Как отрегулировать передний мост на ниве

Ремонт редуктора переднего моста. Выбор РПМ

Имя: Денис
Рег.: 14.04.2008
Сообщений: 662
Откуда: Белгород
Возраст: 34
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-4

Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 14 / 2778
Откуда: Сургут
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

вот у меня на переднем редукторе ТОЧНО такой же Люфт: люфт показан на 3:24 (почему то ссылка по времени не работает)

это нормально или идеально в ноль вывести? или это для теплового расширения?
В Общем, новый редуктор оказался плохим, гудит он, буду ставить свой родной, болтик на планетарку я купил, все остальные на резьбовой клей посадил, вот только пятно контакта у меня на зубьях не по центру, а ушли вверх, хотя работал он абсолютно бесшумно, по крайней мере такого шума не было. новый редуктор уже 6500проехал (съездили в Волгодонск по делам)

Имя: Андрей
Рег.: 05.12.2007
Тем / Сообщений: 4 / 2039
Откуда: Волгоград (Мск)
Возраст: 49
Авто: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал 😀

Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 14 / 2778
Откуда: Сургут
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

РыболовЪ
ага, насчет зазора понял, и я так понял надо таки шайбу подложить, если судить по его видео

Рег.: 21.05.2007
Сообщений: 293
Откуда: г.Жуковский, МО
Возраст: 43
Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Рег.: 21.05.2007
Сообщений: 293
Откуда: г.Жуковский, МО
Возраст: 43
Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Рег.: 21.05.2007
Сообщений: 293
Откуда: г.Жуковский, МО
Возраст: 43
Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

Имя: Дмитрий
Рег.: 08.09.2016
Сообщений: 28
Откуда: Москва
Возраст: 38
Авто: Niva 2123 2014 г.в

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 89 / 4470
Откуда: Москва, САО
Возраст: 40
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Имя: Дмитрий
Рег.: 08.09.2016
Сообщений: 28
Откуда: Москва
Возраст: 38
Авто: Niva 2123 2014 г.в

Имя: Виктор
Рег.: 25.09.2008
Тем / Сообщений: 10 / 1133
Откуда: Москва
Возраст: 50
Авто: 1.Шнива-Глумобиль, мосты вояки+бортовые от МТЗ-320, Боггер 37″ 2. ШН турбо 2012, 200л.с.

ну мужики то щас поставят в гараже, и гарантию 10 лет дадут! И они же сами запчасти делают — не покупают то, что есть в продаже. И ЗЧ на ниву — они ж с браком не бывают.

7.000км. А какие они? А масло есть в редукторе? А вода? А приехать к нам, снять и открыть? И все бы ясненько стало, редуктор такая штука, что там сразу понятно, что, как и почему с ним случилось.

Что могу сказать — жаль, что так вышло. Всегда можно попробовать альтернативу, мы не единственные занимаемся Нивами. Только там у все гарантия — месяц. А у нас — пол-года.

Техцентр «Нива777» — умеем почти все!
https://niva.777tc.ru
Записаться на ремонт: 8 (495) 725-7876 ЮГ, 8 (495) 725-7899 ВОСТОК
Жаловаться, консультации по тюнингу: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu)Глуздовский, руководитель.

ВНИМАНИЕ. Запись на ремонт я не веду, и по ценам подсказать не смогу.

Ремонт редуктора переднего моста Нива 2121

Автомобиль ВАЗ Нива 2121 — это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и раньше, но внутри них находится было мучительно неудобно, как пример можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там действительно спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик из-за конструкции подвески. К тому же в то время иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не было. Но Нива 2121 это совсем другое кино.

Этот автомобиль получил полностью новый салон, местами, конечно, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.

Редуктор моста

У ВАЗ Нива 2121 все мосты ведущие, так как это полноценный внедорожник, где каждое колесо вращается от двигателя. Однако, мосты здесь все же имеют различия: задний просто ведущий, а передний ведущий и управляемый. Конструкционно эти два моста объединяет наличие картера и наличие редуктора. Выглядят они здесь почти одинаково, но нас интересует редуктор переднего моста.

В целом каждый редуктор имеет идентичное назначение: воспринимать крутящий момент. Крутящий момент, что создает двигатель, первой воспринимает сцепление и коробка передач.

После нее идет раздаточная коробка, которая распределяет крутящий момент на два карданных вала, который упираются в редуктор. Он же воспринимает момент и поворачивает его на 90 градусов, вращая каждую полуось с колесом.

Передний редуктор ВАЗ Нива 2121

Состоит редуктор автомобиля ВАЗ Нива 2121 из таких элементов:

• Ведущая шестерня.
• Ведомая шестерня.
• Шестерни каждой полуоси.
• Сателлиты.

Если редуктор начинает выходить из строя, то это определяется сразу же по звуку. Есть такое выражение — «воет мост». Это износившиеся шестерня начинают плохо входить в зацепление и создает такой протяжный звук при разгоне, который похож на завывание собаки.

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта — это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг — это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Регулировка редуктора моста Нива Шевролет

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников.

Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085.

Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8.

Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6.

При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5.

Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение.

После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Как убрать люфт переднего моста шевроле нива

Опубликовано 26 Марта 2018

Классно! Скажи,пожалуйста,какого года Нива и сколько шлицов у приводов? Просто у меня такая же ситуация,машина 2001 года ваз 21213, и я не знаю,какие покупать привода: 22 шлица или 24? Самому разбирать нет возможности,а в сервисе не хотят ждать,пока придет заказ из магазина,ну,чтобы машина стояла 4 дня,занимала яму. Заранее благодарю.

У меня на нулевой в редукторах и приводах люфты больше))

Масло как цвет децкой неожиданости

Люфты на ниве в жизни не уйдут, и на новых приводах тоже самые люфты, два раза менял в сборе, все равно не ушло, думаю трансмиссию менять полностью, шевика поставить.

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Особенность Нивы Шевроле в том, что что у нее постоянный полный привод. Конечно если вы попадете на бездорожье и там будет грязь или болотистая местность, эта особенность вам поможет довольно легко преодолеть данные препятствия, но как правило большую часть автомобиль эксплуатируется в городских условиях где есть асфальт, и потребность в данной функции отсутствует. Поэтому можно произвести отключение переднего моста на Ниве, а как это сделать и что нужно знать рассмотрим в данной статье.

Полный привод особенности

Шеви Нива является как было сказано выше внедорожником, у которого в отличие от обычного автомобиля имеется постоянный полный привод и дорожный просвет у него выше чем у обычного авто, это сделано для того чтобы его можно было использовать без проблем где имеется бездорожье. Вовремя движения у данного автомобиля постоянно работает передний и задний мост, а управление их производится за счет раздаточной коробки. Для снижения потребления бензина производят отключение одного из мостов, отключив следует избегать поверхности где есть снег, гололед или грязь. Давайте рассмотрим благодаря какому механизму можно произвести отключение.

Механизм отключение моста

Инженерами специально для этого был разработан блок, который отводит крутящий момент от вала карданного переднего привода, тем самым отключая передний мост. На заводе данный блок не устанавливается, но при желании его можно установить самому. Данное устройство управляется из салона, благодаря рычагам, которые управляют раздаткой. Большинство водителей отключают его извлекая передний кардан, а некоторые даже снимают задний кардан тем самым делая Ниву переднеприводной. Данный способ конечно не запрещён, но это может привести к выходу из строя таких элементов как:

• Опоры раздаточной коробки
• Подшипник выходного вала
• Кардан

Поэтому лучше всего если вы установите специальный блок, благодаря которому отключение и отключение мостов будет беспроблемным и тем самым исключите появление негативных последствий извлекая полностью передний или задний кардан. Данный блок — это муфта которая в раздатке соединяет передний кардан и редуктор и управляется благодаря рычагам, которые располагаются рядом с коробкой передач.

Установка специального блока

Он устанавливается следующим образом:

1. У картера привода моста есть крышка у нее отвинчиваем пять гаек
2. Снимаем вал и муфту
3. На место снятой крышке устанавливаем блок моста
4. Устанавливаем раздатку на место
5. При необходимости доливаем трансмиссионное масло

Стоимость данного механизма в районе семи тысяч рублей, но установив его вы будете чувствовать себя уверенней двигаясь по бездорожью, и при этом экономить на бензине, когда потребность в полном приводе не нужна.

Как отключить передний привод

Под торпедой расположены два рычага, один служит для того чтобы переключать скорости, а второй как рас управляет раздаткой. Ниже представлена схема отключения:

Подводя итог можно сделать вывод о том, что если не использовать данный механизм, то будут происходит существенные нарушения в работе всей ходовой системы в автомобиле, для того чтобы избежать негативных последствий лучше установить данный механизм.

Разборка и сборка редуктора переднего моста Chevrolet Niva

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
• Керн
• Молоток малый
• Бородок
• Вороток под торцевую насадку
• Удлинитель для торцового воротка
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Съемник подшипников
• Выколотка из мягкого металла
• Приспособление из старой ведущей шестерни
• Уровень
• Щуп плоский
• Динамометрический ключ
• Монтажная лопатка
• Динамометр
• Плоскогубцы
• Штангенциркуль
• Тиски

Детали и расходники:

• Прочная нитка
• Подшипники дифференциала
• Шестерни полуосей
• Ведомая шестерня
• Вал ведущей шестерни
• Конический подшипник вала ведущей шестерни
• Распорная втулка
• Манжета
• Гайка фланца
• Керосин
• Ветошь
• Регулировочное кольцо
• Прокладка передней крышки к картеру редуктора.
• Прокладка нижней крышки картера редуктора переднего моста.

Примечание:

Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.

1. Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

2. Снимаем крышку.

3. Снимаем прокладку.

4. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.

5. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

6. Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.

7. Снимаем со шпилек шайбы.

8. Поддев отверткой.

9. Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.

10. Потянув за болт, снимаем крышку.

11. Вынимаем регулировочные гайки.

12. Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

13. Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описаных здесь. Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи, как описано здесь.

14. Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

15. Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

16. Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

17. Вынимаем кольцо.

18. Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста.

19. Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов ее крепления.

20. Снимаем крышку.

21. Соединение уплотнено герметиком. Проверку технического состояния деталей см. в разделе «Разборка и сборка редуктора заднего моста». Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

22. Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни, запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

23. Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным здесь. При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.

Примечания:

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08-0,11 мм. Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла. Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство «За рулём».

НИВА КЛУБ

International Niva Club

• Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
• Поиск

• Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

  Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

  • Перейти на страницу:

  

  Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

  Сообщение Magellan » 30 янв 2010, 19:59

  Давно интересует такой девайс.
  Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.

  

  

  

  

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение G.A.R. » 31 янв 2010, 01:44

  Плюсы — не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
  Минусы — покупать — дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
  Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.

  Как варить? в кондукторе — чтоб не повело. Кондуктор — железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 31 янв 2010, 03:13

  Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
  Не так то все просто на самом деле.

  Мегабоянистый чертеж
  

  Фланец отдельно
  

  Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
  Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)

  (К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)

  Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.

  
  

  Оправка —
  

  Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала —
  

  Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину —
  

  И смещение хвостовика относительно центра —
  

  

  Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.

  .. Наслаждаемся тем что получилось =)
  
  

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 09 фев 2010, 23:52

  Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.

  

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 00:19

  И детальки типа..

  
  
  
  
  

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 05:23

  Не спалось сегодня чегот

  
  
  

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 16:38

  Увидел тут фотку .

  

  Так крепить редуктор неправильно

  Стабилизатор — эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.

  При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
  Внизвверх к стабилизатору.

  Спереди «подрамник» жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
  Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:24

  Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..

  Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
  Я когда сам увидел удивился =)

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение MEW » 19 фев 2010, 17:35

  

  Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

  Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:48

  А ты подойди с другой стороны )

  Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
  Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
  Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
  Те сработает как демпфер.
  Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
  (Те оторвет или шпильку, или сломает корпусполуось.)

  Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
  Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.

  В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..

  зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
  Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
  Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
  Резинки прочнее любых болтов.

  голоса

  Рейтинг статьи