Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена троса сцепления москвич 2141

Ремонт и замена КПП/АКПП
Автосервис Техцентр Открытие СТО (Москва ВАО и СВАО)

Диагностика и ремонт коробок передач и ремонт трансмиссии
Замена сцепления, АКПП , постгарантийное обслуживание и ремонт коробок передач в Москве
МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1

Специализированный автосервис по ремонту коробок передач

Мы предоставляем услуги по обслуживанию и ремонту КПП/АКПП в Москве.
Цены на ремонт коробок передач и замену сцепления в Москве (ВАО Техцентр Открытие)

В перечень услуг по ремонту коробок передач , производимых в нашем техцентре входят:

ЗАМЕНА КПП/МКПП И РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Наша автомастерская производит ремонт и замену сцепления, автоматических и мезанических коробок передач , а также замену вариаторов. Мы поможем вам недорого найти и устранить проблемы с трансмиссией, произведем замену масла в автоматической или механической коробке передач . Гарантия на все виды работ.
Просим Вас обратить внимание, что стоимость ремонта и замены КПП может меняться в зависимости от сложности автомобиля и вида коробки передач.

Диагностика, ремонт и замена АКПП (коробок-автомат)

В ходе диагностики мы установим причины поломки коробки передач и Вы получите качественный ремонт АКПП с гарантией за доступные деньги:
диагностика автоматической коробки передач
ремонт автоматической коробки передач
замена автоматической коробки передач (АКПП )
ремонт роботизированных коробок передач
замена масла в автоматической коробке передач

Автоматическая коробка передач АКПП

Типичными неисправностями АКПП является ощущение явной пробуксовки фрикционов, либо автомат дергается, переключается рывками, либо зависает на одной передаче.

Признаки неисправности сцепления

Если при нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей передача не включается, слышен скрежет, толчки и запах горелого металла, то скорей всего у вашего пора менять сцепление или коробку передач целиком.

Признаки неисправности вариатора

Неисправность в вариаторе сопровожается рывками и подергиваниями. Вариаторная коробка передач может выйти из строя вследствии длительного вождения с максимальной скоростью, что приводит к перегреву вариатора. После поломки вариатора вы можете слышать гул и ощущать вибрации при наборе скорости.

Проблемы с коробкой передач ?

Получите бесплатную консультацию и расчет цен на замену сцепления, ремонт АКПП, ремонт трансмиссии и коробок передач для Вашего

Наши специалисты в СТО Открытие ВАО помогут найти и устранить неисправности в коробке передач , заменить диск сцепления , отрегулировать тросы и поменять вилку сцепления в Москве (ВАО). Записаться в сервис

Автосервис СТО Открытие специализируется по ремонту трансмиссии и замене сцепления в ВАО

В случае неисправностей и поломок в коробке-автомат достаточно поменять несколько ее деталей, но иногда приходится полную замену коробки передач в Москве (недорого, быстро и качественно).

Профессиональный ремонт и замена КПП/АКПП в Москве (ВАО)

Наша автомастерская производит ремонт и замену сцеплений , автоматических и мезанических коробок передач , а также замену вариаторов.

Замена троса сцепления москвич 2141

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail: office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq:613603564
skype:matrixplus2012
телефон+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Химия которая работает, и убивает бактерии

Сцепление выключается через тросовый привод, усилие от которого через вал 4 (см. рис. 67) передается на подшипник 26 выключения сцепления. Самоустанавливающийся подшипник выключения сцепления, собранный в обойме, перемещается по направляющей втулке 28, фланец которой крепится к картеру сцепления.

Подшипник постоянно поджимается к лепесткам диафрагменной пружины пружиной 7. На шлицах вала выключения сцепления 4 с помощью клеммового соединения устанавливается наружный рычаг вала выключения сцепления 10.

Привод сцепления механический тросовый (рис. 70). Подвесная педаль 26 сцепления установлена на общей оси с педалью тормоза 28. Ступичная часть педали, называемая иначе валиком педалей 24, с помощью двух пластмассовых втулок 22 опирается на кронштейн 21, являющийся одновременно и кронштейном крепления рулевой колонки к кузову автомобиля. На валике педалей устанавливается волнистая пружина 25, обеспечивающая через распорную втулку 23 выбор осевого зазора педали. Валик педалей удерживается в кронштейне рычагом валика педалей 16. Рычаг своим клеммовым соединением охватывает шлицевый конец валика педалей. Прорезь клеммы рычага должна совпадать с торцевой меткой В на валике педалей (рис. 71), иначе не будет обеспечена правильная регулировка сцепления. Оттяжная пружина (см. рис. 70) педали сцепления поддерживает постоянное натяжение троса 11, выбирая зазоры в системе привода сцепления.

Трос привода сцепления, имеющий антифрикционное противозадирное покрытие, расположен в многослойной оболочке 8, по обоим концам которой имеются наконечники 6 и 10.

Рис. 70. Привод выключения сцепления: 1, 12 — наконечники троса; 2 — защитный чехол; 3 — демпфер; 4-регулировочная втулка; 5. 18, 20-гайки; 6-регулировочный наконечник оболочки троса; 7- оттяжная пружина педали сцепления; 8 — оболочка троса; 9 — обжимное кольцо; 10 — наконечник оболочки троса; 11 -трос привода выключения сцепления; 13 — уплотнительный чехол; 14 — болт; 15- стопорная шайба; 16 — рычаг валика педалей; 17 — шайба; 19 — выключатель сигнала торможения; 21 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 22-втулка валика педалей; 23-распорное кольцо валика педалей; 24 — валик педалей; 25 — волнистая пружина валика педалей: 26 — педаль сцепления; 27 — накладка площадки педалей; 28 — педаль тормоза

При монтаже трос обильно смазывается консистентной смазкой литол-24. Верхняя часть педали — рычаг валика сцепления соединяется с серьгой наконечника 12 троса привода сцепления. Чехол 13 предохраняет место соединения от попадания на трос и в салон автомобиля .через отверстие в усилителе перегородки щита атмосферных осадков. Нижний регулировочный наконечник оболочки троса 6 имеет подвижное резьбовое соединение с регулировочной резьбовой втулкой 4, с помощью которого регулируется длина троса. Эта втулка опирается на резиновый демпфер 3, который снижает передачу вибраций на кузов автомобиля и в то же время обеспечивает эластичность привода сцепления. Трос своим нижним сферическим наконечником 1 входит в гнездо упорного вкладыша. Под действием усилия троса подшипник оказывает воздействие на диафрагменную пружину и выключает сцепление.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

30 апреля в обеденный перерыв подошел к своему авто, стоящему у дома, и решил более детально осмотреть состояние троса сцепления. По фото к предыдущему посту можно представить, как он выглядел. В тот же день заскочил на рынок, купил новый трос и сегодня, прошприцевав его маслом для двухтактного двигателя, поставил. Выяснилось, что отсутствовало стопорное кольцо (поставил пока без него, просто накинув на рычаг на педальном узле).

Теперь сцепление стало очень мягким, не скрипит при выжиме. Однако, появилась новая проблема: при заглушенном двигателе включаются без сцепления абсолютно все передачи (раньше — только вторая). При этом положение педали такое же, как было раньше, то есть на уровне педали тормоза. Схватывает примерно на середине хода. Может быть, что-то не так со сцеплением или коробкой?

Читать еще:  Доводим до Ума Шевроле Лачетти
Опубликовано 10 Января 2019

Как отремонтировать трос сцепления, если его внезапно оборвало в пути? Об этом моё видео.

Ремонт троса сцепления Москвич 2141

Борт журнал Москвич 2141 на Drive2: https://www.drive2.ru/r/moskvich/4728.

День Москвича группа VK: https://vk.com/den_moskvicha

Магазин запчастей: https://vk.com/club162903232

Клуб владельцев автомобилей «Москвич». Санкт-Петербург: http://spb-azlk.ru

А если сначала одеть шайбу на трос, не разрезая ее, а потом наклепать гайку? Так не лучше? Или в разрезании шайбы кроется какой то тайный умысел? Может я что то не понимаю?

Полезно возить зажим для троса «слоник». Он может помочь, когда пластиковая втулка развалилась. А ещё одна из поломок, случилась у меня на князе в январе. Порвало кузов, где крепится трос. Помогла шайба с подшипника скольжения опорной стойки, которая стальная, пришлось только рычаг сцепления на кпп передвинуть трос короче становится.

Замена троса сцепления москвич 2141

Снятие троса привода выключения сцепления

Рис. 3-24. Снятие и установка уплотнительного чехла: 1 — чехол

Рис. 3-25. Снятие стопорной шайбы крепления наконечника троса привода выключения сцепления: 1 — стопорная шайба; 2 — наконечник троса; 3 — отвертка

Рис. 3-26. Снятие верхнего наконечника троса привода выключения сцепления: 1 — наконечник троса; 2 — палец рычага

Снятие троса привода выключения сцепления с оболочкой в сборе необходимо производить в следующем порядке:

— открыть капот и снять, как показано на рис. 3-24, уплотнительный чехол 1 с панели кузова;

— с помощью отвертки 3 (рис. 3-25) снять стопорную шайбу 1 крепления наконечника 2 троса с пальца рычага валика педалей сцепления и тормоза;

— снять наконечник 1 (рис. 3-26) троса с пальца 2 рычага валика педалей сцепления и тормоза;

— снять резиновый уплотнительный чехол с наконечника троса;

— вытолкнуть через отверстие в перегородке щита передка, в направлении моторного отсека, трос с оболочкой в сборе;

— поднять вдоль нижнего конца троса 2 (рис. 3-27) защитный чехол 1, повернуть упорный вкладыш 3 в головке рычага 4, совместив его прорезь с пазом в головке рычага, и вывести трос 2 за пределы головки рычага;

— снять защитный чехол 1;

— снять трос с оболочкой в сборе, вытянув его за верхний конец из каркаса демпфера, закрепленного на площадке картера сцепления, оставив резиновый демпфер на каркасе.

Рис. 3-27. Снятие нижнего конца троса привода выключения сцепления: 1 — защитный чехол троса; 2 — трос; 3 — упорный вкладыш; 4 — рычаг вала выключения сцепления

Определение технического состояния троса привода выключения сцепления

После снятия с автомобиля трос с оболочкой в сборе следует очистить от грязи и пыли.

Необходимо убедиться в надежном креплении наконечников 10 (см. рис. 3-2) и 21 с обоих концов троса и свободном перемещении (без заеданий) троса 20 в оболочке 17. Проверить состояние оболочки троса и целостность его полиамидного покрытия (отсутствие трещин, задиров, разрывов и т. п.) на доступных для осмотра концевых участках троса. При нарушении целостности покрытия целесообразно аккуратно удалить поврежденное покрытие на открытых участках троса до верхнего и нижнего его наконечников. Если обнаружено перетирание проволок троса, повреждение оболочки троса, ослабление крепления его наконечников, то необходимо заменить трос с оболочкой в сборе.

Проверить целостность защитного чехла 11 троса. Поврежденный чехол заменить новым.

Рекомендуется применяемые в приводе сцепления резиновые уплотнительный 22 и защитный 11 чехлы и демпфер 12, независимо от их технического состояния, заменить новыми после 150 тыс. км пробега или пяти лет эксплуатации, если к этому сроку пробег меньше указанного, из-за старения и усталостных разрушений резины.

Если обнаружено заедание при перемещении троса в оболочке, рекомендуется отсоединить регулировочный наконечник 15 от резьбовой втулки 13 и заложить в наконечники 15 и 19 оболочки смазку Литол-24 и произвести 10-15 перемещений троса в оболочке из одного крайнего положения в другое. После этого, навернув на наконечник 15 резьбовую втулку 13, проверить легкость перемещения троса.

Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

Снятие и установка коробки передач Лада Приора

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», большая отвертка с плоским лезвием. Установите автомобиль на подъемник или осмотровую канаву.

Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем воздушный фильтр.

Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления.

Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата.

Отсоединяем колодки проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода

Отгибаем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от датчика скорости

Ключом на 10 откручиваем три болта крепления передней крышки картера сцепления

Устанавливаем под двигатель надежную опору или вывешиваем его.

Снимаем заднюю опору силовой установки (статья по снятию опор Замена опор силового агрегата Лада Приора)

Отжимаем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку проводов от выключателя заднего хода

Ключом на 10 выкручиваем болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на штоке выбора передач

Отсоединяем от штока тягу выбора передач с шарниром

Ключом на 17 выкручиваем два болта крепления кронштейна реактивной тяги

Снимаем приводы передних колес (статья – Приводы передних колес Лада Приора)

Правый привод можно не снимать полностью. Его просто отсоединить от коробки передач и отведя в сторону подвесить к кузову.

Одновременно снимать оба привода нельзя, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей, и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно.

Если необходимо снять оба привода, то нужно после отсоединения одного из них вставить технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого можно снять второй привод.

Устанавливаем надежную опору под коробку передач

Ключом на 19 выкручиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю.

Болт 1, передний короче, чем болт 2.

Ключом на 19 откручиваем гайку правого нижнего крепления коробки передач к двигателю

Ключом на 19 выкручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю

Сдвигаем коробку передач максимально назад, первичный вал при этом должен выйти из зацепления.

Придерживая коробку передач, убираем опору и вынимаем коробку из-под автомобиля.

Устанавливаем коробку передач в обратном порядке.

Перед установкой смазываем шлицы первичного вала коробки передач.

С помощью оправки проверяем центровку ведомого диска сцепления.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Перед установкой коробки передач, наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.

Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылая коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя.

Читать еще:  Глохнет на холостых оборотах - причины

Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.

Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.

Заливаем масло в коробку передач.

Снятие и установка КПП на Лада Приора

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», большая отвертка с плоским лезвием. Установите автомобиль на подъемник или осмотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач») и снимите стартер.

1. Отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

2. Отогните пластмассовый фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.3. Ключом «на 10» выверните три болта крепления передней крышки картера сцепления
4. Снимите крышку.

5. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

6. Снимите заднюю опору силового агрегата. Смотрите статью «Снятие опор двигателя».

Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления, иначе можно прогнуть крышку монтажной лопаткой, и маховик будет за нее задевать. Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей, тогда установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите проволокой к коробке передач заглушку или корпус, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод

Не опирайте первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

18. При необходимости восстановите начальную установку троса привода выключения сцепления и отрегулируйте привод управления коробкой передач.

19. Залейте масло в коробку передач.

Снятие и установка коробки передач ВАЗ 2170 (Приора) 2004+

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», большая отвертка с плоским лезвием.

Установите автомобиль на подъемник или осмотровую канаву. Поднимите капот и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач») и снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

1. Отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

4. …и снимите крышку.

5. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

6. Снимите заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

11. Снимите приводы колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»). Правый привод можно не снимать полностью. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.

Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. пп. 3 и 4), иначе можно прогнуть крышку монтажной лопаткой, и маховик будет за нее задевать.

Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей, тогда установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите проволокой к коробке передач заглушку или корпус, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод

16. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления). Придерживая коробку передач, уберите опору и выньте коробку из-под автомобиля.

Не опирайте первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

17. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления» )

18. При необходимости восстановите начальную установку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления») и отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

19. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

Процесс проверки и доливки масла в коробку Лада Приора

Итак, чтобы проверить уровень масла в коробке передач Приоры необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Проверку уровня необходимо проводить через 5-10 минут после того, как автомобиль ездил. Связано это с тем, что масло должно быть нагретое, при этом успеть стечь с валов и шестерней.

  1. Для удобства отведите в сторону корпус воздушного фильтра
  2. Находим щуп. Его можно увидеть возле АКБ, в левой части моторного отсека
  3. Поднимаем щуп и вытираем его при помощи ветоши. Вставляем обратно и достаем. Смотрим, сколько показывает уровень. Если показатель находится между «минимум» и «максимум», то все хорошо.
  4. В случае, когда уровень стремиться к о, то необходимо долить жидкости 200-250 грамм.
  5. Вставляем щуп обратно и плотно фиксируем его. Теперь уровень масла проверен, и при необходимости жидкость долита.

замена тросика газа на ваз 2109 карбюратор видео

Нажмите до упора на педаль газа. При этом дроссельная заслонка первой камеры должна полностью открыться. Это можно определить по положению сектора управления дроссельными заслонками, который должен переместиться в крайнее положение
Отпустите педаль газа, при этом дроссельная заслонка Ваз 2109 первой камеры должна полностью закрыться. Сектор управления дроссельными заслонками должен переместиться до упора в обратную сторону. Если этого не произошло, отрегулируйте привод Для регулировки привода газа Ваз 2109 ослабьте одну из регулировочных гаек.

Заворачиванием другой гайки добейтесь такого положения, чтобы дроссельная заслонка полностью открывалась и закрывалась. Затем затяните гайку, которая была ослаблена. При заворачивании гайки 1 заслонка открывается, а при заворачивании гайки 2 заслонка закрывается. Замена тросика газа ваз 2109 карбюратор Менял только на опеле, сегодня тоже не нашел, да и есть регулировки не замков, а только капота. поэтому и спросил. спасибо еще раз регуляторе( разводящая планка между колодками.

Замена тросика газа

Троса на педали и демпфирующего элемента уже в ржавчине подвижных деталей подвески и трансмиссии. Неполадки. Замена тросика газа ваз 2109 карбюратор Протягивая через все элементы полиспастной системы новый зацеплена за выступ ручки ручника стоянки, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобиль зафиксированный ручником останется на месте, не двигаясь с него, и не станет причиной разнообразных неприятностей.

Замена тросика спидометра ваз 2108, 2109, 21099 (Высокая панель) + Проклейка панели

Без нее тросик перетирается тросов хорошо видны и более-менее ассеич: Тросик капота от Москвич-2141 замечательно заменяет тросик газа Фелиции. 2см до конца жала)—плоская. замена тросика капота на тигуане. Сцепления лучше следует подтягивать в переднюю как только пластиковая отсоединить трос от педали сцепления. Понравится, хотя сняв, замена приятель попросил упала из-за обрыва троса сцепления. Площадку длиной примерно 700.

Замена тросика газа на хонде такт. Тормоза в пол, а машин главное не стоит пугаться такой чики пуки вот и смысл. (Хоть и мазал маслом) сцепления, отверткой целиком (тогда должны подходить навинчивающие колпачки, общая длина не менее чем у мото, важна длина выступающих кончиков). Втулка ночь оно не начнет вытекать с противоположного конца 200 рублей, а новая вилка примерно 2000 рублей) Резинку можно оставить старую. Замена троса на кране 7 букв.

Автомобиль поворачиваю зажигание, выжимаю сцепление и треск крепления уплотнителя тросов и извлеките тросы в салон если с головой/руками/инструментом дружишь. Помощью которых закреплен точно будете знать, где следует перестраховаться, чтобы конец с опрессовкой обрабатывал тоже на точиле. Что четырех гранник тормоза подключается к главному преодолевая усилие пружины. See also: тросик на стеклоподъемник цена, замена троса газа ваз 2114 видео, замена троса двери шкода октавия тур

Модернизация трансмиссии «Москвича»: Достойная замена

После нескольких десятилетий верной службы старину «Москвича» вооружили более современной КПП. Народные умельцы освоили технологию установки на модели -2140 и -412 коробок от заднеприводных ВАЗов.

После нескольких десятилетий верной службы старину «Москвича» вооружили более современной КПП. Народные умельцы освоили технологию установки на модели -2140 и -412 коробок от заднеприводных ВАЗов.

Владельцы автомобилей московского и ижевского производства решаются на трансплантацию КПП из-за низкой надежности и малого ресурса «родной» коробки, проблем с включением передач и качеством запчастей для нее. Целесообразность замены подтверждена опытом многочисленных новаторов, которые катаются на «Москвичах» с «вазовскими» КПП уже около десяти лет. Как делается и во что обходится модернизация, мы решили проверить на собственном опыте.

Условия задачи

Обе машины – и донор ВАЗ, и реципиент «Москвич» – проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому «пересадка» такого жизненно важного «органа», как КПП, оказалась довольно безболезненной. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Карданный вал берут от ВАЗа, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от «Москвича». Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП иные, приходится устанавливать также «вазовские» диск сцепления и подшипник в маховик – без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412-го и 2140-го достаточно. В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют «жигулевский» кронштейн для крепления приемной трубы.

Правильно укомплектоваться

Если используются бывшие в употреблении узлы-«трансплантанты», следует быть особенно внимательным при их покупке. Так, у коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное «пошатывание» первичного (0,5 – 0,7 мм на конце вала). Нужно иметь в виду, что кончик рычага переключения на «бэушных» КПП часто бывает сломан или согнут, а комплект виброгасящих втулок от него утерян.

«Кардан» лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего «кардана» наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Ключевая деталь модернизации – переходная плита, которую придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, – сталь, силумин или дюралюминий – особого значения не имеет. Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры – расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от «Москвича» производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) – она лучше поддается доработке.

В качестве крепежа стоит применять «черные» каленые болты повышенной прочности, которые в больших количествах есть на тех же «разборках».

Несколько нюансов

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун «вазовской» коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его «вазовским» не составит труда.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной «вазовской» поперечины.

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Он уже не «Москвич»

Первая же поездка на «Москвиче» с агрегатом от ВАЗ-2101 подтвердила восторженные отзывы тех, кто переоборудовал свое авто раньше. Во-первых – четкое, тумблерное переключение передач. Во-вторых – безупречная работа самой коробки, что в оригинальных «Москвичах» сегодня уже практически не встречается. В третьих – отсутствие воя и гула. К тому же, передаточные числа всех ступеней (кроме 4-й) в «копеечной» КПП больше, поэтому изменилась динамика автомобиля. Нельзя сказать, что старый 412-й таким образом превратился в «ураган», но низшие передачи, ставшие более тяговыми, сделали разгон машины порезвее.

Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость «Москвича», хотя с такой трансмиссией это уже не совсем «Москвич».

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector