Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2110

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107

Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

  • диск сцепления ведомый;
  • корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

  • резкое трогание с места на завышенных оборотах;
  • пробуксовка;
  • некорректная регулировка;
  • участие в гоночных заездах;
  • затекание посторонних жидкостей.

Обычно выделяют две неисправности, при которых стоит задуматься о ремонте:

  • сцепление «проскальзывает»;
  • сцепление «ведёт».

При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. В чем это выражается? Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик.

Когда сцепление «ведёт» наблюдаются нехарактерные звуки и шумы при переключении скоростей, передачи включаются с трудом. В данном случае ведомый диск, наоборот, полностью не «разлепляется» с маховиком. В этом случае помогает прокачка гидравлики и регулировка свободного хода сцепления, которые вполне доступно сделать каждому в гаражных условиях. Проигнорировав данную неисправность можно нарваться на дорогостоящий ремонт коробки скоростей.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена

Итак, купив новый диск сцепления, приступаем к его установке. Для того, чтобы немного уменьшить трудоёмкость замену будем производить без снятия коробки. Работы проводим на эстакаде или смотровой яме.

Приступая к трудовым подвигам, проведем подготовительный этап:

  1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отцепляем кардан от коробки скоростей.
  4. Выкручиваем троссик спидометра.
  5. Отсоединяем провода фонарей заднего хода от контактной группы на коробке передач.
  6. Отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров и поперечину задней опоры двигателя от кузова.

Теперь переходим непосредственно к основному этапу нашей работы – замене ведомового диска сцепления:

  1. Отворачиваем гайки крепления опоры коробки передач, сдвигаем ее назад, чтобы рычаг переключения передач уперся в заднюю часть отверстия пола. Передняя часть коробки будет удерживаться глушителем, а под заднюю ее часть необходимо поставить надежную подпорку.
  2. Удерживая маховик монтажкой, отворачиваем болты крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Отодвигаем корзину сцепления и снимаем отработавший ведомый диск, ставя вместо него новый. Перед установкой новый диск и маховик протираем ветошью, смоченной в бензине.
  4. Установленный диск надо отрегулировать относительно центра подшипника в торце коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забывая после отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Путем несложных манипуляций, вы сможете самостоятельно произвести замену и сэкономить немного средств от посещения СТО. Главное – не упустить момент выхода диска из строя. Ни гвоздя, ни жезла!

Какой стороной ставится диск сцепления

Какой стороной ставить диск, выпуклой к корзине или к маховику?

  • Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
  • Можно ли без оправки поставить ведомый диск сцепления на 2110? – 2 ответа
  • Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
  • На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
  • Не едет и плохо заводится ВАЗ 2110 – 2 ответа

… А впуклой к маховику.

Вот вам рисунок и фото, на них видно какой стороной, куда ставить

Если интересует процесс снятия и установки, то смотрите видеоролик

Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о самостоятельном ремонте своей «ласточки». Не скроем, это процесс не только экономит средства, но и доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Однако, не все автомобилисты обладают необходимыми навыками – каждая из ситуаций требует особенного подхода и соответствующих знаний. В век интернета, найти подробную и пошаговую инструкцию – пара пустяков. Сегодня мы расскажем, как установить диск сцепления правильной стороной, и не допустить при этом типичных ошибок.

Сцепление необходимо транспортному средству для плавного старта, не перегружая при этом остальные части блока силового агрегата: двигатель и коробку передач. При этом достигается основная цель – блоки силового агрегата и КПП продолжительно функционируют, в соответствии с нормой.

Как правило, диск меняют одновременно с заменой всей корзины сцепления (ввиду изношенности, деталей рентабельнее провести комплексную замену, чем менять детали по отдельности). Вы можете провести весь комплекс работ двумя способами: с демонтажем трансмиссии, или без оного (это способ значительно проще). Для того, чтобы поменять диск Вам обязательно потребуется смотровая яма или подъемник.

Подобрать диск сцепления на сайте VagMag можно для большинства иностранных автомобилей, а также новых авто ЗАЗ.

Далее, специалисты VagMag предоставят Вашему вниманию пошаговую инструкцию, и рекомендуем Вам придерживаться ее. Т.к. некорректные манипуляции могут привести к возникновению дополнительных неполадок в механизме Вашего авто, и к необходимости вновь повторить все ремонтные работы, но уже в правильной последовательности.

Как демонтировать сцепление

  1. При помощи специальных клиньев застопориваем авто.
  2. Освобождаем карданную передачу от коробки передач и рабочего цилиндра.
  3. Отключаем концевые выключатели датчиков заднего хода.
  4. Выкручиваем гайки, фиксирующие опоры КПП, используя гаечный ключ охватывающий крепёжную деталь со всех сторон. Убираем коробку передач от двигателя на максимально допустимую дистанцию.
  5. После всех манипуляций, КПП следует укрепить дополнительной подпоркой, т.к. она в буквальном смысле, повиснет на выхлопном патрубке.
  6. Отводим маховый диск и отвинчиваем все крепежные болты корзины сцепления. Вам будет удобнее добираться до болтов, если время от времени Вы будете прокручивать коленвал.
  7. Снимаем диск сцепления, предварительно сдвинув корзину сцепления. Затем демонтируем саму корзину, сдвинув ее в сторону движка. Производим демонтаж вилки сцепления, и выжимного подшипника.

Как заменить сцепление

Прежде чем приступать к монтажу всего модуля, рекомендуем смазать зазор подшипника первичного вала. А затем пройтись по всей площади чистой материей. И лишь затем начинать монтировать элементы блока в обратном порядке.

Обратите внимание. Выступающая часть диска, должна быть обращена к корзине при монтаже. Кожух и маховик соединяются согласно нанесенной заблаговременно разметке. Маркировка исключает возможное разбалансирование.

Обращаем внимание на ось коленчатого вала. Относительно этой оси центрируем ведомый диск. Рекомендуем Вам использовать специально предназначенное для этого центрирующую оправку, легко извлекаемую по окончании сборки. Крепежные болты затягивайте равномерно и поочередно. Т.о. Вы избежите сдвигания кожуха.

Конструкция диска сцепления и его назначение

Диск сцепления обеспечивает плавность движения автомобиля, которое достигается благодаря проскальзыванию непрерывно крутящегося ведущего диска. Который присоединен к коленвалу по отношению к ведомому диску, и соединен с трансмиссией с помощью шлица. Боковая сторона кожуха оснащена тремя прямоугольными выемками, размещенными равномерно. В выемки вплотную заходят ступицы ведомого диска. Благодаря такой конструкции, крутящее усилие воздействует на диск, и когда сцепление активируется, он перемещается по отношению к оси.

В пространстве между кожухом сцепления и элементом ведомого диска расположены пружины парами (всего 9 пар). Для того, чтобы защитить пружину от перенагрева (когда машина пробуксовывает), установлены специальные асбестовые фрикционные накладки. Весь узел сцепления состоит из:

  • маховика;
  • ведомого диска сцепления;
  • корзины сцепления (нажимного диска);
  • выжимного подшипника с муфтой

Рекомендации

Рекомендуем Вам при замене диска сцепления использовать следующую хитрость. Поставьте маленькие точечки качественного клея на плоскость нажимного диска, а затем положите диск сцепления. При этом пружины диска должны лежать в положении «от себя». Затем выравняйте его.

Читать еще:  Правильная установка щеток стеклоочистителя

Закончите монтаж подобным способом включением передачи и выжиманием сцепления. Как и любой ремонт, рекомендуем Вам не затягивать с заменой диска сцепления, если это требуется. Неисправность устраненная сразу – прямой путь к безопасному движению, и меньшим материальным затратам.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно – рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами – GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами – COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль – колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Как правильно поставить диск сцепления ваз 2110

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Как поставить правильно диск сцепления на ваз 2106

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107

Комплект сцепления Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

  1. диск сцепления ведомый;
  2. корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.
Читать еще:  Лада Калина Хэтчбек Лосина › Бортжурнал › Масса калины 2

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

  1. резкое трогание с места на завышенных оборотах;
  2. пробуксовка;
  3. некорректная регулировка;
  4. участие в гоночных заездах;
  5. затекание посторонних жидкостей.

Обычно выделяют две неисправности, при которых стоит задуматься о ремонте:

  1. сцепление «проскальзывает»;
  2. сцепление «ведёт».

При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. В чем это выражается? Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик.

Когда сцепление «ведёт» наблюдаются нехарактерные звуки и шумы при переключении скоростей, передачи включаются с трудом. В данном случае ведомый диск, наоборот, полностью не «разлепляется» с маховиком. В этом случае помогает прокачка гидравлики и регулировка свободного хода сцепления, которые вполне доступно сделать каждому в гаражных условиях. Проигнорировав данную неисправность можно нарваться на дорогостоящий ремонт коробки скоростей.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена

Итак, купив новый диск сцепления, приступаем к его установке. Для того, чтобы немного уменьшить трудоёмкость замену будем производить без снятия коробки. Работы проводим на эстакаде или смотровой яме.

Приступая к трудовым подвигам, проведем подготовительный этап:

  • Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
  • Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
  • Отцепляем кардан от коробки скоростей.

  • Выкручиваем троссик спидометра.
  • Отсоединяем провода фонарей заднего хода от контактной группы на коробке передач.
  • Отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров и поперечину задней опоры двигателя от кузова.

Теперь переходим непосредственно к основному этапу нашей работы – замене ведомового диска сцепления:

  • Отворачиваем гайки крепления опоры коробки передач, сдвигаем ее назад, чтобы рычаг переключения передач уперся в заднюю часть отверстия пола. Передняя часть коробки будет удерживаться глушителем, а под заднюю ее часть необходимо поставить надежную подпорку.

  • Удерживая маховик монтажкой, отворачиваем болты крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.
  • Отодвигаем корзину сцепления и снимаем отработавший ведомый диск, ставя вместо него новый. Перед установкой новый диск и маховик протираем ветошью, смоченной в бензине.

  • Установленный диск надо отрегулировать относительно центра подшипника в торце коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забывая после отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Путем несложных манипуляций, вы сможете самостоятельно произвести замену и сэкономить немного средств от посещения СТО. Главное – не упустить момент выхода диска из строя. Ни гвоздя, ни жезла!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Диск сцепления на ваз 2110: назначение и замена

Сцепление ваз 2110

Сцепление автомобиля, и в частности ваз 2110 является одним из важных элементов трансмиссии. Предназначение его состоит в кратковременном отключения мотора от трансмиссии.
Затем плавного соединения их при включении передач, и предохранения других элементов (деталей) трансмиссии от перегрузок, а так же гашения колебаний. Располагается сцепление авто между коробкой передач и двигателем.
Замена диска сцепления ваз 2110 а так же ремонт производится при возникновении следующих неисправностей: появление специфических звуков при движении автомобиля, появление проблем с переключением передач, пропадает сцепление при обгоне и некоторые другие. Обращение в автосервис потребует наличия у владельца авто кругленькой суммы денег, поэтому многие стремятся произвести ремонт и замену своими руками.
Наша статья вам в этом поможет.

Совет: Если вдруг в пути у вас возникли (возникают) характерные звуки при выключении сцепления, вы можете вставить рожковый ключ между поводом тросика и вилкой сцепления. Такая временная мера позволит вам без проблем добраться до гаража.
В девяноста процентах случаев, ремонт сцепления потребует от вас снятия коробки передач.

Устройство основных элементов

Существуют, в зависимости от устройства, следующие типы сцеплений: гидравлическое, фрикционное, электромагнитное. К тому же бывают однодисковые и двух дисковые агрегаты.
Наша инструкция рассматривает фрикционное однодисковое сухое, именно такое применяется на ваз 2110:

  • Фрикционное — передает вращающий момент при помощи сил трения.
  • Устройство однодискового сцепления — оно состоит из маховика, ведомого и нажимного дисков, особой диафрагменной пружины, выжимного подшипника вместе с муфтой, специальной вилки.
  • Все эти конструктивные элементы располагаются в картере
  • Картер крепиться болтами непосредственно к двигателю

Маховик

  • Маховик располагается на коленчатом валу
  • Маховик работает в качестве ведущего диска агрегата сцепления

Маховик ваз 2110

Корзина

  • Нажимной диск служит, чтобы придавливать ведомый диск к поверхности маховика и освобождать его при необходимости
  • Он соединяется с корпусом (с кожухом) при помощи тангенциальных пружин
  • Эти тангенциальные пружины служат в качестве возвратных пружин, в процессе включении сцепления(см.Ремонт сцепления ваз 2110 — делаем сами).
  • На нажимной диск давит диафрагменная пружина, которая обеспечивает усилие сжатия для лучшей передачи крутящего момента
  • Эта диафрагменная пружина своим наружным диаметром упирается в края нажимного диска
  • При этом внутренний диаметр этой пружины состоит из упругих стальных лепестков, на кончики которых воздействует нажимной подшипник
  • Диафрагменная пружина прочно закреплена в корпусе
  • В качестве крепления применяются опорные кольца либо распорные болты
  • Диафрагменная пружина, корпус и нажимной диск составляют единый конструктивный элемент (блок), за которым прочно закрепилось название корзина сцепления
  • Она плотно прижимается болтами к маховику

Корзина ваз 2110

Ведомый диск

  • На ваз 2110 диск сцепления (ведомый) расположен между маховиком и так называемым нажимным диском
  • Сама ступица ведомого диска соединена при помощи шлицев с валом коробки передач и может передвигаться (скользить) по ним
  • Чтобы обеспечить плавность работы сцепления, в самой ступице ведомого диска установлены демпферные пружины, которые предназначены для гашения крутящих колебаний

Ведомый диск ваз 2110

  • С двух сторон на ведомом диске располагаются фрикционные накладки
  • Они состоят из стеклянных волокон, латунной и медной проволоки, которые запрессовываются в смесь из каучука и смолы
  • Стоит отметить, что нам ваз 21102 диск сцепления точно такой же

Выжимной подшипник

  • Подшипник выключения сцепления (он же -выжимной подшипник) служит передаточным устройством от сцепления к приводу (на фото внизу он уже снят с муфты)
  • Он находится на оси вращения агрегата сцепления и воздействует непосредственно на лепестки его диафрагменной пружины

Выжимной подшипник, муфта и прижимное пружинное кольцо (с лева на право)

  • Подшипник крепится на муфте выключения

Вилка

  • Передвижение муфты с подшипником осуществляет вилка сцепления

Вилка ваз2110, А — рычаг вилки, В — лапки, которые давят на выжимной подшипник

Привод

  • Однодисковое сцепление находится в постоянном включении
  • Его работу обеспечивает привод
  • Когда мы нажимаем на педаль выключения сцепления, привод перемещает вилку, которая воздействует непосредственно на выжимной подшипник.
  • Подшипник прижимает лепестки пружины нажимного диска
  • Они (лепестки) прогибаются в направлении маховика, в это время наружный край ее (пружины) отходит от поверхности нажимного диска и освобождает его
  • Тангенциальные пружины при этом отжимают нажимной диск
  • Прекращая при этом передачу вращающего момента идущего от двигателя к КПП (коробке переключения передач)
  • Когда отпускаем педаль — диафрагменная пружина тут же снова прижимает нажимной к ведомому
  • Через ведомый диск осуществляется контакт с маховиком
  • Вращающий момент передается от мотора к КПП при помощи силы трения

Инструменты

  • Стандартный набор ключей либо головок
  • Специальная оправка, чтобы выставить по центру ведомый диск

Последовательность снятия

Чтобы добраться до сцепления ваз 2110, необходимо снять коробку передач:

  • Поскольку наша цель снятия коробки — это ремонт сцепления, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло из нее и доставать привод
  • Прежде чем приступать к снятию деталей сцепления, вам также понадобится демонтировать аккумулятор, и воздушный фильтр совместно с ДМРВ
Читать еще:  Когда нужно менять дворники на автомобиле

Дальнейшая последовательность действий такая:

  • В первую очередь снимаем стартер
  • Откручиваем верхние болты, которые крепят коробку к двигателю
  • Отключаем фишку датчика скорости, затем отсоединяем крепление жгута проводов
  • Автомобиль поднимаем, а затем ослабляем гайку привода с правой стороны (она должна остаться слегка наживленной)
  • Гайка расположенная слева снимается полностью
  • Откручиваем шаровую опору и рычаг подвески
  • Затем откручиваем два болта, крепящих рычаг подвески, затем сам рычаг подвески
  • Снимаем защиту двигателя снизу, а также снимаем фишку с датчика выключателя заднего хода
  • Необходимо отсоединить реактивную тягу от КПП, открутить и снять нижнюю крышку корпуса сцепления
  • Необходимо так же ослабить гайку стяжного хомута кулисной тяги, расположенного на приводе управления КПП и выполнить отсоединение привода
  • При установке КПП обратно важно отрегулировать кулису (не забыть)
  • Необходимо открутить нижний болт с гайкой, которые крепят коробку к двигателю, под двигатель обязательно поставить домкрат. Сделать это надо осторожно, чтобы не помять поддон
  • Откручиваем КПП от подушки
  • При помощи домкрата, спускаем двигатель и снимаем КПП

После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности. Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника.

Последовательность ремонта

Ремонт производите при первых признаках неисправности. Иначе цена вопроса для вас может вырасти от замены всего лишь промежуточного диска до замены маховика и корзины.
Собственно заменить диск сцепления ваз 2110 совсем не трудно, выполняйте такие действия:

  • Откручиваем болты, крепящие корзину, при помощи головки либо накидного ключа на 8

Откручиваем корзину при помощи головки на 8 с трещоткой

Внимание: Корзину откручивайте равномерно, выкручивайте каждый ее болт на оборот, затем переходите к следующему. Действуйте так, пока полностью не открутите корзину.

  • Снимаем корзину с диском сцепления
  • Проверяем целостность пружин корзины
  • Если пружины, особенно диафрагменная повреждены (болтается либо отломился лепесток) меняем корзину
  • Проверяем целостность накладок ведомого диска и состояние его шлицев, если шлицы разбиты, либо накладки стерты до заклепок – диск меняем
  • Проверяем так же состояние выжимного подшипника, при необходимости заменяем
  • Затем устанавливаем диск сцепления и корзину обратно

Важно: Обратите особое внимание, чтобы промежуточный диск своей выступающей частью смотрел в сторону корзины (а плоская часть соответственно обращена в сторону мотора)

  • Вставьте оправку через корзину в ведомый диск
  • Делаем это, чтобы ведомый диск расположился по центру маховика
  • Если он сместится, то вы уже не сможете поставить КПП на место

Вставляем оправку через корзину в ведомый диск

  • Вставляем оправку в коленчатый вал
  • Закручиваем болты крепления корзины в этом положении, и тем же способом — по одному обороту на каждый болт
  • Вынимаем оправку
  • Теперь необходимо смазать первичный вал коробки и установить на него выжимной подшипник
  • После завершения ремонтных работ, нужно произвести сборку. В нашем случае под сборкой подразумевается обратная установка коробки.

Вот так выполняется на ваз 2110 замена диска сцепления. Обязательно посмотрите обучающее видео по этой теме.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

Выжимной подшипник 2101-1601180

  • Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  • Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  • Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления .
  • В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

    Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

    Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

    1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
    3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
    4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
    5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
    6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
    7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
    8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
    9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
    10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
    11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
    13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
    14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

    Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector