Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена рулевых наконечников газ 3110

Замена рулевых наконечников ГАЗ-24-3110 «Волга»

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

Читать еще:  Лада 2101 ♥My Dream♥My Love♥ › Бортжурнал › Установка и моторедуктора и регулировка трапеции стеклоочистителя

Проверка и замена шаровых шарниров рулевой трапеции ГАЗ-3110

Проверить боковой люфт в шарнире. Для этого установить колеса в положение движения автомобиля по прямой и покачать в обе стороны рулевое колесо.

При этом помощник должен положить руку на шаровой шарнир, и если ощущается люфт, необходимо проверить состояние деталей шарнира.

При отсутствии износа конического гнезда тяги и шарового пальца достаточно подтянуть гайку крепления моментом 40–50 Нм (4,0–5,0 кгс·м).

Если есть износ, заменить дефектные детали.

2. Проверить осевой люфт в шарнире. Для этого энергично покачать рулевую тягу вдоль оси шарнира.

Если обнаружен люфт, вынуть шплинт, ввернуть заглушку до упора и замерить расстояние «а» от заглушки до торца корпуса шарнира.

Если величина «а» утопания заглушки будет менее 5,5 мм, то шарнир можно отрегулировать, если более — вывернуть заглушку, вынуть пружину с опорной пятой и измерить расстояние «б» от пальца до торца корпуса шарнира.

Если размер «б» будет не более 16 мм, необходимо промыть все детали шарнира, собрать шарнир,заложить в него свежую смазку и отрегулировать.

Если размер «б» превышает указанную величину, шарнир заменить.

Замена

1. Выпрессовать палец шарового шарнира из бобышки сопрягаемой тяги или рычага.

2. Снять резиновый уплотнитель шарнира.

3. Навернуть на палец гайку крепления заподлицо с торцом пальца, чтобы не повредить резьбу пальца при выпрессовке.

Выпрессовать шарнир из бобышки тяги или рычага.

4. Снять резиновый уплотнитель с нового шарового шарнира. В шарнир и уплотнитель заложено требуемое количество смазки.

При установке шарнира следить, чтобы в него и в уплотнитель не попала грязь.

5. Запрессовать шарнир до упора в бобышку тяги или рычага.

6. Установить уплотнитель, при этом наружные кромки уплотнителя шарового шарнира рулевой тяги надеть на буртик бобышки рулевой тяги.

Регулировка

1. Вынуть шплинт 1 и завернуть заглушку 2 до упора.

Отвернуть заглушку на один оборот для внешних шарниров рулевых тяг или на пол-оборота для внутренних шарниров рулевых тяг, шарниров тяги сошки и маятникового рычага.

Затем отвернуть заглушку до первого совмещения прорези заглушки с отверстием в корпусе под шплинт.

Заполненение смазкой рулевого шарнира

1. Очистить шаровой шарнир от грязи.

2. Вынуть шплинт 1, вывернуть заглушку 2, вынуть пружину и пяту.

Вложить в шарнир смазку Литол–24 и ввернуть до упора заглушку, нажимая при этом на конец тяги так, чтобы в образовавшийся зазор между пальцем и корпусом подшипника смазка прошла в резиновый уплотнитель.

После этого вывернуть заглушку, собрать шарнир и отрегулировать его

ГАЗ 31 «GAZenwagen» › Бортжурнал › Замена шарниров рулевых наконечников.

Симптомы — стук с прохрустыванием при повороте руля в обе стороны. Иногда руль крутится тяжелее (и это с ГУРом). Все ясно понятно. Иду в магазин — мне, говорю, рулевые наконечники. На 3110 с ГУРом и шаровыми, 2003 год. На, говорит продавец, вываливая передо мной 4 разных варианта. Какой-то один подойдет. Поняв намек и представив геморрой беру только шарниры в сборе. Под маркой с пафосным названием «ГРК». Расшифровывается как «Гарантия Российского Качества». Хорошее качество, чоужтам. Еле пробка по резьбе идет, штифты из говна какого-то и вид как из гаражного кооператива. 1200 рублей за 6 (шесть) штукенов.
Берем домкрат, лифтуем машину слева, снимаем колесо, откручиваем гайку с редуктора, гайку с поворотной хреновины, где ступица. Тут пригодится либо молот НКВД весом с пуд, либо цивилизованный съемник, за 800 рублей, шаровых и шарнирных соединений JOHNNESWAY. Так получилось, что у меня такой съемник есть =р.

Сняли. Ставим колесо взад, идем на другую сторону и то же самое, только гайка уходит с маятника а не с редуктора. Снимаем все это безобрзие по кличке «рулевая трапеция в сборе». Кто курит — перекур, осознание проделанной работы. Я, к сожалению, бросил.

Осознаем что ездили опасненько. Правый рулевой шарнир у поворотного кулака (вспомнил!) без смазки и палец в нем болтается на последней сопле. Вырвать могло от любого ветерка. А ведь года четыре назад все было меняно. Фоткаем трапецию всборе, чтобы не забыть куда-чего. Как ныне модно говорить про фотки ужасного качества — фоткал на itemname. В данном случае на itemname = гаечный ключ:

Отверткой сбиваем пыльники. Отчищаем все это дело и идем домой продолжать банкет, предварительно развинтив трапецию на части и открутив маятник.

Далее необходимо выпрессовать наконечники. Тут-то и начинается веселье, грязь и содомия. От себя скажу, что про педовариант с тисочками из инструкции по ремонту можно забыть, если, конечно у вас дома не стоит верстак с тисками с «Кировского» завода им. Ленина, что едва-ли.
Волею хаоса завалялся у меня дома новенький подшипник 6202RS (не уверен по маркировке), хинт — он используется на «Волге» в маховике. Жаль, так и не поработал — ломаем, нас интересует внешняя обойма. Задача хотя бы стронуть наконечник. По высоте до конца выбить, конечно не хватит. Поможет труба внутренним диаметром от 35 до 40мм. Берем наковаленку, ее на пол, на нее обойму, на обойму наконечник, дубасим по пальцу (не по своему). Бить, сильно, уверенно и иногда много. Нкуда не денется, пойдет. Так повторяем 6 раз.
Собираем в обратной последовательности. Внимательная морда заранее обратит внимание, что на корпусе наконечника палец может ходить только в двух направлениях, за счет овального отверстия. Это важно: ориентировать овал нужно параллельно тяге, НО на маятнике — перпендикулярно сошке маятника, что впрочем значит параллельное же ориентирование корпуса наконечника тягам рулевой трапеции. Заколачиваем аккуратно молоточком, если не идет — через медную чушку или дощечку. Точность изделий такая, что куда-то заходит довольно легко, куда-то приходится попотеть. А, да. Здесь мне пришлось сбегать в сантехнический магазин купить муфту в качестве оправки, в которую должен опуститься палец наконечника. Советую всякими оправками озаботиться заранее. Ориентир — 35-40мм. внутренний диаметр (если я все так запомнил). Далее вывинчиваем пробку. Я это делал кусачками =) Если застряла — пошевелите палец. Вывинтили, прослезились над качеством обработки. Не жалеем туда графитной смазки. Завинчиваем пробку. В инструкции сказано, что надо докрутить до упора и отвинтить на один оборот. Я просто завинтил до упора: палец ходит, не затянут, нормально вроде. Не перепутайте при забивании сторону, в которую забивать шарнир — на наконечнике есть специальный отлив на который мы сейчас будем заколачивать пыльник. Закладываем смазку в пыльник, надеваем его, через оправку запрессовываем до того напялив на палец пластиковое колечко. Пыльник-гармошка и пластиковое колечко — на наконечники которые не крепятся к редуктору и маятнику. Два пыльника — полусфера и железные колечки ставим на шарниры, которые к редуктору и маятнику.
Несем все это к машине, ставим как снимали, только наоборот =). Графитку не жалеем, загажиавая ей все и обильно на рулевой трапеции: все резьбы, пробки, пальцы шарниров. Потом себе спасибо скажете. Или следующий владелец вам. Не забываем про штифты! Тянем без фанатизма, но чтобы село. Тут тянуть можно долго, до срыва =)
Плюс в том, что после такой замены не обязательно делать развал-схождение, ибо наконечники не крутим.
На все про все убил 8 часов, дольше оправки носился искал и смазкой на этапе сборки все запачкивал.

Читать еще:  Замена лампочек в комбинации приборов ВАЗ-2113, 2114, 2115

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Замена рулевых тяг и их шарниров

Шарниры рулевых тяг заменяем в случае появления люфта (см. Проверка технического состояния рулевого управления).

Работу удобнее проводить на смотровой канаве.

Поперечную тягу можно заменить в сборе, либо отдельно ее наконечники или их шарниры.

…и ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца.

Используя поворотный рычаг в качестве опоры, «напрягаем» палец, опираясь монтажной лопаткой о поперечную тягу. Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.


Ослабляем затяжку хомута тяги (см. Регулировка схождения передних колес).

Вращая наконечник, выворачиваем его из рулевой тяги.


Для замены шарнира…

…поддев отверткой или тонким зубилом,…


Из труб подходящего диаметра подбираем (изготовляем) две оправки. Одну с отверстием, чуть больше диаметра корпуса шарнира,…

…а вторую – с наружным диаметром, равным диаметру шарнира.

Подложив под шарнир оправку, зажимаем наконечник в тисках. Затягивая тиски, через вторую оправку выпрессовываем корпус шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир в отверстие тяги.

Запрессовываем новый шарнир через оправку, уперев наконечник о трубу подходящего диаметра и длины,…


Закладываем в уплотнитель шарнира смазку ШРБ-4, ставим его на место и заворачиваем собранный наконечник в тягу.
При замене наконечника в сборе шарнир не выпрессовываем, а сразу вворачиваем в тягу новый. Аналогично заменяем шарнир или наконечник на другой стороне тяги. Наконечники правой и левой сторон не взаимозаменяемые, так как имеют резьбу противоположного направления.
Устанавливаем поперечную рулевую тягу в обратной последовательности, покрыв пальцы шарниров любой смазкой.
После установки тяги регулируем схождение передних колес (см. Регулировка схождения передних колес).
Для замены шарниров продольной тяги…

…и ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления продольной тяги к сошке.

Отжимая тягу от сошки монтажной лопаткой и ударяя молотком по бобышке сошки сбоку…

…или пользуясь специальным съемником, выпрессовываем палец…

…и отсоединяем продольную тягу от сошки.


Аналогично отсоединяем продольную тягу от поворотного рычага. Шарниры продольной рулевой тяги перезапрессовываем в такой же последовательности как и у поперечной тяги или заменяем тягу в сборе.
Устанавливаем новую тягу в обратной последовательности, смазав конусные поверхности пальцев любой смазкой.

Детали подвески и рулевого управления автомобиля

Подвеска, являясь промежуточным звеном между кузовом автомобиля и дорогой, должна быть лёгкой и наряду с высокой комфортностью, обеспечивать максимальную безопасность движения и плавность хода.

В тяжелых дорожных условиях и при постоянной экстремальной нагрузке, особое значение приобретает качество изделий.

Детали подвески и рулевого управления WEBER обладают повышенным ресурсом, сохраняя вместе с этим ценовую доступность для широкого круга покупателей. Использование новейших технологий производства и постоянный контроль качества позволяют создать детали, которые не уступают по качеству оригинальным.

В ассортимент торговой марки WEBER включены все основные узлы, требующие периодической замены при длительной и интенсивной эксплуатации автомобиля:

  • рулевые механизмы;
  • шаровые опоры;
  • наконечники тяг;
  • сайлентблоки.

Рулевые механизмы WEBER

Через рулевой механизм осуществляется передача усилия от рулевого колеса к рулевому приводу, а рулевой привод передает усилие на управляемые колеса.

Рулевые механизмы WEBER изготавливаются на современном оборудовании с использованием передовых научно-технических разработок. Каждый артикул рулевого механизма WEBER изготавливается в полном соответствии с требованиями заводов изготовителей.

Дефекты рулевого механизма, а также повышенная изнашиваемость его деталей могут привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья людей, поэтому все рулевые механизмы WEBER проходят инструментальный контроль, что гарантирует высокое качество и надежность каждого изделия.

Основные преимущества рулевых механизмов WEBER

  • поверхностная закалка шестерней червячной пары;
  • высокое качество металла, используемое при производстве механизма;
  • способность максимально поглощать силу толчков, передаваемых на рулевое колесо от управляемых колес;
  • максимальная надежность эксплуатации.

Шаровые опоры WEBER

Шаровые опоры используются там, где необходимо получить шарнирное соединение с высокой подвижностью звеньев. Величина усилий, передваемых шаровыми опорами, зависит от массы автомобиля, кинематической схемы подвески и других факторов. Помимо присоединительных размеров нормируется угол отклонения пальца опоры в разных направлениях, износостойкость и усилия на вырывание и выдавливание пальца.

Главная деталь опоры — её шаровой палец. Именно его долговечность определяет ресурс всей детали и зависит от материала и технологии изготовления. Необходимо, чтобы шаровой палец и корпус в зонах контакта с подшипником были подвергнуты закалке, а поверхностный слой подшипника — упрочнению.

Основные преимущества шаровой опоры WEBER:

  • конструкция корпуса детали обладает повышенной прочностью и предназначена для эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях;
  • антикоррозийное покрытие металла обеспе- чивает дополнительную защиту;
  • устойчивость к перепадам температур от -40C до +40С, воздействию окружающей среды и микроударам;
  • отсутствие сверхнормативных усилий в рулевом приводе;
  • шаровые пальцы изготавливаются из легированной конструкционной стали и подвергаются термической обработке для получения сферической поверхности высокой твердости. В конструкции опор используются вкладыши из высокопрочной износостойкой пластмассы, обеспечивающие низкий коэффициент трения между трущимися поверхностями;
  • максимальная безопасность эксплуатации.
Читать еще:  Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

Наконечники рулевых тяг WEBER

Наконечники рулевых тяг WEBER — обеспечивают связь рулевого механизма c управляемыми передними колесами. Поскольку все детали рулевого управления являются особо ответственными с точки зрения безопасности, поэтому к конструкции, материалам и технологии изготовления рулевых тяг предъявляются особенно жесткие требования. Для каждой модели регламентируются присоединительные размеры, прочность корпуса шарового шарнира, твердость сферической поверхности пальца, минимально необходимые углы качания пальца. Качество совершаемых маневров и удобство управления автотранспортным средством во многом зависит от правильной работы данной детали.

Рулевые наконечники стоят в ряду изделий, имеющих высокий уровень спроса в связи с относительно небольшим сроком их службы. Причиной необходимости замены рулевого наконечника являются повышенные зазоры в шаровом пальце, приводящие к увеличению люфта рулевого управления и снижению безопасности движения.

Основные преимущества наконечников рулевых тяг WEBER:

  • производство пыльника из высококачественного материала, имеющего длительный срок службы и устойчивого к механическим повреждениям;
  • покрытие металла, стойкое к агрессивным сре- дам;
  • высокопрочная сталь пальца шарнирного соединения;
  • максимальная надежность и безопасность эксплуатации.

Сайлентблоки WEBER

Сайлентблок служит для соединения деталей под вески, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, и он должен противостоять деформации, которую получает подвеска автомобиля.

В условиях российских дорог сайлентблоки подвергаются постоянным жестким нагрузкам и требуют постоянного контроля и своевременной замены.

Основные преимущества сайлентблоков WEBER:

Замена рулевых наконечников газ 3110

Сообщение Serzhi » Чт окт 09, 2014 18:15 pm

Подумаешь! фыркнули заядлые волговоды — решил нас удивить заменой рулевых наконечников, да мы их меняли 100500 раз!

Подумаешь! фыркнули юные владельцы Волг. Покупаешь наконечники и гонишь на сервис, удивишь, как же)))

Тогда смотрите и читайте, будет интересно!

К удивлению владельцев иномарок — при износе рулевых наконечников в Волге не обязательно менять тяги, достаточно поменять или сам палец или наконечник в сборе (палец с корпусом шарнира). Ибо всё это хозяйство запрессовано в тяги и легко меняется в сборе (новодельные неразборные наконечники не в счёт) а при износу достаточно добавить смазки и поджать резьбовую пробку

Я советую демонтировать всю трапецию и единоразово привести её в порядок, что бы потом иметь ресурс в 200.000 км. А как — читайте!

Выпрессовал старые наконечники (хоть среди них были и годные)

Взял новые шарниры рулевых тяг

Провожу деффектовку, обязательную для всех волговских деталей!

!

Разбираю. 2 опорные шайбы отсутствовали по заводу,

Достаю шплинты и выкручиваю резьбовую пробку, достаю палец, пружину и опорную пятку

на двух пальцах смазки нет вообще. вообще-вообще. На остальных что то напоминающее литол в количестве, что и спичку то не обмажешь толком.


Плюс одна пружина сломана.

Думаете просто собрать и смазать? И не думайте, качество обработки пальцев такое, что видны задиры от резца, а заводской шарнир рукой не повёрнёш, вот поэтому и руль тяжёлый и ресурс низкий

Поэтому все пальцы в дрель и шлифую наждачкой 180-240-320-400-600-800



Далее пробки. Если у вас пробки нового образца из штамповки — выкидываете, ставьте цельные, классические


Ибо у штампованных никакой герметичности нет

Далее корпус шарнира. У него острый верх, иными и порезаться можно. Корпус калёный, так что шлифую мелкой болгаркой и довожу надфилем


Вот, теперь можно и собирать

Вот только не забывайте, что никакого литола сюда пихать нельзя! (во старожилы то удивятся). Не верите — откройте любую классическую книгу по ремонту, например 72 года и прочитайте чёрным по белому
«смазка ВНИИ НП-242 с присадкой десульфита мобилена или ЦИАТИМ-201»

И опять же к сведению старожилов — родная книжка советует добавлять смазку через. каждые — 60-80 тыс км (но не реже раза в 2 года). Соответственно должно собранный и смазанный шарнир должен ходить не 20-40 тыс, а минимум 100.000-150.000км, может до 200.000. и более!

Я использую современную смазку — зеленый кастрол, думаю он не сильно хуже.

А теперь закручивание резьбовой пробки до упора. А далее — для крайних шарниров отвернуть на 0,5-1 оборота. а для средних — отвернуть на 1-1,5 оборота. Именно так надо делать по родной книге ГАЗ-24 от 1972 года.

После прессуем шарниры в тяги и наконечники ( я использую тиски и трубу-проставку) и одеваем колпачки. Опять же — заводские с трещинками или другими повреждениями — в мусорку

Направление прессовки на тяги — вдоль тяг, на среднюю тягу и маятник- проще глянуть как стояла ранее)

Без целого пыльника долгой службы не будет. Вообще — пыльники сейчас отстой полный, поэтому контролируйте из состояние. И будут у вас ходить рулевые пальцы по 200.000 км, а владельцы иномарок от удивления будут открывать рты))))
Это Волга, мужики, это Волга, в те времена умели делать вещи с большим ресурсом!

А я.. а я собрал всю рулевую трапецию. Теперь пальцы двигаются от нажатия мизинца(. )

но остался ещё один штрих

в эпоксидный грунт

и окраска чёрным лаком

И подводя итог: если будете делать на сервисе — хоть наконечники продеффектуйте и приведите в порядок, ни на одном СТО их вам смазывать никто не будет, так и поставят без смазки. Может на 2.000 и хватит.

А делаете сами — забудьте про литол, используйте нормальные смазки, тогда и рулевое проживёт гораздо дольше и усилие на руле будет меньше и, главное, сэкономите время на следующей замене, потому как менять будет нечего, всё будет рабочее!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector