — использование 1.3k просмотров
  • Чем отличается Прадо 90 от 95 1.2k просмотров
  • Предохранители прадо 1k просмотров
  • Блокировка заднего дифференциала 1k просмотров
  • Замена жидкости ГУР 839 просмотров

Замена втулок стабилизатора Лада Веста

Первым сигналом о том, что на Лада Веста требуется замена втулок стабилизатора, могут быть: посторонние звуки или скрипы в районе передней подвески при движении по неровной дороге, плохая управляемость при скорости более 60 км/час. Даже если эти симптомы выражены не значительно, стоит как можно быстрее посетить СТО, или приобрести все необходимое и выполнить ремонт автомобиля своими руками.

Стабилизаторы состоят из штанги, хомута, втулки, стойки и крепежа. Важно, чтобы узел был всегда работоспособен, в противном случае автомобиль может стать неустойчивым в поворотах, потерять сцепление с полотном и опрокинуться. Одним из важных элементов узла является втулка, позволяющая штанге закручиваться при нагрузках.

Необходимые запчасти

Для работы нужно приобрести набор новых втулок. Заводские детали имеют артикул 8450006748. Многие владельцы Лада Веста жалуются на постоянный скрип при использовании штатных элементов. Производитель предлагает решать проблему с помощью смазки. Но многие автомобилисты поступают иначе, и покупают детали FCR20V004, элементы от Нивы Шевроле 2123-2906040 или 2123-2906046. Так же можно использовать для замены втулок стабилизатора Лада Веста от КИА – 54813-2K100 или KSBSOULF.

Необходимые инструменты

Для работы нужно подготовить такие инструменты:

  • головка 10;
  • накидной ключ 16;
  • шестигранный рожковый ключ 16;
  • накидной ключ 13;
  • два домкрата, если нет смотровой ямы или эстакады;
  • силиконовая смазка;
  • ветошь.

Замена втулок стабилизатора Лада Веста своими руками вполне целесообразна, поскольку работы в автосервисе обойдутся не менее 450 рублей на 31.05.2019 года. Кроме этого вы сэкономите личное время и самостоятельно проведете ревизию смежных узлов и систем. На неисправность втулок указывают:

  • посторонние шумы в передней подвеске;
  • ухудшение управляемости машины при скоростях 60 км/час и более;
  • появление скрипа при движении по лужам или по дороге с неровным покрытием.

Вне зависимости от причин (негативное воздействие, агрессивное вождение, плохое качество втулок), при появлении признаков неисправности нужно немедленно делать ремонт.

Порядок операций

Важно! К ремонту можно приступать, если штанга стабилизатора не напряжена. Для этого передние колеса нужно вывесить или равномерно распределить массу автомобиля – на смотровой яме или эстакаде. Место, где будут выполняться работы нужно промыть.

Итак, машина поднимается двумя домкратами или загоняется на яму, теперь можно приступать к работам:

  1. Очистить крепежи штанги стабилизатора от загрязнений.
  2. Полностью вывернуть гайку фиксации стойки стабилизатора и отвести ее в сторону. Эту же процедуру нужно выполнить с другой стороны машины.
  3. На кожухе рулевой системы есть кожух, защищающий ее от загрязнений. Его нужно снять. Для этого выворачиваются пять болтов.

Теперь можно открутить два болта крепления скоб.

Скоба или хомут извлекается с места.

Теперь можно вынуть втулку.

  • Штангу нужно тщательно вытереть, снять частички от старой втулки, особенно на местах креплений. Операция повторяется и для второго элемента.
  • Штангу нужно натереть смазкой, чтобы новые детали легко оделись на нее и легко перемещались.
  • На стойку устанавливается новый элемент.

    Втулка передвигается по штанге до места установки.

    На месте нужно точно выровнять втулку по оси вращения и посадке.

  • Та же самая процедура повторятся и со второй втулкой.
  • Далее нужно выполнить сборку. Она выполняется в обратной последовательности.
  • Резюмируем

    Как видите работы – просты и доступны даже новичку, важно предварительно разобраться в схеме стабилизатора и понять, как починить неисправность. Заводские элементы выполнены из резины. Для замены лучше покупать полиуретановые элементы, их ресурс до 4 раз больше в сравнении с резиновыми деталями. Элементы из полиуретана стойки к химическим веществам, воде, выдерживают высокие нагрузки. Кроме этого, они сохраняют эксплуатационные параметры при отрицательных температурах, что обуславливает устойчивость и управляемость автомобиля на дорогах зимой.

    Также вы можете посмотреть порядок работ по замене втулок стабилизатора на Лада Веста на этом видео:

    Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

    Читать еще:  Блок управления двигателя: устройство, неисправности и диагностика

    Примечание!
    Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

    Краткое содержание:

    Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
    Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

    Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
    Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

    Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

    Примечание!
    Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

    2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

    3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

    4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

    Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

    Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

    5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

    6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

    Дополнительный видео-ролик:
    Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector