Машина заводится со второго раза причины
Утром машина заводится со 2, 3 раза, почему?
2 апреля 2015, 13:09 #1
Форумчане всем доброго времени суток, недавно приобрел машину Мицубиси Каризма 1998 г. в., двигатель 1.6.
Машина устраивает всем, однако имеется неприятная проблема, по утрам или если машина долго в течении дня стояла, не могу завести ее с первого раза, приходится повторять попытки 2-3 раза. После того как завелась работает ровно, не троит, обороты держит 800-900.
Свечи и катушки зажигания поменял на новые, заменил все фильтра, прочистил форсунки и сеточку бензонасоса. Пожалуйста подскажите в чем может быть причина. Что еще нужно проверить.
Буду рад услышать любые отзывы.
Лада Нива 2131М
Nissan Patrol
2 апреля 2015, 13:18 #2 + 2
Может давление в рампе не держиться. Попробуй после включения зажигания подождать пока перестанет жужжать бензонасос, потом заводи.
Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL
2 апреля 2015, 13:36 #3
Конечно, пустая рампа.
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
2 апреля 2015, 13:45 #4 + 1
2 апреля 2015, 15:42 #5
Спасибо за советы. Уже пробовал. Перед тем как заводить, обязательно жду пока погаснет чек и перестанет жужжать бензонасос, результат не меняется, все равно приходится пытаться заводить еще 1-2 раза пока не схватит.
2 апреля 2015, 15:44 #6
Подсказывайте, какие еще будут варианты.
Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30
2 апреля 2015, 16:18 #7 + 3
novvdpo, 2 апреля 2015, 15:44, #6
Подсказывайте, какие еще будут варианты.
Я бы для начала проверил компрессию. Возможно имеется уже некоторый износ поршневой группы. После первых двух попыток запуска на стенках цилиндров и в канавках поршневых колец появляется небольшое количество масла, из-за чего компрессия немного повышается и последующий запуск соответственно облегчается. Помните как определяют причину слабой компрессии — кольца это или клапана? В замеряемый цилиндр заливают небольшое количество моторного масла — если компрессия повысилась, значит это износ колец, если осталась прежней, значит клапана не держат. Возможно это как раз тот случай, тем более если с катушками и свечами все нормально.
2 апреля 2015, 19:08 #8
В первую очередь необходимо все таки проверить систему питания. Чтобы подобный трабл происходил из-за компрессии-она должна очень значительно упасть. Замер даваления в рампе очень бы не помешал
2 апреля 2015, 19:16 #9
«почистил» форсунки—довольно расплывчатое понятие.Их снимали с ДВС?Проверяли на герметичность и качество распыливания.а также на производительность и равномерность.При не герметичности форсунок,когда игла распылителя неплотно прилегает к его корпусу—при длительной стоянке авто —давление топлива будет падать значительно в системе.а также первые и последующие впрыски будут нечёткими как в отсечке момента впрыска.так и возможны подвпрыски. Поэтому—повнимательнее таки проверить на стенде форсунки .а приценившись и к новому комплекту—может реальнее даже купить новый комплект оригинальный или аналоговый от достойных производителей.
3 апреля 2015, 07:44 #10 + 1
Огромное спасибо за советы. Компрессию замерил, все в норме! А вот давление в рампе и форсунки буду проверять на стенде, о результатах обязательно отпишусь. Теперь хотя бы знаю с чего начинать!
Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы
Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.
Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!
С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.
На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.
Плохо заводится бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.
Почему машина не заводится «на холодную».
Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:
Слабый подсевший аккумулятор
Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.
- транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
- если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.
Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!
Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:
- Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
- Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
- Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.
Низкий уровень искрообразования
Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.
Это может происходить по следующим причинам:
- при выходе из строя свечей зажигания;
- при нарушении электрических соединений системы зажигания;
- при выходе из строя катушек зажигания
В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.
Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.
Причины плохого запуска двигателя «на горячую»
Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.
При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.
Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.
Низкое качество бензина
Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.
Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.
Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.
Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.
Проблемы с воздушным фильтром
В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.
ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.
Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.
Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться
Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.
Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.
Низкая компрессия дизельного двигателя
Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:
- износом цилиндропоршневой группы;
- закоксованностью колец.
Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.
Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.
3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС
Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.
Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:
- Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
- Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.
- Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо «Антилед» Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
- Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
- Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.
- Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.
Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.
В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.
Новости
Если двигатель заводится и сразу глохнет?
Рассмотрим причины такой проблемы когда двигатель автомобиля глохнет сразу после того как завелся.
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.
Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.
Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.
Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.
Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.
- Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.
Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.
Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.
Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.
- Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.
5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.
7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.
Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.
Машина заводится со второго раза причины
Перейти на новый Общий форум
Автор: max76 (—.academy.tsc.ru)
Дата: давно
Привет всем! Судя по многочисленным сообщениям на данном и других сайтах о проблеме запуска двигателя со второго раза (точнее не запуска с первого раза) хочу поделиться своими рассуждениями на эту тему.
У меня и моих знакомых такая же проблема на совершенно разных машинах (бензиновых) дизелистов у меня знакомых нет. Имея в эксплуатации третий автомобиль (АЗЛК 2141, ВАЗ 21083, Nissan PRESEA GA15DE), пообщавшись с друзьями и проанализировав высказывания на эту тему я сделал для себя несколько выводов:
1) Проблема запуска со второго раза обостряется с наступлением холодов, в сильный мороз становится постоянной, а летом может и исчезать.
2) Манипуляции с комплектующими и жидкостями (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло и т.д.) не искореняют в корне проблему, а лишь могут незначительно улучшить положение.
Из анализа этих пунктов можно сделать вывод, что проблема запуска со второго раза обусловлена какими-то конструктивными особенностями двигателя и (или) происходящих в нем процессов, но может также дополнительно усугубляться плохим качеством упоминавшихся уже здесь дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.).
Проблема наиболее ярко и устойчиво проявляется, когда машина простояла довольно продолжительное время (часов 12 или более) при отрицательной температуре (на стоянке, на улице и т.д.). Происходит все примерно так. Включается зажигание, отрабатывает бензонасос (если он электрический), крутим стартером, здесь возможно следующие ситуации:
1) двигатель начнет работать, но его секунд 5-20 будет “колбасить”, как будто ему не хватает топлива или не все свечи работают. По прошествии данного промежутка времени обороты повышаются до “прогревочных” и двигатель работает в штатном режиме.
2) Стартер крутит, а двигатель не заводится (хотя может цеплять, чихать и т.д. этот вариант чаще происходит с более старыми машинами). Покрутив секунд 5-20, и подождав немного, машина после этого может легко и резко завестись.
3) Операции кручения стартером и перерывов между ними повторяются многократно с возможным использованием каких-либо дополнительных манипуляций (подкачка бензонасоса, доливка или впрыск бензина или жидкости из баллончика, выливание кипятка на коллектор, выжимание сцепления, выкручивание и замена свечей и т.д.)
Теперь о физике данной проблемы.
На мой взгляд, происходят следующие вещи. Двигатель, топливо, масло и вся машина сильно переохлаждены. Мы крутим стартером, в цилиндры поступает топливная смесь (переохлажденная) и происходит ее возгорание (холодными свечами). При возгорании смеси температура в цилиндре резко повышается, создавая давление (давление пропорционально объему и температуре, у нас в момент при возгорании V=const), которое должно бы по идее двигать поршень. Но так как двигатель сильно переохлажден, то после возгорания смеси происходит резкое падение ее температуры за счет того, что энергия уходит на прогрев стенок цилиндра, всего двигателя, поршня, масла и т.д., а на толкание поршня идет уже меньше энергии. В результате этого резкого падения температуры, снижается давление на цилиндр и полноценного хода поршня не получается. В этот то момент двигатель и “колбасит”, он дергается и не набирает обороты. По идее, чтобы равномерно немного прогреть цилиндры достаточно нескольких циклов. После этого можно подождать маленько, пока все тепло разойдется и заводить. Далее двигатель будет уже работать нормально.
Количество “прогревочных” циклов на отдельно взятой машине, по-моему, как раз и зависит от дополнительных элементов (свечи, фильтры, лямбда, бензонасос, бензин, масло, изношенность двигателя и т.д.). После прогрева цилиндров тепло у смеси перестает отбираться и вся энергия после воспламенения идет на прокрутку коленвала и двигатель уже работает устойчиво.
Кстати литров пять кипятка на впускной коллектор в корне искореняют проблему.
Также могут помочь подогреватели топлива и двигателя.
ВСЕМ, У КОГО ЗАВОДИТСЯ СО ВТОРОГО РАЗА.
Перейти на новый Общий форум
| Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск | Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| ВСЕМ, У КОГО ЗАВОДИТСЯ СО ВТОРОГО РАЗА. | |
|
