Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2109 глохнет при нажатии на тормоз

Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Мнение автомеханика

Скачать PDF

Каждый автомастер слышал вопрос: почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Если вы при торможении начали замечать резкие скачки оборотов, не стоит пускать все на самотек и ездить до тех пор, пока автомобиль придется ставить на ремонт. Пройдет совсем немного времени и у вас начнет вибрировать и глохнуть двигатель. Причем такая проблема случается только с машинами, использующими в качестве топлива бензин.

Все дело в вакуумном усилителе тормозов, а точнее в его неисправности. Чтобы правильно определить причину нужно знать строение этого узла. Ведь это напрямую связано с проблемой. Столкнувшись с подобным один раз, вы наверняка в следующий раз максимально точно определите, что следует делать.

Содержание

  • Описание усилителя
  • Диагностика
  • Замена
  • Заключение

Описание усилителя

Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Виноват в этом вакуумный усилитель, а точнее его компоненты. Происходит это из-за особенности самой конструкции и способа работы.

Выполняется эта деталь в виде округлого корпуса, полностью герметичного. Ставят ее неподалеку от тормозной педали в моторном отсеке. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу усилителя. Действие прибора заключается в уменьшении необходимого усилия для воздействия на педаль.

Главной составляющей является диафрагма. Делают ее эластичной, но из прочного материала. Ровно посредине устанавливают пятак из металла. В этот участок упирается с одной стороны шток от педали, а с другой от цилиндра. Она располагается между 2 половинками корпуса, деля его на две части. Одна из частей вакуумная, она расположена на стороне тормозного цилиндра. Другая — атмосферная, соответственно расположена с другой стороны.

Для достижения полной герметичности корпус с установленной в нем диафрагмой вальцуется. Разные половины соединяются между собой лишь рабочим клапаном. Приводится в действие он с помощью педали тормоза.

В состоянии покоя (режим ожидания) в обеих камерах поддерживается умеренное разрежение, клапан открыт. В рабочем режиме в вакуумной части создается разрежение. Для этого в нем есть отверстие, к которому подключается шланг от источника разряжения. Также в конструкции имеется возвратная пружина, она приводит диафрагму в исходное положение после работы.

В дизельных моторах получить разряжение таким способом не получится. Поэтому производители вакуумные усилители на таких моделях укомплектовывают специальными разряжающими насосами.

Как связаны обороты двигателя и тормоза? Как упоминалось, вакуумный усилитель напрямую связан с впускным коллектором. То есть любое нарушение его герметичности отрицательно скажется на качестве попадающей в цилиндры смеси. Обедненная кислородом смесь сгорает не полностью, поэтому двигатель теряет мощность. При этом обороты падают. Вот таким непосредственным образом работа двигателя зависит от работы усилителя тормозов.

Диагностика

При появлении таких проблем в процессе эксплуатации, сразу следует проверить, в чем она конкретно. Конечно, это не очень опасная проблема, к повышенному износу сопутствующих деталей не приведет. Но в один прекрасный день вы можете заглохнуть при легком касании педали.

Вообще небольшое снижение оборотов наблюдается при любом торможении, это связано с самой конструкцией, «вакуума». Если, разница становится заметной, то внимательно осмотрите шланг, который соединяет усилитель с мотором. Если он поврежден (надрывы, трещины), то коллектор оказывается не герметичным, соответственно нарушается нормальное смесеобразование и двигатель начинает работать нестабильно. В таком случае достаточно просто заменить поврежденный шланг.

Если причина не в шланге, то можно попробовать загерметизировать штуцеры на коллекторе и самом усилителе. Возможно, это не поможет. Тогда причина в самом «вакууме». Ремонтировать его нельзя, придется заменять целиком.

Замена

Для установки нового вакуума вам понадобятся пара накидных ключей и немного времени. Размер инструмента зависит от конкретной модели. В некоторых машинах придется снимать еще и некоторые расширительные бачки.

Сначала следует снять тормозной цилиндр, крепится он к усилителю двумя гайками. После чего снимается сам усилитель. Обычно его удерживают два болта, иногда он устанавливается на шпильки и прижимается гайками. Открутив деталь, ее снимают. Сборка производится в обратном порядке.

Заключение

Вакуумный усилитель важный элемент автомобиля. Он прекрасно позволяет, легко управлять тормозами, не утомляясь. Связана работа этой системы с двигателем, вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты. Устранение неисправности усилителя обычно полностью убирает эту проблему.

Статьи

  • 200758 просмотров
  • 24 комментария

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

Читать еще:  Болт регулировки клапанов в сборе (кмп

Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

ВАЗ 2109 глохнет при торможении: ищем причину

Ваз 2109 проблемы с торможением

Наверняка, у большинства водителей встречалась такая ситуация, когда ВАЗ 2109 глохнет при торможении. Если ваз 2109 глохнет при нажатии на тормоз, значит потребуется выявить причину такого поведения.
Стоит отметить, что сделать это можно и самостоятельно, не пользуясь услугами работников СТО.

Сразу выявить причину вряд ли получится, поэтому нужно проверить такие узлы:

  • шланг, который идёт на гидровакуумный усилитель тормоза;
  • бензонасос;
  • мембрану усилителя;
  • EGR – клапан;
  • уровень тормозной жидкости;
  • устройство холостого хода (датчик).

Выявляем неисправности

Как проверить гидровакуумный усилитель

Ваз 2109 машина глохнет при торможений

Корпус ВУТ разделяется на 2 части, сквозь которых проходит шток, соединяемый с педалью. При помощи второго конца этого штока создаётся давление на поршень цилиндра тормоза.
Главное при движении автотранспорта – это обеспечение безопасности на дороге, по этой причине нужно изучить инструкцию по проверке вакуумного усилителя тормозов. Несмотря на то, что его неисправности и не приведут к поломке системы в целом, неожиданное упрямство тормозной педали может испугать водителя.

Примечание! В такой ситуации результат происшествия во многом будет зависеть непосредственно от реакции водителя.

Ваз 2109 при торможении глохнет

Как проверить ВУТ без смотровой ямы?
Для выполнения действий нужно:

  • при отключенном двигателе нажать на тормозную педаль примерно шесть раз;
  • после этого педаль удерживается и заводится двигатель;
  • в нормальном состоянии тормозная педаль будет перемещаться вперёд, если же это не случилось, целесообразно осмотреть герметичность креплений шланга и оценить работоспособность обратного клапана.

Если при проверке ВУТ слышны шипящие звуки, необходимо проверить ещё несколько мест. Самой распространённой причинной неисправности вакуумного усилителя является шланг, соединяющий устройство с впускным коллектором.
В обязательном порядке требуется проверить, есть ли на нём какие-либо трещины или разрывы. Также оценивается степень затяжки хомутов.

Примечание. Усилитель может быть неисправным и по причине поломки внутренних деталей, в большинстве случаев это касается клапана.
Спустя некоторое время этот элемент затвердевает из-за изнашиваемости резины. Таким образом, упругая перегородка может разорваться.

В отдельных случаях проходится приобретать ремкомплект ВУТ и менять пыльники, такие меры помогут избавиться от шипения. Желательно прибегать к таким мерам только в той ситуации, когда есть полная уверенность в неисправности усилителя.

Примечание! К признакам выхода из строя вакуумного усилителя можно отнести троение мотора.

Большинство автолюбителей сразу покупают свечи зажигания и настраивают клапаны, но это не всегда помогает, и двигатель всё равно работает неудовлетворительно.
Тогда нужно выполнить небольшой тест, а именно:

  • шланг усилителя плотно закрывают, чтобы воздух не выпускался в двигатель;
  • если он работает нормально, проблема скрывается в самих тормозах.

Как протестировать бензонасос

Бензонасос ваз 2109

  • Ослабляется крепёжный хомут и снимается шланг с нагнетающего патрубка насоса. Этот патрубок можно найти возле карбюратора, а именно с той стороны, где подаётся топливо в магистрали;
  • После снятия шланга, нужно покачать рукоятку бензонасоса.

Примечание! Ручка будет работать только в определённом положении коленчатого вала. Если насос не работает, коленвал проворачивается на половину оборота.

  • Топливо через патрубок подаётся под давлением. При слабой струе оно вообще не будет поступать. Тогда потребуется ослабить хомут и снять шланг с всасывающего патрубка.
  • Этот патрубок закрывается пальцем, а бензонасос качается. Должно создаться разряжение, которое почувствуется подушечкой пальца.
    Если этого не произошло, нужно будет демонтировать и выполнить ремонт бензонасоса. Иногда приходится его полностью менять.
Читать еще:  Замена подшипника задней ступицы

Ваз 2109 схема тормозов

В худшем случае неисправность может скрываться в топливной магистрали, которая со временем засоряется.

Как проверить мембрану усилителя

Усилитель в разрезе

Если при прекращении нажимания на тормоз трудно убрать ногу с педали, можно сделать следующий вывод:

  • атмосферный и вакуумный канал сильно открываются, при этом давление жидкости в цилиндре затормаживает работу поршня клапана;
  • эти два канала закрываются, а усилитель остаётся в режиме готовности к работе.

Любое нажатие падали может сопровождаться сменой давления вокруг мембраны, что уменьшает или увеличивает интенсивность торможения.

Ваз 2109 тормоз

При сильном нажатии на педаль канал вакуумный закрывается полностью, при этом происходит открытие атмосферного канала.
Тогда мембрана поддаётся максимальной разности давлений. Таким образом, на поршень цилиндра действует максимальная сила.

Примечание!
Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия на педаль примерно в 5 раз. Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, мембрана должна вернуться в исходное положение за счёт действия возвратной пружины.

Как протестировать датчик холостого хода

Датчик холостого хода

Выполнение работ не обходится без использования:

  • мультиметра (применяются режимы измерения напряжения и сопротивления);
  • провода.

Порядок проведения действий:

  • по технической документации машину подготавливают к работам;
  • освобождают фиксаторы колодок жгута проводов, также колодки открепляются от датчика холостого хода;
  • подсоединяется « — » вольтметра к массе движка;
  • при включении зажигания замеряется напряжение на выходах жгута.

Примечание!
В идеале напряжение должно быть более 12 вольт. Если такой показатель меньше или напряжение вовсе отсутствует, это может говорить о разряде аккумулятора или о неисправности цепи питания датчика. В отдельных случаях это говорит о неисправном блоке управления двигателем.

Ваз 2109 тормоза и вся система

Как видно, причин для остановки двигателя при торможении ВАЗ 2109 много, главное суметь правильно их выявить. Не обязательно сразу обращаться на СТО, при помощи детального видео и фото можно попытаться сделать это своими руками.
На сегодняшний день предоставляется детальная инструкция по тестированию и ремонту того или иного неисправного узла. За счёт такой возможности можно сэкономить на диагностике машины, цена которой не каждого порадует.

Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификациях в ряде случаев возможен сильнейший провал вплоть до остановки двигателя после нажатия на педаль тормоза.

Многих автовладельцев ставит в тупик появление такой неисправности. Казалось бы, какая может быть взаимосвязь между работой двигателя и тормозной системой. Одно на другое никак влиять не должно.

Двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза

Но, взаимосвязь есть. Это вакуумный усилитель тормозов. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 внутренняя полость его корпуса сообщается при помощи шланга с впускным коллектором двигателя. По шлангу туда из впускного коллектора подводится разрежение, которое облегчает усилие нажатия на педаль тормоза после пуска двигателя.

На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 шланг подводится к выводу по центру коллектора, на ВАЗ 2108, 2109, 21099 к выводу в коллекторе со стороны 4-го цилиндра двигателя.

Любая, даже малейшая не герметичность диафрагмы в корпусе вакуумного усилителя тормозов приводит к провалу в работе или остановке двигателя автомобиля при нажатии на педаль тормоза. В результате такого нажатия диафрагма перемещается вперед, растягивается, тещины и отверстия в ней увеличиваются. Посторонний воздух через шланг засасывается через впускной коллектор в цилиндры двигателя. Топливная смесь сильно обедняется. Наступает провал или двигатель вообще глохнет.

Все зависит от степени ее повреждения. При незначительных повреждениях диафрагмы вакуумного усилителя тормозов можно годами ездить на автомобиле, жаловаться на провалы, неустойчивые обороты холостого хода, невозможность их нормально отрегулировать и не догадываться, что причина всех бед в маленькой трещине на диафрагме, позволяющей постороннему воздуху обеднять топливную смесь.

Поэтому, при возникновении такой неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификациях, как двигатель глохнет после нажатия на педаль тормоза следует снять корпус вакуумного усилителя тормозов и заменить его на новый или бэушный, но исправный.

Примечания и дополнения

— Прохудившийся или плохо закрепленный шланг от вакуума тормозов к впускному коллектору двигателя всегда является причиной провалов при нажатии на педаль газа, неустойчивых оборотов холостого хода, невозможности их отрегулировать. Поэтому при устранении неисправности – двигатель автомобиля глохнет при нажатии на педаль тормоза, следует пристальное внимание уделить так же и этому самому шлангу.

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 косвенным признаком этой неисправности может служить более чистая свеча четвертого цилиндра двигателя. Этот цилиндр постоянно будет работать на бедной топливной смеси, так как шланг от вакуума тормозов подводится к коллектору со стороны как раз четвертого цилиндра.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

При отпускании газа глохнет ВАЗ 2112

24 октября 2018, 21:48 #1

Ребят, здравствуйте! Такая проблема, машина стала глохнуть при отпускании педали газа, допустим когда стоишь в пробке и работаешь с сцеплением и слабо нажимаешь на педаль газа, или же когда паркуешься. Ездил на кучу диагностик в разные сервиса от дорогих до гаражных, ничего не могут понять, менял ДМРВ, датчик холостого хода, положения коленвала, проверял свечи, проводку, модуль зажигания, воздух нигде не подсасывает. 16 клапанная, инжектор. Единственное предпологаю что проблема появилась после замены коробки с сцеплением, но точно сказать не могу. Облазил кучу сайтов, форумов, вроде находил схожие проблемы но никто так ничего и не предложил, в итоге все сходилось что у людей и во все другая проблема. Ещё было попадание масла в воздушный фильтр, фильтр заменил, датчик заменил, гофру прочистил. Заранее спасибо, сильно не пинайте

Читать еще:  Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

24 октября 2018, 21:58 #2

Единственный выход не отпускать педаль.

Лада Веста
МТЗ-1221

24 октября 2018, 22:41 #3

Ездить нужно не на диагностику, а ремонт.

Зы забит дроссельный узел. А точнее канал воздушный обеспечивающий поступление воздуха через РХХ закрытой ДЗ. Распространенная проблема.

25 октября 2018, 13:18 #4

Flying, 24 октября 2018, 22:41, #3

Ездить нужно не на диагностику, а ремонт. Зы забит дроссельный узел. А точнее канал воздушный обеспечивающий поступление воздуха через РХХ закрытой ДЗ. Распространенная проблема.

Спасибо, будем смотреть и устранять если проблема в этом.

Лада Веста
МТЗ-1221

25 октября 2018, 13:23 #5

Так же проверь на предмет подсоса воздуха в коллектор более внимательно.

РХХ точно исправен? Его то же проверить.

Утром, когда запустил двигатель обороты какие? Затем до 800 падают по мере прогрева?

25 октября 2018, 14:17 #6

26 октября 2018, 00:25 #7

Flying, 24 октября 2018, 22:41, #3

Ездить нужно не на диагностику, а ремонт. Зы забит дроссельный узел. А точнее канал воздушный обеспечивающий поступление воздуха через РХХ закрытой ДЗ. Распространенная проблема.

Спасибо, будем смотреть и устранять если проблема в этом.

Flying, 25 октября 2018, 13:23, #5

Так же проверь на предмет подсоса воздуха в коллектор более внимательно. РХХ точно исправен? Его то же проверить. Утром, когда запустил двигатель обороты какие? Затем до 800 падают по мере прогрева?

На холодную обороты высокие, опускаются в норму по мере прогрева. Почистил дроссельную заслонку, перестала глохнуть при слабом нажатии на газ, но обороты все равно падают, ехать стало комфортнее, но теперь на прогретом двигателе начинает как будто троить, плавают обороты не сильно, примерно 700-900, тряска стала больше. Почитал, говорят следствие прочистки ДЗ, если это так, то как можно исправить, замена на новую или как ещё решить?

З.Ы. Заслонка была в нагаре, РХХ тоже, хотя недавно менял на новый, в инжекторе обнаружил немного масла. Это следствие того, что масло попало в воздушный фильтр после того, как выбило заглушку с боку двигателя. Фильтр поменял, ДМРВ поставил новый, патрубок почистил. (Пробитое и залитие воздушной системы было до этой самой проблемы.)

Ваз 2109 глохнет при нажатии на тормоз

Ваккуумный усилитель тормозов подсасывает воздух. Прохудилась диафрагма. Меняй ваккуум, проблема решена. Ремонтировать его бесполезно, дороже выйдет.

Можно пойти по бюджетному пути — сними шланг с вакуумника и заткни чем-нибудь (к примеру, свечой). Бюджетно и главное работает. Единственное что — тормоза уже без усилителя будут. Ну мне это ездить не мешало. Копейки же без вакуумников выпускались, до сих пор ездят и народ не жалуется.

Сообщение отредактировал Dr.Mehanikus — 24.8.2009, 18:38

Съешь еще этих мягких французских булочек, да выпей чаю

Ваккуумный усилитель тормозов подсасывает воздух. Прохудилась диафрагма. Меняй ваккуум, проблема решена. Ремонтировать его бесполезно, дороже выйдет.

Можно пойти по бюджетному пути — сними шланг с вакуумника и заткни чем-нибудь (к примеру, свечой). Бюджетно и главное работает. Единственное что — тормоза уже без усилителя будут. Ну мне это ездить не мешало. Копейки же без вакуумников выпускались, до сих пор ездят и народ не жалуется.

А еще можно сломать гур, спустить фреон из кондиционера, снять ремни безопасности, ведь раньше мужики катались и не жаловались :))

(это юмор) советую поменять вакуумник целиком, тормоза на самарах и с вакуумником никакущие.

Сообщение отредактировал evil[spirit] — 24.8.2009, 18:45

А еще можно сломать гур, спустить фреон из кондиционера, снять ремни безопасности, ведь раньше мужики катались и не жаловались :))

(это юмор) советую поменять вакуумник целиком, тормоза на самарах и с вакуумником никакущие.

Я бы добавил сюда еще выбить стекла и спустить колеса и еще желательно сдернуть 3 из 4-х наконечника со свеч. Ибо в конце 19-ого катались так мужики и не жаловались!

ИМХО бред отключать то, что стоит копейки, есть в любом магазине и от этого зависит не только твоя, но и жизни окружающих! Механикус-антиреспект тебе 🙁

А еще можно сломать гур, спустить фреон из кондиционера, снять ремни безопасности, ведь раньше мужики катались и не жаловались :))

(это юмор) советую поменять вакуумник целиком, тормоза на самарах и с вакуумником никакущие.

Не хочу оправдываться, но просто как всегда предпочел указать самый бюджетный вариант решения проблемы. Помню времена, когда вакуумник стоил 450 рублей и для меня эта сумма казалась просто архиогромной. Поэтому зиму откатал без усилителя. Даже нравилось.

Ну и к слову, вакуумник б/у брать не советую. Впарят такой же дырявый.

Я бы добавил сюда еще выбить стекла и спустить колеса и еще желательно сдернуть 3 из 4-х наконечника со свеч. Ибо в конце 19-ого катались так мужики и не жаловались!

ИМХО бред отключать то, что стоит копейки, есть в любом магазине и от этого зависит не только твоя, но и жизни окружающих! Механикус-антиреспект тебе 🙁

Читай выше ИМХО гораздо опасней будучи уверенным в тормозах, потерять усиление из-за заглохшего движка.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector