Замена переднего тормозного цилиндра уаз

Замена передних тормозных колодок УАЗ

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

• при торможении машину тянет налево или вправо;
• неприятный звук трения металла о металл;
• скрип при торможении;
• греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

• ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
• проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
• открутите и снимите барабан;
• снимите прижимные пружины с чашками;
• снимите стяжную пружину;
• ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

1. Проверьте целостность защитных колпаков.
2. Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
   
3. Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

1. Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
2. Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
3. Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

• если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
• вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
• проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Вывод

Необходимо следить за исправностью тормозной системы, а с появлением признаков плохой работы обратится в сервис или отремонтировать самостоятельно. Конечно, процесс не очень простой, но справиться самостоятельно вполне по силам.

Диагностика и ремонт тормозной системы

Тормозные системы – это системы, служащие для снижения скорости и полной остановки автомобиля (рабочая тормозная система), а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля (стояночная тормозная система). Тормозная система играет особую роль в обеспечении безопасности автомобиля. Поэтому почти любой автомобиль оборудован тремя действующими, независимыми друг от друга тормозными системами:

• рабочей, для регулирования скорости и остановки автомобиля, приводится в действие нажатием педали тормоза;
• стояночной, для удержания автомобиля на месте без движения, приводится в действие ручным тормозом;
• запасной, для остановки автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системой.

В большинстве современных автомобилей тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, дисковых тормозов для передних колес и барабанных тормозов для задних колес. На автомобилях с мощными двигателями дисковые тормоза могут устанавливаться и на задние колеса.

Одной из функций тормозных систем является обеспечение равномерного распределения тормозных сил между колесами одного моста.

Существующие тормозные механизмы различаются:

• по расположению: трансмиссионные и колесные;
• по форме деталей вращения: барабанные и дисковые;
• по форме поверхности трения: колодочные и ленточные.

Диагностика тормозных систем автомобиля предусматривает выполнение ряда диагностических работ:

• по оценке технического состояния тормозной системы, которое определяют следующие параметры: величина тормозного пути, замедление, время срабатывания;
• определение причин снижения эффективности торможения, которые выражаются в неисправности некоторых элементов и агрегатов тормозной системы в целом.

Для оценки технического состояния и эффективности тормозных систем автомобилей в основном используют роликовые (барабанные) стенды и платформенные (площадочные) стенды

Причем более популярны те роликовые стенды, на которых применяется силовой метод диагностирования. С помощью этого метода определяются тормозные силы каждого колеса при усилии, задаваемом нажатием на педаль тормоза. А также измеряется время срабатывания тормозного привода. Эти измерения позволяют оценить состояние тормозных барабанов и прокладок.

Самым достоверным является инерционный метод диагностирования тормозной системы на специальных роликовых стендах, на которых измеряется тормозной путь по каждому колесу. На роликовых стендах измеряются также время срабатывания тормозного привода и замедление максимальное и по каждому колесу в отдельности.

К основным неисправностям тормозной системы относятся:

• недостаточная эффективность торможения;
• заклинивание поршней в колесных цилиндрах;
• износ накладок тормозных колодок;
• перегрев тормозных механизмов;
• потеря герметичности одного из контуров, в этом случае получается провал педали тормоза;
• применение колодок с несоответствующими накладками;
• неправильная регулировка привода регулятора давления;

При возникновении неисправностей в тормозной системе автомобили поступают в автосервис на текущий ремонт.

При текущем ремонте проводятся следующие работы:

• проверка элементов тормозной системы;
• замена тормозных шлангов;
• проверка тормозного цилиндра;
• замена тормозной жидкости;
• прокачка тормозной системы;
• проверка и регулировка свободного хода педали тормоза;
• проверка регулятора давления;
• проверка вакуумного усилителя тормозов;
• проверка и регулировка стояночного тормоза;
• техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АБС)

*Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:
Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:
1. Тормозная жидкость из бачка не уходит.
2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил.
3. Главный тормозной цилиндр сухой.
4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20%
5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась.
6. У пациента присутствует «колдун» (с завода).

Проведенные процедуры:
Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса.
Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX.
При условии, что по «Букварю» «Хантера» в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве «качков») напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО «Автодеталь-сервис» Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские.
Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность «крайне мала» (с) и ценник будет «конским». Надо ехать в столицу…
Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до «Нерезиновой» – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию.
Итак:
42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО «АДС» – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО «АДС» – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний «Fenox» (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив «Букварь», снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

Каких либо сложностей, при замене ВУТа и ГТЦ не возникло, неожиданные сюрпризы подстерегали нас при прокачке тормозов.
Далее, действуя по тому же «букварю», при работающем на режиме холостого хода двигателе, прокачиваем тормозную систему: задний правый, задний левый тормозные механизмы, передний контур регулятора давления, передний правый, передний левый тормозные механизмы.
Так вот, при попытке прокачать задний левый тормозной механизм, мы столкнулись с тем, что тормозная жидкость из клапана выпуска не поступала. Внимательный осмотр магистрали выявил причину неисправности – пережатая медная трубка. При неприятном стечении обстоятельств (просевшие рессоры + элементы пересеченной местности) чулок моста «встречается» с трубой резонатора, и как назло, в точке столкновения проходит медная трубка тормозной магистрали. Удар – и трубка сплющена.
Поскольку в гараже нет склада с запасными частями, а день близится к концу, принимаем решение аккуратно устранить неисправность с помощью ударных инструментов и… нежности))). Неисправность устранена, но состояние трубки доверия не внушает, поэтому эта часть магистрали впоследствии будет полностью заменена.

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Установка задних дисковых тормозов в УАЗ Хантер 31519

После полутора лет покатушек залезли в задние барабаны нашего УАЗ Хантера. И стало понятно, почему он последнее

Замена переднего тормозного цилиндра уаз

• Марка автомобиля
• Услуги
• Товары
• Новости
• Наши работы
• Отзывы
• Оценка по фото
• Как нас найти

• Главная
• Тормозная система
• Замена тормозного цилиндра

• Замена главного тормозного цилиндра
• Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ
• Замена тормозного цилиндра ВАЗ
• Замена передних тормозных цилиндров
• Замена пыльника тормозного цилиндра
• Замена тормозного цилиндра Нива
• Замена рабочего тормозного цилиндра
• Замена манжет тормозного цилиндра
• Замена тормозного цилиндра Газель
• Замена тормозного цилиндра Рено
• Замена тормозных цилиндров Форд
• Замена тормозных цилиндров Тойота
• Замена тормозного цилиндра Логан

Работы

Отечественные

Иномарки

Замена ГТЦ (главн. торм. цилиндр)

Ремонт рабочего торм. цилиндра

Записаться в автосервис

Замена тормозного цилиндра в автосервисе G-Energy по цене от 1000 руб. Квалифицированные специалисты и гарантия качества на работы. Оставить заявку можно через сайт автосервиса или позвонив по номеру + 7 (8332) 46-77-00, а так же приехав в автосервис в Кирове на ул. Менделеева, 2.

Наши работы

Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.

Замена цепи ГРМ, со снятием ДВС на Audi Q7 4.2TDI 2008г.

ТО на Mercedes ML 350 CDL 2012г.

Установка фаркопа, без блока согласования на Honda CR-V 2007г.

Замена основного радиатора охлаждения на Lexus RX330 2005г.

Другие услуги автосервиса

Ремонт тормозной системы Хендай

Работы Цены Осмотр торм. системы 300 руб. Диагностика системы ABS 400 руб. Ремонт блока ABS От 5000 руб.

Ремонт тормозной системы Вольво

Работы Цены Осмотр торм. системы 300 руб. Диагностика системы ABS 400 руб. Ремонт блока ABS От 5000 руб.

Ремонт тормозной системы Фольксваген

Работы Цены Осмотр торм. системы 300 руб. Диагностика системы ABS 400 руб. Ремонт блока ABS От 5000 руб.

Ремонт тормозной системы УАЗ

Работы Цены Осмотр торм. системы 300 руб. Диагностика системы ABS 400 руб. Ремонт блока ABS От 5000 руб.

Ремонт тормозной системы Тойота

Работы Цены Осмотр торм. системы 300 руб. Диагностика системы ABS 400 руб. Ремонт блока ABS От 5000 руб.

Как поменять задние тормозные колодки на УАЗ Патриот

В виду особенности конструкции и использования замена задних барабанных тормозных колодок происходит достаточно редко. При небольшом ежегодном пробеге они меняются раз в несколько лет. Поэтому могут возникнуть сложности при замене задних тормозных колодок. Связано это с тем, что непросто снять тормозной барабан и открутить закисшие за годы болты.

Завод рекомендует периодически снимать тормозной барабан и производить чистку и смазку деталей тормоза. Удобным случаем для проверки задних тормозов можно считать момент замены передних тормозных колодок — самое время вспомнить о задних тормозах.

Попутно нам предстоит:
— проверить состояние тормозного барабана и степень его износа.
— произвести регулировку тормозных механизмов — делается всегда.
— при необходимости произвести замену тормозных цилиндров
— подкрасить тормозной барабан, чтобы ржавчина не портила уважение в своему Патриоту.

Нам понадобятся:
— комплект тормозных колодок
— пыльники на тормозные цилиндры — настоятельно рекомендуем сразу же их приобрести. Мы считаем, что это расходный материал.
— две стяжные пружины колодок заднего тормоза
— два защитных колпачка для клапана выпуска воздуха
— смазочные материалы
— свежая тормозная жидкость
— черная краска по ржавчине (не обязательно)

Перед началом работ проверьте уровень тормозной жидкости. При возврате цилиндров уровень тормозной жидкости поднимется. Часть жидкости может вылиться из бачка. Удалите часть жидкости из бачка перед началом работ используя пипетку или шприц.

1. Подложить булыжники (противооткаты) с обеих сторон другого заднего колеса, чтобы авто не скатилось и не свалилось с домкрата. Или используйте подъемник на сервисе на удобной высоте.
2. Открутить немного (сорвать) болты крепления колеса.
3. Снять с ручного тормоза. Установить в нейтральное положение рычаг переключения передач.
3. Поднять колесо УАЗ Патриот домкратом так, чтобы колесо возвысилось над поверхностью земли на 2-3 см.
4. Покрутить колесо и оценить его состояние. Проверить наличие люфта, пытаясь поднять колесо за нижнюю часть. Проверить состояние резины.
4. Снять колесо. Положить колесо под порог автомобиля. Оно будет выполнять страховку на случай, если домкрат не удержит автомобиль по какой-либо причине.
2. Очистить тормозной барабан от грязи и ржавчины.
Очистить от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
2. Вывернуть три винта крепления тормозного барабана. Именно это сделать может оказаться не просто.
2. Снимите барабан. Из-за выработки барабана тормозные колодки находятся как-бы внутри него в образовавшейся выямке. Поэтому перед снятием барабана рекомендуется осторожно простучать барабан. Барабан снимается выпрессовыванием посредством вкручивания в барабан трех болтов в специальные отверстия. Вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение в 281 мм, барабан подлежит замене.

Зачистите буртик на краю поверхности трения для облегчения снятия барабана в следующий раз.

Снимите резиновый пыльник с цилиндра.

Упирая отвертку о тормозной цилиндр, снимите стяжную пружину из зацепления с колодкой. Пружину удобно снимать клещами для снятия стяжных пружин или плоскогубцами.

Разведите колодки и снимите стяжную пружину.

Удерживая стержень прижимной пружины, нажмите на верхнюю чашку, поверните ее на 90° и снимите верхнюю чашку, прижимную пружину и нижнюю чашку.

Извлеките стержень прижимной пружины.

После снятия стержней прижимных пружин закрепите поршни рабочего цилиндра, чтобы они не выпали, например с помощью проволоки.

Удерживая опорный палец от проворачивания, отверните гайку его крепления, извлеките палец и и снимите колодку и втулку опорного пальца.

Аналогично снимите вторую колодку. При этом снимется пластина опорных пальцев.

Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма.

Деформированные или ржавые детали замените.

Пружины замените на новые.

Проверьте места трения тормозных колодок о тормозной щит и при необходимости выровняйте их напильником и начистите наждачной бумагой.

На места трения тормозных колодок о тормозной щит нанесите смазку для тормозных механизмов.

Смажьте боковины поршня тормозной пастой.

Проверьте что уровень тормозной жидкости в в бачке, ниже кромки хотя бы на 1 см, так как при возврате поршней в начальное положение уровень тормозной жидкости повысится При необходимости откачайте жидкость.

Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, раздвижными пассатижами сожмите поршни рабочего цилиндра, так чтобы они стали в первоначальное положение.

Проверьте, что при сжимании цилиндров, они входили в поршень без заедания и равномерно.
Оцените состояние тормозного цилиндра. При необходимости, замените его на новый.
___________________________________
Для этого
Строньте (сорвите) гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.
Открутите болты крепления цилиндра.
Свинтите цилиндр с трубки. Для этого закрепите гайку на трубке и вращайте цилиндр.

Отогните немного трубку в сторону и заглушите ее отверстие, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Восстановите подвижность гайки на тормозной трубке, предварительно смочив ее тормозной жидкостью.

Выверните два болта крепления рабочего цилиндра.

Вставьте две отвертки между колодками и ступицей и, разжав отвертками колодки, снимите рабочий цилиндр.

Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Удалите воздух из тормозной системы прокачкой тормозной системы.
____________________________

Установите тормозные колодки.

При установке старого барабана снимите напильником бортик на рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

Оптималистам (от слова совершенство) рекомендуем барабан не только очистить от ржавчины, но так же покрасить в цвет кузова или в цвет на ваш вкус. Красить в внешней стороны! Это место бросается в глаза. Не красиво, если оно ржавое. Вы же уважаете себя, вы же патриот своего Патриота! Красить лучше кисточкой. Если баллончиком, то так, чтобы краска не попала на тормозной диск.

Установите тормозной барабан

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном.
Для этого немного отверните гайки опорных пальцев…
Установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть направлены друг на друга).
Нажимая на педаль тормоза (это должен сделать помощник) с постоянным усилием
Поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев уперлись в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца).
Аналогично отрегулируйте положение второй колодки.
Удерживая опорные пальцы от проворачивания, затяните гайки опорных пальцев.
Отпустите педаль и убедитесь, что колесо вращается свободно, без задевания барабана о колодки. При необходимости повторите регулировку.

Внимание! После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработаются к поверхности барабана, после указанной регулировки барабаны могут немного нагреваться.

Внимание! При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой накладок может подгореть и тормоза долго не будут максимально эффективными, поэтому первое время не тормозите долго.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

самоторможение переднего контура тормозной системы

самоторможение переднего контура тормозной системы

Сообщение Viktorrr » Чт июн 25, 2009 14:35

Сообщение ostrenЫч » Чт июн 25, 2009 15:06

Сообщение CodeDaemon » Чт июн 25, 2009 15:07

Сообщение Viktorrr » Пт июн 26, 2009 06:29

Сообщение 599 » Пт июн 26, 2009 09:03

Сообщение petro » Пт июн 26, 2009 09:47

Сообщение Paul Baumer » Чт июл 16, 2009 13:28

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом — тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сообщение CodeDaemon » Чт июл 16, 2009 16:00

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом — тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

Сообщение valek » Чт июл 16, 2009 18:56

Сообщение ВАЙНАХ » Чт июл 16, 2009 21:57

Re: самоторможение переднего контура тормозной системы

Сообщение miken » Чт мар 18, 2010 21:59

Сообщение miken » Чт мар 18, 2010 22:09

Сообщение никан » Ср апр 28, 2010 18:32

Сообщение yu_yu » Ср апр 28, 2010 18:39

Сообщение никан » Пн май 31, 2010 15:33

Сообщение Strinda » Пн май 31, 2010 19:19

Сообщение никан » Вт июн 01, 2010 15:28

Сообщение Strinda » Вт июн 01, 2010 15:32

Сообщение никан » Вт июн 01, 2010 15:42

Сообщение радиогубитель » Ср дек 01, 2010 19:55

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно