Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подшипников поворотного кулака ниссан примера р12

Ремонт подвески ниссан примера р11 своими руками

Подробно: ремонт подвески ниссан примера р11 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Передняя подвеска – независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, промежуточными, рычагами. Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя – к промежуточным рычагам. С промежуточными рычагами через стойки соединен стабилизатор поперечной устойчивости (см. иллюстрацию 1.0).

Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Информация актуальна для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Как я ремонтировал верхние маятниковые рычаги (сага)

Если у вас нет в кармане лишних $ и руки растут оттуда, откуда надо, а также есть необходимый инструмент и свободное время, то предлагается следующий опробованный вариант ремонта:

Шаг 1. Вы берете 50 рублей и едете в КЕМП. Там вы покупаете восемь “втулок маятника ВАЗ” из черной пластмассы по 40 копеек за штуку, два комплекта “втулок шатуна” латунных на Таврию по 13руб 50 коп за комплект (в комплекте 4 втулки) и восемь “сальников вала червяка на ВАЗ 01-07” металлических снаружи по 2 рубля за штуку. Итого запчастей на 46 рублей 20 копеек для ремонта 2-х рычагов подвески.

Видео (кликните для воспроизведения).

Шаг 2. Со всем этим добром возвращаетесь в гараж. Там из приобретенных деталей вы делаете ремкомплект. Берем сальники. Сальники в рычагах Ниссана имеют размер 38х20х6. Приобретенные вами сальники имеют размер 37х19х10 (нужного размера отечественная промышленность, похоже, не выпускает). К тому же они снаружи железные. Их необходимо довести до кондиции следующим образом:

  • кладем сальник на плоскую металлическую поверхность пружинкой вниз и наносим равномерно по всей окружности ряд несильных ударов молотком для того, чтобы сальник из плоского цилиндра внешним диаметром 37мм и высотой 10мм превратился в бочку диаметром 38мм и высотой 8мм;
  • берем втулки маятника ВАЗ и разделяем “шляпу” и “цилиндр”.

Шаг 3. Снимаем рычаги. Для этого нужны головка на 17 с воротком и удлинителем, ключ на 17 и WD40. Поднимаем нужную сторону и снимаем колесо. Очищаем все гайки от грязи и смачиваем WD40 на 15 минут. Гайки: одна на ближней стороне рычага, одна – на дальней, и 2 гайки и 2 болта крепления кронштейна к кузову, в который входит дальний конец рычага. К большому сожалению, кронштейн придется откручивать, т.к. болт из дальней части рычага вынимается в сторону салона и при прикрученном кронштейне упирается головкой в кузов. При обратной сборке не забудьте поставить его наоборот. Две гайки кронштейна находятся снаружи (в колесной арке – нижние) а две верхние – внутри подкапотного пространства и представляют собой прямоугольники с отверстиями с резьбой, положенные в кармашки. Все гайки внутри анодированные и должны после смачивания отвернуться под воздействием головки и усилителя. Да! Сначала отворачиваем гайку и вынимаем болт на ближней стороне рычага. Разъединяем верхний и нижний рычаги. Берем верхний рычаг и качаем его от кормы к носу машины. Если шатается – надо ремонтировать. Если нет – не надо.

Шаг 4. Ремонтируем рычаги. Удаляем старые сальники (у меня они были все, кроме одного, целые и эластичные, в возрасте, однако, 7-и лет). Вынимаем “железяки” (далее, шкворня) (см.рис.) и выковыриваем ножом сработанные пластмассовые втулки. Внутренность цилиндра протираем тряпкой и закладываем графитную смазку или смазку ШРУС. Посередине цилиндра внутри находится разделяющий резиновый сальник. Он нам по фигу. “Железяки” также смазываем графитной смазкой и надеваем кольцо от втулки маятника и за ним втулку шатуна до упора. Опять все смазываем графитной смазкой. Полученную сборочную единицу вставляем в цилиндр. Она входит туго и наполовину под воздействием рукоприкладства. На остальную половину помогаем молотком. Берем сальник и мажем его по наружному кольцу герметиком, затем вставляем пружиной наружу.

Шаг 5. Собираем все обратно и наслаждаемся небывалой тишиной подвески и отсутствием бумканий на кочках.

В заключение могу сказать:

  • что гофрированный чехол на передний амортизатор подходит от 08 один к одному, если от него снизу отрезать пару гофров;
  • вы можете сразу кинуться ремонтировать свои рычаги, а можете подождать месяцок, начиная с сегодняшнего дня, пока я опубликую результаты испытаний.

ТОНКОСТЬ №1. Родные сальники можно аккуратно вынуть в целости и сохранности. У меня, например, они как новые. Делается это так: берутся плоские отвертки – узкая тонкая и обычная. С сальника снимается пружинка и узкая отвертка просовывается межу внутренним уплотнителем сальника и шкворнем рычага во внутрь. Затем отвертка наклоняется как можно параллельнее плоскости сальника и ее лезвие заводится под край сальника изнутри. Проворачивая отвертку, приподнимаем край сальника. Затем продвигаем отвертку дальше по окружности и опять проворачиваем. Так возможно чаще по всему периметру. Если делать это редко – плоскость сальника нарушится. Если после описанной процедуры сальник поднялся, но не выходит, надо помочь ему таким же путем обычной отверткой.

ТОНКОСТЬ №2. Цилиндры рычага, которые более близкие к корпусу, длиннее, чем дальние. Поэтому, для ремонта одного рычага понадобится 5 бронзовых втулок – 2 на наружный цилиндр и 3 (1.5+1.5) на внутренний.

ТОНКОСТЬ №3(самая важная). Т.к. бронзовые втулки разрезные и при их насаживании ихний шов расходится на 1-1.5мм, то возникает некоторый эксцентриситет шкворней по отношению к цилиндрам рычагов. Если этот самый эксцентриситет с одной стороны цилиндра не совпадает с “Э” с другой стороны цилиндра, то возникает небольшой перекос шкворней относительно друг друга. Этот перекос немного препятствует вставке болта при сборке и, что самое плохое, вызывает зажим этого болта в шкворнях при затяжке. Учитывая, что болт не должен вращаться также и относительно нижнего маятникового рычага, получаем при сильной затяжке абсолютно жесткую конструкцию, которая при начале эксплуатации конечно же разбалтывается и начинает жутко скрипеть. Отсюда есть два выхода – простой и посложнее.

Простой. При насаживании втулок и их половинок нужно, чтобы шов совпадал. При вставке шкворней со втулками с обеих сторон цилиндра нужно чтобы швы на левом и правом шкворнях совпадали, т.е. чтобы эксцентриситет обоих шкворней совпадал.

Посложнее. Каждую втулку надо разрезать на три кольца и насадить на шкворня так, чтобы угол расположения швов составлял 180 градусов. Тогда, возможно, эксцентриситет исчезнет совсем.

ТОНКОСТЬ №4. Прежде чем вставлять сальники на место, узел надо разработать. Для этого в шкворня при снятом рычаге вставляется штатный болт, и зажимается гайкой. Рычаг зажимается в тиски и гаечным ключом за болт проворачиваем шкворня на втулках. Критерием разработанности узла служит проворачивание шкворней на втулках ключом длиной 30 см (из шоферского набора) одной рукой (а не налегая всем телом). Мне потребовалось немного обточить втулки на шлифовальном кругу, чтобы добиться нужного эффекта. Если узел не разработать, то последствия как в тонкости №3. Все это я проделал 3 недели назад. С тех пор прошли дожди, была грязь, потом ударили и морозы. Первые поездки по соли. Отремонтированные узлы работают просто идеально. Подвеска стала заметно тише, особенно по мелким кочкам. Это радует, когда вспомнишь, что впереди ледяные ямки и наросты (бугорки) на плохо чищенных дорогах.

Читать еще:  Замена пыльника шруса lada (ваз ); AvtoZam

20000 спустя. Все ОК, за исключением отечественных сальников. Там, где вставлял отечественный сальник, опять заскрипело. После разборки выяснилось, что отечественный сальник плохо приспособлен к отечественной соли на дорогах (в отличие от английского). Резина задубела, а стяжная пружинка превратилась в отдельные цилиндрики ржавчины. Внутрь попала грязь. Разобрал, все заново смазал, поставил новые сальники, только теперь залил их снаружи мовилем. Посмотрим, что будет на этот раз.

Замена стоек на NISSAN Primera P11 1996 года

Замена передних стоек каяба на альмере класссик

Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12

Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником

Замена подшипника передней ступицы ниссан примера р12

Nissan Primera P12. Замена подшипника передней ступицы

Вам потребуются: все инструменты для сня­тия поворотного кулака, а также съемники для ступицы и ее подшипников, молоток, от­вертка с плоским лезвием.

Рекомендуем заменять подшипники обеих ступиц передних колес одновре­менно.

1. Снимите поворотный кулак (см. «Снятие и установка поворотного кулака», с. 189).

Отсоедините шарнир поворотного кула­ка (см. «Замена подшипников шарнира пово­ротного кулака», с. 191).

3. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо подшипника ступицы.

4. Закрепите поворотный кулак в тисках. Выпрессуйте ступицу из подшипника. Причем внутреннее кольцо подшипника может ос­таться на ступице. В этом случае спрессуйте его съемником.

Закрепляя поворотный кулак в тисках, подложите под губки алюминиевые пластины, чтобы не повредить кон­тактную поверхность.

После снятия ступицы подшипник для повторного использования не приго­ден, поэтому его надо заменить.

5. Выпрессуйте подшипник ступицы из по­воротного кулака.

Так выглядит имеющийся в продаже съемник для подшипников ступиц колес.

6. При отсутствии съемника выбейте под­шипник, используя оправку подходящего ди­аметра.

7. Очистите детали и проверьте, нет ли де­формации, трещин и других повреждений на поворотном кулаке. При обнаружении от­клонений от нормы замените.

8. Смажьте тонким слоем смазки NLGI №2 или Литол-24 внутреннюю поверхность гнезда кула­ка и наружную поверхность ступицы.

9. Запрессуйте новый подшипник в отвер­стие поворотного кулака до упора в стопор­ное кольцо.

При запрессовке подшипника в пово­ротный кулак усилие необходимо при­кладывать только к наружному кольцу подшипника, в противном случае мож­но повредить подшипник.

10. Установите стопорное кольцо подшип­ника на поворотный кулак.

11. Запрессуйте ступицу до упора, опирая внутреннее кольцо подшипника на подходя­щую оправку.

Попытка запрессовать ступицу, упира­ясь оправкой в наружное кольцо под­шипника или в поворотный кулак, при­ведет к выходу подшипника из строя.

12. Установите поворотный кулак на авто­мобиль в порядке, обратном снятию.

После перехода на летнюю резину, при езде появился посторонний звук, как будто передние колеса при вращении что-то задевали. Диагностика ходовой показала что звук этот исходит от переднего левого подшипника ступицы. По оригинальному каталогу подобрал и заказал подшипник 402102Y000 (Nissan).

На подшипнике были надписи JAPAN TL, NTN, AU0908-2

По началу планировал заменить подшипник сам, но после того как не удалось открутить гайку ступицы и суппорта, решил все таки поехать в сервис.
В сервисе ребята тоже не сразу открутили гайку ступицы. Но как всегда всемогущий молоток сделал свое дело. В тоге ступица была разобрана.

Далее одним из сложных частей данного процесса стало снятие стопорного кольца. Кольцо было какое-то непонятное, на нем не было усиков для ухвата спец инструментом. Извините, сфоткать не успел. Но после непродолжительных мучений кольцо было извлечено. Потом настало время пресса, после подбора необходимой оправки старый подшипник был выпрессован из суппорта и вместо него был запрессован новый.

При тряске старый подшипник издавал звуки как погремушка.
После замены пропал тот неприятный звук и как будто управляемость стала лучше! Я остался доволен!Спасибо за внимание!
Всем здоровья и всего хорошего!

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Устройство переднего поворотного кулака Nissan Primera в кузове P12 достаточно сложное что сказывается на непростом его снятии, а также самой замене ступичного подшипника Примеры Р12.

Если вам ранее не приходилось менять подшипник передней ступицы Primera P12 своими руками, то данный виде ролик будет полезен дабы увидеть объем работы и инструменты которые понадобятся для такой процедуры.

Первым делом нужно отсоединить рулевой наконечник и отключить датчик АБС, а затем открутить нижнюю шаровую и верхние болты крепления поворотного кулака к стойке и рычагу.

Ступица с кулака без проблем выбивается (хотя остается часть обоймы подшипника), а вот выпресовку подшипника лучше производить при помощи пресса, предварительно вынув стопорные кольца с обеих сторон.

Наглядно замену ступичного подшипника Ниссан Примера Р12 смотрите на видео.

Замена подшипников и сальника поворотного кулака Nissan Primera 2001 — 2007

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 12 мм
  • Гаечный ключ рожковый 14 мм
  • Отвертка плоская большая
  • Молоток резиновый
  • Насадка на вороток 24 мм
  • Вороток под торцевую насадку

Детали и расходники:​

  • 40030-2F000 Подшипник кулака поворотного верхний
  • 40030-AU000 Подшипник кулака поворотного нижний
  • 40041-2F000 Заглушка отверстия корпуса подшипника ступицы
  • 40579-AV600 Кольцо уплотнительное

1. Поднимаем машину и снимаем колесо.

2. Отсоединяем средний рычаг от верхнего, откручиваем гайку и выбиваем болт.

Примечание:

Обратите внимание на пыльник. Тот, что изображен на фото, также нужно заменить.

3. Отсоединяем все шланги, крепящиеся к среднему рычагу.

4. В креплении тормозного шланга необходимо сдвинуть пластину-штопор вбок.

5. Отсоединяем стойку. Ниже крепления блокируем саму стойку ключом на 12 и откручиваем болт ключом на 14.

6. Снимаем колпачок поворотного кулака. Для этого несильными ударами молотка по отвёртке приподнимаем его. Когда начнёте вбивать отвёртку под колпачок, он начнёт подниматься, и так по кругу.

Примечание:

Вот как должно получится.

7. Откручиваем стойку от рычага.

8. Откручиваем гайку на поворотном кулаке, что была под колпачком. Тем самым отсоединим средний рычаг от кулака.

9. Теперь просто поднимаем рычаг вверх и он в наших руках.

10. Снизу на большом подшипнике снимаем сальник.

11. Теперь выпрессовываем подшипники. С помощью очень нехитрой конструкции это сделать несложно. Взяв болт с гайкой, закрученной до середины, вставьте его в головку на 24, а головку в рычаг, и всё это в тиски.

Примечание:

Будет щелчок — подшипник сорвался. Дальше выстукиваем его.

12. Смазываем посадочные места и наживляем в них подшипники.

13. Не жёсткими ударами застукиваем подшипники.

14. Теперь опять вставляем головку, но зажимаем с обратной стороны и без болта. Будет несколько щелчков — подшипник сел.

15. Теперь собираем всё в обратном порядке.

Читать еще:  Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2109 и 2110

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Описания ремонта

avtoexperts.ru

В целом можно отметить, что данная деталь является одной из самых важных в системе подвески любого автомобиля. Поворотный кулак крепится к подвеске с помощью «шаровых», благодаря чему у колес появляется возможность поворачиваться. Не стоит думать, что это обособленная деталь, нет, к ней также крепится тормозная система, ступицы, рулевые наконечники и, в конце концов, стойка (амортизатор).

Одно из главных предназначений этой детали – это возможность выдерживать нагрузки и создавать условия, для поворота колеса. Все удары, которые приходятся на колеса, она должна выдерживать.

Производят их зачастую из прочной легированной стали или чугуна, в зависимости от моделей и производителей. Марку металла, как правило, выбирают 30-40Х. Помните, что при производстве важно выдерживать точные геометрические показатели, в противном случае, деталь окажется попросту непригодной для эксплуатации. Также еще на момент производства, в «кулаке» делаются специальные пазы (выпилы), под подшипники ступицы.

Не забывайте, что в процессе эксплуатации, негативному влиянию поддается не только сам механизм из-за воздействий подвески в общем, но и цапфа. Цапфа в зависимости от того, где она располагается, называется по-разному. В общем, вы должны знать, что эта некая деталь вала, на которой размещается подшипник ступицы. Так вот, когда она изнашивается, приходит конец подшипнику, и поворотный кулак начинает испытывать перегрузки, возникает излишнее трение, появляются трещины и тому подобное. Обращайте на это пристальное внимание, ведь может серьезно осложниться управление.

Как крепится поворотный кулак понятно, используют для этого верхний и нижний рычаг, через шаровые опоры.

Устройство и разновидности

Следует помнить, что, несмотря на принятый за стандарт поворотный кулак, так называемый – «прямой крест», размеры у всех разные. Поэтому выбирая деталь, особое внимание продавцов уделяйте именно модели вашего автомобиля. В некоторых случаях, важен будет даже год производства. Ведь отклонение на несколько сантиметров, не позволит подвески справляться с задачей. К примеру, «не станут» шаровые, не хватит «угла» для тяги и тому подобное.

Кроме того, разная модификация «кулаков», может не подойти даже на одну и ту же машину. Для примера, до рестайлинга на автомобиль не ставили датчик вращения колеса, а после рестайлинга, такой элемент появился, и для него сделали отдельное «ухо». В итоге, прежние «кулаки» не подходят на современные модификации, несмотря на в целом тот же размер и формат детали.

Ресурс

Сложно достоверно сказать, сколько «пробегает», даже в условиях плохих дорог, все достаточно индивидуально. Зависит от манеры вождения, качества изначального сплава и тому подобное. В принципе, производители машин, считают этот узел «долгосрочным», то есть таким, который может прослужить большее количество времени, чем остальные комплектующие подвески.

Зачастую, срок эксплуатации измеряется десятками тысяч километров, кто-то умудряется сохранить узел и до 200 000 км.

Неисправности и возможные симптомы

Обратите внимание, если стали появляться следующие симптомы и неисправности:

• Автомобиль начало «тянуть» по разные стороны, проблема не решается даже после проверки развала.

• Заметили, что колеса стали выворачиваться на меньший угол, скорей всего виной именно «кулак», ну или шаровая опора.

• К частым неисправностям можно отнести, «отрыв» колеса. Происходит это из-за слома резьбы на оси узла или облома «пальца» шаровой, что также не редкость.

• Не редко, происходит износ поверхностей осей, в тех местах, куда «заложены» подшипники. Причина кроется в неправильном расположении подшипника или же не дотянутых гайках колес. Если колесо не затянуть, на ось будет передаваться неравномерное воздействие, что спустя некоторое время, приведет к перекосу подшипников и соответственно, она начнет стираться, появится люфт.

Возникают такие ситуации, когда узел в принципе целый, поверхности оси без нарушений, но выявили небольшую трещину. Кто-то посоветует её заварить, но, по правилам безопасности, такие методы запрещены. Не забывайте, что в большинстве случаев, детали делаются из чугуна, а у него при воздействии сварки, нарушается плотность. В итоге, она может попросту лопнуть при движении.

Как снять поворотный кулак?

Первоначально могло показаться, что конструкция достаточно сложная, но на самом деле демонтаж такого элемента ничего сложного не представляет. Что от вас требуется:

1. Сначала снимаем колесо.

2. Откручиваем суппорта тормозов.

3. Откручиваем стойку амортизатора.

4. Снимаем рулевой наконечник (это делать лучше специальным съемником).

5. Снимаем полуось со шлицов спупицы.

Незабываем высвободить датчик вращения колеса, естественно, если на вашем автомобиле такой имеется, он крепится непосредственно на «кулак».

6. Далее снимаем «кулак» в сборе с шаровой опоры нижнего рычага. Достаточно ослабить крепление «хомута» зубилом или отверткой и деталь легко снимется, без необходимости «молотить» по ней молотком.

7. В итоге, осталась ступица, тормозной диск и сам кулак. Теперь выкручиваем контргайку ступицы, предварительно разжав шлицы. Вынимаем подшипник, в специальные отверстия вкручиваем болты крепления колес и закручиваем их до упора. После чего, небольшими ударами, выбиваем ступицу и освобождаем «кулак».

Для установки детали обратно, проделываем обратные действия.

Замена подшипников поворотного кулака Nissan Primera (P12)/ Swivel Bearing Replacement

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

  • Жарияланды 2019 ж. 17 Мау.
  • Производим замену подшипников поворотного кулака NissanPrimera P12. Если есть вопросы по зап. частям или по замене спрашивайте, поможем.
  • Автокөліктер мен көлік құралдары

Пікірлер • 18

Умерли подшипники просто из за такого что нет защитного пыльника, вся грязь опять будет лететь в подшипники, не на долго )

Здравствуйте, возможно, доп. пыльник и нужен, но уже больше года ездит) с учётом что подшипники не дорогие были.

Просто ужас это ребята из сервиса выживают,я так в поле делал не раз,а тут деньги нужно платить.

Шефу своему по голове побейте и клапана рассухариваете и подшипники выбиваете ужас

Подшипники закрытого типа нужно ставить. Сальники воду не держит

@Ремонтируй Авто Сам ну, да. Правильно. Сальники 10 т. Км. , кончаются, Через 15 т. Км подшипники умирают. Закрытый подшипник отходил 60000 и нормально дышит.)) Да, забыл, ось у меня на машине 25 мм. Видимо до меня точили. Верхние наши подшипники 203, нижние 205. Все закрытого типа с пластиковой обоймой. Удачи Вам в развитии канала))

А что он держит?) сальник просто изнашивается быстрее)

Зачем сход развал, развал на ней не регулируется а сход вы не трогали рулевые.А так спасибо делал так же как вы.

Ребята все хорошо молодцы! Но зачем Вы собрались делать в данном случае сход развал? Во первых развал на данном авто не регулируется и заложен конструкцией авто, во вторых схождение регулируют тягами, которые вы не трогали и наконечники тоже!?

@Вова Вова И как же кулак можно установить на этой приме не так. ))) Там два болта к аморту, на 2 — х подшипниках кулак и болт через верхний рычаг без каких либо регулировок. Не порите чушь, я перебираю ниссаны со школы и готов за каждый болт раскидать особенно на примах! И ещё раз повторю развал на приме р12 не одна мастерская сделать не сможет он установлен положением подвески. Чё вы там регулировать собрались поясните.

Читать еще:  Стойки стабилизатора признаки неисправности

Положение кулака относительно амортизатора влияет на развал, при установке и затяжке новых деталей, кулак может немного сместится. Плюс всегда после «сильного» вмешательства в ходовую лучше проверять углы. Полагаю так, это моё мнение. Люди делают иногда просто при сезоном шиномонтаже, не то что при ремонте.

Супер!Мне всё понравилось,смотрел видео с удовольствием, просто хочу сам поменять подшипники и теперь точно знаю как это сделать.Уважуха и удачи.Спасибо огромное!

Ремонт переднего тормозного суппорта Nissan Primera

    Глеб Грабянко 4 лет назад Просмотров:

1 Ремонт переднего тормозного суппорта Nissan Primera Road_Master 2.5 Бюджет: 0.00 р. Время: Описание: Тормозные колодки относятся к категории тех узлов автомобиля, которые работают в экстремальных условиях. Сильное трение вызывает разогрев деталей суппорта до высоких температур. Поэтому периодически необходимо перебирать передние суппорты, заменяя их резиновые части. Переборку и ремонт переднего тормозного суппорта Nissan Primera следует выполнять каждые тысяч км пробега, не дожидаясь появления скрежета и стука направляющих суппортов или подтекания тормозной жидкости через прохудившиеся сальники поршней. Если же Вы обнаружили подобные «симптомы» — ремонт необходим немедленно. Наш фотоотчет был выполнен для модели Nissan Primera, однако мы постарались сделать его более универсальным, поскольку последовательность операций практически одинакова почти для всех Ниссанов. Все они снабжены спереди тормозными дисками. Передние тормоза имеют конструкцию плавающей скобы, которую образуют гидроцилиндр и суппорт. Последний прикреплен к цилиндру двумя болтами. Скоба «плавает» на двух направляющих пальцах. Когда пальцы хорошо смазаны, тормоза работают надежно, скоба перемещается без трения, а металл не ржавеет. Шаг 1: Выбор ремкомплекта.

2 Схема переднего тормозного суппорта представлена на рисунке. А вот список ремкомплектов передних тормозных суппортов для разных моделей Nissan: — Almera с кузовом N15, даты выпуска с июля 1995 по апрель N325 или M425 (аналог F27); — Almera Classic b F0A; — Maxima с кузовом A33, годы выпуска с 2001 до AG025 (аналоги P625, G25, G26); — Maxima A U25 (аналог E026); — Micra k12, Note e AX625; — Navara d VK125 или V725; — Pathfinder 94, TERRANO R21, VG 3.0E AG025 (аналоги P625, G25, G26); — Primera p U125; — Primera p J25; — Teana J Y028; — Teana J AL525 (аналоги E25, E26, M025, Y025);

3 — Tiida c AL525 (аналоги E25, E26, M025, Y025); — Qashqai j10 D1120-JE00A; — Х-trail t31 D1120-JE00A; — X-trail t N026 (аналоги N025, W725). На фото 2 представлены составляющие оригинального ремкомплекта. Конечно, можно приобрести и более дешевый неоригинальный набор резинок, благо на рынке автозапчастей их великое множество. Но если финансы позволяют, лучше купить оригинальный ремкомплект он и на место станет легче, и прослужит дольше. В ремкомплект входят: — четыре резиновых пыльника пальцев; — два пыльника (прокладки) поршней; — два сальника поршней; — колпачки на пальцы и прокачной штуцер; — пакетики с красной силиконовой и оранжевой смазкой. Для некоторых моделей могут быть несущественные различия. Данный ремкомплект подходит для ремонта одного переднего тормозного суппорта Nissan Primera. Когда запчасти выбраны и куплены, приступаем собственно к ремонту. Шаг 2: Разбор суппорта

4 Поднимаем переднюю часть кузова авто и хорошо закрепляем ее на стойках-опорах. Откручиваем болты и снимаем колесо. Скорее всего, два крепежных болта суппорта и болт штуцера тормозного шланга хорошо приржавели. Очищаем болты и откручиваем их. Для этого необходим ключ на 12 или 14, в зависимости от модели. Приступаем к ремонту переднего тормозного суппорта Nissan Primera. На фото он изображен в сборе. Берем отвертку и с ее помощью вынимаем из суппорта тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, где что, смотрите первый рисунок шага 1 там все подписано. Вот что получается (фото 3). Разбираем суппорт дальше. От корпуса поршня отворачиваем плавающую скобу. Необходимо вывернуть прокачный штуцер, чтобы через получившееся отверстие выдавить поршень. Здесь следует быть очень осторожным, чтобы не обломать хрупкую деталь. Если он не пошел сразу, не прилагайте чрезмерное усилие. Лучше постучать по цилиндру молотком через выколотку из любого мягкого металла, или залить на сутки штуцер WDшкой, или скомбинировать оба способа. В самом крайнем случае, если ничего не помогает, можно попробовать нагреть цилиндр.

5 Шаг 3: Чистка и смазка направляющих Заменяем колпачок и пыльники пальцев. Для этого вытаскиваем пальцы из плавающей скобы, убираем старые резиновые детали. Будьте внимательны направляющие не взаимозаменяемы, один из пальцев (правый) имеет проточку под колпачок. Это хорошо видно на фото 1. Колпачок нужен, чтобы плавающая скоба не болталась на пальцах и имела ограничение по ходу. Запомните, а лучше зафиксируйте на бумаге, с какой стороны расположен какой палец. Направляющие следует тщательнейшим образом почистить при помощи тряпочки с растворителем. Малейшая оставшаяся грязь приведет к выработке каналов скобы. Берем из ремкомплекта новые пыльники, обрабатываем их красной смазкой и ставим на место. Аккуратно одеваем на соответствующую направляющую резиновый колпачок. Чистые направляющие обильно смазываем оранжевой смазкой и вводим их в каналы плавающей скобы. Пыльники при этом должны сесть на свое место. Проследите, чтобы они были верно сориентированы (как на фото 2).

6 Несколько раз подвигаем направляющие (пальцы) взад-вперед. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить смазку по каналам. Выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Шаг 4: Чистка пыльника и цилиндра

7 Перебираем тормозной цилиндр. Выталкиваем поршень из цилиндра через отверстие, освобожденное нами от штуцера. Необходимо работать аккуратно и следить, чтобы поршень не перекашивало. Удаляем старые сальник и пыльник. Цилиндр очищаем от грязи. Тщательно чистим все места прилегания резиновых деталей к металлическим поверхностям: пыльника к цилиндру и поршню, сальника к цилиндру. Осматриваем очищенные поверхности, на них не должно быть механических задиров и коррозионных повреждений. Новый сальник обрабатываем смазкой и ставим на соответствующее место. Смазываем место прилегания пыльника к цилиндру. Ставим на свое место в корпусе цилиндра новый пыльник, предварительно смазав его. Сделать это просто, если Вы хорошо очистили паз для его установки. А вот надеть пыльник на поршень куда сложнее: при установке поршня пыльник норовит выскочить из своего посадочного места в цилиндре. Проявите терпение и все получится. Так выглядит цилиндр с установленным поршнем (фото 4).

8 Когда Вы добьетесь результата, подвигайте поршень взад-вперед, чтобы из-под пыльника вышел воздух. Шаг 5: Сборка всех узлов и завершение работы Ремонт переднего тормозного суппорта Nissan Primera завершает сборка всех узлов по своим местам. Поршень необходимо вдвинуть внутрь цилиндра до упора. Прикрепляем плавающую скобу к цилиндру болтами с необходимым моментом, вставляем стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу отверстия под прокачный штуцер, смазываем ее и заворачиваем штуцер. Сверху надеваем новый резиновый колпачок из ремкомплекта. Суппорт крепим на поворотный кулак. Заворачиваем болты с требуемым моментом. Закрепляем тормозной шланг. Прокачиваем тормозную систему. Ремонт переднего тормозного суппорта Nissan Primera окончен, остается поставить на место колесо и опробовать тормоза в действии.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector