Как разобрать рабочий цилиндр сцепления

Urano84 › Блог › Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.
все элементы
Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.

Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.

Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.
Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.
Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.
Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.
Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.
Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Как разобрать рабочий цилиндр сцепления

В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное.
Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.

Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Устройство

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.

Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Как работает Главный цилиндр сцепления

Поршень 2 постоянно отжимается пружиной 6 до упора в шайбу 15.
Между головкой толкателя рабочего цилиндра 13 и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3–0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали.
При нажатии на толкатель поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие «А» — рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие «Б» и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину 3 и сжимает края уплотнительной манжеты 4.
В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:
— Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.
— Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
— При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже минимума.
— При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии этих признаков следует проверить все составляющие привода сцепления, произвести диагностику и последующий ремонт или замену вышедших из строя деталей.

Главный цилиндр выключения сцепления в разобранном виде

Ремонт

При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту.
Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Разборка ГЦС
1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня.
2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13.
3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15.
4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов:
— при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
— промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
— перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Цилиндр сцепления рабочий: «мышцы» гидропривода сцепления

В автомобилях с гидравлическим приводом сцепления передача усилия на вилку выключения сцепления осуществляется специальным механизмом — рабочим цилиндром. Все о рабочих цилиндрах сцепления, их типах, конструкции и принципе работы, а также о правильном ремонте, выборе и замене — читайте в этой статье.

Что такое рабочий цилиндр сцепления?

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС, цилиндр привода сцепления) — исполнительный орган гидравлического привода выключения/включения сцепления трансмиссий с ручным управлением; гидравлический цилиндр, преобразующий давление рабочей жидкости в контуре гидропривода в механическое движение толкателя, и осуществляющий непосредственный привод вилки выключения сцепления.

Рабочий цилиндр — одна из основных деталей гидропривода сцепления, в который входят главный цилиндр и соединяющий оба цилиндра металлический трубопровод. Рабочий цилиндр монтируется на картере сцепления (колоколе) и с помощью толкателя связан с вилкой выключения сцепления. В процессе переключения передач рабочий цилиндр передает усилие на вилку, которая подводит выжимной подшипник к рычагам или диафрагменной пружины и производит выключение сцепления.

РЦС играет важную роль в нормальной работе трансмиссии, поэтому при поломке его необходимо как можно скорее отремонтировать или заменить. Однако прежде, чем выполнять ремонт, нужно разобраться в конструкции и особенностях этих механизмов.

Конструкция и принцип рабочих цилиндров сцепления

Основу РЦС составляет литой цилиндрический корпус, передняя часть которого открыта, а в задней части выполнен штуцер для присоединения трубопровода. Штуцер может располагаться в задней пробке корпуса или на его боковой стенке (в этом случае задняя часть цилиндра глухая) Также в корпусе цилиндра выполнено отверстие под установку клапана для прокачки гидропривода сцепления (удаления воздуха при доливе рабочей жидкости или после ремонта системы, в ходе которого пришлось сливать рабочую жидкость). На внешней поверхности корпуса в приливах выполнены монтажные отверстия.

Внутри корпуса располагаются поршень с одной или двумя уплотнительными манжетами и пружина, обеспечивающая плотный прижим задней манжеты. Пружина может упираться в заднюю стенку корпуса или в тарелку и стопорную шайбу на штоке, расположенном в задней части поршня. На переднем торце поршня выполнено углубление, в которое упирается толкатель, выход толкателя из цилиндра закрыт защитным гофрированным колпачком из резины. На толкателе нарезана резьба, на нее навернуты регулировочная гайка и контргайка.

Как уже указывалось, РЦС монтируется непосредственно на картер сцепления, монтаж может выполняться двумя болтами или с помощью металлического хомута. Толкатель цилиндра соединен с вилкой выключения сцепления, дополнительно между цилиндром и вилкой располагается пружина.

Принцип работы РЦС очень прост. При необходимости выключения сцепления водитель нажимает на педаль, усилие от нее передается на главный цилиндр сцепление — за счет этого в гидравлическом контуре растет давление рабочей жидкости. Это давление передается на рабочий цилиндр сцепления, где оно преобразуется в поступательное движение поршня. Поршень упирается в толкатель и заставляет его смещаться, что, в свою очередь, приводит к перемещению вилки выключения сцепления — она подводит к рычагам или диафрагменной пружине (в зависимости от конструкции сцепления) выжимной подшипник и выключает сцепление. При отпуске педали сцепления давление в контуре привода падает, и все детали (педаль, поршни цилиндров и вилка) под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Вопросы обслуживания, ремонта и замены рабочих цилиндров сцепления

В процессе эксплуатации транспортного средства рабочий цилиндр подвергается значительным нагрузкам, что становится причиной интенсивного износа резиновых уплотнительных элементов. Также под воздействием нагрузок (вибраций и ударов) могут возникать разнообразные неисправности и в других деталях цилиндра — трещины в корпусе, деформации поршня, поломка штуцеров и т.д. В зависимости от характера неисправностей необходимо выполнять ремонт или полную замену РЦС.

О неисправности цилиндра могут говорить «провалы» педали сцепления, ухудшение работы сцепления и утечки рабочей жидкости (что сказывается появлением мокрых мест в приводе, которые затем покрываются пылью и грязью, а при значительных утечках — темными лужицами на земле при длительной стоянке транспортного средства). При появлении неисправностей нужно снять и разобрать РЦС, произвести осмотр и заменить неисправные детали. Сегодня на рынке можно найти ремонтные комплекты, которые содержат все необходимые уплотнители, их фиксаторы и другие детали.

Если же неисправность невозможно устранить (например, в случае возникновения трещин или поломок корпуса цилиндра), то весь узел необходимо заменить в сборе. На замену следует выбирать рабочий цилиндр того же типа и каталожного номера, что был установлен на автомобиле ранее. Использование иного цилиндра может нарушить работу сцепления и снизить безопасность транспортного средства.

После монтажа РЦС необходимо выполнить регулировки, предусмотренные в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Обычно, в процессе регулировки устанавливается зазор в 0,5-1 мм между торцом толкателя и поршнем, а также свободный ход вилки выключения сцепления 4-5 мм.

С течением времени по естественным причинам (вследствие износа деталей) или по причине неправильного обслуживания может произойти завоздушивание контура привода сцепления. Для удаления скопившегося воздуха используется встроенный в РЦС клапан прокачки системы. Обычно данная процедура проста и выполняется следующим образом:

1. Надеть на клапан резиновый шланг, опустить его конец в емкость с жидкостью;
2. Открутить гайку клапана;
3. Несколько раз до упора нажать на педаль сцепления — в момент нажатия из шланга будет выходить воздух, при этом следует следить за уровнем рабочей жидкости в бачке;
4. После прокачки закрутить гайку клапана, снять шланг, пополнить рабочую жидкость в бачке.

При своевременном обслуживании рабочий цилиндр сцепления будет работать надежно и эффективно, обеспечивая комфортное и безопасное управление трансмиссией автомобиля.

Снятие и разборка привода выключения сцепления

Перед снятием и разборкой привода выключения сцепления слейте рабочую жидкость. Для этого наденьте на клапан 7 выпуска воздуха (рис. 69) рабочего цилиндра один конец резиновой трубки, другой ее конец введите в чистый сосуд для сбора жидкости, затем отверните клапан выпуска воздуха на 1,5-2 оборота и периодически нажимайте на педаль сцепления до тех пор, пока жидкость не будет целиком удалена из гидравлической системы. Затем, сняв резиновую трубку, наденьте на клапан 7 выпуска воздуха защитный колпак 8.

Рис. 69. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — корпус цилиндра; 2 — распорный грибок; 3 — уплотнительная манжета; 4 — поршень; 5 — защитный колпак; 6 — стопорное кольцо; 7 — клапан выпуска воздуха; 8 — защитный колпачок клапана; 9 — пружина

После этого приступите к снятию и разборке узлов привода выключения сцепления, соблюдая следующий порядок:

— отсоедините от переходника 6 главного цилиндра (см. рис. 56) и гибкого шланга 1 трубку 5 привода выключения сцепления. Отсоедините гибкий шланг [ При отсоединении шланга отворачивайте гайку 4, удерживая шланг 1 от проворачивания . В противном случае шланг можно повредить ] от кронштейна 2 крепления шланга, отвернув гайку 4. Отверните гибкий шланг от переходника 34 рабочего цилиндра. Заглушите заглушками отверстия в переходниках главного и рабочего цилиндров;

— при помощи круглогубцев снимите стопорное кольцо 32, после чего, выдвинув цилиндр вперед, выньте его из отверстия в приливе картера. Затем выньте толкатель 31 вилки из рабочего цилиндра сцепления. Если необходимо, разберите толкатель, свернув с него наконечник 28 и контргайку 29;

— снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра (см. рис. 69) защитный колпачок 5, а с клапана 7 защитный резиновый колпак 8;

— выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндров выверните клапан 7 выпуска воздуха;

— расшплинтуйте палец 23 (см. рис. 56), соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу 21 и палец 23;

— отверните болт 12 крепления верхней части кронштейна 13 к поперечине щита передка и две гайки 11 и 17 крепления нижней части кронштейна и главного цилиндра 7 сцепления, снимите со шпилек 18 пружинные шайбы, кронштейн 13 с педалью сцепления в сборе и главный цилиндр сцепления в сборе;

— расшплинтуйте ось 25 и легкими ударами текстолитового молотка со стороны установки шплинта выбейте ось из отверстий в щеках кронштейна. Затем выньте педаль 20 сцепления из проема кронштейна 13 и снимите со ступицы педали возвратную пружину 24;

— выньте из ступицы педали сцепления две пластмассовые втулки 26 и снимите с площадки педали резиновую накладку 19;

— отверните крышку 3 бачка (рис. 70) и выньте сетку 2. Если в бачке есть остатки рабочей жидкости, слейте ее. Слегка зажмите главный цилиндр в параллельных тисках и специальной отверткой (рис. 71) выверните штуцер 4 (см. рис. 70), после чего снимите корпус 1 и прокладку 5;

— снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8;

— выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 72) стопорное кольцо 11 (см. рис. 70), а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой 12.

Далее выведите толкатель из прорези упорной шайбы 12 и снимите с толкателя резиновый защитный колпак 7. При необходимости разборки толкателя 8 снимите с него наконечник 10 и контргайку 9;

— выньте из корпуса 17 главного цилиндра поршень 14 в сборе с наружной уплотнительной манжетой 13, клапан 15 поршня, внутреннюю уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18;

— осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету.

Штуцер 20 главного цилиндра, закрывающий один из его торцов, не отвертывайте при разборке, так как затем необходимо будет обязательно заменять уплотнительную алюминиевую прокладку 19 и надежно затягивать штуцер для обеспечения герметичности соединения, что требует значительных усилий и специального приспособления для удержания цилиндра.

Без необходимости не вывертывайте шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров, удалять поршни из цилиндров рекомендуется сжатым воздухом. Воздух подают в отверстие, предназначенное для присоединения трубопровода или шланга.

После разборки рабочего и главного цилиндров все детали и корпуса цилиндров тщательно промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и определите, какие из них требуют замены (см. табл. 9).

Рис. 70. Главный цилиндр привода сцепления: 1 — корпус бачка; 2 — сетка бачка; 3 — крышка бачка; 4 — штуцер бачка; 5 — прокладка штуцера бачка; 6 — шпилька крепления главного цилиндра; 7 — защитный колпак; 8 — толкатель поршня; 9 — контргайка; 10 — наконечник толкателя; 11 — стопорное кольцо; 12 — упорная шайба; 13 — наружная уплотнительная манжета поршня; 14 — поршень; 15 — клапан поршня; 16 — внутренняя уплотнительная манжета главного цилиндра; 17 — корпус главного цилиндра; 18 — возвратная пружина; 19 — прокладка штуцера главного цилиндра; 20 — штуцер главного цилиндра; А — выходное отверстие; Б — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Рис. 71. Вывертывание штуцера крепления бачка главного цилиндра специальной отверткой: 1 — специальная отвертка; 2 — главный цилиндр

Рис. 72. Круглогубцы для монтажа и демонтажа стопорного кольца главного цилиндра сцепления и тормоза

Снятие и разборка привода выключения сцепления

Специальный инструмент и приспособления:

• текстолитовый молоток
• специальная отвертка для штуцера бачка
• круглогубцы
• тиски параллельные или специальное приспособление

Рис. Привод выключения сцепления и управления ножным тормозом:
1 — кронштейн крепления соединительной трубки; 2 — соединительная трубка; 3 — соединительный болт; 4, 5 — трубки; 6 — муфта гидропривода тормозов; 7 — включатель света «стоп»; 8 — главный цилиндр тормоза в сборе; 9 — главный цилиндр сцепления в сборе; 10 — поршень главного цилиндра сцепления; 11 — ограничительная шайба; 12 — регулировочная прокладка; 13 — гайка; 14 — шпилька крепления главного цилиндра; 15 — питательный бачок главного цилиндра сцепления; 16 — гайкодержатель; 17 — болт крепления кронштейна педали сцепления; 18 — кронштейн педали сцепления; 19 — шплинт оси педали сцепления; 20 — толкатель поршня главного цилиндра сцепления; 21 — оттяжная пружина педали тормоза; 22 — оттяжная пружина педали сцепления; 23 — кронштейн оттяжной пружины педали тормоза; 24 — ось педалей сцепления и тормоза; 25 — втулка оси педалей сцепления и тормоза; 26 — шайба; 27 — палец; 28 — шплинт; 29 — педаль сцепления; 30 — кронштейн педали тормоза; 31 — педаль тормоза; 32 — вилка выключения сцепления; 33 — палец; 34 — наконечник толкателя; 35 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 36 — гайка; 37 — толкатель вилки; 38 — гайка; 39 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 40 — шпилька крепления рабочего цилиндра; 41 — накладка педали; 42 — шплинт; 43 — шайба; — защитный колпак; 45 — кольцо стопорное; 46 — поршень рабочего цилиндра; 47 — уплотнительная манжета; 48 — распорный грибок; 49 — пружина; 50 — клапан выпуска воздуха; 51 — защитный колпачок клапана; 52 — скоба крепления трубки; 53 — прокладка

Последовательность операций:

1. Отъединить от рабочего цилиндра 39 сцепления соединительную трубку 2, вывернув из корпуса цилиндра соединительную гайку. Выжимая педаль сцепления, слить в чистый сосуд рабочую жидкость из системы гидропривода.
2. Снять оттяжную пружину 22 педали сцепления и расшплинтовать палец 27, соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снять простую шайбу 26 и палец 27.
3. Отвернуть болт 17 крепления верхней части кронштейна педали сцепления к поперечине щита передка и две гайки 13 крепления нижней части кронштейна, снять со шпилек 14 пружинные шайбы и кронштейн 18 с педалью сцепления в сборе.
4. Расшплинтовать ось 24 и легкими ударами текстолитового молотка со стороны установки шплинта выбить ось из отверстий в щеках кронштейна. Затем вынуть педаль сцепления из проема кронштейна 18.
5. Вынуть из ступицы педали сцепления две пластмассовые втулки 25 и снять с площадки педали резиновую накладку 41.
6. Отъединить от главного цилиндра сцеплении соединительную трубку 2 и снять главный цилиндр, после чего снять со шпилек крепления цилиндра регулировочные прокладки 12.
7. Снять крышку 1 питательного бачка, вынуть сетку 2. Если в бачке есть остатки рабочей жидкости, слить ее. Слегка зажать главный цилиндр в параллельных тисках или специальном приспособлении и специальной отверткой вывернуть штуцер 4 крепления бачка к корпусу главного цилиндра, после чего снять корпус 3 бачка и прокладку 5 штуцера.
8. Снять с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпачок 16 и сдвинуть его вдоль толкателя 17.
9. Вынуть из цилиндра, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо 15 упорной шайбы 14, а затем толкатель 17 в сборе с упорной шайбой. Далее вывести толкатель из прорези упорной шайбы и снять с толкателя резиновый защитный колпак.

Рис. Главный цилиндр привода сцепления:
1 — крышка бачка; 2 — сетка бачка; 3 — корпус бачка; 4 — штуцер бачка; 5 — прокладка штуцера бачка; 6 — прокладка штуцера главного цилиндра; 7 — штуцер главного цилиндра; 8 — пружина; 9 — корпус главного цилиндра; 10 — уплотнительная манжета главного цилиндра; 11 — клапан поршня; 12 — поршень; 13 — уплотнительная манжета поршня; 14 — упорная шайба; 15 — стопорное кольцо; 16 — защитный колпак; 17 — толкатель поршня; 18 — шпилька крепления главного цилиндра; а = 0.2 : 1,0 мм — обязательный зазор

Рис. Круглогубцы для монтажа и демонтажа стопорного кольца главного цилиндра сцепления и тормоза

Рис. Рабочий цилиндр привода сцепления:
1 — корпус цилиндра; 2 — распорный грибок; 3 — уплотнительная манжета; 4 — поршень; 5 — защитный колпак; 6 — стопорное кольцо; 7 — пружина; 8 — клапан выпуска воздуха; 9 — защитный колпачок клапана

Как провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Никон

Закупил оригинальный ремкомплект, добыл из под машины РЦС, долго вертел его в руках, но так и не смог понять, как оно разбирается.

Кто делал, поделитесь пожалуйста.

• Наверх

#2 Indeets

Там вроди как внутреннее стопорное колечко, вынимаешь его и все внутренности вынимаются.

• Наверх

#3 andira2002

тонкостей не помню..

помню,что под машину залазил дольше

• Наверх

#4 Никон

В упор не обнаружил никакого стопорного кольца.

• Наверх

#5 pim42

Нет ни какого стопорного кольца.

Просто постучал и поршень под действием пружины сам должен выйти.

Кстати я давно переточил поршень из штока 8 -ой стойки под волговский манжет .

И пыльник тоже волговский использую.

• Наверх

#6 Никон

Ага! Не зря большинство отечественных инструкций по ремонту автомобилей начинаются со слов: «Лёгкими ударами молотка. «

• Наверх

#7 pim42

• Наверх

#8 Rimas

Закупил оригинальный ремкомплект, добыл из под машины РЦС, долго вертел его в руках, но так и не смог понять, как оно разбирается.

Кто делал, поделитесь пожалуйста.

Все просто, снимаете пыльник, шток убираете, и стучите цилиндром об что нибудь твердое(той частью где поршень выходит) пока поршень сам не вывалиться.

Там вроди как внутреннее стопорное колечко, вынимаешь его и все внутренности вынимаются.

Это кольцо на ГЦС стоит.

• Наверх

#9 vagram

Ага! Не зря большинство отечественных инструкций по ремонту автомобилей начинаются со слов: «Лёгкими ударами молотка. «

Можешь воздухом выдавить если не хочешь молотком.

• Наверх

#10 Drongo23

• Наверх

#11 RusMarshal

• Наверх

#12 vagram

Говорят от класики подходят! Кто делал?

Что имеешь в виду ? Поршень с манжетой или целиком?

• Наверх

#13 Никон

С трудом выстучал поршень. Резинка по сравнению с новой заметно меньше и вся полосатая, на стенках цилиндра пятна ржавчины. Долгим зимним вечером шлифовал это дело сначала шкуркой Р800, потом Р2000, потом Р2500, и в конце пастой ГОИ. Собрал с новым поршнем и новой резинкой, стал прокачивать — а оно ссыца просто ручьём! Ну ка же так, ржавое со старой манжетой чуть капало, а полированное с новой — ручьём бежит! Зрада.

• Наверх

#14 Вехомечтатель

Потому что овал или сначала ржавчиной, а потом ты шкуркой и пастой ГОИ спилил нехилый слой металла, вот и ссыца теперь

• Наверх

#15 Дмитрий-Хлам

С трудом выстучал поршень. Резинка по сравнению с новой заметно меньше и вся полосатая, на стенках цилиндра пятна ржавчины. Долгим зимним вечером шлифовал это дело сначала шкуркой Р800, потом Р2000, потом Р2500, и в конце пастой ГОИ. Собрал с новым поршнем и новой резинкой, стал прокачивать — а оно ссыца просто ручьём! Ну ка же так, ржавое со старой манжетой чуть капало, а полированное с новой — ручьём бежит! Зрада.

так у тебя щас какой двиг стоит то? 2.8 или 3.1?