Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать стрелку спидометра

Ремонт и коррекция показаний одометра Toyota Carina

Где-то в районе мая я приобрел автомобиль Toyota Corona, AT-170 AEPMK, 1991 года выпуска. Машиной до меня в течение 3 лет пользовался местный моряк, который клал на нее с ОЧЕНЬ большим прибором. Например, он вставил лампочку габарита-стопсигнала в гнездо задом наперед и в течение нескольких лет так и не мог (т.е. не хотел) выяснить, почему у него вместо габарита горит стопак, а вместо стопака ничего не горит.

Помимо всего прочего, в машине присутствовала следующая вещь: одна из цифр главного одометра все время показывала промежуточные значения. На скорость не влияет, но меня эта проблема конкретно достала, противно на приборную панель смотреть 🙂
В итоге мы договорились с electrovovic, что я отвинчу у себя приборную панель, привезу к нему, а он починит мне спидометр.
Я тормозил еще неделю, потом в итоге открутил панель, а открутив ее, заинтересовался всем этим хозяйством, и поэтому взял и починил спидометр сам.
В процессе починки обнаружилось несколько неочевидных для такого ламера как я тонкостей, которые и хочу сообщить всем интересующимся.

0. Подготовка.
0а. Приготовьтесь к тому, чтобы четко сортировать все винтики. В процедуре их встретится штук 6 разных видов, многие очень похожи. Попытка завинтить «похожий» винтик в пластик может привести к срыву резьбы на пластике и прочим нежелательным последствиям.
0б. На момент начала разборки спидометра главный одометр не должен
находиться в ходе переключения с одного километра на другой. Если это так, проедьте еще двести метров, дайте ему переключиться до конца и запомните, в каком положении находится самое правое колесико (единицы километров). Это пригодится в дальнейшем.

1. Разборка панели.
Сначала нужно снять пластиковый «козырек» вместе с двумя центральными и одним водительским дефлекторами. Теоретически козырек можно снять и без дефлекторов, но тогда повышаются шансы сломать защелки, которыми дефлекторы крепятся к козырьку.
Для снятия козырька нужно отвинтить два винта, которые находятся под козырьком над приборной панелью. После этого нужно медленно, но верно потянуть все это хозяйство на себя и вытянуть наружу.
Далеко вытягивать не нужно, достаточно трех-пяти сантиметров.
После этого будет видно, как можно аккуратно отцепить дефлекторы и отключить разъем от часов. После снятия дефлекторов и отключения разъема от часов козырек можно убрать, он теперь долго не пригодится.

2. Снятие приборной панели. Приборная панель привинчена четырьмя винтами по углам, они будут отчетливо видны сразу после снятия козырька. Нужно отвинтить винты, вытянуть приборную панель на себя, после чего отключить от нее сзади четыре шлейфа с проводами.
Там стандартная защелка, больше всего напоминающая гигантский разъем RJ-45, на который наступил слон. В количестве четырех штук, все разного размера, то есть ошибиться при обратном подключении довольно тяжело, если вообще возможно.
После отключения проводов нужно достать приборную панель и восхититься японскими конструкторами, увидев, что трос спидометра просто тупо втыкается в эту панель сзади и ничем не крепится, а держится на «давлении».

3. Разборка панели приборов. Сначала стоит посмотреть на панель с обратной стороны и еще раз порадоваться за японских конструкторов, которые предусмотрели очень удобную процедуру замены всех лампочек приборной панели — каждая лампочка в своем цоколе вставлена в панель с обратной стороны, замена не составляет никакого труда. Всего в моей машине применяются два разных вида цоколей и три вида лампочек, хотя в Exist на все лампочки дан только один Part Number:
83109-20010: Называется 3.4 W Bulb, Blue Cap. Большой цоколь, а на лампочке надета синяя резинка, которую снять не представляется возможным. Эти лампочки в количестве трех штук обеспечивают общую подсветку приборной панели. У меня такая одна перегорела, я по неопытности поставил такую же, но без резинки. В результате смотрится отвратительно, пришлось поменять на такую же, но с резинкой.
90981-11018: Называется 1.4 W Bulb. Маленький цоколь, этих лампочек много, они все бесцветные и применяются для всех индикаторов на приборной панели — PRND2L, ABS, Check Engine и так далее.
90981-13036: Называется 3.4 W Bulb. Большой цоколь. Этих лампочек, кажется, две, светят они вроде бы на указатели количества топлива и температуры. Вот такую я по ошибке сначала заказал вместо 83109-20010.

4. Если требуется ремонт одометра, то после замены лампочек можно перейти к извлечению спидометра из приборной панели.
Сначала нужно снять стекло. Оно крепится к панели примерно на 10 защелках, которые видны невооруженным глазом.
Отщелкивать и защелкивать нужно очень аккуратно, потому что пластик не очень мягкий. У меня за три подхода (три снятия-надевания стекла) в итоге одна защелка таки сломалась. Правда, тогда, когда спешил.
Отщелкнув защелки и сняв стекло, можно перейти к отвинчиванию спидометра.

Внимательно посмотрите на винты сзади приборной панели и поймите, какие из них относятся к спидометру. В моем случае было достаточно легко идентифицировать два «силовых» больших винта, расположенных рядом с гнездом троса, три маленьких винта, предназначенных только для обеспечения контакта с электрической схемой, и еще три винта снизу, которые тоже не силовые, но зачем-то привинчены.
Отвинтите эти винты. Если отвинтите не все, спидометр достать не удастся. Если отвинтите лишние, возможно, заодно снимете еще чего-нибудь 🙂

Отвинтив винты, вынимаем спидометр из приборной панели. Стекло нужно было снять как раз для того, чтобы достать спидометр — он достается спереди. Внимательно смотрим на спидометр.
Наша цель — снять циферблат и добраться до собственно колесиков.
В моем случае (один основной одометр и два дополнительных, расположенных друг под другом) для этого пришлось сделать следующее:

1. Отвинтить дополнительные счетчики (2-3 винта).
2. Отвинтить еще несколько винтиков, крепящих датчик 105 км/ч и аналогичные приблуды.
3. Снять стрелку спидометра. Для этого ее нужно потянуть на себя сильнее, чем хотелось бы.
4. Снять защелку, крепящую циферблат к механизму одометра. Для этого нужно отверткой с обратной стороны поддеть ее. Объяснить тяжело, но на месте все видно.
5. Снять пластиковый циферблат.
6. Под циферблатом с наружной стороны спидометра отвинтить два силовых маленьких винтика, крепящих механизм и подложке циферблата.

Все. Теперь в руках механизм одометра. Посмотрев на него, можно увидеть, что колесики просто так не крутятся, т.к. там сложная система редукторов, которую хрен провернешь на раз. Но ось, на которой насажены колесики, имеет запас (есть куда колесики сдвигать), а колесики зафиксированы стопорным кольцом.

Снимаем стопорное кольцо. Удобнее всего это делать пинцетом, если нет, лучше все же найти, если совсем нет, сгодятся тиски, плоскогубцы, кувалда и отвертка 🙂

После этого колесики спидометра можно отделять друг от друга и вращать независимо друг от друга.

Устраните неисправность, составьте колесики обратно и наденьте стопорное кольцо. Для надевания все же рекомендую найти пинцет, хотя кувалдой тоже можно.

Здесь есть два нюанса:
1. Обратите внимание на то, что под стопорное кольцо на оси вырезан паз. При правильном составлении колесиков обратно этот паз должен быть легко виден, не нужно нажимать на колесики и вставлять стопорное кольцо на силу. Если вы не видите паз, значит, шестеренки у колесиков неправильно вошли в зацепление и спидометр заклинит (такой результат я получил после первой попытки). В ходе операций с колесиками разглядываем следы от иголок, которыми скручивали спидометр, и материм неумех из множества (стоянка, владик, предыдущий продавец), которые чуть не сломали нам одометр.

2. Не забудьте о том, что у колесиков есть два возможных взаимных положения, при одном из них цифры будут поворачиваться правильно, при другом «старшая цифра» по отношению к младшей будет после первого же переключения повернута на полоборота (это как раз тот дефект, из-за которого я полез в спидометр. Для того чтобы обеспечить правильное взаимное расположение колесиков, проще всего поступить так:

Взять самое левое колесико, отделить его от остальных и сдвинуть по оси до упора налево.
Взять второе слева колесико, отделить его от остальных и пододвинуть к самому левому. Теперь крутим второе колесико и убеждаемся, что мы правильно выбрали момент зацепления и переключение происходит правильно.
Не разъединяя эти два колесика, пододвиньте к ним следующее и проверьте зацепление.
Повторите эту процедуру для всех колесиков. В результате все колесики будут в зацеплении, но с левой стороны оси.
Теперь сдвиньте всю группу колесиков направо до ввода в зацепление с шестерней привода.
Обратите внимание на то, что самое последнее (правое) колесико также можно зацепить с шестерней привода в «промежуточном положении», в результате у вас весь одометр кроме самого правого колеса будет работать правильно, а правое колесо — все время посередине. Это был результат, которого я добился со второй попытки 🙂
Для того чтобы обеспечить правильное положение самого правого колесика, нужно сделать следующее: до разборки спидометра запомнить, в каком положении находилось правое колесико (посередине или правильно) и поставить его точно так же, как было.

Читать еще:  Двигатель глохнет на холодную

7. Собираем все хозяйство в обратном порядке.
Все тривиально, обращу внимание лишь на два момента.

7а. Установка стрелки. Установите стрелку в любом положении (например, 40 км/ч), потом поверните ее на оси до положения «0». Это даст достаточно хорошую точность.
7б. Если в вашем спидометре есть датчик 105 км/ч, то вы увидите, что в расслабленном положении он не дает стрелке спидометра подняться выше чем до 100-105 км/ч. Звучит страшно, но все очень просто. Для точной калибровки спидометра сделайте следующее: после установки «нуля» поднимайте стрелку наверх, пока она не упрется в датчик 105 км/ч в расслабленном состоянии. Должно быть около 100 км/ч. Теперь медленно взводите датчик и одновременно без усилия поворачивайте стрелку спидометра «вверх». В какой-то момент датчик даст стрелке провернуться. Этот момент (расцепления) должен произойти ровно на 105 км/ч. Скорее всего, я объясняю запутанно, но если вы сможете разобрать спидометр, то этот этап у вас точно не вызовет никаких проблем.

8. Теперь нужно закончить сборку, но не устанавливать козырек.
То есть, ограничиваемся подключением жгутов к приборной панели и привинчиваем панель в посадочное место четырьмя винтами.
Ездим таким образом не менее 11 километров, чтобы убедиться, что счетчики единиц и десятков километров работают и переключаются правильно. После этого устанавливаем козырек и радуемся жизни.

Коррекция показаний суточных счетчиков выполняется несколько проще, об этом напишу в следующий раз 🙂

Эл. почта автора:
Город автора: Москва

Как отремонтировать стрелку спидометра

Для всех у кого стрелка зависает, дёргается, ведёт себя неадекватно не затягивайте с ремонтом, последствия могут быть хуже чем в моём случае

Изначально машина досталась с не работащим аналоговым спидометром, включал электронный, захотелось сделать, за одно пыль убрать
Итак погнали:

что бы снять приборку, необходимы спец.крючки, но можно обойтись одной вязальной спицой примерно 10 см, вставляемв элипсное отверстие в приборке и спица должна упереться в защелку, после этого немного продавливаем спицу внутрь, но без фанатизма⚠️

Затем другой рукой отодвигаем край, который спицей отщелкивали, потом со второй стороной тоже самое
В общем если не разберётесь, вкл.ютюб, набираете «снятие приборной панели w203» там всё наглядно

Итак приборка снята, половиним, пластмасски все на защёлках, проще некуда

Далее, в моём случае выпавший из приборки кусок зубчатого сектора

В наше время машина является комфортным и доступным средством для передвижения. С помощью авто мы можем быстро добираться, не опаздывать, но за это мы платим деньги, которые идут на ремонт разных поломок, которые нередко бывают с машинами. Спидометр выходит из строя нередко. Данная статья поможет починить его самостоятельно.

Опытные водители могут точно определить скорость движения на глаз. Новичкам это сделать сложнее. Лучше сразу починить спидометр, чтобы избежать аварий и неприятностей.

Для этого понадобятся следующие вещи: руководство об эксплуатации авто, герметик, набор инструментов, обычная пластиковая вилка.

Перед тем, как приступить к ремонту внимательно прочтите нужный раздел руководства. Здесь можно найти несколько советов, которые помогут устранить поломку.

Неисправность может проявиться так:

  • Стрелка постоянно прыгает.
  • Стрелка не меняет своего положения.

Протестируйте спидометр. Рядом с ним есть кнопка для его тестирования (у большинства автомобилей). Если режим тестирования не помог, разберите панель управления и доберитесь до механизма, вращающего стрелки, осмотрите его.
Лучше загнать автомобиль в гараж, поставив на тормоз. Откройте капот и отсоедините от аккумулятора минусовую клемму. Это не даст замкнуться бортовой сети, затем надо демонтировать торпеду.

Чтобы это сделать:

  • Снимите накладки.
  • Открутите руль.
  • Снимите переключатели, расположенные под рулем.

Потом выверните самонарезающие болты, которые крепят торпеду. И уже затем ее демонтируйте. Возьмите торпеду за края, потяните на себя без усилий, далее отсоедините провода. Заранее промаркируйте их, это пригодится при обратной сборке. Теперь вытаскивайте торпеду.

Осмотрите панель приборов. Для отсоединения от торпеды, надо открутить болты. Снимите стекло, которое крепится пластиком. Это делают, нагревая место соединения, феном. Тогда стекло легко отсоединить. Уберите все остатки от прежнего герметика тряпочкой.
Теперь необходим осмотр тросика спидометра. Часто поломку вызывает обрыв тросика. Если он оборван, надо его заменить.
Бывает, что дело в прогибе оси стрелки. Снимите ее, подложив под стрелку пластиковую вилку, приподняв ее вверх. Обычно стрелка легко снимается. Замените ее, если она погнулась.

С обратной стороны панели приборов есть шестеренки, которые обеспечивают вращение спидометра. Осмотрите их, если требуется, то замените. Это надо делать при нехватке зубчиков или если есть иные причины сомнений в их работе.
После устранения неисправностей надо все собрать, используя новый герметик. После обратной сборки проверьте работу спидометра. После этого спидометр, как правило, начинает исправно работать.

Если Вы не уверены, что сможете все сделать сами, лучше обратитесь к профессионалам.

Спидометр, как следует из названия, показывает скорость автомобиля. Соблюдение скоростного режима важно не только для того, чтобы избежать штрафов, но и для совершения безопасных поворотов и других маневров. Чем выше скорость, тем большим должен быть радиус безопасного поворота. Если радиус меньше необходимого, велика вероятность ухода машины в занос и опрокидывания автомобиля. Поэтому исправность спидометра так же важна, как и качественная работа рулевого управления или тормозной системы.

Как работает спидометр

Существуют две основные модификации спидометров:

Принцип работы механического спидометра заключается в трансформации скорости вращения вала в энергию, которая сдвигает стрелку. Привод спидометра расположен в механической или автоматической коробке переключения передач и соединен с индикатором с помощью гибкого защищенного металлическим кожухом троса. Наконечники обеих сторон тросика выполнены в виде четырехгранника, благодаря чему эффективно передают вращение от привода к индикатору. Механический спидометр всегда соединен с одометром (индикатором пробега автомобиля) и составляет с ним единый блок.

Принцип работы электронного спидометра заключается в датчике, который вырабатывает импульсы определенной частоты и длительности (зависит от скорости автомобиля). Датчик присоединен либо к отдельному электронному спидометру, либо к бортовому компьютеру. И компьютер и спидометр выполняют одинаковую функцию – подсчитывают количество импульсов за единицу времени и преобразуют значение в понятные километры или мили в час.

Неисправности спидометров

Чаще всего встречаются следующие неисправности:

  • обрыв или повреждение тросика;
  • соскакивание наконечника тросика с ведомой шестерни;
  • неисправность механического или электронного индикатора;
  • неисправность датчика импульсов;
  • плохой контакт или обрыв провода, который соединяет датчик и индикатор или компьютер.

Видео — Как починить спидометр

Диагностика и ремонт механического спидометра

  • Для диагностики вам понадобятся:
  • моторчик на 12 Вольт;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • фонарик; домкраты и подставки;
  • инструкция по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля.

Для проверки спидометра приподнимите переднюю пассажирскую сторону автомобиля с помощью домкрата. О том, как делать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Снимите переднюю панель (торпедо), чтобы добраться до комбинации приборов. На некоторых моделях автомобилей можно обойтись без этой операции, поэтому внимательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашей машины. Снимите комбинацию приборов и открутите фиксирующую гайку тросика от индикатора, заведите двигатель и включите 4 передачу. Проверьте, крутится ли тросик в защитном кожухе? Если да, заглушите двигатель, вставьте и закрутите наконечник тросика, после чего снова заведите мотор, включите 4 передачу и посмотрите на показания индикатора. Если стрелка не меняет положения, неисправен индикатор, его необходимо заменить.

Если при работающем двигателе и включенной передаче тросик не крутится, необходимо заглушить мотор и снять тросик с привода, расположенного на коробке переключения передач со стороны водителя. Вытащите тросик из подкапотного пространства и осмотрите наконечники, не повреждена ли форма (квадрат). Покрутите наконечник с одной стороны тросика и наблюдайте за наконечником другой стороны. Если оба наконечника вращаются синхронно, без усилий и грани наконечников не слизаны, то проблема в изношенной шестеренке привода, поэтому ее необходимо заменить. Эта операция описана в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Читать еще:  Замена подшипника передней ступицы

Диагностика и ремонт электронного спидометра

Для диагностики и ремонта вам понадобятся:

  • плоская и крестовая отвертка;
  • тестер;
  • набор ключей;
  • сканер для инжекторного двигателя (вместо него можно использовать обычный осциллограф).

Запустите самодиагностику бортового компьютера (БК). На большинстве инжекторных автомобилей, которые произведены после 2000 года, БК поддерживает эту функцию. Если БК выдаст ошибку, необходимо расшифровать ее с помощью специальной таблицы, которая находится в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Но, результаты диагностики покажут, работает вся система спидометра, или нет. Для устранения неисправности придется искать повреждение самостоятельно. Для этого приподнимите автомобиль, как описано выше. Присоедините осциллограф к среднему контакту датчика скорости (установлен на месте привода спидометра) и плюсовому контакту аккумулятора. Заведите двигатель и включите 1 передачу.

Исправный датчик будет выдавать импульсный сигнал напряжением не меньше 9 Вольт с частотой 4 – 6 Герц. Если датчик исправен, необходимо выключить передачу и с помощью тестера проверить провод, который соединяет датчик с контроллером электронного блока управления (ЭБУ). Или с помощью осциллографа проверить сигналы датчика на входе ЭБУ. Если сигналы есть, необходимо проверить клеммы и провод, который соединяет ЭБУ и комбинацию приборов (индикатор спидометра). Если есть специальный сканер, то желательно проверить индикатор спидометра, это позволит точнее определить причину неисправности.

Чаше всего спидометр перестает работать из-за попадания в клеммы воды и грязи, а также из-за обрыва или перелома сигнальных проводов. Поэтому в большинстве случаев достаточно высушить и почистить контакты. Если по результатам проверки выявится неисправность датчика скорости, потребуется его замена. Подробно эта процедура, а также замена поврежденного индикатора, описана в инструкции по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля.

Как отремонтировать стрелку спидометра

Каждый автовладелец знает, что спидометр является очень важным прибором в автомобиле. Его точная и правильная работа позволит сохранить не только ваши средства, но и здоровье, а. возможно, и жизнь.

Процесс работы данного прибора довольно-таки прост, поэтому и починить его очень легко. Наш автоинструктор по маршруту на Пяловской уверен, что любую неисправность в спидометре можно устранить самостоятельно, без отправки автомобиля в ремонт. Но приводить прибор в действующее состояние обязательно нужно сразу же после его поломки. Если вы уверены, что самостоятельно не справитесь с ремонтом, то нужно незамедлительно обратиться в сервисный центр за помощью.

Есть два вида неисправности спидометра, при которых стрелка прыгает либо стрелка вообще не двигается. Для начала следует проверить, действительно ли причина именно в самом спидометре. Для выполнения этой процедуры нужно будет заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Кнопка тестирования обычно располагается рядом с прибором.

Для проведения ремонтных работ понадобится стандартный набор инструментов, вилочка из пластика и герметик. Обязательно нужно автомобиль установить так, чтобы он во время ремонтных работ не двигался. Затем следует открыть капот и отсоединить от аккумулятора провода со знаком «-».

Для починки спидометра нужно полностью удалить торпеду, демонтировать рулевое колесо и снять переключатели, расположенные рядом с рулем. Все провода, присоединенные к торпеде, также следует отсоединить. Желательно каждый отметить, чтобы после проведения ремонта правильно все собрать воедино.После чего отсоединяется панель, где расположен сломанный спидометр. Для этого придется отвинтить несколько винтиков. Место, где стекло и тело прибора граничат между собой, нужно нагреть. Это позволит им легко отсоединиться друг от друга. Остатки герметика с прибора следует удалить обычной чистой тряпкой.

Спидометр также может не работать из-за троса, который к нему подходит. Внимательно осмотрите его. Если имеются на тросе дырочки, какие-либо вмятины, то, скорее всего, причина поломки именно в нем. Если трос в полном порядке, то следует осмотреть ось стрелки. Вполне возможно, что стрелка прогнулась и просто мешает движению. В такой ситуации может пригодиться пластиковая вилочка, которую следует аккуратно положить под стрелку и приподнять. Стрелка снимается без малейших усилий. Внимательно осмотрите ее на наличие неисправностей, если имеется какая-либо выгнутость, то лучше заменить этот элемент на спидометре.

Внимательно изучите заднюю сторону прибора. Каждую шестеренку нужно осмотреть на наличие сломанных зубцов, видимых дефектов и отколотых частей. Если обнаружена неисправность, то необходимо заменить деталь. Прибор следует после устранения неисправности «скомплектовать» в обратном порядке. При сборке может понадобиться герметик (для того чтобы снова его приклеить к стеклу панели). Лучше всего использовать качественное и более дорогое средство, чтобы сбои в работе не повторились.

Еще одной причиной поломки спидометра может быть сгоревший предохранитель, который следует заменить самостоятельно, либо обратиться в салон сервисного обслуживания, и неисправность в проводке автомобиля, устранить которую должен только квалифицированный автоэлектрик.

Замена спидометра

Замена спидометра – услуга, которую в Казани на высоком профессиональном уровне, оперативно и качественно выполняют мастера технического центра «Гвардейский». Все работы проводятся с учетом конструкционных особенностей устройства, схемы в отдельно взятой модели и марке автомобиля.

Предназначение и принцип работы

Спидометр предназначен для определения текущей скорости автомобиля. Это необходимо для безопасной и комфортной эксплуатации транспортного средства, а также соблюдения установленного ПДД скоростного режима.

Особенности предоставления услуг напрямую зависят от конструкции и принципа действия устройства. В современных автомобилях используется несколько основных видов устройств расчета скорости, основанных на принципах:

  • электромагнитной индукции;
  • ЭДС (электродвижущей силы);
  • спутникового позиционирования (такая система пока что встречается крайне редко).

Ранее для расчета скорости использовались вибрация, центробежная сила и хронометрия (одометр работал в паре с часовым механизмом). Такие схемы сейчас не применяются.

Мастерами нашего техцентра учитывается тот факт, что реализуются схемы расчета скорости при помощи электромагнитной индукции путем использования механических и электромеханических устройств. В целом современный спидометр бывает:

  • механическим (его еще называют аналоговым);
  • электромеханическим;
  • электронным.

Остановимся на этих конструкционных схемах подробнее.

Механический спидометр

Механический индукционный спидометр – классическая, архаичная схема, сейчас используется только на бюджетных моделях автомобилей и то не всех автопроизводителей. Причем в настоящее время устанавливаются только стрелочные модели (стрелка перемещается по циферблату в форме, как правило, полукруга). Ранее ставились еще ленточные и барабанные модели.

Конструкционная схема может отличаться, но в целом наши мастера при обслуживании такого типа устройств уделяют внимание следующим деталям:

  • скоростной узел;
  • шестеренчатый датчик скорости (ДСА);
  • трос спидометра.

Элементы, дающие возможность рассчитать скорость автомобиля, располагаются в коробке передач. Возможны и варианты. У переднеприводных автомобилей это ось ведущих колес, у полноприводных – раздаточная коробка. Шкала со стрелкой для отображения скорости находится на приборной панели. Зачастую спидометр работает в паре с одометром, как один узел.

Принцип работы механического индукционного спидометра заключается в измерении угловой скорости вращения вторичного или приводного вала, оси колеса в зависимости от конструкции. То есть вал или ось вращаются, ДСА передает крутящий момент на скоростной узел, приводится в действие трос спидометра в специальной рубашке (корпусе, оплетке), который имеет связь с магнитом в алюминиевом стакане, где возникают вихревые токи. Магнит соединен со стрелкой и металлической пластиной. Вращаясь вокруг своей оси, магнит воздействует на пластину посредством алюминиевого стакана, что заставляет подниматься или опускаться стрелку. Все зависит от скорости вращения, чем она больше, тем выше поднимается стрелка. На нуле стрелку держит спиральная пружинка. Именно эти все детали и проверяются при поломке.

Смотреть на сайте Онлайн

Электромеханический спидометр

Электромеханический индукционный спидометр решение, основанное на том, что используется механический шестеренчатый датчик скорости.

Скоростной узел тот же что и в первом случае – магнитоиндукционный, но с миллиамперметром и катушкой. Магнит вращается, в катушке образуется ток, чем больше вращение магнита, тем больше сила тока, соответственно и стрелка спидометра поднимается.

Второй вариант – электронный датчик скорости, он бывает:

  • индукционным;
  • импульсным, оптоэлектронным;
  • Холла;
  • комбинированным (шестерня с импульсным или индукционным датчиком).

Принцип работы основан на том, что сигналы с электронных датчиков преобразовываются в электрический ток, который воздействует на стрелку спидометра, но физическая связь ДСА и скоростного узла присутствует.

Электронный спидометр

Принцип работы электронного спидометра основан на использовании только электронных датчиков скорости и отсутствии физической связи ДСА со скоростным узлом. Может также устанавливаться магнитно-резистивный элемент с изменяющимся сопротивлением, широко используется в ряде случаев эффект Холла. А вместо стрелки на шкале ставится дисплей, для отображения скорости в цифровом виде.

Читать еще:  Замена моторного масла на ВАЗ 2107

Отметим, это важно, тот факт, что при использовании схем с электронными датчиками скорости возможны варианты расширения функциональности использования устройства. То есть производится не только измерение скорости движения легкового автомобиля, эта функция скорее вторичная, главная задача – обеспечить оптимальную работу двигателя, системы подачи топлива. Электронный датчик скорости может применяться в антиблокировочной системе, являясь элементом системы безопасности автомобиля.

Неисправности, их признаки и причины

Спидометр может выходить из строя в процессе эксплуатации автомобиля. Признаки поломок, как говорится, на глазах. То есть при движении автомобиля показания прибора на нуле, неправильное отображение текущей скорости. Если спидометр с обычной стрелкой, характерная неисправность «адская стрелка», хаотичное вращение в разные стороны. Поломки связаны с механической или электронной частью, или только с электронной, в зависимости от того, какой спидометр установлен.

Причины – естественный износ, механическая деформация, воздействие агрессивных факторов окружающей среды и целый ряд других.

Диагностика и замена

Диагностика напрямую зависит от того, какой спидометр установлен. В механических устройствах порой достаточно визуального осмотра, в электромеханических добавляется инструментальная диагностика. А для проверки электронных спидометров дополнительно используется компьютерная диагностика и считывание кодов ошибок с блока управления.

Замена спидометра бывает полной или частичной. Полная замена спидометра связана с демонтажом и последующей установкой всех узлов. Иногда могут меняться лишь отдельные компоненты. Например, так производится замена датчика скорости. Причем когда выполняется замена датчика скорости, то необходимо правильно его выбрать.

Требуется диагностика и замена спидометра в Казани?

Обращайтесь к нам в технический центр «Гвардейский».

Мы работаем 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00.

Многоканальный телефон: (843) 211-44-44

Как отремонтировать стрелку спидометра

Не работает спидометр или дергается и прыгает стрелка спидометра: фото и видео решения проблемы

Приветствую, Друзья! Сегодня на реальном примере будем разбираться, почему не работает спидометр или почему дергается и прыгает стрелка спидометра на автомобиле.

В общем, обратился ко мне один человек с жалобами на работу спидометра. Суть в том, что стрелка спидометра периодически начинала жить своей жизнью. То есть, начинала прыгать без причины, а иногда просто ложилась на ноль при движении автомобиля.

Автомобиль Шевроле Лачетти седан 1.6. Но суть поиска причины подходит к подавляющему числу современных автомобилей с системой управления двигателем (в народе — инжекторный).

Почему не работает спидометр

Причин данного явления несколько:

1. Вышел из строя датчик скорости

2. Износился привод датчика скорости

3. Загибание зубьев шестерни привода датчика скорости в КПП. Встречается реже остальных причин, но всё-таки встречается

4. Неисправность панели приборов

5. Неисправность проводки.

Как видим, причин не мало. Причем, первые три пункта находятся в одном месте (КПП), а панель приборов совершенно в другом. И всё это соединяется метрами проводки и несколькими коннекторами (разъемами).

С чего начинать и куда копать? Лезть в панель или в КПП?

У нас же ситуация усугублялась еще тем, что стрелка спидометра прыгала не постоянно и тем, что проблему необходимо было решать быстро, так как человек из другого, довольно не близкого, города.

Прыгает и дергается стрелка спидометра

В этой ситуации нам в очередной раз поможет диагностический адаптер. Стоит он копейки, но при грамотном подходе выручает очень часто.

Как же нам поможет адаптер?

Суть в том, что на автомобилях с системой управления двигателем, сигнал с датчика скорости подается параллельно на панель приборов и на блок управления двигателем (ЭБУ). А в некоторых случаях на ЭБУ, а с ЭБУ уже на панель приборов.

Вот я красным нарисовал для наглядности

А как я всегда говорю — при подключении адаптера к диагностическому разъему, мы начинаем видеть все «глазами ЭБУ».

Поэтому тут уже не сложно догадаться, как определить направление поиска причины прыгающей стрелки спидометра.

Человек едет за рулем и следит за спидометром. Я сижу рядом и слежу за показаниями скорости в диагностической программе.

Если стрелка спидометра прыгает, а график скорости в программе ровный, значит проблема в направлении панели приборов.

А если стрелка дергается, и график тоже с «провалами», значит проблема в направлении датчика скорости и его привода.

Именно так произошло и в нашем случае. Вот эти провалы означают нестабильный сигнал с датчика скорости.

Значит лезть в панель приборов не имеет смысла. Необходимо двигаться в сторону датчика скорости.

Причина неработающего спидометра

Долго причину искать не пришлось. После демонтажа датчика скорости все стало очевидно

Как видим, сильная коррозия привела к тому, что третий контакт отгнил вовсе. К этому привел предыдущий некорректный ремонт. Судя по всему, в разъеме был ненадежный контакт. И вместо замены разъема или его ремонта, в него был вставлен отрезок медной проволоки

Это не позволило герметично соединить коннектор и влага быстро сделала свое дело. Вот извлеченный из коннектора третий контакт

В общем, все решилось заменой датчика скорости и обработкой коннектора средством для контактов

Ну а процесс замены датчика — это уже совсем другая история, о которой можно почитать здесь.

Видео о том, почему дергается стрелка спидометра

Не работает спидометр в автомобиле — причины и ремонт

Что делать если не работает в автомобиле спидометр

Система автомобиля, а частности современного, подразумевает богатое сплочение различных узлов, обеспечивающих достижение наилучшего управления.

Перечислять каждую функцию по порядку займет достаточно большое время, не предусмотренное данной статьей. В нашем случае интерес представляет спидометр. Выход из строя спидометра является достаточно серьезной проблемой, которая требует незамедлительного решения.

Если спидометр находится в работоспособном состоянии, то при увеличении или уменьшении скорости стрелка устройства будет изменять свое положение. Обнаружив лежащую стрелку, без какого-либо движения, можно сделать вывод о том, что работоспособность спидометра нарушена.

Подобное нарушение никоим образом не влияет на функциональные возможности двигателя, однако управление таким транспортом позволительно только опытным водителям, способным без помощи различных устройств контролировать скорость.

Водители, чей стаж вождения не самый значительный, при поломке спидометра должны придерживаться определенных мер безопасности. Зафиксировав такое нарушение, в процессе управления транспортным средством, паниковать не стоит. В данном случае наиболее разумным способом принятия первоначальных мер, является обычное перестроение к обочине. Остановив автомобиль, необходимо постараться решить проблему самостоятельно.

Первоначальные мероприятия по восстановлению работоспособности подразумевают диагностику гаек, фиксирующие гибкий вал и привод спидометра. В некоторых случаях гайки не достаточно затянуты, это нужно исправить. После этого проводится проверка работоспособности спидометра.

Не добившись положительного результата, велика вероятность выхода из строя механизма спидометра. Помимо этого, может быть нарушена работа гибкого вала, как правило, возникающая по причине обрыва соединения. Решением таких проблем является замена гибкого вала, либо установка нового скоростного анализатора.

Замена гибкого тросика спидометра

Установка нового спидометра является достаточно серьезным мероприятием, требующим должных знаний, однако, не исключающих выполнение работы посредством собственных усилий. Одним из условий осуществления ремонтных работ является наличие подъемника, либо смотровой ямы. Для начала необходимо отсоединить поперечную опору силового агрегата. Осуществляется это с задней части кузова. Далее, посредством шлицевой отвертки, незначительно ослабляется гайка, фиксирующая гибкий вал. После этого спидометр можно извлекать.

При наличии двигателя инжекторного типа, первоначальные мероприятия подразумевают демонтаж скоростного датчика. Посредством 10 миллиметрового ключа откручивается крепление фиксирующее привод спидометра. Для снятия привода требуется отжать коробку передач. Аккуратное проведение работы позволяет добиться хорошего результата, без лишних нарушений.

При производстве работ по замене гибкого вала, целесообразнее использовать смазку литол-24. Участки для смазывания определяются 5 сантиметровым расстоянием до и после уплотнителя.

Чтобы смазывающее вещество наиболее качественным образом распределилось по поверхности вала, осуществляется размазывание смазки посредством нескольких движений через уплотнитель. Проведя его монтаж, следует убедиться, что уровень целостности поверхности вала соответствует нормам эксплуатации прибора. Располагая механизм под панелью приборов, следует добиться отсутствия излишних изгибов и появления вмятин. Минимальные показатели изгибов оболочки составляют 10 сантиметров. В случае нарушения норм эксплуатации, предполагается появление шума различного характера, отрицательно влияя на долговечность эксплуатации механизма.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector