Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шатунно поршневой группы

Замена поршня: когда и как ее проводить?

  1. Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?
  2. Что нужно знать, приобретая новые поршни?
  3. Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Цилиндры, поршни, кольца и другие детали ЦПГ во время работы двигателя подвержены колоссальным нагрузкам и экстремально высоким температурам.

Поршни являются основным преобразователем энергии ДВС, при этом они постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативные последствия трения. Степень их износа увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре или деформации элементов.

Если неисправности возникли впервые, ограничиваются установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут прослужить еще несколько таких замен, однако в дальнейшем также потребуют обновления.

Рассмотрим некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней.

Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?

Износу подвергаются прежде всего поршневые кольца, юбка и отверстия под палец.

В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.

Быстрее всех изнашивается первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, зачастую при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок. Они теряют свою упругость и постепенно разрушаются.

В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность почти постоянно контактирует с кольцами и подвергается усиленному давлению с их стороны.

Концы поршневого пальца работают внутри бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Степень износа этих элементов определяется величиной фактического зазора между ними и пальцем. Для этого измеряют их диаметр в местах сопряжения с отверстиями. Если результаты выходят за допустимые пределы, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках поршня изнашиваются неравномерно, поэтому со временем приобретают овальную форму. Если их размер не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой под размер ремонтного пальца большего диаметра. Диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивают.

Об износе юбки свидетельствуют многочисленные задиры на ее боковых поверхностях, увеличенный зазор между нижней частью тронка и стенками цилиндра (более 0,5 % диаметра гильзы).

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутромера в разных частях цилиндра – в менее изношенной нижней и более изношенной средней. Делают это, отступая на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня.

Поршень подлежит замене, если наблюдаются следующие явления:

  • Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
  • Многочисленные задиры на юбке поршня
  • Повреждения (царапины, трещины) на днище и жаровом поясе поршня, вызванные нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси
  • Неравномерный износ и деформация канавок для поршневых колец (в результате кольца интенсивно вибрируют, наблюдается повышенный расход масла и прорыв картерных газов)

Что нужно знать, приобретая новые поршни?

При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.

На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.

Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.

Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.

Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант. Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.

Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.

В целях максимального увеличения ресурса поршней некоторые производители наносят на их юбки антифрикционные покрытия. Сегодня сделать это может не только предприятие, но и любой автовладелец, так как такие составы начали выпускаться в удобных аэрозольных фасовках.

Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.

Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.

Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.

Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.

Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Осмотр и замену поршней можно производить без снятия двигателя с автомобиля. Разборка ГБЦ осуществляется следующим образом:

  • После слива остатков масла головка демонтируется вместе с прокладкой ГБЦ
  • С верхней части цилиндра снимается нагар (в противном случае не будет возможности вытащить поршень и определить его возможные неисправности)
  • Диаметр цилиндра замеряется нутромером
  • Поддон полностью разбирается, оставшееся масло сливается
  • Дно осматривается на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.)
  • Масляная пленка осматривается на свету: если она не начинает искриться, значит, вкладыши изношены и их нужно заменить
  • Поршень аккуратно вытаскивается вместе с шатуном и кольцами; если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогар днища и поверхности в зоне верхнего компрессионного кольца, проводится замена поршня

Поршень, палец и бронзовая втулка верхней головки шатуна работают в тесном контакте, поэтому, как правило, подлежат замене вместе.

Чтобы отделить поршень от шатуна, нужно вынуть стопорные кольца из отверстий в бобышках, а затем с помощью пресса достать поршневой палец. При необходимости тем же прессом снимается бронзовая втулка.

Приступая к сборке комплекта «поршень-палец-шатун» необходимо убедиться, что они имеют одинаковые диаметры отверстий. Т.е. маркировка, нанесенная на один из бобышек поршня, торцы пальца и верхнюю головку шатуна, должна быть выполнена краской одного цвета.

Перед соединением поршень и шатун проверяются на параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками.

Палец запрессовывается в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна без использования ударной техники. Стопорные кольца вставляются в канавки бобышек. Готовые поршни с шатунами устанавливаются в гильзы цилиндров.

Двигатель автомобиля Лада Гранта

Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации — стандарт и норма.
Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации — 80 л.с. и около 90 л.с.
Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта «Евро-4», причем постепенно начинается работа на освоение и «Евро-5».
С появление на Гранте комплектации «Люкс» будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.

Читать еще:  Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

Двигатель старой модификации 11183

Двигатель 11183 устанавливается на Гранту «Стандарт». Он перекочевал сюда от автомобиля «Калина». Неприхотливый и уже проверенный временем двигатель достаточно надежен и не вызывает вопросов. Его мощности вполне достаточно для городской езды. Для трассы такой двигатель менее приспособлен, но вполне сносно повезет и Гранту. Преимущества у данного двигателя также есть — его эластичность. В отличие от двигателя Калины 1.4л 16кл. он с самых «низов» начинает неплохо разгонять автомобиль.

Двигатель новой модификации 21116

Благодаря стараниям сотрудников научно-технического центра ОАО Автоваз в свет вышла новая модификация 8-ми клапанного двигателя объемом 1,6 литра. Это двигатель 21116. Инженеры пошли тем же путем, что и в случае с двигателем 21126 для лады «Приора» — облегчили шатунно-поршневую группу на 39%. Благодаря этому, новый двигатель имеет увеличенный крутящий момент на всей внешней скоростной характеристике со 120 Нм до 140 Нм! Мощность выросла с 59,5 до 64 кВт. Помимо мощностных характеристик есть несколько других положительных моментов — за счет уменьшения механических потерь удалось снизить такие негативные явления как шум и вибрацию при работе, а также повысился ресурс не менее чем на 20000 км.
Теперь немного заглянем глубже.
Двигатель 21116 четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, верхним расположением распределительного вала. Шатунно-поршневая группа устанавливается производства фирмы Federal Mogul. Из нововведений — масляные форсунки для более интенсивного охлаждения поршней. Несколько был изменен и привод ГРМ, вследствие чего пришлось применить новые дистанционные шайбы на коленвале, новый зубчатый шкив, автоматический натяжитель ремня и некоторые другие детали.
Система зажигания тоже не осталась в стороне — теперь в ней отсутствуют катушки зажигания, хотя в целом она соответствует таковой двигателя 21114.
система охлаждения с разбрызгиванием и находится под давлением, с принудительной циркуляцией, здесь новшеств не выявлено.

Данный силовой агрегат уже сейчас начинают устанавливать на некоторые автомобили Лада «Калина» и Лада «Приора».

В ближайшем будущем можно будет в полной мере оценить новую модернизацию двигателя, когда Лада Гранта появится в свободной продаже.

Двигатель для Гранта «Люкс»: Модель 21126.

Данный двигатель уже устанавливается на автомобили «Приора» и обладает самой большой мощностью среди всей троицы. Его крутящий момент составляет порядка 145 Нм и имеет мощность около 98 л.с. Данный двигатель без каких либо изменений будет устанавливаться в некоторые версии «Люкс» автомобиля Лада Гранта.

Замена шатунно поршневой группы

Трактор ДТ-75М. Замена деталей шатунно-поршневой группы двигателя А-41

Снятие деталей шатунно-поршневой группы производите на двигателе, установленном на стенде в горизонтальное положение (маслозаливная горловина должна быть вверху);

а) снимите нижнюю крышку блок-картера (масляный поддон) ;

б) снимите масляный насос в сборе с трубопроводами;

в) выверните болты крепления нижних крышек шатунов и снимите крышки;

г) очистите от нагара верхние пояса цилиндров и выньте поршни в сборе с шатунами из гильз цилиндров. Выталкивание поршня производите легкими ударами деревянной выколотки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание появления забоин на плоскостях разъема и на поверхности постели под вкладыш выталкивать поршень, ударяя по нижней головке шатуна металлическими предметами, запрещается.

д) снимите кольца с поршня с помощью специального .приспособления (рис. 81), которое ограничивает разведение поршне-вых колец при надевании или снятии до 142,5 мм. Снятие и установка колец без ограничения вызывают их коробление;

е) снимите стопорные кольца и выпрессуйте поршневой палец;

ж) выпрессуйте гильзы цилиндров из блок-картера;

з) тщательно очистите от нагара и промойте в дизельном топливе или керосине поршень, поршневые кольца.

Поршневые кольца подлежат замене, если зазор в замке кольца, поставленного в новую гильзу, превышает 6 мм для компрессионных и 3 мм—для маслосъемных колец или если зазор по высоте между кольцом и поршневой канавкой превышает 0,5 мм для верхней канавки и 0,4 мм — для остальных канавок.

Поршни подлежат замене, если зазор по высоте между верхней канавкой и новым компрессионным кольцом превышает 0,5 мм или если зазор между юбкой поршня и гильзой превышает 0,6 мм при положении в ВМТ. В последнем случае одновременно с поршнем замените и гильзу. Величину зазора проверяйте в нижней части юбки поршня с помощью длинного ленточного щупа, закладываемого между поршнем без колец и гильзой в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Гильзы подлежат замене, если износ в поясе максимального износа достиг 0,6 мм.

При замене гильзы тщательно очистите выточку на верхней плоскости блок-картера под бурт гильзы. Бурт гильзы должен выступать над плоскостью блок-картера не более чем на 0,065— 0,165 мм. Несоблюдение этих требований ведет к увеличению овальности установленной новой гильзы. и, как следствие, повышенному расходу масла. При замене уплотнительных резиновых колец гильзы устанавливайте в те же цилиндры и в то же положение, не разворачивая. Если поршни и гильзы при ремонте не заменяют, то работавшие поршни устанавливайте в те же гильзы, в которых они работали.

Предельно допустимый зазор между бобышкой поршня и поршневым пальцем вследствие износа допускается 0,1 мм, между верхней головкой шатуна и поршневым пальцем — 0,3 мм. Перед сборкой с шатуном поршень нагревайте в масле до температуры 80—100°С, при этом палец легко вставляется в расширенные от нагрева отверстия в бобышках поршня. Запрессовка поршневого пальца не допускается. Шатун с поршнем соединяется так, чтобы при установке в цилиндр камера сгорания была смещена в сторону, противоположную распределительному валу, а шатун меткой обозначения порядкового номера цилиндра — к распределительному валу (рис. 82).

При установке поршневых колец (рис. 84) помните, что верхнее (первое) кольцо — хромированное. Отличительной особенностью верхнего хромированного компрессионного кольца является наличие фасок у кромок рабочей поверхности. Все компрессионные кольца имеют в сечении форму односторонней трапеции и устанавливаются на поршень конической поверхностью вверх.

У маслосъемных колец торцовые поверхности на верхние и нижние не разделяются. Радиальные расширители в канав-ки поршня устанавливаются от руки, а кольца — с помощью приспособления. Установка маслосъемных колец без радиальных расширителей не допускается. Новые кольца, установленные на двигатель, должны иметь зазор в замке 0,45—0,75 мм.

Рис. 82 Трактор ДТ-75М. Расположение меток на шатуне:

Т — место обозначения веса шатуна; Я — место обозначения порядкового номера цилиндра; М — метки спаренности шатуна и крышки; Р — место обозначения порядкового номера шатуна и крышки

Замена поршней и колец, не снимая двигатель автомобиля ВАЗ-2109

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя.

Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления

Головкой на 10 отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера

Стык уплотнен прокладкой.

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления маслоприемника ко второй коренной крышке

…и один болт – к корпусу масляного насоса

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами (смотрим статью – «Как снять головку блока цилиндров ВАЗ-2109»).

Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна

…и снимаем крышку.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем его вверх – до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном

Читать еще:  Установка и замена салонного фильтра на Lada Largus

Детали поршня с шатуном

Сняв поддон и открутив крышки шатунов, нужно определиться с возможностью замены поршневой без расточки или замены коленчатого вала.

При значительном износе шатунных или коренных шеек, нужно снять двигатель и отремонтировать полностью.

Снимаем кольца съемником.

Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня.

Аналогичным образом снимите остальные кольца.

С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна.

Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни.

Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра.

Замерять диаметр цилиндра нужно в четырех поясах, вдоль и поперек блока.

Измеряем, диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.

Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру.

Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршни с кольцами.

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров.

Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г.

На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм.

На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “ 40 ” , а второго – “ 80 ” .

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Замена шатунно-поршневой группы двигателя ЯМЗ-5340 и ЯМЗ-536

Замена шатунно-поршневой группы двигателя ЯМЗ-5340 и ЯМЗ-536

Шатунно-поршневая группа относится к узлу коленчатого вала. Хотя детали изготавливают из износостойкий материалов, они иногда приходят в негодность. Тогда возникает необходимость их замены.

Снятие шатуна с поршнем ЯМЗ-5340

Перед тем, как заняться снятием, советуем заранее подготовить ткань для очистки гильз цилиндров, фломастер или карандаш для разметки, ключ на 14, оправку с резиновым наконечником, нижние и верхние вкладыши (по необходимости). Теперь можем приступать.

Очистите «зеркало» гильз цилиндров от масляных отложений и нагаров.

Поверните коленчатый вал в положение, удобное для отворачивания шатунных болтов одной из пар шатунов (1-4 или 2-3) (1).

Пронумеруйте крышки шатунов в соответствии с номером цилиндра (на бобышке для подгонки шатуна по весу).

Снимите крышки шатунов (2), отвернув шатунные болты M12x1,5 (3) (5340.1004062) ключом на 14.

Установите, в случае необходимости, нижние вкладыши (4) (5340.1004059) в постели шатунных крышек.

С помощью оправки с резиновым наконечником протолкните поршень с шатуном в сборе по гильзе до его выхода из гильзы на 1/3 длины (5).

Выньте поршень в сборе с шатуном из гильзы.

Установите, в случае необходимости, верхние вкладыши (5340.1004058) в постели шатунов.

Подсоберите шатунные крышки с вкладышами, с шатуном, ввернув шатунные болты в соответствующие отверстия.

Повторите аналогичные действия с оставшейся парой ШПГ.

Разложите детали в соответствии с номерами цилиндров двигателя (6).

Установка шатунно-поршневой группы ЯМЗ-5340

Прежде чем начать установку шатунно-поршневой группы на ваш двигатель ЯМЗ-5340, стоит заранее подготовить то, что вам понадобится для работы: салфетка, моторное масло, технологическая воронка, верхний и нижний вкладыши, оправка, ключ на 14. Также на одном из этапов вам понадобится помощник.

Протрите чистой салфеткой внутреннюю поверхность гильз цилиндров и шатунные шейки коленчатого вала.

Смажьте внутреннюю поверхность гильз чистым моторным маслом.

Проверьте правильность сборки шатуна (5340.1004045-002) с поршнем (5340.1004013) (1) – поршней с шатунами, шатунов с крышками, расположение поршневых колец:

выемка под форсунку на юбке поршня должна быть расположена со стороны длинной бобышки на нижней головке шатуна;

замки поршневых колец на поршне должны быть развёрнуты друг по отношению к другу на 1200;

выбитое слово «TOP» («верх») на поршневых кольцах должно быть обращено к днищу поршня;

на крышке и шатуне в районе стыка со стороны длинной бобышки выбиты метки спаренности в виде числа, одинакового для шатуна и крышки.

На двигатель допускается установка шатунов только одной группы по массе. Номер группы А, В или С выбит со стороны длинной бобышки на крышке шатуна.

Отверните шатунные болты M12x1,5 (2), снимите крышки шатунов (3), протрите салфеткой поверхности под вкладыши.

Установите верхние (4) (5340.1004058) и нижние (5) (5340.1004059) вкладыши в постели шатунов и крышек соответственно.

Смажьте рабочие поверхности вкладышей чистым моторным маслом.

Поверхность резьбы и опорного торца головок шатунных болтов смажьте моторным маслом.

Поверните коленчатый вал в положение, удобное для установки одной из пар шатунов (1-4 или 2-3).

С помощью технологической воронки (6), предохраняющей поршневые кольца и «зеркало» цилиндров от повреждений при сборке, установите поршни с шатунами в гильзы блока цилиндров.

Комплекты шатунов с поршнями устанавливайте на двигатель, развернув шатуны короткими бобышками (7) в сторону распределительного вала (выемка на юбке поршня под форсунку охлаждения поршня должна совпадать с расположением самой форсунки).

Операцию сборки рекомендуется выполнять двумя исполнителями: один проталкивает поршень с помощью оправки, второй принимает шатун и направляет его на шейку вала.

Дошлите поршни в гильзы, не допуская соприкосновения разъёма шатуна с шатунной шейкой коленчатого вала ЯМЗ-5340, выправите положение шатунов относительно шатунной шейки и подайте их вплотную к шейке. В случае выхода вкладыша за торец разъёма или из замка поправьте его оправкой.

Установите крышки шатунов на шатуны согласно спаренности, ввернув болты крепления крышек (2) на 2. 3 нитки от руки.

Затяните болты крепления крышки шатуна (затяжку начинать с болта на длинной бобышке шатуна), ключом на 14, обеспечив затяжку моментом в два приема:

предварительный момент – Мкр = 70±5 Н*м;

довернуть на угол – 115º±2º.

Повторите операции установки поршней с шатунами в оставшиеся гильзы цилиндров, повернув коленчатый вал в положение, удобное для их установки.

Проверьте наличие зазора между торцом нижних головок шатунов и щеками коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,05-0,18 мм. В случае отсутствия зазора, снимите шатуны с поршнями для определения причин отсутствия зазора.

После установки поршневой группы убедитесь в отсутствии контакта форсунок охлаждения поршней с поршнями, проворачивая коленчатый вал. При нахождении поршня в нижней мертвой точке сопло форсунки должно располагаться концентрично отверстию подвода масла в поршне, а торец сопла не должен заглубляться в канал.

На этом все! Если вы обнаружили, что у вам не хватает какой-то детали шатунно-поршневой группы для двигателя ЯМЗ-5340, то вы сможете быстро найти и заказать ее на нашем сайте.

Замена поршня: когда и как ее проводят?

Смотрите также

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Читать еще:  Замена передних тормозных колодок УАЗ

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.


В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

  • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
  • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
  • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
  • Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
  • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
  • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
  • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
  • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
  • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
  • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • MODENGY
  • EFELE
  • Molykote
  • DOWSIL
  • Xiameter
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2020 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector