Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена регулятора напряжения гранта

Проверка и замена регулятора напряжения на генераторе Lada Granta

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 12 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Ключ трещоточный
  • Головка на 8 мм
  • Головка на 13 мм
  • ​Отвертка плоская средняя
  • Отвертка плоская большая (для генератора без натяжителя)
  • Нож (для генератора без натяжителя)
  • Штангенциркуль (или линейка)
  • Контрольно-измерительный прибор с функциями омметра и вольтметра
  • Динамометрический ключ

Детали и расходники:

  • Аккумулятор (или блок питания на 12 В)
  • Соеденительные провода с клеммами
  • Контрольная лампа 12 В
  • Регулятор напряжения (при необходимости замены)

Примечания:

Изначально проведите проверку регулятора напряжения, не снимая генератора с автомобиля. Для этого:

1. Отведите в сторону резиновый чехол и подсоедините провод «плюс» вольтметра к клемме «В+», а провод «минус к корпусу генератора.

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах измерьте напряжение, оно должно быть 14,4-15,1 В. Если наблюдается неполный заряд или перезаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения на генераторе.

1. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора.

2. Снимите генератор с автомобиля, как указано здесь.

3. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе, как описано здесь.

4. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание.

Примечание:

Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

5. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а минус на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

Примечание:

Задайте напряжение 15-16 В. Лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправен и его нужно заменить.

6. Поставьте новый регулятор напряжения (при необходимости), соберите генератор и установите в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При необходимости проверить и заменить регулятор напряжения можно без снятия генератора с автомобиля.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замена регулятора напряжения гранта

Я себе от Калины 1 кинул в запас) должен подойти для генератора) 6РК883

Сегодня разглядывая генератор и шкив , похоже 883 ремень не станет((( мешает кронштейн компрессора( печально)))

Случайно обратил внимание когда ехал по трассе — зарядка на включенных фарах 13,7. Фары выключил — 13,8.

Раньше всегда было — 14,2. Критично это или нет?

Чем теплее, тем ниже напряжение, терморегулятор стоит.

спасибо большое, а то меня это напрягало

После того как сгорел родной реле, я поменял уже 4 штуки 849.3702, они прожили от получаса до 2-х месяцев. Первый вариант, что то реле, которое вы поставили просто напросто плохого качества. Второй вариант — диодный мост. Третий — клеммы масс начали окисляться где нить.

ИМХО — есть и четвертый вариант — TRT — 6 Амперное. А 849 — только 5!

TRT — 6 Амперное
Почему именно 6А?
Внутри РН TRT5-01 стоит ИМС L9911i
В таблице максимальных значений указан максимальный ток 15А для выходов F+, B+, GND
А, так же, указана максимальная рассеиваемая мощность 4Вт при температуре 150°С и токе 5А.
В таблице рабочих параметров для регулируемого напряжения указаны условия: Т=23°, обороты=6000, Ialt=10A.

Мне всегда казалось, что маркировка 5А просто маркировка.
Если речь про 849.3702 (http://orbita.su/catalog/item/regulyator-napryazheniya-mnogofunkcionalnyy-849-3702-61), то на сайте производителя в таблице параметров указан максимальный ток выходной цепи 5А.

Подскажите сколько ходит заводской ремень генератора, гена бош без натяжителя, пробег 28ткм, вроде как по сервисной книге пора менять на 30ткм, визуально ремень норм, просто есть опасения что если порвётся его без натяжителя один в чистом поле новый не напялишь туда, купить запасной и возить с собой — вопрос какой покупать может чуть подлинней заводского или. х.з. вообщем

100 ходят.
напялишь, если руки не крюки . 5ю и на себя катишь. если такие переживания, то в чем проблема то купить натяжитель?

Какой у вас пробег? Банально щетки могут в ноль стереться. Могут кольца на токосьёмные износиться. Надо напругу замерить для начала на шпильке генератора с потребителями.

пробег 80 000 но эта проблема была изначальна !

Гранта с кондиционером или эластичный ремень генератора? Там ремни разные.

А вообще связь со сцеплением тут видимо только в падении оборотов.
Уже были предположения, что у кого то ВУТ съедает воздух, из-за чего идёт провал оборотов ХХ. Может тот же симптом и обороты падают ниже 800? Просто тахометр то у нас электронный, может чего то и чудит на низких оборотах.

Хотя всё же что то с генератором — штатно на холодном ДВС у меня 14,5-14,7В

13,5В вообще никогда на работающем ДВС не видел. Хотя в самую жару до 13,8 вроде опускалось этим летом.

Добавлено через 4 минуты
Т.к. у меня стоит «мультик», то есть возможность глянуть лог
Это на ХХ
https://e-a.d-cd.net/ff9565as-480.jpg

Гранта с кондиционером или эластичный ремень генератора? Там ремни разные.
Норма 2012 г., двигатель 21116, эластичный ремень, генератор КЗАТЭ

А вообще связь со сцеплением тут видимо только в падении оборотов.
в том то и дело, что обороты стабильны в обоих случаях. При выжатом сцеплении они соответственно переходят на холостые 800 оборотов (и падает напряжение!), при не нажатой педали сцепления — торможение идет не в пол, а только сбросить скорость перед ямкой скажем, падения напряжения нет.

13,5В вообще никогда на работающем ДВС не видел
у меня на прогретом стабильно, тем более в жару (вольтметр на приборке). Если похолоднее — 13,8. На непрогретом — за 14.

Добавлено через 1 минуту
Не заметил бы этой особенности с педалью сцепления — в выхи бы поменял регулятор напряжения, а тут что то сомнение вылезло.

Норма 2012 г., двигатель 21116, эластичный ремень, генератор КЗАТЭ

Видимо от генератора зависит

У меня 2013г — ставили бош тогда на нормы.

www-shurik, бош такой уйней не страдает в отличии от кзатэ 115а

Мой Bosch до сих пор пострадывает такой уйнёй уже как 3 года. Симптомы: иногда при сбросе газа происходит кратковременное прекращение зарядки. (На долю секунды). Коробка автомат.
Хотел менять регулятор напряжения, но не нашел для этой модели.
После очередного ТО эта байда почти исчезла. Поменяли масло, свечи, поднатянули ремень.
Давно уже возникла мысль, что это не в генераторе дело, а в подтраивании движка при сбросе газа. Тахометр просто не успевает реагировать на столь кратковременный казус, в отличии от генератора.

Подскажите, кто нибудь в курсе, что за ерунда:
последнее время при притормаживании начал тускнеть свет фар, помониторил вольтметр — падает напряжение в бортовой сети с 13,5 до 12 при торможении. На стоящей машине нажатие на тормоз к падению напряжения не ведет. Собственно решил что под замену регулятор напряжения на генераторе. Пока не поменял.
Однако в последствии заметил такую особенность: если притормаживаешь не нажимая педаль сцепления — напряжение не падает вообще. А когда притормаживаешь ВЫЖИМАЯ педаль сцепления — происходит падение напряжение, тускнеет свет.
Так емае, как влияет выжатое сцепление на падение напряжения. Обороты двигателя ниже 800 не падают ни там, ни там.

Читать еще:  Nissan Qashqai › Бортжурнал › Замена сайлентблоков подрамника и т

У меня что то было похожее, едешь по городу с торможениями, напряжение падает до 13В, по трассе стабильно 13,7В. Мне это надоело и я решил разобраться, приехал в гараж и не глуша двигатель (если заглушить и завести, напряжение возрастает) начал смотреть, вообшем оказалось напряжение падало на минусовом проводе от аккумулятора к дигателю, порядка 0,5В. Пробросил параллельно ещё один толстый провод и всё прошло.

— ну по моему мнению, если «напряжение гуляет»,
то нужно смотреть контакты, делать разводку масс .

— сегодня под эти цели, купил 5 метров проводов. жостко так решил. —
подойти к этому вопросу ))) .

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).



Когда нужно менять регулятор напряжения?

Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

Читать еще:  Ремонт тормозных механизмов передних колес ВАЗ-2107

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Замена и монтаж регулятора напряжения Лада Приора

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, когда после долгих поездок с включенным кондиционером и освещением аккумулятор не получает заряд. Как итог – разряженная АКБ. В большинстве случаев автовладельцы начинают грешить на саму АКБ и бегут в магазин за новой.

После установки новой аккумуляторной батареи через несколько сотен пробега в тех же условиях начинаются точно такие же проблемы. Только тогда владельцы российского автопрома обращаются к автоэлектрику для поиска причин разрядки АКБ. Как показывает практика, причиной разрядки или слабого заряда аккумулятора служит неисправность генератора напряжения. Если быть точнее, его мощность.

Рассмотрим пример поиска неисправности и замены регулятора напряжения на Ладе Приора.

Общее описание

В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.

Какой ставить

На Приоре установлено несколько типов генераторов. В основном на 80 ампер. Для данных генераторов подходит термооптимизированный регулятор 844.3702. Регуляторы этого типа показывают отличный результат работы при разных температурах окружающей среды.

Замена регулятора

Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

Ставим все на свои места и радуемся результату.

Меняем реле регулятор генератора на Лада Калина

Трёхфазный регулятор напряжения (реле зарядки) установлен на генераторе. Отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в заданном пределе при всех режимах работы.

Напряжение на выходе может зависеть от изменения частоты вращения ротора, электрической нагрузки и температуры окружающей среды.

Выход из строя считается одной из часто встречаемых проблем , связанных с работой генератора. Замена элемента не требует практических навыков.

Процесс замены

Процесс снятия генератора на Калине зависит от того, стоит ли на нём натяжитель или нет. Ремень без натяжителя снимается только вместе с генератором или просто разрезается (если старый).

  1. Скинуть «минусовой» провод с АКБ.
  2. Ослабить крепление генератора, и снять ремень.

Ключом на 13 ослабляем натяжитель и снимаем ремень.

Нажав на фиксатор, отщелкиваем пластиковую колодку.

Приподнимаем пыльник и откручиваем гайку на 10.

Болты крепления находятся сверху и снизу генератора.

Защелки расположены на боковой поверхности крышки.

Крепление реле регулятора: 1 – контакт под втулкой, 2 – болты крепления корпуса реле.

Вид на генератор со снятым реле.

После сборки узла необходимо проверить надежность подсоединения проводов и натянуть ремень генератора.

Важно! Перед установкой нового реле зарядки генератора на Калине рекомендуется проверить его состояние : убедитесь в целостности щёток (они должны вступать из корпуса «релюшки» не менее, чем на 5 мм); лёгкое, без задержек, отщёлкивание в начальное положение после нажатия.

Критический износ щеток на старом реле.

Коротко об артикулах и применимости

Говорить о применимости того или иного реле зарядки следует после того, как установлена модель генератора, с которого она была снята.

На Калину, Гранту и Приору преимущественно устанавливались одинаковые 9402.3701-06 или 9402.3701-14 (14 В, 85 А). Артикулы совместимого реле напряжения:

    КЗАТЭ «Орбита» (Саранск) 849.3702, стоимостью 500-750 руб.

Новый регулятор напряжения Саранского производства.

Важно ! На Приорах с генератором 3701010, имеющим ток отдачи до 115 А реле напряжения с калиновским не взаимозаменяем !

Читать еще:  Стук в подвеске замена рулевого наконечника ваз 09 ваз 14

Причины и симптомы неисправности

Замена регулятора понадобится в случае, если деталь вышла из строя. Произойти это может по нескольким причинам:

  1. Короткое замыкание в цепи, приведшее к его поломке. Происходит достаточно часто, так как «релюшка» является источником питания, а предохранителя между ним и ротором не предусмотрено.
  2. Стирание щёток, произошедшее в результате трения о ротор.

Узнать о проблемах с работой генератора, в частности – с реле зарядки, можно изменению напряжения бортовой сети.

На практике, в ходе эксплуатации автомобиля это определяется по следующим симптомам:

  1. Разной яркости пучок света фар. При нажатии на педаль газа загораются ярче, на холостом ходу – тускнеют.
  2. Недозаряд аккумулятора скажется на утреннем запуске. Стартер проворачивается намного туже обычного.

Перезаряд АКБ из-за повышенного напряжения. Может отразиться несколькими способами:

  • Кипение электролита в банках. Проявится резким, неприятным запахом, исходящим от аккумулятора;
  • Частое перегорание предохранителей. Если они отсутствуют – сгорит самая «слабая» часть проводки (места с очагами окисления меди, плохие контакты).

По краям АКБ видны следы электролита. Это возникает из-за перезаряда.

Видео о том, как поменять регулятор напряжения без снятия генератора

Видео о том, как снять генератор на 16-клапанной Калине без ямы

Реле напряжения генератора со щеточным узлом на ВАЗ Гранта, Приора, Калина

  • Производитель: BOSCH
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке реле регулятора напряжения 2170-3701010-13 РРГ, в строке «Комментарий» указывайте артикул, напряжение и силу тока генератора, бренд , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста .

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA в заданных пределах независимо от оборотов двигателя и электрической нагрузки, за счет изменения силы тока (магнитного потока) в обмотке ротора генератора. Регулятор напряжения – неразборный узел, при выходе из строя его заменяют в сборе со щеткодержателем.

Многофункциональный регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

Регулятор напряжения 2170-3701010-13 РРГ обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.

Регулятор 2170-3701010-13 РРГ устанавливается непосредственно на генераторе BOSCH F000BL0652 / F000BL06F8/ F000BL0707, 14В, 110А в автомобилях ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей F000BL10S2 BOSCH» (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» генератора и «+» регулятора) подводится через цепь, включающую в себя сигнализатор в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты автомобиля.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения выключите, все потребители кроме фар дальнего света и измерьте напряжение на выводах аккумулятора.

Если показания вольтметра сначала нарастают, а затем, по мере повышения частоты оборотов двигателя, снижаются, причиной этого является ослабление натяжения или проскальзывание приводного ремня генератора.

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы , точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном .

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2170-3701010-13РРГ, F000BL0652 РРГ, F000BL06F8 РРГ, F000BL0707 РРГ.

ВАЗ-1117, ВАЗ — 1118, ВАЗ — 1119 «Калина», ВАЗ 2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, LADA GRANTA и др. с генератором BOSCH F000BL0652 / F000BL06F8/ F000BL0707, 14В, 110А.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить реле зарядки в генераторе BOSCH на автомобиле семейства Лада Калина, Приора, Гранта.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector