Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2109 глохнет при трогании с места

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • литература
    • Статьи
    • Библиотека
  • развлечения
    • Анекдоты
    • Приколы
    • Мисс Бикини
  • форум
    • Автомобили
    • Обмен опытом
    • Эксплуатация
    • Обо всем
    • Форум и Web
  • мультимедиа
    • Галерея
    • Видео
    • Автообои
    • Фотобаза
  • купить/продать
    • Автомобиль
    • Автозапчасти
  • разное
    • Реклама
    • Баннеры
  • Помощь
  • Поиск
  • Пользователи
  • Репутация

  • Главная форума
  • Обмен опытом
  • Двигатель и трансмиссия
  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

ВАЗ 21099 глохнет при нажатии на педаль газа , черный сухой нагар на свечах,не заводится,стреляет в карбюратор

Автор темы vepser, 23.12.2009, 23:07

  • 3 страниц
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 vepser

  • Пользователи-2
  • 23 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 23.12.2009, 23:07

    Здравствуйте!Помогите кто-нибудь!
    Машина ВАЗ 21099 1,5 карб.В общем,неожиданно появилась куча проблем:
    сначала стала слабо тянуть и пропал холостой ход,черный сухой нагар на свечах.Снял карбюратор,промыл ацетоном,каналы и жиклеры продул,заменил все мембраны(ремкомплект),поменял электромагнитный клапан ХХ.В резульнате стала отлично работать на холостых.Попробовал проехать,сначала тянула как никогда раньше но,где-то через 1 км,остановился и попробовал съехать с места — заглохла.До дому добрался на вытянутом подсосе.На золостых по прежнему нормально работает.Поменял катушку,комутатор — та же история.
    При нажатии на газ с холостых — глохнет,при трогании с места — тоже,можно съехать только с полностью вытащенным подсосом.Так же черный сухой нагар на свечах.Теперь заменил крышку трамблера и бегунок на заведомо исправные,а так же высоковольтные провода — вообще перестала заводиться(еще и стреляет в карбюратор).Провода поставил правильно от метки 1 цилиндра на крышке трамблера против часовой 1 3 4 2.Подскажите, пожалуйста,что еще может быть?В сервис ехать не получится,ближайший в 100 км,придется самому.Заранее благодарен.

    Сообщение отредактировал vepser — 23.12.2009, 23:09

    Почему ВАЗ 21099 глохнет при нажатии педали газа?

    Динамика автомобиля в условиях городского движения не менее важна, чем хорошие тормоза. Но о какой динамике можно говорить, если двигатель Вашего ВАЗ 21099 глохнет при нажатии на педаль газа?

    Причины заглохнувшего двигателя

    В большинстве случаев за это нужно «поблагодарить» систему подачи топлива.

    Вне зависимости от того, какую систему питания имеет двигатель, в первую очередь следует проверить впускной тракт на предмет подсоса воздуха, иначе не имеет смысла проверять исполнительные механизмы или производить регулировки.

    Причинами избыточной подачи воздуха в цилиндры двигателя могут стать повреждённые детали – вакуумные шланги, уплотнительные прокладки, покоробленные привалочные плоскости. Последнее характерно для нижней плоскости («подошвы») карбюратора.

    Проверить герметичность соединений можно, распыляя на места стыковки деталей аэрозольный очиститель карбюратора при работающем на холостом ходу двигателе. Если при этом происходит изменение оборотов, то факт подсоса можно считать установленным.

    Проверив впускной тракт на герметичность, можно приступать к детальному исследованию элементов системы питания.

    Карбюраторный двигатель

    Причины того, что карбюраторный ВАЗ 21099 либо глохнет при трогании с места, либо при разгоне появляется ощутимый провал в работе двигателя:

    • неправильная регулировка холостого хода;
    • повреждена или потеряла упругость диафрагма ускорительного насоса; засорился его распылитель;
    • засорен топливный жиклёр 1-й камеры;
    • «позднее» зажигание.

    Перед регулировкой необходимо проверить жиклёр холостого хода, который запирается иглой электромагнитного клапана, а также соленоид (катушку). При регулировке винтами количества и качества добиваются устойчивой работы двигателя при минимальной подаче топлива.

    Результатом должно стать отсутствие провала при резком нажатии на «газ».
    Более «раннее» зажигание устанавливается поворотом распределителя (трамблёра) против направления вращения распредвала, с последующей проверкой динамики машины.

    Инжекторный двигатель

    Причинами, почему при «газовании» может глохнуть инжекторный ВАЗ 21099, могут быть:

    • выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Его неисправность приводит к подаче некорректного сигнала на ЭБУ, вследствие чего на форсунки может не поступить команда на открытие, то есть в цилиндры попадёт только воздух;
    • поломка или загрязнение датчика массового расхода воздуха – именно он выдаёт данные о количестве воздуха, поступающего в двигатель, а ЭБУ на их основании определяет, сколько топлива требуется для получения смеси требуемого качества;
    • засорение форсунок. При их полном отказе мотор будет «троить», но если сопло будет лишь частично перекрыто грязью, недостаток топлива выявится лишь при увеличении оборотов – двигатель не разовьёт необходимую мощность;
    • неисправен регулятор давления в рампе – много топлива идёт на слив в бак;
    • неисправность регулятора холостого хода. Правда, в этом случае двигатель будет глохнуть при резком нажатии на «газ» не всегда – смотря в каком положении заклинило шаговый электродвигатель регулятора.

    Поиск причин возникших проблем на впрысковых двигателях проще, чем на карбюраторных – они доступны для компьютерной диагностики.

    В заключение необходимо также отметить и поломку, связанную со сцеплением. При трогании с места иногда двигатель, да и всю машину сильно трясёт, приходится сильнее «жать на газ», чтобы начать движение. Это связано с поломкой демпфера ведомого диска. На стоящем или уже движущемся автомобиле эта неисправность не проявляется никак.

    Исправляем проблему остановки двигателя при нажатии сцепления

    Многие автовладельцы сталкивались с проблемой глушения двигателя во время езды. Причин на то может быть большое множество, но почему же при нажатии на сцепление машина глохнет во время езды, а при добавлении оборотов опять стартует и едет дальше? Мы попытаемся разобраться в этом и рассказать нашим читателям, как действовать в таких ситуациях.

    Наиболее распространенные причины остановки двигателя

    Как сказано выше, причин, по которым при нажатии на сцепление машина глохнет, может быть немало. Мы рассмотрим самые часто встречаемые из них. Следует отметить, что пути решения данной проблемы будут актуальны для транспортных средств как отечественного, так и зарубежного производства.

    Автолюбитель Петр недоволен тем, что его автомобиль глохнет при нажатии на педаль сцепления

    Помогите, пожалуйста! Случилась такая проблема. У меня машина Фольксваген Гольф 2, карбюраторный двигатель EZ моновпрыск. Когда завожу автомобиль утром, заводится нормально, но когда выжимаю сцепление, обороты мотора резко падают и машина глохнет. Это происходит не регулярно, то есть не при каждом выжимании сцепления, но довольно часто! Та же проблема может случиться при торможении как двигателем, так и с выжатой педалью сцепления. Не знаю, что делать!

    Такими вопросами пестрят многие автомобильные сайты и форумы. Но мало где можно найти действительно стоящий ответ или рекомендации по ремонту авто. Специально для пользователей нашего ресурса была собрана информация об основных проблемах, при которых автомобиль глохнет при нажатии на сцепление.

    Поломка датчика холостого хода . Является одной из наиболее распространенных поломок, встречающихся у отечественных автомобилистов. Как правило, в случае некорректной работы датчика автомобиль будет глохнуть время от времени при нажатии на педаль сцепления. Это может происходить как при трогании с первой скорости, так и во время движения при переключении на третью и четвертую передачу. Но при добавлении оборотов, то есть при нажатии на педаль газа, мотор вновь запускается и авто едет дальше. Если во время езды вы убираете ногу с педали газа и чувствуете, как обороты начинают падать, то будьте уверены в том, что датчик нужно заменить.

    Автолюбитель Екатерина звонит своему мужу чтобы узнать, что делать в случае глушения двигателя при торможении с выжатой педалью сцепления

    Дроссельная заслонка . Ее неисправность или забитость также может служить причиной, по которой машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении. Дроссельная заслонка предназначена для регулировки потока горючей смеси, поступающей из карбюратора в двигатель. В результате этого она может периодически забиваться, если смесь слишком грязная. Для предотвращения засорения компонента, следует заправлять свой автомобиль качественным топливом. «Лечение» данной проблемы заключается в прочистке элемента или в его замене в том случае, если он работает некорректно.

    ДПДЗ . Датчик положения дроссельной заслонки — в нем также может заключаться проблема глушения мотора. Если в результате чистки заслонки проблема осталась, то, есть вероятность некорректной работы датчика или его выход из строя. Обычно такие элементы устанавливаются на транспортные средства на весь срок эксплуатации, но вероятность поломки датчика не исключается. Для ликвидации неисправности следует произвести замену датчика.

    Читать еще:  Снятие и замена деталей дверей Лада Калина

    Топливный фильтр . Его срок службы истек в результате эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Обычно при его выходе из строя машина будет глохнуть и на скорости, но есть случаи глушения авто и при нажатии на сцепление. Попробуйте заменить фильтрующий элемент.

    Бензонасос . Его выход из строя также может быть причиной рассматриваемых неисправностей. Этот элемент топливной системы первый подвержен поломке от использования некачественного бензина. Чтобы исправить проблему, следует произвести диагностику насоса и отремонтировать его или заменить.

    Вышедший из строя автомобильный генератор

    Генератор . Его некорректная работа или окончательная поломка может стать причиной глушения двигателя. Если при нажатии на сцепление мотор глохнет, но автомобиль может завестись, то это может говорить о некорректной работе компонента. Но если автомобиль заглох после выжимания сцепления и больше не заводится, то вполне возможно, что генератор вовсе вышел из строя. Если элемент сломался, он больше не может подавать заряд, и машина вынуждена питаться от одной аккумуляторной батареи, а ее надолго не хватит.

    Решение проблемы

    Далее рассмотрим основные методы решения проблемы, когда машина глохнет при нажатии на сцепление. Сразу же отметим, процесс замены генератора и бензонасоса является индивидуальным для каждого отдельного авто. Здесь нельзя сделать общую инструкцию по замене, поэтому, если проблема заключается в одном из этих элементов, рекомендуем вам воспользоваться мануалом по эксплуатации к вашей машине.

    Замена датчика холостого хода

    Процесс замены элемента индивидуален для каждого авто в плане расположения датчика, но сама смена элемента в разных машинах мало чем отличается между собой. Рассмотрим процесс замены регулятора холостого хода на примере автомобиля ВАЗ.

    1. В первую очередь необходимо открыть капот и отключить аккумуляторную батарею.
    2. Затем найдите датчик холостого хода (если вы не знаете, где он находится, то воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего авто) и отсоедините от него жгут с проводами. Обычно эти провода крепятся к датчику при помощи фиксатора.
    3. Открутите винты крепления регулятора с дроссельного патрубка и демонтируйте датчик.
    4. Теперь вам нужно взять новый датчик и установить его на место старого, при этом совершив все действия в обратной последовательности. Если на регуляторе имеются резиновые элементы, их можно смазать каплей моторного масла.
    5. На этом процесс замены завершен, но еще нужно откалибровать датчик. Для этого подключите аккумулятор и включите зажигание, не запуская двигатель примерно на 10 секунд. После этого выключите зажигание.

    Чистка дроссельной заслонки

    Чтобы прочистить дроссельную заслонку необходимо приобрести специальную жидкость в автомагазине.

    1. Снимите дроссельный узел с вашего авто. Процесс его демонтажа индивидуален для каждого авто, потому для снятия воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации машины.
    2. Возьмите жидкость для чистки и промойте ей дроссельную заслонку, в том числе все ее каналы. Особенно тщательно промойте калиброванный канал принудительной вентиляции картера. В большинстве случаев он является источником всех бед, поэтому для его очистки возможно придется использовать булавку.
    3. Обратите внимание на резиновый уплотнитель дроссельного узла. Если на нем явно видны механические повреждения, то прокладку следует заменить.

    Замена ДПДЗ

    1. Найдите ДЦДЗ в своем автомобиле. Как правило, он находится в моторном отсеке на дроссельном патрубке. Чтобы удостовериться, где именно расположен датчик в вашем автомобиле, почитайте об этом в инструкции по эксплуатации.
    2. Когда вы его нашли, возьмите крестообразную отвертку и открутите два винта крепления датчика к патрубку.
    3. Извлеките элемент и замените его на новый. Зачастую проблема, когда машина глохнет при нажатии на сцепление или при торможении, исправляется путем замены ДПДЗ.

    Замена топливного фильтра

    Эта часть технических работ также является индивидуальной для каждого авто. Рассмотрим процесс замены фильтра на примере ВАЗ 2110.

    1. Для начала найдите реле на блоке предохранителей, отвечающий за работу бензонасоса. Извлеките реле и заведите автомобиль. Двигатель должен поработать какое-то время, после чего заглохнет. Таким образом в системе сбросится давление.
    2. Сам топливный фильтр в разных автомобилях может быть расположен под капотом, под днищем авто либо в сборе с бензонасосом. Визуально он представляет собой деталь цилиндрической формы, которая в нашем случае находится под днищем машины. Фильтрующий элемент крепится к днищу авто при помощи хомутов, которые необходимо открутить, чтобы извлечь деталь.
    3. К фильтру подсоединены два патрубка бензопровода, их нужно снять. Перед этим подставьте под фильтр какую-нибудь емкость, поскольку при демонтаже из него вытечет часть бензина.
    4. Сняв элемент, места соединение фильтра с патрубками желательно прочистить от пыли. При монтаже нового фильтрующего компонента посмотрите на направления стрелок. Они должны быть направлены по направлению от бензобака к мотору.
    5. Поставьте на место предохранитель бензонасоса и включите мотор. При работающем двигателе визуально осмотрите место установки фильтра на предмет утечек.

    Видео от Наиля Порошина «Регулировка холостого хода на практике»

    В этом видео показан процесс регулировки холостого хода на примере автомобиля ВАЗ 21099.

    Ремонт автомобилей

    ВАЗ 21099 (карб.) машина глохнет при движении. плавают обороты, слабо тянет

    машина ВАЗ 21099 (2000 г.в.) Карбюратор. горажное хранение. всё началось с того что машина просто встала на трассе. (((( завелась с большим трудом с толкача. но я чувствовал что машина тянет слабо. поехал на другой день к карбюраторщику. он почистил мне карб.. всё промыл и заменил некоторые детали. оказалось к томуже что у меня быыли негодные прокладки в месте крепления карба к коллектору. от сюда падение мощности. но после всего проделанного обороты всё равно гуляли. мигали лампы.. заменил «шоколадку» на генераторе — свет стал гороеть ровно. но обороты продолжали гулять.. на другой день машина вообще не завелась. выкручивал свечи и прочищал их. после установки — завелась)). но стала вообще вести себя как попало — тянет слабо и машину дёргает (особенно на 2-й передаче) и в конце концов она у меня заглохла в дороге опять. операция со свечами не помогла. проверил искру — искры нету((. поменял коммутатор — машина завелась. но дёргания продолжаются.. что теперь делать — незнаю.. кажется уже всё перепробовал. да к стати — фары тоже протирал ПОМОГИТЕ ЛЮЮЮЮДИИИИ!!

    насчёт дёрганий .ели машина дёргается сильно и не тянет такое ощющение что её тянут за хвост это первое это может быть топливный насос не докачька топлива .засорился фильтр или износился толкатель.второе карбюратор .засорились жиклёры .попала вода .подсос воздуха через прокладки или патрубки .три подсос воздуха через шланг идущий от карбюратора к вакуумному усилителю тормозов.

    если дёрганье не сильное и машина работает не устойчиво или глохнет или троит то первое что надо сделать это проверить свечи. самостоятельно вы их не проверите это надо делать на стенде потому что они проверяются под давлением .я лично перепроверил 4 упаковки свечей начиная от боша платинум ггггггг полное из четырёх одна рабочая. остальные искрят как как ёлка в гирляндах .после свечей это крышка трамблёра . снять и посмотреть нет там на контактах подгара влаги и не западает ли уголёк .потом идёт коммутатор .но чаще всего это обычно бывают свечи они быстро выходят со строя из за некачественного бензина .это те проблемы которые были у меня раз шесть я их так решал

    Карбюраторная ВАЗ 21099 99-го года , «гуляли» холостые обороты , «вялый» разгон , «провалы» оборотов , «дёрганье» на 4-ой передаче на скорости 60 км.

    по системе зажигания:

    1. проверить зазор на свечах – для карбюраторной «девятки» 0,7 … 0,8 (применяю канцелярские скрепки соответствующего диаметра)
    2. проверить провода на свечи –места контактов должны быть чистые , без признаков подгорания из-за плохого контакта
    3. провода на свечи не должны касаться металлических частей –изоляцию запросто «пробивает»

    по системе питания:

    наши РТИ (резинотехнические изделия) из-за отвратительного качества очень скоро «дубеют» , от этого не уплотняют

    1. заменить рукав (проще говоря шланг) со всасывающего патрубка на вакуумный

    усилитель тормозов (заменил , нанёс герметик , «одел» новые хомутики)

    1. заменить шланг с карбюратора на вакуумный регулятор распределителя зажигания (заменил , нанёс герметик , «одел» хомутики –их вообще не было)
    2. нанёс герметик , заменил хомутики (под хомутики подложил листовую резину т.к. столь малый диаметр шланга обжать «по круглому» равномерно невозможно –речь идёт о шланге от крышки клапанной коробки к карбюратору , он (шланг что-то там вентилирует) , нанёс герметик между трубкой и крышкой клапанной коробки (трубка проворачивалась в посадочном отверстии) , можно заделать «холодной сваркой» -это даже лучше
    3. снять карбюратор ( у меня в поплавковой камере на дне « … . ».)
    Читать еще:  Что делать, если машина заглохла в воде

    Приложить стальную линейку или «штангель» к нижней поверхности карбюратора

    (на моём карбюраторе прогиб нижней поверхности прилегания был более 0,5 мм —

    отсюда и подсос воздуха ; снял всё по оси дроссельной заслонки первичной

    камеры , далее притёр нижнюю поверхность карбюратора на новом

    шлифовальном круге от наждака –просто кладёшь на плоскость круга и

    8. Выкрутить пробку и снять топливный фильтр карбюратора (на моём фильтр

    забился полностью –результат двухнедельной езды без фильтра на бензопроводе)

    9. Медной проволокой аккуратно во все «дыры»

    10. Карбюратор после этого конечно промыть , хорошо если ещё и продуть сжатым

    воздухом, заодно проверить настройку пусковых зазоров первичной камеры

    (0,85 мм) и воздушной заслонки (я установил 3,0 мм) –улучшился запуск – «с пол-

    11. Приложить стальную линейку или «штангель» к привалочной поверхности

    всасывающего патрубка (куда ставится проставка карбюратора , на моём

    всасывающем патрубке прогиб составил «по щупу 0.04 мм. )

    1. Также проверить «на кривизну» проставку из гатинакса (толстая , где-то толщиной 10 … 12 мм.) (поверхность проставки обращённую «к карбюратору» опять-же «притёр на плоскости наждачного круга ;

    другую плоскость проставки (нижнюю , обращённую к всасывающему патрубку)

    не стал «выводить» полностью -учёл прогиб всасывающего патрубка.

    При сборке и настройке –воздушная заслонка при отдаче кнопки должна открываться полностью – до щелчка фиксатора. Пробовал на ходу –результат хороший !

    3 года до этого – через 20 … 30 мин. после выезда из гаражи вдруг пропадала тяга , и это только летом. Или после стоянки –с трудом запускалась. Трогался на подсосе или с хорошей перегазовкой. Меня сильно это недопекало –потому как ежу спокойно ( за городом на обгон иду не часто –всё больше обгоняют меня) и расход такое впечатление даже сократился. Поиски неисправности конечно не прекращал.

    -проверил вентиляцию бака

    -сменил топливный фильтр

    -сменил ремкоплект бензонасоса

    -по совету продавца запчастей сменил бензонасос (его интерес здесь понятен)

    Не было понятно : почету всё происходит только летом , на прогретом двигателе , и проявляется через 20 … 30 мин. ?

    Общался с «прожженными гаражниками» и как мне рекомендовали с опытными мотористами. Как потом оказалось все они «опытные».

    Большинство грешило на «врожденный дефект» восьмёрки –образование паровой пробки в бензонасосе .Они охлаждали бензонасос мокрой тряпкой наложенной на корпус бензонасоса. Один из владельцев магазина запчастей предложил–ищи Ленинградский бензонасос.

    А пока я поставил дополнительный жестяной щиток чтобы закрыть бензонасос и возил пластиковую полуторку с водой.

    В очередной поездке –простоял на Ж.Д. переезде , при трогание всё проявилось .

    Достал полуторку с водой и струйкой на бензонасос , сильно промазал и струя попала на карбюратор . Карбюратор закипел !

    Всё стало ясно –в карбюраторе от перегрева выкипает бензин.

    Разобрал всасывающий патрубок воздушного фильтра (весь он такой из пластика , кривой). Заслонка ,которая там стояла, настроена была так что засасывала воздух

    частично «по зиме» при этом гофрированный рукав из алюминия отсутствовал , но этого хватило чтобы гнать горячий воздух от выхлопной трубы.

    Нижний патрубок «на зиму» -заглушил. Заслонку убрал –теперь патрубок только «на лето» (просто потому как зимой не выеэжаю)

    Больше дефект не проявлялся –даже в это жаркое лето

    Romerro-браво. Сколько времени посещаю avtomarket столько и «вытаскивают» на свет божий твой пост, невзирая на его древность. Видимо он актуален, пока есть в народе 21083 и иже. Теперишним ответом зачитался, поймал себя на мысли, что не всё конкретно особенно насчёт регулировок, но читать интересно.

    Поменьше герметика там где его не должно быть!) а так круто вы разобрались, в чем причина и не поймешь. Я ставлю на подсос воздуха!)

    мужики помогите разобраться в чем причина у меня ваз 21099 как двигатель остывает не могу завести его пока не постучишь по карбюратору сегодня новый купил поставил все равно такая же история что может быть

    ddenislamov, причина в топливном клапане карбюратора. Отчего это происходит, так и не понял, но пока не купил клапан UNIKAR — там на игле силиконовый наконечник — проблема была такая-же. Клапан заедало в верхнем положении и топливо в камеру не поступало. Стукнешь чем-нибудь — клапан упал.

    мужики у меня такая проблема: завожу- все норм, работает стабильно, ни каких скачков. Начинаю движение и тут начинается: по ровной дороге едет не плохо, только кочка не большая прыгают обороты как бешанные, не хватает мощности и ощущение как будто воздух цепляется. Причём до этого все работало отлично. Что может быть.

    Почему дергается машина ВАЗ 2107

    Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

    Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

    Наиболее распространены такие варианты:

    • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
    • авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
    • во время осуществления торможения;
    • на скорости при нажатой педали акселерометра.

    Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

    Основные причины

    Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

    Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

    Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

    Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

    Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

    • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
    • при жаркой погоде;
    • при малых оборотах.

    Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

    Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

    Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

    Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

    Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

    Читать еще:  Регулируем свет фар на Лада Гранта своими руками: фото и видео

    Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

    Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

    Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере. Низкий уровень – хлопки в карбюраторе, высокий – хлопки в глушителе. На выхлопе черный дым. Регулировкой двигателя невозможно установить режим холостого хода. Осторожно снять крышку карбюратора. Осмотреть поплавок. Он должен быть герметичным. Проверить и подкорректировать величину полного хода поплавка и привести к норме уровень топлива в поплавковой камере.

    Рис. 13. Разновидности установки винтов количества и качества смеси на различных карбюраторах: 1 – винт количества смеси; 2 – винт качества смеси; а – «Запорожец»; б – «Волга»; в – «Москвич» и «Жигули», кроме ВАЗ-2108, -2109; г – ВАЗ-2108, -2109, «Таврия».

    Не отрегулированы частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Регулировку проводить на прогретом работающем двигателе с помощью винта количества смеси 1 (рис. 13) и винта качества состава смеси 2. Винтом 1 установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала и немного ее увеличить, а винтом 2 создать предельно возможную частоту вращения. В связи с качественным изменением состава смеси повторно винтом количества установить минимальную частоту вращения и опять винтом качества повысить частоту вращения коленчатого вала до предела и затем медленно заворачивать этот винт, пока не наступит «встряхивание» двигателя, и тогда отвернуть винт качества на четверть оборота. Закончив регулировку, несколько раз резко открыть дроссельные заслонки. При этом двигатель должен развивать устойчивую частоту, а при закрытии дросселя не глохнуть на холостом ходу.

    Общая неустойчивость работы двигателя. Повышенный расход бензина. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Повернуть крышку карбюратора поплавками вверх и надеть на патрубок подвода топлива кусок резиновой или полихлорвиниловой трубки. Ртом создать в трубке разрежение, вбирая в себя воздух и прикрывая языком отверстие трубки. При отсутствии вакуума (язык не втягивается в трубку) запорный клапан и его седло заменить.

    Засорение жиклеров холостого хода. Снять крышку карбюратора. С помощью трубки отсосать бензин из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Для очистки не вывертывать жиклеры, а обработать их аэрозольным очистителем карбюраторов и спустя минут 10 продуть сжатым воздухом.

    Неисправен электропневмоклапан системы ЭПХХ. После длительной эксплуатации классических «Жигулей» с системой ЭПХХ возможно появление трудно обнаруживаемых дефектов: разрыв диафрагмы исполнительного механизма; негерметичность в соединениях корпуса, трубок со штуцерами; микротрещины в трубках. Рекомендуется в подобных случаях заменять электропневмоклапан обычным электромагнитным клапаном.

    Подсос воздуха во впускной трубопровод через прокладку карбюратора, коллектора. Устранить подсос воздуха подтягиванием гаек крепления карбюратора и коллектора. Ослабление затяжки может нарушить целостность прокладок. При необходимости заменить прокладки.

    Неисправности системы зажигания

    Недостаточная емкость конденсатора вследствие пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок. Извлечь из крышки распределителя зажигания наконечник высоковольтного провода и подвести к «массе» с зазором 6 мм. Снять крышку, бегунок и включить зажигание. Пусковой рукояткой вращать коленчатый вал. При неисправном конденсаторе между контактами прерывателя будет сильное искрение, а между наконечником и «массой» искры нет. Конденсатор заменить.

    Перегорел помехоподавательный резистор в наконечниках. Заменить новыми помехоподавательные наконечники, предназначенные для подавления радиопомех.

    Эксплуатационный износ, нагар, масло и пыль на контактах прерывателя, слабый искровой разряд. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие контакты надфилем, а грязные и замасленные протереть тряпкой, смоченной бензином. Отрегулировать зазор.

    Нарушение величины зазоров между электродами свечей. Не работает одна свеча. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор с помощью круглого щупа. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по перебоям двигателя выявить неработающую свечу.

    Слишком раннее зажигание – образование искры на свечах происходит с большим опережением прихода поршня в ВМТ. Определить такт сжатия (по первой свече). Совместить метки установки зажигания. Один провод контрольной лампы подключить к «массе», а другой – к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя до момента размыкания контактов, на что укажет загорание лампы. Закрепить распределитель зажигания.

    Неисправность механизма газораспределения

    Очень маленький или совсем отсутствует тепловой зазор в клапанах. Регулировку зазоров проводить на холодном двигателе (температура не выше 25 °C) с помощью набора щупов и регулировочных шайб для автомобилей ВАЗ-2108, -2109. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и выполняется по инструкции, прилагаемой к каждому автомобилю.

    Читайте также

    Бронеавтомобили на железнодорожном ходу

    Бронеавтомобили на железнодорожном ходу ***

    Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

    Двигатель работает неустойчиво на всех режимах Неисправности системы зажигания Износ и повреждения контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Утечка тока на «массу» через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки. Заменить контактный

    Двигатель работает нормально на холостом ходу, но автомобиль разгоняется медленно и с «провалами»; плохая приемистость двигателя

    Двигатель работает нормально на холостом ходу, но автомобиль разгоняется медленно и с «провалами»; плохая приемистость двигателя Неисправности системы зажигания Не отрегулирован зазор между контактами прерывателя. Отрегулировать угол замкнутого состояния контактов

    Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра

    Двигатель «троит» – не работает один или два цилиндра Неисправности системы зажигания Неустойчивая работа двигателя на малых и средних оборотах. Повышенный расход топлива. Выхлоп дыма синий. Несколько приглушены периодически издаваемые звуки, которые особенно хорошо

    После сбрасывания газа двигатель глохнет

    После сбрасывания газа двигатель глохнет Неисправности карбюратора Не отрегулирован холостой ход. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам прогретом двигателе винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с

    Двигатель при трогании с места глохнет

    Двигатель при трогании с места глохнет Неисправности карбюратора Уровень бензина в поплавковой камере превышает норму. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Попавшую грязь и мелкие соринки убрать. В случае попадания топлива в латунный поплавок

    При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

    При резком открывании дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями Неисправности механизма газораспределения Не отрегулированы зазоры в клапанах. Через каждые 10 тыс. км пробега (для ВАЗ-2108, -2109 через 30 тыс. км) отрегулировать зазоры клапанов. При уменьшенном

    Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала

    Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на средних и больших частотах вращения коленчатого вала Неисправности системы зажигания Разрегулировок зазор контактов прерывателя. Для точной регулировки зазора между контактами измерять не сам зазор, да еще дедовским

    Как устроен и работает пороховой ракетный двигатель

    Как устроен и работает пороховой ракетный двигатель Основными конструктивными элементами порохового, как и любого другого ракетного двигателя, являются камера сгорания и сопло (фиг. 16).Благодаря тому, что подача пороха, как и вообще всякого твердого топлива, в камеру

    Как устроен и работает жидкостно-реактивный двигатель

    Как устроен и работает жидкостно-реактивный двигатель Жидкостно-реактивные двигатели применяются в настоящее время в качестве двигателей для тяжелых ракетных снарядов противовоздушной обороны, дальних и стратосферных ракет, ракетных самолетов, ракетных авиабомб,

    6.6.7. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ. СИСТЕМЫ ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ (ТП — Д) И ИСТОЧНИК ТОКА — ДВИГАТЕЛЬ (ИТ — Д)

    6.6.7. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ. СИСТЕМЫ ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ (ТП — Д) И ИСТОЧНИК ТОКА — ДВИГАТЕЛЬ (ИТ — Д) В послевоенные годы в ведущих лабораториях мира произошел прорыв в области силовой электроники, кардинально изменивший многие

    Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу

    Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу Рис. 9. Регулировочные винты карбюратора: 1 – винт эксплуатационной регулировки (винт количества); 2 – винт состава смеси, (винт качества) с ограничительным

    Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

    Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

    Ограничители максимальной частоты вращения коленчатого вала

    Ограничители максимальной частоты вращения коленчатого вала Устанавливают на двигателях грузовых автомоблилей, предотвращают чрезмерное увеличение частоты вращения коленчатого вал, чем уменьшают износ деталей двигателя. Например, при снижении нагрузки на двигатель

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector