Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки ресивера нива шевроле

Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Замена прокладки коллектора

Неделю назад я писал, что движок дымит… Короче, оказалось, прокладка коллектора.
Разбираем!
Снял ДУ, ресивер… как видно, на ДУ прокладка «поехала»)

а тут видно повреждение прокладки коллектора

снимаем топливную рампу, там номерок есть, если что)

далее самое интересное! Нужно каким то образом открутить гайки между впускным и выпускным коллекторами… а ведь их не видно! Пришлось использовать фонарик и телефон… Светил, а на экране смотрел, где гайки, и попадал в них головкой…

погрел феном шлангу печки, чтоб не повредить когда снимал

раскачивая впускной коллектор вверх-вниз, удалось вытащить экран!

а впускной коллектор не снимается никак, хотя все гайки откручены… оказалось, что он упирается в выпускной коллектор посередине… Чтобы снять впуск, нужно выпуск вытащить миллиметра на 4 хотя-бы… вот на фотке я обвел место, куда впуск упирается

итак, видим повреждение прокладки

немного поплавлены провода стартера от выпускного коллектора… на всякий случай запечатлел номерок стартера

Разборка заняла 5 часов… это жоп@ какая-то, откручивать гайки между коллекторами и выцарапывать экран между ними… хорошо еще телефон был, а иначе те гайки не увидишь никак, и не открутишь…

На да ладно, теперь сборка… ставим новую прокладку

наживляем гайки между коллекторами

фотки прокладок… на приемной трубе кстати, тоже прохудилась…

гайки между коллекторами наживил, теперь впихиваю экран… у него кстати среднее крепление наполовину отломано было… доломал его нафиг)

закручиваем, затягиваем… использовал рычаг по-длиньше, чтоб гайки хорошо затянуть…

шпильки приемной трубы медной смазкой сбрызнул… да так просто)

обнаружил, что сзади крепление глушителя лопнуто… незнай когда это случилось… короче пока так и езжу…

Сборка заняла 3 часа! Заливаем антифриз, заводим и радуемся)

Ну немного подымила, новая прокладка на приемной трубе повоняла… а так всё норм)
Радостно и с пользой проведен выходной)

Всем бобра и удачи)

Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2009

Chevrolet Niva, 2010

Chevrolet Niva, 2011

Chevrolet Niva, 2017

Комментарии 24

Сегодня менял прокладку коллектора, все полностью разобрал за 1,5-2 часа. Думал дольше выйдет. Поставил металлическую, и беда случилась, сорвал шпильку крайнюю левую. Но пока ничего не сечет. Теперь думаю как её вы крутить не снимая головы. Кстате антифриз не сливал, трубка не мешала, все разобрал и собрал без проблем.

Тоже предстоит замена прокладки коллектора, объясните, зачем тосол сливать, если не собираюсь разбирать дроссельный узел?

Ну, ДУ конечно можно просто в сторону отвести.
А вот шлангу к печке всё равно разъединять придётся.
На фотках её видно, она над коллектором идёт

Очень не хочется сливать охлаждайку. У меня со старой шнивой постоянно проблема с ней была, практически фобия выработалась)) Попробую обойтись без разъединения трубок.

Сомневаюсь. Они внатяг.
Если тока открутишь кронштейн от коллектора (в том месте где я разъединял их), може тогда вверх можно будет её приподнять

а что я подогрев впуска не увидел, он есть вообще ?

Подогрев дроссельного узла?
На первой и последней фотках

да это я знаю, а как на классике -подогрев самого коллектора ? хотя наверное нет .

от двигателя итак все нагревается.
и ресивер, и впускной коллектор

А из за прокладки рваной подсос воздуха был?

Мануал по Шевроле Нива 1-го поколения (2002-2019г.в.) эксплуатация, обслуживание, ремонт, модернизация, модификация, очумелые ручки, доводим до ума

4.18.8 Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Подробности Категория: 4.18 Замена деталей уплотнения двигателя Обновлено 15.01.2015 06:22

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ключом «на 13» ослабляем верхний болт крепления стартера и отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления к впускной трубе кронштейна отводящей трубы радиатора отопителя (для наглядности шланг радиатора отопителя с отводящей трубы снят).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата…

Головкой «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления экрана выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку среднего крепления, расположенную между впускной трубой и экраном.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления экрана к выпускному коллектору.

Вынимаем экран выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока цилиндров…

…и две гайки верхнего крепления впускной трубы.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Снимаем девять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах на стыке впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (смотри «4.25.5 Замена приемной трубы»).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления щитка стартера к выпускному коллектору…

…и болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Отводим щиток стартера от выпускного коллектора.

Накидным ключом (или головкой) «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайки переднего…

…и среднего креплений выпускного коллектора.

Отодвинув выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Chevrolet Niva Manual

Отсоединяем правый рукав подвода воздуха к дроссельному узлу от патрубка узла (см. Снятие рукавов подвода воздуха к дроссельному узлу). Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса). Отвернув две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу (см. Снятие дроссельного узла)…

…отводим узел в сторону, не отсоединяя от его патрубков шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, вентиляции картера, продувки адсорбера, а от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода — колодки жгута проводов.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу…

…и отводим кронштейн с тросом в сторону.

Отверткой ослабляем хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера…

…и снимаем шланг с патрубка.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна клапана продувки адсорбера к ресиверу…

…и отводим кронштейн с клапаном на трубках в сторону от ресивера.

Читать еще:  Калина хэтчбек замена задних лампочек

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления ресивера к впускной трубе…

…и три гайки нижнего крепления.

Сняв кронштейн крепления экрана двигателя…

…снимаем ресивер со шпилек впускной трубы.

Снимаем уплотнительную прокладку.

В месте верхнего контакта впускной трубы и ресивера (на длинных шпильках впускной трубы) установлена дистанционная прокладка.
Заменив уплотнительную прокладку, устанавливаем ресивер в обратной последовательности.

Замена прокладки ресивера

Автор Logarifm , 23 сентября, 2015 в Общие вопросы ZJ (ZG)

  • Ответить
  • Создать новую тему

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Бортжурналы

JEEP дальневосточника

Бортжурнал Talakanec

  • 9
    записей
  • 36
    комментариев
  • 750
    просмотров
Последние записи

Космодром Восточный

Сегодня выезжали с друзьями на первый и единственный в этом году запуск ракеты с Космодрома Восточный. Зрелище неописуемое, классно провели время хоть и холодно было!

  • Читать далее.
  • 1 комментарий

Мой первый джип.

Бортжурнал Евгений П.

  • 2
    записи
  • 4
    комментария
  • 55
    просмотров
Последние записи

Начало эксплуатации.

Как и обещал продолжаю повествование. Эксплуатация началась традиционно с замены всех фильтров и масла в двигателе. Тут ничего интересного. Масло залил Ликви Молли «Top Tec 4600 5W-30». Кстати масло мне это не сильно понравилось.Угорает. В зиму перешел на Texaco 5w-30 havoline prods m. Посмотрю как будет на нем работать мотор. Свечи заменил на Denso «Twin Tip» K16TT. Потом уже пожалел, что не поставил иридий. На 100 тыс. км думаю перейти. Как только заменил все это пришел ко мне джеки чан. И очень опечалил. Как то рановато было ему)). По моим прикидкам.Ошибочки классические Р2173, Р0122. И до кучи еще Р2112, Хотелось думать о хорошем и не «прилипать» сразу на покупку дросселя. Тем более вычитал где то на просторах сети, что эти ошибки бывают в том числе и от вышедшей из строя прокладки впускного коллектора. Проверить это было не сложно. На заведенном моторе побрызгал без фанатизма карбклинером в нескольких местах на впуск и опасения подтвердились. Обороты двигателя подскочили. Заказал прокладку, нашел теплый бокс и в течение пары часов разобрался с вопросом замены прокладки. Правда вытащить впуск на волю тот еще квест. Фотки к сожалению потер уже. Но поверьте прокладка была в плачевном состоянии. Особенно по углам была замята знатно. За одним промыл форсунки и махнул на них колечки . Менял сразу и верхние и нижние. Был просто опыт еще на Хайлендере, когда решил, что после промывки форсунок со снятием поставлю назад без проблем со старыми кольцами. Хрен там плавал. Замена прокладки помогла ровно на два дня . Через два дня опять двадцать пять. Причем проявляла себя неисправность то раз в день, то раз в два три дня. Ну, то есть заглушил-завел-поехал. И может 2 — 3 дня не появляться. Никакой закономерности. Думал заказать у питерских ребят шестерни и поменять, но когда снял дроссель и увидел, что он китайский, написал им об этом и получил ответ, что на китайский дроссель их изделия не подойдут. Когда снимал дроссель для проверки обнаружил, что разъем «папа» с одной стороны со сломанным фиксатором. Закралась мысль, что вот она проблема, может быть. Но разбор самого дросселя показал, что все таки проблема в нем. Фото вставить не могу (я новенький, мне низзя), но думаю ничего нового я бы не показал. Сточены были зубья на обоих шестернях. Не в хлам, но были острые как наконечник стрелы . Плюс не понравилось мне наличие в корпусе масла. Причем немалого его количества. Принял решение заказать дроссель снова из Китая (да я такой). По приходу его поставил и заменил сломанную фишку. Подходит она от Автоваза один в один. Купил в магазине запчастей в шаговой доступности. Причем модель автоваза забыл и просто взял с собой новый дроссель. Старую срезал, новую припаял и закрыл термоусадкой. Поехал на новом сразу, без адаптаций. На данный момент 10 тыс. км уже пробежал. В планах все таки взломать старый китайский и посмотреть как оно там, внутри. Если все так же как у родного, то закажу, наверное, стальные шестерни и будет у меня «вечный» дроссель . Держа в голове наличие масла в корпусе дросселя прикупил сразу клапан РСV Сrown и заменил его от греха. Кстати, если кому интересно. Привык заказывать запчасти на все свои авто через Экзист (не реклама). Просто привык. На всех своих японцев никогда проблем не испытывал. Даже заменители всегда подходили. С американским другом эта схема не работает. Или работает выборочно. Когда взялся тряхнуть подвеску и тормоза начал промахиваться с артикулами. Загудела у моего друга правая задняя ступица. Зашел в каталог. Заменителей много, даже очень много. В итоге глядел по применимости к авто и заказал. Ступица пришла, но уже на подъемнике со снятой сравнили и мимо. Благо у ребят которые проводят мне ремонт есть свои склады. Оттуда взяли нужную (конечно подороже ) а старую сдал обратно. Так же было и с колодками. Передние без проблем. Ставил Advics SN889. А вот задние не подошли. И форма такая же, но чутка больше. С колодками было проще. Я тормоза всегда сам обслуживаю. С чувством, толком, расстановкой в гараже. Со смазкой направляшек, противоскрипных, с тщательным осмотром суппортов. Поэтому с комплектом задних приехал к менеджерам и обменял на подходящие NiBK PN-3502 вот такие. Про всякие сайленты, стойки-втулки стабов рассказать особо нечего. Тут как у всех. Летом заскрипел, как телега и поехал менять сайленты и стойки- втулки стаба на задней оси. Брал все от мицубиши. Фирмы даже писать не буду. Каждый решает сам. Сделал замену масла в АКПП методом слил-столько же залил 2 раза. Второй раз где то через 1 тыс.км. Кто то скажет рано, но считаю, что не зря. Цвет у масла был не очень приятный. И первый и второй раз слилось, по моему 3.7 литра. Изготовил щуп для замера, но пока не замерял. Жду прихода OBD II от китайских друзей. Там уже и замерю, согласно показаниям температуры масла. Хотя коробка работает штатно. По мелочи: перепаял сгоревшие лампочки в блоке управления подогревом сидений и корректора фар (кстати светодиодные ставить не советую, моргать начали через неделю), скинул бампер и промыл — продул радиаторы, заодно заменил звуковые сигналы (кто не знает — они в бампере внизу с обоих сторон стоят. То еще местечко конечно) и впаял сетку во все отверстия бампера от греха. Блок реле пока не перенес под капот, думаю этим летом заняться. На тот момент с ним было все в порядке и все было без следов гниения и сырости. Может и зря, что сразу не сделал, но лето и осень были сухие. Надеюсь, что успею. В июле выбрал время и за два дня с перекурами отполировал кузов и фары. Заблестел мой друг пуще прежнего . В планах покрыть его чем нибудь хорошим, типа жидкого стекла. Цвет у него синий перламутр и на солнце выглядит оч красиво, переливается. Брызговики заказал на Али. Подошли как родные без допиливаний. Удивлен. Еще заменил АКБ перед зимой.

Читать еще:  BMW 7 series 740 каково это › Бортжурнал › Гильзовка или замена блока

Некоторые моменты пока не понятны. Почему то долго нагреваются попогрейки. И не совсем понятна работа климат-контроля. При летней эксплуатации с кондиционером почему то автоматически вырубался забор воздуха из салона. Причем только на некоторых режимах обдува. Легкий тремор присутствует в пробках на передаче. Читал здесь, что у многих такая история. Причем заметил, что как только морозец ниже -10 градусов по БК обороты двигателя ниже 900 не опускаются и тремора нет. Как только -10 и выше обороты падают до 650-670 и легонько начинает треморить. Летом буду заниматься. Погляжу заднюю опору.

Вроде бы и все, что вспомнил.Хотел покороче, а получилась целая поэма . Ну может быть кому то будет что то полезно. Всем удачи на дорогах и безаварийной эксплуатации своих железных коней.

Замена прокладки ресивера нива шевроле

Вначале о машине (данные из свидетельства о регистрации): ВАЗ-21214, VIN: XTA21214021641692, двигатель ВАЗ-21214 распределенный впрыск с нейтрализатором и лямбда-зондом перед ним, контроллер Bosh MP7 . Дата выпуска — март 2002 г., пробег 21500 км.

Как-то в начале декабря 2003 г. появился в моторном отсеке непонятный стрекочущий звук — негромкий, но неприятный. Также периодически загоралась лампа «Check engine» и сама гасла. Когда эта лампа горела при постоянных оборотах двигателя до 3000 об/мин в движении, то машина ехала странно — едет, потом дергается, как будто резко кончилось топливо, а тут же снова едет нормально.

Приехал на сервис — а лампа погасла, двигатель работает нормально, в памяти кода ошибки НЕТ(!), параметры работы двигателя в норме, ну газоанализатор не цепляли. В сервисе сказали, что, скорее всего, прогорела прокладка выпускного коллектора. Ну что же, буду менять сам. К сожалению, в нашем городе маршрутный компьютер для контроллера BOSH MP7.0 найти довольно сложно, для других — полно, поэтому пока код ошибки узнать не могу. После замены прокладки эта ошибка снова появилась, впоследствии оказалось, что глючил датчик положения дроссельной заслонки — был заменён.

Для работы потребовались обычные инструменты, кроме них — удлиненная головка на 13 (длина головки

7 см), ключ на 24, пинцет длиной 25 — 30 см (или крючок из жесткой проволоки

30 см для снятия/установки шайбочек), «жидкий ключ» или WD-40, коробка под гайки, Руководство «Своими силами» по ремонту c фотографиями издательства «За рулем» (далее ССЗР) и два человека (отец и я). Работа проводится в гараже без смотровой ямы.

Порядок работы

1. Ставим башмаки под колеса. Надо дождаться когда двигатель остынет — лучше пару недель:-), и чтобы упало давление в топливной магистрали.

2. Отцепляем клемму » — » аккумулятора.

3. Снимаем корпус воздушного фильтра:

Он крепится к пластине у ресивера резиновым конусом. Отделяем резиновый конус за толстую нижнюю часть от металлической пластины (поз. а), т. к. это сделать гораздо легче, чем отделить резиновый конус от корпуса фильтра. Отвинчиваем две гайки, крепящие фильтр к металлической пластине, расположенной у аккумулятора (поз. б). Впереди воздухозаборник крепится резиновым конусом к радиатору — у меня он был просто наживлен. Ослабляем хомут, соединяющий две части воздуховода от фильтра к ресиверу, разъединяем воздуховод (поз. г). Снимаем корпус фильтра.

4. Предварительный осмотр.

5. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы (поз. в). Гайки лучше отвинчивать удлиненной головкой. Смотрим на двигатель. На фото слева выпускной коллектор у 4-го цилиндра, справа — у 1-го:

6. Лезем под машину, поддомкрачивать ничего не надо. Под катализатор ставим опору (деревянный чурбан), чтобы не провисала труба. Отвинчиваем болты на пружинах, крепящие приемную трубу к передней части катализатора. Не потеряйте уплотнительное кольцо! Осматриваем катализатор — его соты должны быть ровными. Если они оплавлены, то катализатор надо менять (подробности в журнале «За рулем» март 2004г.)

7. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек, ключом на 13 отворачиваем 4 гайки, снимаем стопорные пластины. Пытаюсь снять фланец приёмной трубы со шпилек выпускного коллектора: приёмная труба упирается в верхний рычаг подвески, а в ССЗР на фото всё хорошо снимается. Кручу трубу туда-сюда — все равно не снимается. Надо вывинчивать шпильки. Для этого берем две гайки от крепежа корпуса воздушного фильтра, накручиваем на шпильку одну за другой, затягиваем гайки и откручиваем шпильку за нижнюю гайку. Завинчивается шпилька обратно таким же способом, только крутить надо за верхнюю гайку. После этого приёмная труба легко отсоединяется.

8. От ресивера отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг вентиляции картера. Отвинчиваем крепёж от верхней крышки мотора:
— винт прижимной планки сливной трубки (у моторного щита);
— винт крепления прижимной скобы топливной трубки (у радиатора), туда потом можно привернуть дополнительную пластину — чтобы не провисал верхний шланг с тосолом, идущий к радиатору (было описано в ЗР).

9. . Подкладываем ветошь около гайки крепления сливной трубки к регулятору давления, чтобы бензин попал на ветошь, а не куда попало. Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления. С некоторым усилием отсоединяем сливную трубку от регулятора давления, обратно она тоже с усилием ставится.

10. Под ресивером откручиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе, снимаем опорный кронштейн. Отвинчиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе. Ослабляем верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

11. Снятие теплозащитного экрана стартера (крепится к выпускному коллектору). Отворачиваем две гайки вверху экрана, а третья находится справа на кронштейне правой опоры мотора. С некоторыми мучениями сдвигаем экран вниз.

12. Ключом на 13 отворачиваем две крайние гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров, затем две средние верхние гайки. Внимание! Надо запомнить, где стоят толстые шайбы, а где — тонкие. Снимать шайбы пинцетом или крючком очень осторожно. Если силёнок не хватает для откручивания гаек, то комбинацией из двух ключей получаем усилитель:

Отворачиваем гайку крепления минусового провода аккумулятора у первого цилиндра, снимаем наконечник провода, отворачиваем две крайние гайки крепления выпускного коллектора первого цилиндра, затем две крайние гайки у четвертого цилиндра. Отворачиваем среднюю гайку крепления выпускного коллектора.

13. Осторожно! Отверткой и пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя (второй конец крепится к термостату) от выпускного коллектора. Обратно загнуть его и привернуть тоже проблематично.

14. И, наконец, вдвоём снимаем ресивер с впускным и выпускным коллектором и со всеми шлангами. Теперь можно снять прокладку. Вот она какая была (вид со стороны выпускного коллектора):

Читать еще:  Hyundai Tucson Трактор › Бортжурнал › Промывка системы охлаждения, замена антифриза

А теперь крупным планом 1-й цилиндр (а — почищено отверткой, это так выперло прокладку):

Интересно, её такую поставили на заводе?

А вот такая она должна быть на инжекторном двигателе:

А такая на карбюраторном:

Также осмотр показал, что выходящие окна ресивера и входящие окна блока цилиндров имеют налет: 2 и 3 цилиндры — тёмно-коричневый, 1 и 4 — светло-коричневый. Что это и почему — у меня предположений нет.

15. Сборка производится в обратном порядке. Гайки впускного и выпускного коллекторов закручиваются крест накрест, чтобы было равномерное затягивание. Также заодно на всякий случай была заменена прокладка приемной трубы к выпускному коллектору.

Затем оставляем машину на сутки и протягиваем гайки впускного и выпускного коллекторов, а также приемной трубы к выпускному коллектору. За сутки прокладки усаживаются и можно ещё немного подкрутить гайки. После этого окончательно собираем машину, заводим … и всё работает.

Как поменять прокладку блока цилиндров на Ниве Шевроле?

Рано или поздно двигатель любого автомобиля будет нуждаться в уходе или ремонте. Особенно если машина эксплуатируется в тяжелых и экстремальных условиях, что особенно актуально для внедорожников отечественного производства. Сейчас вы узнаете, как осуществляется в Нива Шевроле замена прокладки головки блока цилиндров и что для этого следует подготовить.

Когда необходимо менять прокладку ГБЦ?

Необходимость замены прокладки головки блока цилиндров Нивы Шевроле и, соответственно, необходимость момента ее затяжки возникает в некоторых случаях. Менять прокладку в транспортном средстве нужно в случае ее повреждений. Имеется ввиду возникновение трещин и пробоя в структуре прокладки головки блока цилиндров. В этом случае владелец Нивы Шевроле столкнется с прорывом газов в охладительную систему, о чем свидетельствует регулярное бурление антифриза.

Схема затяжки винтов ГБЦ для Нивы Шевроле

Кроме того, необходимость замены прокладки ГБЦ Нивы Шевроле появляется из-за недостаточного уровня компрессии в камерах сгорания. Возможно, прокладка износилась и уже не в состоянии полностью выполнять возложенные на нее задачи. Кроме того, в случае появления трещины в прокладке головки блока цилиндров антифриз будет попадать в моторную жидкость и наоборот.

В этих случаях замена прокладки ГБЦ просто необходима. Если запустить это дело, все может обернуться еще более печально. Поэтому, если в вашей Ниве Шевроле обнаружен как минимум один из данных признаков, о которых сказано выше, нужно как можно быстрее заняться заменой прокладки головки блока цилиндров.

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для осуществления данных работ по замене прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле и затяжке болтов ГБЦ следует подготовить:

  • крестовую и шлицевую отвертку;
  • набор рожковых ключей;
  • динамометрический ключ.

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможной.

Пошаговая инструкция

  1. Первоначально, разумеется, нужно демонтировать саму крышку ГБЦ.
  2. Затем подставьте под днище авто емкость для сбора отработанного хладагента. Открутите пробку слива и слейте антифриз.
  3. Затем следует отключить тросик привода дроссельной заслонки от ресивера и узла.
  4. После этого следует демонтировать распределительный шкив вместе с корпусом подшипников.
  5. Далее, демонтируем рычаг клапанов, а затем выверните сами опоры рычагов. Также демонтируйте рампу подвода моторной жидкости к гидравлическим опорам.
  6. Теперь нужно отключить жгут с кабелями от ДПДЗ. Таким же образом отключите проводки от датчика холостого хода и антифриза.
  7. Вам нужно сжать пластиковый фиксатор, а затем отсоединить разъем с проводками, которые предназначены для питания форсунок. Здесь же нужно не забыть отключить жгут с проводками от датчика детонации.
  8. Теперь отключите высоковольтные кабеля от свечей зажигания. Также отключите кабель, который питает устройство контроля температуры двигателя.
  9. Немного сожмите и отключите приемную трубу от впускного коллектора. Затем верхний винт крепежа распорки впускной трубки и, незначительно ослабив нижний винт, распорку следует отвести в сторону.
  10. Стяжной хомут следует немного ослабить, затем от дроссельного узла следует отключить патрубок продувки адсорбера.
  11. Стяжные хомуты нужно ослабить и отключить от ГБЦ патрубки охладительной системы.
  12. При помощи рожковых ключей теперь нужно отсоединить топливные магистрали. Для этого открутите гайки топливных шлангов, предназначенных для слива и подачи бензина.
  13. Теперь при помощи ключа отверните верхний винт, который крепит заднюю распорку впускной трубки. Нижний винт также следует немного ослабить. После этих действий распорку необходимо убрать в сторону.
  14. Когда все указанные выше действия выполнены, следует демонтировать натяжитель цепочки привода распределительного шкива.
  15. Затем произведите демонтаж кронштейнов, при помощи которых крепится устройство ГУР.
  16. Теперь можно снять цепочку со звездой распределительного шкива.
  17. После этого, используя торцевую головку с удлинителем, вам потребуется отвинтить винты крепления ГБЦ, а затем — осуществить ее демонтаж.
  18. Теперь можно снять прокладку головки блока цилиндров. Смонтируйте на ее место новый компонент, предварительно смазав его по периметру герметичным клеем. Собственно, на этом работы по замене уплотнительной прокладки головки блока цилиндров в Ниве Шевроле можно считать законченными. Все дальнейшие работы по сбору силового агрегата нужно выполнять в обратной последовательности. Но это еще не все. Чтобы обеспечить надежное прилегание головки блока цилиндров к самому блоку, нужно правильно выполнить затяжку винтов и соблюсти момент протяжки.
  19. Сама процедура состоит из нескольких этапов. В первую очередь используя динамометрический ключ и соблюдая порядок, указанный на схеме, нужно затянуть винты с первого по десятый. При этом момент затяжки головки блока цилиндров Нива Шевроле должен составлять 20 Нм.
  20. Далее, когда все по очереди болты затянуты, необходимо еще раз затянуть все винты ГБЦ. Теперь момент затяжки должен составлять 69,4–85,7 Нм. Последний, одиннадцатый шкив нужно затянуть моментов 31,4–39,1 Нм.
  21. После этих действий винты, отмеченные номерами с первого по десятый, нужно довернуть на 90 градусов, а затем, когда они все прокручены, следует повторить процедуру и опять довернуть их на 90 градусов. На этом процедуру затяжки винтов можно считать законченной.

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас пропадет проблема попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать согласно действиям, указанным в данном мануале.

Если, к примеру, вы неправильно закрутите болты ГБЦ, то есть не дотяните их или перетяните, то это может обернуться более серьезными проблемами.

В том случае, если винт не дотянут, ГБЦ не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же наоборот, вы слишком перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то вам придется заняться либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем как приступить к такому ремонту, тщательно подумайте — сможете ли вы все сделать правильно?

Видео от Андрея Лапочкина «Пробило прокладку ГБЦ Нива Шевроле»

Посмотрите, как можно определить, что прокладка головки блока цилиндров в автомобиле Нива Шевроле пробита.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector