Замена вольтметра на ваз 2107

Снятие и ремонт щитка приборов автомобиля ВАЗ-2107

На приборной панели установлен щиток с комбинацией приборов, которая объединяет в одном корпусе:

— спидометр (со счетчиками общего и суточного пробега);

— указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива с сигнализатором резерва топлива;

— блок сигнализаторов (заряда аккумуляторной батареи, дальнего света, указателей поворота, габаритного света, стояночного тормоза, недостаточного давления масла и прикрытия воздушной заслонки карбюратора).

Дополнительный блок сигнализаторов (обогрев заднего стекла и аварийного состояния тормозной системы) установлен во вкладыше панели радиоприемника.

Схема включения щитка приборов представлена на рисунке 1.

Схема соединений в щитке приборов представлена на рисунке 2.

Снятие щитка приборов

Шлицевой отверткой разжимаем фиксаторы рукояток и снимаем их с рычагов отопителя.

Поддевая отверткой, вынимаем два сопла центрального воздуховода.

Вынимаем переключатель отопителя.

Отсоединяем наконечники проводов от выводов выключателя, пометив порядок их подсоединения.

Поддев тонкой отверткой, снимаем заглушку.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления щитка приборов.

Отворачиваем гайку крепления рукоятки счетчика суточного пробега.

Утапливаем рукоятку в панель приборов.

Вытягиваем правый край щитка на себя.

Просунув руку между щитком и панелью приборов, отворачиваем гайку крепления троса привода спидометра.

Сместив щиток вправо, отсоединяем шланг от штуцера эконометра и соединительные колодки от выводов комбинации приборов

Колодки различаются цветом и количеством разъемов, поэтому помечать их не нужно.

Устанавливаем щиток в последовательности, обратной снятию.

Перед установкой, соединив все электрические разъемы, подключаем аккумуляторную батарею, включаем зажигание и убеждаемся в правильной работе всех устройств.

Затем закрепяем щиток на панели приборов.

Замена комбинации приборов

Снимаем щиток приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления комбинации приборов к кронштейнам щитка

Отворачиваем четыре самореза крепления комбинации к щитку

Устанавливаем щиток на новую комбинацию приборов в обратном порядке.

Замена ламп комбинации приборов

Замена ламп сигнализаторов комбинации приборов

Сигнализаторы аварийного состояния тормозной системы и обогрева заднего стекла установлены во вкладыше панели радиоприемника.

Все остальные сигнализаторы расположены в комбинации приборов.

Для замены неисправной лампы снимаем комбинацию приборов.

Повернув против часовой стрелки патрон лампы, вынимаем его из щитка приборов

Неисправную лампу меняем вместе с патроном.

Замена лампы подсветки приборов

Поворачиваем патрон против часовой стрелки, вынимаем его из комбинации приборов и меняем неисправную лампу

Устанавливаем в обратной последовательности

Замена вольтметра на ваз 2107

После проблем с генератором и нестабильным напряжением, решил установить цифровой вольтметр для контроля напряжения в бортовой сети автомобиля. Для этого заказал с Алиэкспресс автомобильный вольтметр с LED-экраном, который можно встроить в панель.

Устанавливать решил на место штатного радиоприемника, так как магнитола у меня перенесена наверх.

Нам необходимо:
— Провода желтый (красного не было) и черный по 2 метра, сечением 1 мм, можно и меньше
— Пластиковая заглушка радиоприемника, куда будет вставляться вольтметр
— Выключатель, для предотвращения разряда батареи
— Клеммы «папа-мама» и «массы»
— Набор термоусадочных трубок
— Плавкий предохранитель на 10 А
— Подручные инструменты и паяльник

Подключать его будем напрямую к клеммам аккумулятора для более точного измерения, вот по такой схеме:

Для визуального контроля над состоянием электрооборудования автомобиля и в частности зарядки аккумуляторной батареи в щиток приборов ВАЗ 2107 встроен датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда батареи.

Фото щитка панели приборов автомобиля ВАЗ 2107. Вольтметр бортовой сети находится в правом нижнем углу щитка. Лампочка зарядки аккумулятора находится в центральном блоке, третья сверху.

Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.

При включении зажигания контрольная лампа заряда загорается, а стрелка датчика зарядки батареи поднимается в белую зону. После пуска двигателя, при исправном генераторе и цепи электрооборудования, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика зарядки аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

Однако эти два указателя не всегда «дружат» между собой и водителю бывает трудно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумуляторной батареи. Например, лампа заряда потухла, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и прочие варианты.

Для того, чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 нужно представлять их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

При включении замка зажигания питание попадает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель № 10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Далее питание через диод , монтажный блок подается на вывод ( 61) генератора. Затем напряжение подается на клемму реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,

Снятие реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 в комплекте с щетками генератора.

которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, в задачу которого входит удерживать напряжение порядка 13.7 – 14.2 V.

В случаях , когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, то реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как оно не ремонтопригодно.

При подозрении на неисправный реле-регулятор нельзя для проверки заряда снимать клеммы с батареи, так как это может привести к отказу как самого реле зарядки, ЭБУ и иных устройств электроники автомобиля.

Проверка цепи и устранение неполадок

В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумуляторная батарея разряжена и нет зарядки, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение лишь 12 V, выполняется следующая проверка.

Нужно замереть напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при запущенном двигателе, держа обороты в пределах 1000- 1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на клемме «30» и прозвонить провод идущий на аккумуляторную батарею. При подозрении на провод его лучше всего заменить. Необходимо также проверить и чистоту клемм батареи и надежность их посадки на клеммы.

Датчик заряда и лампа контроля сообщают о наличии зарядного напряжения, однако аккумулятор садится, хотя при проверке на батарее мультиметр показывает рабочее напряжение 13.7- 14.2 V. Если же включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель печки и пр.), то стрелка вольтметра уходит в белую часть шкалы.

Обычно это связано с слабым натяжением приводного ремня генератора, который необходимо натянуть или же заменить при его значительном растяжении и износе. Помимо ремня могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, или сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв в статорной обмотке.

Читайте так-же, другие обзоры

Доп. оборудование: Установил цифровой вольтметр в панель ВАЗ-2107

После проблем с генератором и нестабильным напряжением, решил установить цифровой вольтметр для контроля напряжения в бортовой сети автомобиля. Для этого заказал с Алиэкспресс автомобильный вольтметр с LCD-экраном, который можно встроить в панель.

Устанавливать решил на место штатного радиоприемника, так как магнитола у меня перенесена наверх.

Провода желтый (красного не было) и черный по 2 метра, сечением 1 мм, можно и меньше
Пластиковая заглушка радиоприемника, куда будет вставляться вольтметр
Выключатель, для предотвращения разряда батареи
Клеммы «папа-мама» и «массы»
Набор термоусадочных трубок
Плавкий предохранитель на 10 А
Подручные инструменты и паяльник

Подключать его будем напрямую к клеммам аккумулятора для более точного измерения, вот по такой схеме:

В видео допущена ошибка и указана неправильная схема — кнопка и предохранитель должны быть на «плюсовом» проводе (!).

Читать еще: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП СИГНАЛА

Припаиваем клеммы к проводам, контакты изолируем термоусадочной трубкой, можно также использовать фишки-разъемы.

Клеммы «массы» пока не припаиваю, так как надо будет тянуть провода через подторпедное пространство в моторный отсек — паять буду уже на месте.

В пластиковой заглушке вырезаем отверстия под датчик и кнопку.

Все собираем, получилось как-то так.

Тянем провода под панелью и через моторный щит к аккумулятору. Желтый (красный) идет к «+», черный к «-» батареи. Оставляем небольшой запас по длине в центральной консоли для удобства снятия всей конструкции.

Теперь припаиваем клеммы «массы» к проводам и прикручиваем к клеммам АКБ.

Проверяем показания с помощью мультиметра через прикуриватель. Делаем поправку в уме на примерно 0,1 Вольт к показаниям за счет потери напряжения в проводах — значит на клеммах АКБ у нас 12.4 Вольт.

Готово, теперь отпала необходимость постоянно возить с собой мультиметр.

Замена вольтметра на ваз 2107

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 — запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Ваз 2107 вольтметр в белой зоне

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы

Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Поврежден регулятор напряжения генератора

Износ или зависания щеток генератора, окисление контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине

Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора

Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок генератора

Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Замените статор генератора

Неисправности только для генератора Г-222:

Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода “30” к штекеру “15” генератора

Восстановите соединение, проверьте предохранитель “10”

Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу “B” регулятора

Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Неисправности только для генератора 37.3701:

Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока

Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок

Контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы

Перегорела контрольная лампа

Обрыв в цепи между выводом “30” и штекером “61” генератора

Восстановите соединения, проверьте предохранитель “10”

Нет контакта между выводами “В” и “Ш” регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)

Зачистите выводы “В” и “Ш” регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора

Отсоединился провод от вывода “В” щеткодержателя

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом “Ш” и массой)

Замените регулятор напряжения

Неисправность только для генератора Г-222:

Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу “Ш” регулятора

Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Повышенная шумность генератора

Ослабла гайки шкива генератора

Повреждены подшипники генератора

Межвитковое замыкание (вой генератора)

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Поставил новый акб.Стрелка заряда стоит в белом делении и не шаволится даже при повышении оборотов дрыгла.Это нормально?

Comments 13

Ему уже почти 8 лет. А работает отлично.
a.d-cd.net/35e78fcs-960.jpg
Переделывал встроенное реле регулятор, на внешнее, и кончились танцы с бубном ещё 8 лет назад.
www.drive2.ru/l/5206025/

Читать еще: Замена бензонасоса и сеточки бензонасоса Лады Приора

Какой аккумулятор купил ? Свинцовый или кальциевый, если будет правильное напряжение, аккумулятор проживёт очень долго.
В общем, свинцовому необходимо допустим 13.8 летом, кальциевому не менее 14.2. у меня на кальциевом зимой 14.8, с небольшими пробегами, даже не стал убавлять напряжение. Аккумулятору более 5 лет. В бж есть его паспорт с магазина. Я переделывал схему регулятора. Советую тоже так же сделать.

Возьми напряжеметр проверь

Этот прибор скорее декор. Толку нет, он истерит от любой нагрузки в приборке. . Надо на аккумуляторе измерить нормальным прибором.

А вот и не правда. это довольно точный вольтметр с растянутой шкалой и по сути он является не только указателем вашего бортового напряжения, но гнилостности вашего электрооборудовпния в целом. И если, как сказано вами, истерит прибор, то проблема с массами и разьемами машинки.
Как гритсса, машинка больна плохими электросоединениями и повышенным переходным сопротивлением на последних.

Причем даже новые лады грешат плохими электросоединениями и повышенным переходным сопротивлением на последних.

«Стрелка заряда стоит в белом делении» это почти то же самое, как сказать — «Стрелка заряда стоит в созвездии пса»
Вы измерьте прибором напряжение на аккумуляторе на ХХ и при высоких оборотах и только тогда можно будет что-то понять.

Относительно разрисовки вашего вольтметра в 2106 скажу лишь, что в белой зоне нет заряда АКБ

Это вроде ясно.Но вот должен ли идти заряд на хорошо заряженный акб, при увеличении оборотов двс?

У вас по сути самый обыкновенный вольтметр. И при оборотах более 1500 об/мин напряжение вырабатывамое генератором, да и в бортовой сети в целом находится в пределах 13.8-14.2 Вольта. А это, уважаемый, зеленая зона вашего приборчика. Так штаа если стрелка глухо стоит на белой зоне, то зарядки от гены у вас нет. Хоть у вас трижды заряженная новая акб и емкостью 400 А/ч, ее напряжение не будет более 12.8 Вольт. А это белая зона.
Ну и проверить работу гены никакая религия не запрещает. Даем повышенные обороты мотору, порядка 1800 об/мин, включаем ближний свет фар и снимаем с АКБ плюсовую клемму. Заглох двигатель — не работает генератор. Работу по отключению клеммы с АКБ проводить только при включенном ближнем свете ФАР.

Процедуру проверки таким способом не желательно проводить, если установлено электронное зажигание…

Похер… абсолютно… в квадрате пофиг: электронная на ДХ или контактно-механическя система зажигания.
Реально с обязательно включенными фарами ближнего света напряжение в бортовой сети никогда не поднимется выше 16 Вольт даже при неисправном реле-регуляторе и максимальной токоотдаче генератора. Порог срабатывания защиты электронного блока системы зажигания в пределах 18-20 Вольт. Но в большинстве блоков его вообще нет. Про контактную систему я вообще молчу.
Разговор ведем про автомобили, не оснащенные бортовым электронным блоком управления инжекторными системами управления двигателя третьими выше поколением с распределенным электронно-точечными или прямым впрыском. К которым вся совковая техника вообще не относится

Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.

С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,

Снятие реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 в комплекте с щетками генератора.

Проверка цепи и устранение неполадок

Читайте так-же, другие обзоры

Замена вольтметра на ваз 2107

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Классика»

2. При вкл. зажигании 1 мм в зеленой, обычно в белой. Показывает что напруги в сети нету.

я когда включаю — в белой, ближе к зеленой. Но через 2-3 секунды прыгает в зеленую и стоитближе к середине зеленой. Че ж это значит тогда?

По идее прыгать не должно, ведь двигатель не работает, геник не работает, заряда нету
Начни с реле регулятора

Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?

Читать еще: Диагностика помпы двигателя без демонтажа: 3 основные неисправности устройства

а точнее — напряжение питания приборного щитка

Может, сигнализация замки запирает при включении зажигания?

а точнее — напряжение питания приборного щитка

Заехал я тут проверить аккумулятор, и мне сказали что идет перезаряд, 14в. Мол рассыпиться бата твоя при таком режими. Проверь реле генератора. Ну я там не лазил ни разу, не знаю че где. Да и времени нет ковыряться. Про СТО отдельный разговор.
Так вот. У меня.
1. при хх: стрелка дрожит в районе ближе к красной зоне, но не доходит до нее.
2. при вкл зажигании (движок не заведен): на середине зеленой.
3. во время движения днем: на «пробеле» в зеленой зоне.
4. при включеном поворотнике стрелка дергается в такт поворотнику, на 3-4 мм.
Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?

На БСЗ идет ток в катушку зажигания, потом отсечка.

1. при хх: стрелка дрожит в районе ближе к красной зоне, но не доходит до нее.
2. при вкл зажигании (движок не заведен): на середине зеленой.
3. во время движения днем: на «пробеле» в зеленой зоне.
4. при включеном поворотнике стрелка дергается в такт поворотнику, на 3-4 мм.
Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?

1. Сразу после запуска, если долго (неделю и больше) стояла — чуть ниже «просечки» (аккум на заряд много хавает), потом уходит в «просечку» и там остается.
2. Аналогично
3. Аналогично
4. Только на холодной машине, прогреется — не дергается (или дергается на 0.5 мм). ХЗ почему.

ИМХО, тебе для профилактики контакты РР и массы почистить и подтянуть не помешает. Все равно это когда-то делать придется . А по большому счету — все нормально для классики.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107?

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора
Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора
Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
неисправно реле-регулятор;
обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

контрольная лампа 12 В;
мультиметр;
нож;
плоская отвертка;
пассатижи;
наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

голоса

Рейтинг статьи