Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних сайлентблоков подрамника ниссан кашкай

Nissan Qashqai › Бортжурнал › Замена сайлентблоков подрамника и т.д.

Привет всем 🖐🏽

Началось все с того что при трогании с места машина дёргалась, создавая впечатление будто колёса начинают шлифовать и дико прыгают «на стойках», приходилось подстраиваться, играя сцеплением.

Первая мысль сразу о подушках, проверил верхнюю, нормальная вроде, явных намёков на износ нет. На шатания рукой сильных колебаний не наблюдалось, уже начал было грешить на сцепление, но при замене масла увидел «предполагаемого виновника «, а именно нижнюю опору двигателя. Пока машина была на подъёмнике, осмотрел всё самолично и попросил провести диагностику ходовой. Где помимо этого выяснилась необходимость замены тех самых сайлентблоков подрамника, задних амортизаторов (что было мне известно и до диагностики), задних втулок стабилизатора, как впрочем и самих стоек стабилизатора

Ну надо, так надо. Тем более такая манера езды меня категорически не устраивала. Да вот только прикинул одну часть тела к другой понял что совсем не бюджетная оказалась затея. Плюс к этому ролик натяжителя начал поскрипывать, чем и обратил на себя моё внимание. Оказалось что и ремень не совсем живой, точнее совсем не живой.

Решил пока остановиться на сайлентах, нижней и задней опорах, ремне с роликом натяжителя и шайбах сайлентблоков подрамника, но только на проверенных, по-настоящему качественных деталях. Где брать? — > Зарегился на емексе. Почитал людские бортовики (спасибо вам), нашёл артикулы и отзывы о качестве. Заказал.

Пришли дня три назад. Приходили в разное время, а забрал всё с последней партией. Ну там попутно ещё добавил по парочке масляных и воздушных фильтров и одну из самых желанных вещей — заглушку в задний бампер, прям напрягала меня эта зияющая рана, спасибо тем кто её скомуниздил, иначе такой радости от этого приобретения не было бы, как и самого приобретения.

Устанавливать начал вчера к обеду. Из помощников только друг. А помощь его заключалась в предоставлении своего гаража с ямой и полной свободы действий, в пределах гаража естественно. Так что в «синем углу» (не путать с состоянием) стоял я с инструментом в руках, а в «красном углу» обстоятельства.

0. Снимаем защиту
1. Отцепляем фишку лямбдазонда с задней части подрамника
2. Та же процедура с патрубками радиатора, только в передней части
3. Откручиваем стойки стабилизатора от стабилизатора
4. Стопорный болт шаровой
5. Рулевую рейку (сразу подвязать лишним не будет)
6. Два болта крепления нижней опоры и вытаскиваем её
7. Теперь четыре болта (не те что держат сайлентблоки) усилителя подрамника
8. Извлекаем шаровые из посадочных мест в цапфе, у меня не получилось сразу, поэтому я открутил рычаги с подрамника.
9. Постепенно равномерно отворачиваем все 4 болта крепления подрамника.
10. Желательно делать это вдвоём. Но ни в моём случае.
11. При извлечении подрамника, нужно аккуратно, по мере опускания, поворачивать стабилизатор, чтобы он не цеплял рулевую рейку.
12. Выбиваем старые сайлентблоки — полнейшая импровизация
13. Везём на пресс новые сайлентблоки и подрамник
14. Собираем в обратной последовательности
15. Меняем опору двигателя на новую.

Кстати в процессе разбора выяснилось что стойки стабилизатора тоже разбитые уже. ((

Примечание:
Пользовался исключительно трещётками с удлинителями и «карданчиком» и «головками» на 10, 16, 18 и 21 мм. Всё открутилось без титанических усилий, кроме рейки. При обратной сборке все болты промазал смазкой.

Вторую опору, левую, менять придётся позже, такой роскошью как время особо не располагал, а геморройностью трудностями от процесса веяло немалыми. Хотя может и на первый взгляд. Ну да ладно, сказ не об этом.

Наступил час «ремня», как вы уже поняли предыдущие 3 часа «наступали» на подрамник.

«Там ничего сложного» — сказал себе я, воодушевленный победой над подрамником и… захерачил крепление генератора в месте, где регулируется натяжение. На регулировочном болту оказалась обратная резьба… Да твою ж…дивизию. На тот момент мне это показалось ударом под дых поэтому в выражениях я особо не стеснялся. Почему так… только начинаешь ощущать себя «профессионалом» и тебя тут же возвращает на место первая подходящая ситуация из «области твоего профессионализма» ))?

Это знак что на сегодня хватит. Снял это крепление и в полурастроенных чувствах побрёл домой. Утро-то вечера мудреннее))

С утра съездил к сварщику, он меня обрадовал. Приезжай, — говорит, через минут сорок. Будет тебе счастье!
Заварил он неплохо, точнее полностью напаял недостающий кусок, чтобы конструкция крепче была.

А дальше поехал и поставил, и не составило труда мне особого, и времени ушло минут пятнадцать на это, и радовался этому событию что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Примечание:
Используется только трещётка и «головка» 13 мм

P. S.
Ни один персонаж не является вымышленным, все совпадения с реальной жизнью не случайны. История основана на реальных событиях.

P. P. S.
Всех от души поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья вам и всем вашим близким. Всех благ, любви, удачи, счастья!

Сайлентблоки Nissan Qashqai: описание, характеристики и замена

В процессе эксплуатации автомобиля его конструктивные части и агрегаты претерпевают воздействие вибрационных нагрузок. Со временем механические колебания различной степени интенсивности ведут к разрушению деталей функциональных узлов транспортного средства.

Для нивелирования колебаний и вибрации в конструкции авто используются специальные элементы – сайлентблоки (неразборные резинометаллические шарниры). По мнению многих автовладельцев в автомобилях Ниссан Кашкай сайлентблоки являются довольно уязвимым местом.

Общая информация

Сайлентблок – неразборный виброизолирующий элемент, состоящий из двух (внутренней и наружной) металлических втулок. Между собой втулки соединены завулканизированным слоем эластомера (резины или полиуретана). Основная задача эластичной вставки – поглощение и рассеивание воспринимаемых колебаний.

Виброизоляторы используются в соединениях задней и передней подвески. Их применяют для крепления рычагов, амортизаторов, двигателя, коробки передач, реактивной тяги.

По мере эксплуатации авто эластичная вставка между втулками сайлентблоков начинает покрываться трещинами и постепенно разрушаться. С увеличением износа эластомер все хуже нейтрализует колебания, что незамедлительно сказывается на поведении машины.

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Номинальный ресурс сайлентблоков рассчитан на 100 тысяч километров пробега. Однако в условиях отечественных дорог рекомендуемый интервал пробега для замены этих элементов составляет каждые 50 тысяч километров.

Практические наблюдения свидетельствуют и о более низком ресурсе отдельных групп виброизоляторов, установленных на автомобилях Nissan Qashqai. Так, срок службы сайлентблоков передних рычагов варьируется в пределах всего 30 тысяч километров, а задних сайлентблоков переднего подрамника – 40 тысяч километров.

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

О том, сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай или других его узлов, требуют тщательной диагностики с вероятной последующей заменой, свидетельствуют следующие признаки:

  • снижение маневренности автомобиля;
  • ухудшение управляемости;
  • неравномерное торможение;
  • увеличение скорости отклика транспорта на поворот руля;
  • увод автомобиля в сторону при движении на скорости;
  • тряска и вибрация кузова при движении;
  • неравномерный износ покрышек.

Игнорировать подобные признаки довольно опасно. Ухудшение эксплуатационных свойств сайлентблоков не только ведет к преждевременному износу конструктивных частей и механизмов авто, но и к снижению его управляемости. В совокупности эти изменения способны стать причиной аварийной ситуации.

Помимо угрозы безопасности водителя, изношенные сайлентблоки могут положить начало разрушению остальных деталей и механизмов. Это грозит дорогостоящим ремонтом – вплоть до полной замены функциональных узлов.

Диагностика

Оценить состояние виброизоляторов можно самостоятельно, произведя визуальный осмотр ходовой части. Для этого автомобиль устанавливают на подъемнике или над смотровой ямой. При необходимости снимают шаровые опоры.

Далее оценивают состояние деталей, функционально связанных с сайлентблоками:

  1. раскачивают рычаги подвески – исправные рычаги не западают, а, спружинив, возвращаются в исходное положение;
  2. осматривают втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
  3. осматривают сам виброизолирующий элемент на предмет трещин и деформации;
  4. проверяют, есть ли люфт в сайлентблоках – чем он выше, тем скорее необходимо произвести замену.
Читать еще:  Принципы регулировки сцепления на Калине

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

В зависимости от эластомера, использующегося между втулками, различают полиуретановые и резиновые сайлентблоки.

Полиуретановые изделия характеризуются более высокой ценой, однако они обладают такими преимуществами как:

  • высокая степень прочности;
  • более продолжительный (примерно в 5 раз) срок службы;
  • устойчивость к воздействию низких температур.

Такие изделия часто используются для гоночных автомобилей. Они оптимальны в суровых условиях эксплуатации, где важна жесткость подвески и четкая управляемость авто.

Резиновые виброизоляторы менее долговечны, но более доступны по стоимости. Резина, в отличие от полиуретана, подвержена быстрому истиранию и износу. Однако при этом резиновые изделия обеспечивают автомобилю более мягкий ход и плавную управляемость.

Таким образом, подбирая подходящие сайлентблоки Ниссан Кашкай, желательно ориентироваться на условия эксплуатации авто. Если они требуют от машины максимальной выносливости, то рациональным решением будет покупка полиуретановых изделий. Если же кроссовер эксплуатируется в щадящем режиме – резиновые виброизоляторы подойдут оптимально.

Замена сайлентблоков подрамника

В автомобилях Ниссан Кашкай в подрамнике находятся 4 виброизолирующих элемента. Чтобы увеличить их совокупный ресурс, желательно осуществлять замену всех элементов сразу.

Номера рекомендуемых запчастей по каталогу: 54466-JD000 — передние; 54467-BR00A — задние.

Замену осуществляют следующим образом:

  1. автомобиль фиксируют на подъемнике или над смотровой ямой;
  2. устанавливают рулевое колесо в положение «прямо»;
  3. снимают промежуточный вал;
  4. откручивают болт, обеспечивающие соединение шестерни руля и шарнира;
  5. снимают резиновую накладку с крепления;
  6. снимают палец шарнира;
  7. демонтируют кронштейны и шаровую;
  8. демонтируется подрамник;
  9. извлекают изношенный сайлентблок при помощи оправки либо молотка.

Затем устанавливают новую запчасть и производят сборку узла в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

  1. отвинчивают гайку крепления шаровой;
  2. высвобождают шаровую;
  3. отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
  4. снимают рычаг;
  5. выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
  6. запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.

Полезное видео


При извлечении старого виброизолятора вручную (кувалдой или молотком) очень важно действовать осторожно. Грубая техника работы может привести к нарушению геометрии рычага и даже его поломке.

Как поменять сайлентблоки подрамника на машинах марки «Ниссан»

Сложная система подвески автомобилей марки «Ниссан» включает в себя много различных узлов, которые только в совокупности могут обеспечить нормальное поведение транспортного средства на дороге. Конечно, шаровые опоры, стабилизаторы, амортизаторы, рычаги и подобные крупные детали играют немаловажную роль в работе подвески. Но не стоит забывать и о маленьких элементах, соединяющих в систему все эти детали. Таковыми являются как раз сайлентблоки. На машинах «Ниссан» довольно часто встречается проблема с износом сайлентблока подрамника, которую необходимо решать очень оперативно.

Система ремонта этого узла примерно одинакова на всех представителях данной марки. Поэтому ниже будет рассмотрен случай, по примеру того, как проводится замена сайлентблоков Ниссан Кашкай в рычагах и подрамнике подвески.

Сайлентблоки: предназначение и технические характеристики

Что есть сайлентблоки, знают все, а вот, что они собой представляют практически никто, не говоря уже об их технических характеристиках. Прежде чем рассматривать процесс диагностики их неисправности и замены, нелишним будет ознакомиться с этим вопросом.

Сайлентблоки – это виброизоляторы, которые используются в некоторых узлах подвески практически каждого современного автомобиля. Состоящая из резины (эластомера) и металла, цилиндрическая деталь подвергается вулканизированной обработке в ходе её создания. За счёт этого получается добиться практически нулевого коэффициента трения между двумя составляющими сайлентблоков. Благодаря этому, данные детали имеют наилучшие на данный момент виброизолирующие свойства.

Главная функция сайлентблока – это, соединяя несколько узлов подвески между собой, гасить торсионное, радиальное и осевое колебание, возникающее при движении машины. Такой подход помог увеличить эксплуатационный срок многих деталей подвески.

Каждый сайлентблок в среднем рассчитан на эксплуатацию равную в 100 000 километров пробега. Несмотря на это, из-за плохого качества дорог в России и СНГ износ виброизолятора происходит гораздо раньше. Поэтому проверять состояние сайлентблоков Ниссан Кашкай желательно каждые 20 000 километров пробега, а менять их примерно через 50 000–70 000 километров, но с учётом их состояния, так как особо «живучие» экземпляры могут и отслужить заявленные 100 000.

Диагностика износа сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Кашкай

Водителей, систематично проверяющих состояние подвески Ниссан Кашкай и сайлентблоков, в частности, найти достаточно сложно. Поэтому тревожные чувства о её состоянии появляются у автолюбителей только при появлении неадекватного поведения машины при езде. Несмотря на широкий диапазон проблем, вызывающих следующие явления, в основном виной тому является именно износ сайлентблоков подрамника, реже – передних или задних рычагов:

  • стук из-под автомобиля зачастую глухого характера;
  • «болтание» кузова по сторонам при езде (характерно именно для подрамника);
  • самопроизвольный (не вызванный поворотом руля) увод машины в сторону;
  • невозможность или высокая сложность выставить правильный угол установки колеса;
  • автомобиль стал хуже реагировать на руль, появилась некоторая вялость в управлении.

Игнорирование указанных выше симптомов износа сайлентблоков на Ниссан Кашкай – плохое решение, ведь они могут быть провокаторами ДТП. Перед тем как ехать за новыми виброизоляторами, важно удостовериться, что главной причиной проблемы являются именно сайлентблоки. Для этого можно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить на «яму» и внимательно изучить состояние каждого из них. Если на их поверхности имеются внешние дефекты (трещины, задиры) или они вовсе раскрошились – замена неизбежна.

Замена сайлентблока подрамника

Всё-таки износ сайлентблока подрамника был выявлен и его необходимо заменить. Что же делать в такой ситуации? Конечно, можно съездить на СТО и довериться профессионалам, но если такой возможности нет, можно провести ремонт самостоятельно Замена сайлентблока подрамника Ниссан Кашкай – задача, вполне проводимая для рядового автолюбителя. Главное, чтобы он обладал базовыми навыками авторемонта и, что немаловажно, имел желание сделать всё своими руками. Алгоритм действий по замене следующий:

  1. Рассмотрим на примере переднего подрамника Ниссан Кашкай (по аналогии делается и на заднем). В первую очередь машину необходимо поднять на подъёмнике или поставить на смотровую яму.
  2. Затем ослабить крепления колёс, в нашем случае спереди. Домкратами организовать устойчивость переду машины и демонтировать колёса полностью.
  3. После этого поставьте рулевое колесо в положении «движения прямо».
  4. Далее, следует снять декоративный кожух шарнира кардана (промежуточный вал). Потом вывернуть болт клеммосоединения шарнира и шестерни руля. До конца деталь снимается при помощи отвёртки, путём разгибания клеммосоединения.
  5. Сняв защитную резиновую накладку с гайки крепежа стабилизирующей стойки и удерживая шарнир, а точнее, его палец от кручения, открутите эту гайку. Затем демонтируйте освободившийся палец шарнира.
  6. После этого, демонтировав пару кронштейнов и шаровую опору, можно снять сам подрамник. Предварительно не забудьте поставить под него какую-нибудь опору, а то упадёт.
  7. Выбейте молотком или снимите специальным съёмником износившийся сайлентблок.
  8. Прочистите паз для посадки от грязи и установите новую деталь, предварительно смазав и посадочное место и сам виброизолятор.
  9. Соберите всё в обратном порядке. Замена завершена.

Замена сайлентблоков рычагов подвески

Замена сайлентблоков передних рычагов Ниссан Кашкай схожа с заменой задних, поэтому представленная ниже инструкция применима в обоих случаях, только лишь с некоторыми поправками.

  1. Поднимите машину на подъёмнике или поставьте на яму и открутите необходимое колесо.
  2. Отвинтите гайку, крепящую шаровую опору, и освободите её.
  3. Всё, путь к рычагу свободен. Открутите все элементы уже его крепления и снимите деталь.
  4. Со снятого рычага выбейте при помощи молотка или демонтируйте специальным съёмником старый сайлентблок.
  5. Прочистите посадочный паз, смажьте его тонким слоем смазки и установите новый виброизолятор.
  6. Соберите всё в обратном порядке. Замена завершена.
Читать еще:  ВАЗ 2110: регулировка ручника своими силами

Надеемся, материал, представленный выше, был вам полезен. Замена сайлентблоков подвески Ниссан Кашкай – задача не столь сложная и вполне проводимая своими руками, но в любом случае важно грамотно рассчитывать свои силы. Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

  • скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
  • увеличившаяся колейность;
  • снижение управляемости и реакции на движение рулем;
  • глухой стук на крупных неровностях;
  • неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

  • 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
  • 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
  • 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
  • 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

  • 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
  • 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

  • кувалда, массой не менее 2 кг;
  • ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
  • воротки (большой и малой длины);
  • накидной ключ на 19;
  • рожковый ключ на 14
  • плоскогубцы с загнутыми губками;
  • отвертки;
  • удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
  • домкрат;
  • головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Nissan Qashqai

    42 0 40k
    136 0 166k

На представленном фотоотчете подробно описывается замена заднего сайлентблоков переднего рычага на автомобиле Nissan Qashqai. Подобная процедура является довольно распространенной (слабое место, ходят около 10 тыс км.). Для выполнения своими руками понадобится пресс для выпрессовки сайлентблока. А также подобрать фирму на свое усмотрение.

При длительном сроке эксплуатации сайлентблоки начинают проседать и постукивать, что может вызывать глухие стуки во время езды автомобиля по неровным поверхностям вроде кочек.

Здесь машина подвешена на подъёмнике, что позволило увидеть боевые ранения на сайлентблоках автомобиля.

Немного крупнее планом.

Приступим. Первым делом убираем колесо.

Отвинчиваем гайку крепления шаровой.

При помощи молотка освобождаем шаровую.

Первый болт крепления переднего сайлентблока снят.

Болт выкручен, а рядом с ним расположен — ещё один такой же.

Пришла очередь болта крепления нашего заднего сайлентблока.

Более крупный план сайлента.

Далее выпрессовываем старый сайлентблок на прессе. В гаражах мужики это делают кувалдаими. Чего там с геометрией самого рычага после кувалды происходит — боюсь себе даже представить.

Устанавливаем новый и начинаем впресовывать.

На изображении показано как было до и после.

Сборку производим в обратной последовательности.

Читать еще:  Mitsubishi Lancer FAQ

Замена сайлентблоков подрамника ниссан кашкай j10

Сразу хочу поблагодарить всех тех, кто во временной теме помогал мне советами по поводу выбора сайлентблоков!

Вчера поменял все 4 сайлентблока подрамника!

Сайлентблоки взял все таки оригинал — стоят, в принципе, не дорого! Взял еще 2 новых болта для задних сайлентов — старые были слегка погнуты. Естественно еще и новые резинки (изоляторы) на все 4 сайлента — вот на них я хочу остановиться поподробнее!

Оказывается, на кашкаях первых выпусков (2007 — 2008): кто-то сэкономил на резине и при сборке у некоторых авто не было изоляторов ограничителей отбойника. Результат — разбалтывание переднего подрамника, выход из строя его сайлентов и появление стуков в передке. У меня почему-то этих изоляторов не было!

Слава Богу, что вовремя всплыла эта инфа и я заказал все оптом)))) Изоляторы мне эти поставили на их законное место!

После замены сайлентов Кашкай стал на мнооогооо собранней, пропал ужасный скрип! Старые сайлентблоки сфоткать забыл: передние были еще более менее, а вот от задних только название осталось!

Список запчастей:
54466-JD000 — передние сайлентблоки
54464-CY00B — изолятор подрамника передний
54464-CY00C — изолятор подрамника задний
54467-BR00A — задние сайлентблоки
54459-BR02A — болт для задних сайсентблоков

Стоимость запчастей — 4100р.
Работа — 3600р.

Чем хороша десятилетняя машина, так это тем что всегда найдется что написать в БЖ))) Вот опять в подвеске появился какой-то стук. Облазил всю подвеску, вроде все нормально. Может сайлентблоки подрамника? Да нет, недавно только менял… Хорошо что веду БЖ, оказалось менял 44 т.км назад. Залез под машину пошатал монтажкой – точно они. Родные поменял где-то на пробеге чуть больше 100 км, второй комплект чуть больше чем через 40 км, и вот третий опять чуть больше чем 40 тысяч от второй замены. Это я про задние, передние сайлентблоки стоят еще с завода и прошли 189 т.км.
Залез посмотреть что сейчас предлагают торговцы запчастями. Выбор большой, деталька не слишком дорогая, а в замене трудоемкая по этому экспериментировать с заменителями не стал, остановился на оригинале по цене 733 рубля за штучку.

Детальки пришли быстро и выбрав время приступил к работе. Первым делом вывесил машину ну подставки. Сначала начитавшись интернета хотел поменять не снимая подрамника, но собственно говоря при этом способе все-равно приходится практически все откручивать или ослаблять, кроме шаровых опор. По этому подумал и решил все же подрамник снять до конца так менять на много удобней.

Первым делом отсоединил шланг радиатор, что бы потом не забыть, был у меня как-то такой случай)))

В процессе эксплуатации автомобиля его конструктивные части и агрегаты претерпевают воздействие вибрационных нагрузок. Со временем механические колебания различной степени интенсивности ведут к разрушению деталей функциональных узлов транспортного средства.

Для нивелирования колебаний и вибрации в конструкции авто используются специальные элементы – сайлентблоки (неразборные резинометаллические шарниры). По мнению многих автовладельцев в автомобилях Ниссан Кашкай сайлентблоки являются довольно уязвимым местом.

Общая информация

Сайлентблок – неразборный виброизолирующий элемент, состоящий из двух (внутренней и наружной) металлических втулок. Между собой втулки соединены завулканизированным слоем эластомера (резины или полиуретана). Основная задача эластичной вставки – поглощение и рассеивание воспринимаемых колебаний.

Виброизоляторы используются в соединениях задней и передней подвески. Их применяют для крепления рычагов, амортизаторов, двигателя, коробки передач, реактивной тяги.

По мере эксплуатации авто эластичная вставка между втулками сайлентблоков начинает покрываться трещинами и постепенно разрушаться. С увеличением износа эластомер все хуже нейтрализует колебания, что незамедлительно сказывается на поведении машины.

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Номинальный ресурс сайлентблоков рассчитан на 100 тысяч километров пробега. Однако в условиях отечественных дорог рекомендуемый интервал пробега для замены этих элементов составляет каждые 50 тысяч километров.

Практические наблюдения свидетельствуют и о более низком ресурсе отдельных групп виброизоляторов, установленных на автомобилях Nissan Qashqai. Так, срок службы сайлентблоков передних рычагов варьируется в пределах всего 30 тысяч километров, а задних сайлентблоков переднего подрамника – 40 тысяч километров.

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

О том, сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай или других его узлов, требуют тщательной диагностики с вероятной последующей заменой, свидетельствуют следующие признаки:

  • снижение маневренности автомобиля;
  • ухудшение управляемости;
  • неравномерное торможение;
  • увеличение скорости отклика транспорта на поворот руля;
  • увод автомобиля в сторону при движении на скорости;
  • тряска и вибрация кузова при движении;
  • неравномерный износ покрышек.

Игнорировать подобные признаки довольно опасно. Ухудшение эксплуатационных свойств сайлентблоков не только ведет к преждевременному износу конструктивных частей и механизмов авто, но и к снижению его управляемости. В совокупности эти изменения способны стать причиной аварийной ситуации.

Помимо угрозы безопасности водителя, изношенные сайлентблоки могут положить начало разрушению остальных деталей и механизмов. Это грозит дорогостоящим ремонтом – вплоть до полной замены функциональных узлов.

Диагностика

Оценить состояние виброизоляторов можно самостоятельно, произведя визуальный осмотр ходовой части. Для этого автомобиль устанавливают на подъемнике или над смотровой ямой. При необходимости снимают шаровые опоры.

Далее оценивают состояние деталей, функционально связанных с сайлентблоками:

  1. раскачивают рычаги подвески – исправные рычаги не западают, а, спружинив, возвращаются в исходное положение;
  2. осматривают втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
  3. осматривают сам виброизолирующий элемент на предмет трещин и деформации;
  4. проверяют, есть ли люфт в сайлентблоках – чем он выше, тем скорее необходимо произвести замену.

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

В зависимости от эластомера, использующегося между втулками, различают полиуретановые и резиновые сайлентблоки.

Полиуретановые изделия характеризуются более высокой ценой, однако они обладают такими преимуществами как:

  • высокая степень прочности;
  • более продолжительный (примерно в 5 раз) срок службы;
  • устойчивость к воздействию низких температур.

Такие изделия часто используются для гоночных автомобилей. Они оптимальны в суровых условиях эксплуатации, где важна жесткость подвески и четкая управляемость авто.

Резиновые виброизоляторы менее долговечны, но более доступны по стоимости. Резина, в отличие от полиуретана, подвержена быстрому истиранию и износу. Однако при этом резиновые изделия обеспечивают автомобилю более мягкий ход и плавную управляемость.

Таким образом, подбирая подходящие сайлентблоки Ниссан Кашкай, желательно ориентироваться на условия эксплуатации авто. Если они требуют от машины максимальной выносливости, то рациональным решением будет покупка полиуретановых изделий. Если же кроссовер эксплуатируется в щадящем режиме – резиновые виброизоляторы подойдут оптимально.

Замена сайлентблоков подрамника

В автомобилях Ниссан Кашкай в подрамнике находятся 4 виброизолирующих элемента. Чтобы увеличить их совокупный ресурс, желательно осуществлять замену всех элементов сразу.

Номера рекомендуемых запчастей по каталогу: 54466-JD000 — передние; 54467-BR00A — задние.

Замену осуществляют следующим образом:

  1. автомобиль фиксируют на подъемнике или над смотровой ямой;
  2. устанавливают рулевое колесо в положение «прямо»;
  3. снимают промежуточный вал;
  4. откручивают болт, обеспечивающие соединение шестерни руля и шарнира;
  5. снимают резиновую накладку с крепления;
  6. снимают палец шарнира;
  7. демонтируют кронштейны и шаровую;
  8. демонтируется подрамник;
  9. извлекают изношенный сайлентблок при помощи оправки либо молотка.

Затем устанавливают новую запчасть и производят сборку узла в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

  1. отвинчивают гайку крепления шаровой;
  2. высвобождают шаровую;
  3. отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
  4. снимают рычаг;
  5. выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
  6. запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.

Полезное видео


При извлечении старого виброизолятора вручную (кувалдой или молотком) очень важно действовать осторожно. Грубая техника работы может привести к нарушению геометрии рычага и даже его поломке.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector