Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шатуна на мотоцикле

Замена шатуна на мотоцикле

  • Главная
  • Информация о сайте
  • Библиотека
  • Статьи
  • Форум
  • Фотогалерея
  • Видео
  • Biker-FM
  • Мастерская



Если удаление прошло успешно, можно приступать к установке новых.
Для начала надо снять фаску с кромки втулки, для облегчения установки.
Сделать это можно на болгарке, нождаке или напильником не очень крупного зернения.



Далее эпопея с впрессовыванием самой втулки. ВНИМАНИЕ! Ставим акцент именно на слове ВПРЕССОВЫВАНИЕ! Никаких ударных воздействий, в том числе и через оправку! Металл тонкий и достаточно мягкий, чтоб в следствии подобной установки получить деформации, которые могут сказаться на работоспособности втулки.
Можно использовать в качестве пресса тиски, но держать ровно колено, одновременно направляя втулку и затягивая тиски, не очень удобно.
Как и направлять втулку, держать и затягивать на весу тиски, которые, кстати, для подобных работ должны быть достаточно массивными, в том случае, если втулки меняются на не снятом колене.
Так что для проведения манипуляций по установке рекомендую запастись несколькими нехитрыми девайсами. Болтом, (в идеале по длинне и шагу резьбы подходит уральский болт затяжки пера вилки, что в количестве 2 штук имебтся на нижней траверсе.), парой гаек к нему и парой широких и достаточно толстых, чтоб не прогнуться, шайб.
Мажем втулку маслом, притягиваем стяжкой из болта с гайкой и шайбами, и аккуратненько тянем, предворительно убедившись, что втулка стоит без перекоса, и капнув масла на резьбу болта.
Если есть такая возможность, можно не подогреть головку шатуна газовой горелкой, только не сильно!



Какой стороной ставить втулку, вобщем, не принципиально. Главное, чтоб ее разрез не оказался напротив масляных каналов.



Сама втулка обычно чуть шире головки шатуна, и когда она войдет до конца и упрется в нижнюю шайбу, вот тогда можно взяв медную оправку и расположив шатун соответствующим образом, чтоб не подвергать его нагрузкам, одним-двумя резкими ударами довести положение втулки до желаемого.



Если вы думаете, что основная часть работы выполнена, вы сурово ошибаетесь.
Нужно еще отсверлить во втулке отверстия масляных каналов и развернуть ее под палец.
Думаю, описание сверления будет излишне, скажу лишь, что не стоит сверлить на высоких оборотах и сильно давить на дрель. Давя сильнее, просвелите быстрее, но получите большие заусенцы с внутренней части втулки, которые затруднят ее развертку.

Замена шатуна

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).

Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Распресовка колевала

Распресовывать коленвал можно разными способами в домашних условиях. Мне больше нравиться раздавливание щек коленвала при помощи зубила или любого конусного железного бруска. На фото ниже показано раздавливание щек коленвала при помощи зубила и молотка. Принцип такой, с двух сторон от шатуна вставляются конусы, затем поочередно наносятся по ним удары, конусы раздвигают щеки коленвала. Если ширина конуса не позволяет раздвинуть щеки коленвала до его разъединения, под щеку можно дополнительно подкладывать кусок метала.

Фото. Коленвал мотоцикла перед распресовкой.

После разъединения щек коленвала можно снять старый шатун с пошипником. Обычно палец коленвала выходит с оной щечки коленвала, но остается в другой, его можно выбить при помощи крепкой оправки слегка тоньше пальца коленвала. Выбивайте палец тяжелым молотком, если пытаться выбивать легким молотком процесс может затянуться. Старый палец выбивается с наружной стороны щеки коленвала.

Чуть не забыл, чтобы правильно спрессовать коленвал и не испортить нужные зазоры между шатуном и щечками, замерьте штангелем внутренний размер между щечками коленвала перед распресовкой, запомните его или запишите.

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Можно заменить щечку коленвала взяв ее с другого?

Делал по разному, но желательно не менять щеку коленвла, так как бывает что есть небольшое смещение от центра отверстия и центра коленвла, поэтому собирая щеки с разных коленвалов не удается убрать осевое смещение валов. Но бывает что даже разные щеки садятся как родные. Коленвалы сверлятся на одном станке с одной настройкой, если коленвал из другой партии то он сверлился на другом станке а здесь может быть небольшое смещение в сотые и десятые миллиметров, на движок эта мелочь не влияет, а при сборки коленвла с разных щек может быть смещение.

Замена шатуна на мотоцикле

Несмотря на то, что со временем на любом мотоцикле шатун приходит в негодность, какой бы он не был надежный, чаще всего коленвал мотоцикла выходит из строя на двухтактных мотоциклах. В таком случае у хозяина мотоцикла есть два варианта. Можно купить и установить новый коленвал или же отремонтировать старый, сменив шатун, сепаратор и палец коленвала.

Читать еще:  Обзор товара Коврик салона ВАЗ-2101-2107 ковролин комплект

Стоит отметить, что покупать новый коленвал на Минск стоит только в том случае, если старый уже не спасти, так как его цена в несколько раз превышает цену отдельных деталей для ремонта. В любом случае вам придется сначала снять старый коленвал и шатун Минск, а затем установить новый или вернуть старый в обновленном виде. При этом сразу после ремонта могут появляться неприятные стуки, которые нужно будет устранить. Для этого можно использовать токарный станок, но если у вас его нет, не беда, существует более простой способ, доступный любому.

Распрессовка коленвала

Для перепрессовки коленвала Минск существует большое количество приспособлений как специализированных, так и самодельных, придуманных теми, кому приходилось проводить ремонт в домашних условиях. Наиболее надежным и легким, особенно для тех, кто выполняет распрессовку впервые, является способ основанный на раздавливании щек коленвала с использованием зубила или любого другого примерно подходящего по форме инструмента.

Перед тем, как проводить распрессовку, важно зафиксировать значения зазоров между поверхностью шатуна и поверхностью щек коленвала. Для это при помощи штангеля измерьте зазоры и запишите полученные данные.

Для того, чтобы перепрессовка коленвала Минск была выполнена, в первую очередь следует снять сам коленвал, для этого следуйте приведенной ниже инструкции:

— Установите два металлических конуса по обе стороны шатуна, после этого последовательно наносите средней силы удары по каждому из них. Это приведет к тому, что под давлением конусов, щеки коленвала разъедутся.

В случае, если сам конус не достаточно широкий и его не хватает для того, чтобы полностью открыть коленвал, под щеки можно подложить небольшой металлический брусок или пластинку.

— После того, как половинки коленвала разъединятся, откроется доступ к шатуну. Снимайте его вместе с сепаратором.

— Теперь вытащите палец коленвала мотоцикла. Это не должно составить труда и тут может возникнуть только одна проблема. Иногда случается, что палец выходить только из одной из щек коленвала и остается надежно закрепленным в другой. В таком случае его нужно выстукивать с помощью прочной оправки. Ее толщина должна примерно равняться толщине самого пальца. Для того, чтобы выбить палец следует использовать тяжелый молоток, так как, легкого может не хватить. Обратите внимание на то, что выбивать палец необходимо с внешней стороны щеки.

Запрессовка коленвала

Обратная сборка коленвала в рабочее состояние не представляет особых сложностей. В качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться перепрессовка коленвала Минск, может послужить автомобильный блок, сделанный из чугуна, хотя идеальным вариантом будет наковальня.

— Возьмите новый палец и забейте в одну из щек коленвала. Желательно в ту, в которой оставался старый палец. Обратите внимание на то, что в отличие от снятия старого пальца, которое проводилось с внешней стороны щеки, установка нового должна проходить с внутренней стороны.

— Наденьте на палец сначала сеператор, а затем шатун Минск.

— Установите щеку коленвала таким образом, чтобы палец надежно упирался в поверхность наковальни.

— Теперь совместите вторую щеку коленвала с пальцем и начинайте забивать его во внутрь. Делать это желательно также с использованием тяжелого молотка.

Делайте все осторожно, даже несмотря на то, что вбиваете палец в щеку коленвала, так как вы можете случайно нанести удар по резьбе или другим не слишком прочным частям коленвала. Это приведет к деформации и скорее всего к покупке нового коленвала. После того, как коленчатый вал спрессован, снова с помощью штангеля проверьте зазоры. Если они не совпадают, с теми, которые вы записали ранее, разведите щечки с помощью уже описанного выше метода или наоборот немного сбейте их вместе, пока зазор не достигнет необходимого значения. Проследите за тем, чтобы палец полностью скрывался в коленвале. Если это не так, вбейте его внутрь.

Центровка коленвала

Теперь, когда все собрано, как уже писалось выше, могут появиться посторонние стуки. Это происходит от того, что валы не сбалансированы и их необходимо скорректировать. Чаще всего балансировку валов производят с помощью токарного станка, однако существует способ, доступный в домашних условиях:

— При помощи штангеля поочередно измеряйте каждую из щек коленвала. Как правило, они одинаковы, но также бывает небольшая погрешность. Учитывайте ее при дальнейших действиях.

— Теперь приложите штангель к одной из щек коленвала. Если он лег не ровно, то одна из щек выше или ниже другой.

— Ударами молотка изменяйте положение щек, относительно друг друга, пока не достигнете того, что штангель будет ложиться идеально ровно на каждую из них. Проследите за тем, чтобы не было никаких зазоров.

Не забывайте, что коленвал обычно делают из мягкого метала и нему нельзя сильно бить молотком, иначе вы рискуете повредить шатун Минск, а деформированный он вряд ли сможет исправно функционировать.

Бывают случаи, когда щеки отличаются друг от друга не только по длине, но и в диаметре. Эта разница не может быть большой, однако сильно влияет на процесс центровки коленвала и ее также нужно учитывать.

Замена шатуна на мотоцикле

Несмотря на то, что со временем на любом мотоцикле шатун приходит в негодность, какой бы он не был надежный, чаще всего коленвал мотоцикла выходит из строя на двухтактных мотоциклах. В таком случае у хозяина мотоцикла есть два варианта. Можно купить и установить новый коленвал или же отремонтировать старый, сменив шатун, сепаратор и палец коленвала.

Стоит отметить, что покупать новый коленвал на Минск стоит только в том случае, если старый уже не спасти, так как его цена в несколько раз превышает цену отдельных деталей для ремонта. В любом случае вам придется сначала снять старый коленвал и шатун Минск, а затем установить новый или вернуть старый в обновленном виде. При этом сразу после ремонта могут появляться неприятные стуки, которые нужно будет устранить. Для этого можно использовать токарный станок, но если у вас его нет, не беда, существует более простой способ, доступный любому.

Распрессовка коленвала

Для перепрессовки коленвала Минск существует большое количество приспособлений как специализированных, так и самодельных, придуманных теми, кому приходилось проводить ремонт в домашних условиях. Наиболее надежным и легким, особенно для тех, кто выполняет распрессовку впервые, является способ основанный на раздавливании щек коленвала с использованием зубила или любого другого примерно подходящего по форме инструмента.

Перед тем, как проводить распрессовку, важно зафиксировать значения зазоров между поверхностью шатуна и поверхностью щек коленвала. Для это при помощи штангеля измерьте зазоры и запишите полученные данные.

Для того, чтобы перепрессовка коленвала Минск была выполнена, в первую очередь следует снять сам коленвал, для этого следуйте приведенной ниже инструкции:

— Установите два металлических конуса по обе стороны шатуна, после этого последовательно наносите средней силы удары по каждому из них. Это приведет к тому, что под давлением конусов, щеки коленвала разъедутся.

В случае, если сам конус не достаточно широкий и его не хватает для того, чтобы полностью открыть коленвал, под щеки можно подложить небольшой металлический брусок или пластинку.

— После того, как половинки коленвала разъединятся, откроется доступ к шатуну. Снимайте его вместе с сепаратором.

— Теперь вытащите палец коленвала мотоцикла. Это не должно составить труда и тут может возникнуть только одна проблема. Иногда случается, что палец выходить только из одной из щек коленвала и остается надежно закрепленным в другой. В таком случае его нужно выстукивать с помощью прочной оправки. Ее толщина должна примерно равняться толщине самого пальца. Для того, чтобы выбить палец следует использовать тяжелый молоток, так как, легкого может не хватить. Обратите внимание на то, что выбивать палец необходимо с внешней стороны щеки.

Читать еще:  Машина не заводится и глохнет на ГБО

Запрессовка коленвала

Обратная сборка коленвала в рабочее состояние не представляет особых сложностей. В качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться перепрессовка коленвала Минск, может послужить автомобильный блок, сделанный из чугуна, хотя идеальным вариантом будет наковальня.

— Возьмите новый палец и забейте в одну из щек коленвала. Желательно в ту, в которой оставался старый палец. Обратите внимание на то, что в отличие от снятия старого пальца, которое проводилось с внешней стороны щеки, установка нового должна проходить с внутренней стороны.

— Наденьте на палец сначала сеператор, а затем шатун Минск.

— Установите щеку коленвала таким образом, чтобы палец надежно упирался в поверхность наковальни.

— Теперь совместите вторую щеку коленвала с пальцем и начинайте забивать его во внутрь. Делать это желательно также с использованием тяжелого молотка.

Делайте все осторожно, даже несмотря на то, что вбиваете палец в щеку коленвала, так как вы можете случайно нанести удар по резьбе или другим не слишком прочным частям коленвала. Это приведет к деформации и скорее всего к покупке нового коленвала. После того, как коленчатый вал спрессован, снова с помощью штангеля проверьте зазоры. Если они не совпадают, с теми, которые вы записали ранее, разведите щечки с помощью уже описанного выше метода или наоборот немного сбейте их вместе, пока зазор не достигнет необходимого значения. Проследите за тем, чтобы палец полностью скрывался в коленвале. Если это не так, вбейте его внутрь.

Центровка коленвала

Теперь, когда все собрано, как уже писалось выше, могут появиться посторонние стуки. Это происходит от того, что валы не сбалансированы и их необходимо скорректировать. Чаще всего балансировку валов производят с помощью токарного станка, однако существует способ, доступный в домашних условиях:

— При помощи штангеля поочередно измеряйте каждую из щек коленвала. Как правило, они одинаковы, но также бывает небольшая погрешность. Учитывайте ее при дальнейших действиях.

— Теперь приложите штангель к одной из щек коленвала. Если он лег не ровно, то одна из щек выше или ниже другой.

— Ударами молотка изменяйте положение щек, относительно друг друга, пока не достигнете того, что штангель будет ложиться идеально ровно на каждую из них. Проследите за тем, чтобы не было никаких зазоров.

Не забывайте, что коленвал обычно делают из мягкого метала и нему нельзя сильно бить молотком, иначе вы рискуете повредить шатун Минск, а деформированный он вряд ли сможет исправно функционировать.

Бывают случаи, когда щеки отличаются друг от друга не только по длине, но и в диаметре. Эта разница не может быть большой, однако сильно влияет на процесс центровки коленвала и ее также нужно учитывать.

Поршни мотоцикла: особенности работы, возможные неисправности и замена поршней

  1. Требования к качеству поршней мотоцикла
  2. Охлаждение поршней
  3. Неисправности поршней и пути их устранения
  4. Маркировки и обозначения на деталях цилиндро-поршневой группы

Поршень является неотъемлемым элементом двигателя мотоцикла. Совершая возвратно-поступательные движения внутри цилиндра, он преобразовывает энергию давления газа, образующегося в результате сгорания топливно-воздушной смеси, в механическую энергию.

Первые двигатели внутреннего сгорания были оснащены чугунными поршнями – прочными, надежными, но достаточно тяжелыми, что не позволяло ДВС иметь высокую мощность.

Со временем для производства поршней стали использовать более легкий материал – алюминий, что позволило улучшить теплоотдачу и оборотистость двигателя. Однако вместо с ростом мощности ДВС в разы возросли температура и давление в цилиндрах. В связи с этим алюминиевые детали, испытывающие предельно большие нагрузки, стали заменять стальными. Это позволило не только увеличить износостойкость поршней, но и усовершенствовать их конструкцию – облегченные изделия имели меньшую компрессионную высоту.

Требования к качеству поршней мотоцикла

Мотоциклы оборудованы однотактными или двухтактными двигателями. В каждом цикле их работы топливно-воздушная смесь, сгорая, выделяет большое количества тепловой энергии, которая толкает вниз поршень и запускает двигатель. Температура в цилиндрах при этом может достигать очень высоких показателей.

Такие условия работы ДВС определяют комплекс требований к его элементам. Поршни должны выдерживать экстремально высокие температуры и давление газа, механические воздействия от шатуна.

Применения только высокопрочных конструкционных материалов недостаточно, поэтому заводы-изготовители автокомпонентов используют специальные антифрикционные покрытия для продления срока службы поршней. Со временем они истираются, поэтому угроза преждевременного износа деталей снова становится актуальной.

Уникальное средство, превосходящее по своим свойствам те, которые наносятся изготовителем, выпускает российская компания «Моделирование и инжиниринг».

Антифрикционное твердосмазочное покрытие (АТСП) MODENGY Для деталей ДВС наносится на юбки поршней в целях обеспечения их прочности, снижения трения и износа, предотвращения появления задиров.

В результате применения АТСП уменьшается шум при работе двигателя, увеличивается его КПД и снижается расход топлива.

Покрытие MODENGY Для деталей ДВС сохраняет свои свойства в диапазоне температур -70 … +260 °С. Средство упаковано в аэрозольный баллон, наносится после тщательного перемешивания (встряхивания) обычно в несколько слоев. При комнатной температуре АТСП полностью высыхает за 12 часов.

Ниже смотрите подробную видеоинструкцию по нанесению аэрозольного покрытия.

Помимо юбок поршней, покрытием MODENGY Для деталей ДВС наносится и на другие детали двигателя: вкладыши распределительных и коленчатых валов, дроссельные заслонки, штоки клапанов, шлицевые соединения.

Перед нанесением АТСП поверхности очищаются и обезжириваются Специальным очистителем-активатором MODENGY – он гарантирует наилучшую адгезию покрытия и долгий срок его службы.

Охлаждение поршней

Во процессе работы поршни могут перегреваться, поэтому обязательно нуждаются в охлаждении.

В охлаждении поршня участвуют:

  • Поршневые кольца: прижатые одновременно к поршневым канавками и стенке цилиндра, они отводят свыше половины теплового потока; главная роль в охлаждении отведена первому кольцу, расположенному ближе к днищу
  • Моторное масло: имеет доступ к самым нагретым частям двигателя и отводит существенную часть его тепла в виде масляного тумана
  • Бобышки поршня: через них тепло передается в масло последовательно через палец и шатун; данный путь имеет наименьшую эффективность из-за тепловых сопротивлений
  • Свежая топливовоздушная смесь

Наиболее важную роль в охлаждении поршней мотоцикла играют поршневые кольца. Нарушение их теплоотводящей функции грозит быстрым разрушением поршней и выходом двигателя из строя.

Неисправности поршней и пути их устранения

О проблемах с поршнями мотоцикла свидетельствуют некоторые внешние признаки: посторонние шумы и стук в процессе движения, частый перегрев двигателя и снижение его мощности, повышенное дымление, увеличение расхода топлива, падение уровня масла.

Эти и другие подобные явления – повод для тщательного техосмотра деталей цилиндро-поршневой группы мотоцикла и замены неисправных элементов.

В бытовых условиях определить мощность двигателя практически невозможно, поэтому многие ориентируются на максимальную скорость, которую может развить мотоцикл, или замеряют компрессию в цилиндре. Второй способ оценки мощности предпочтительнее, так как снижение скоростных возможностей может быть вызвано не только износом поршней, но и закоксовыванием выпускной системы, нарушением регулировки зажигания или работы карбюратора.

Если проблема в работе двигателя действительно существует, не нужно сразу же менять поршни или проводить расточку цилиндра. Чаще всего бывает достаточно заменить поршневые кольца.

В зависимости от условий эксплуатации мотоцикла необходимость в первой замене поршневых колец возникает, в среднем, через 6-7 тыс. км пробега (в большекубатурных аппаратах – через 25 тыс. км). Замена поршня может потребоваться минимум через 15-40 тыс. км.

Оценить степень износа поршней можно только разобрав цилиндро-поршневую группу.

  1. Достав поршень, исследуйте его на предмет наличия трещин, а также замеряйте величину зазора между поршнем и цилиндром – она не должна превышать 0,3-0,4 мм, в противном случае поршень требует замены.
  2. Осмотрите поршневые кольца. В результате оседания нагара в канавках они могут терять подвижность («залегать»). Чтобы этого не произошло, тщательно удалите загрязнения из канавок с помощью не слишком острого предмета. Не используйте надфили или ножовочные полотна, так как если канавка будет повреждена, между кольцом и поршнем возникнет утечка газа с последующим снижением компрессии и другими неприятными моментами.
  3. Изучите отверстие под поршневой палец. В канавках этого отверстия установлены стопорные кольца – с «усиками» или без них. В норме они должны утопать в канавках не менее чем на половину диаметра проволоки, из которой изготовлены, при надавливании шилом на один из краев не должны прокручиваться по окружности.
Читать еще:  Принципы регулировки сцепления на Калине

Если в процессе осмотра выяснилось, что пора менять не только кольца, но и сам поршень (или его вместе с цилиндром), необходимо учитывать маркировку этих деталей.

К расточенному и хонингованному цилиндру поршень подбирается с учетом скорости его свободного (без колец) прохождения в гильзе: в норме он должен опускаться под собственной силой тяжести в течение одной секунды; прослабленный поршень падает с характерным стуком, а слишком плотный продвигается с приложением усилий.

Маркировки и обозначения на деталях цилиндро-поршневой группы

Для каждой модели мотоциклов существует несколько размерных групп поршней и цилиндров – от двух до четырех. Разница в их диаметре может составлять от 0,01 до 0,025 мм. Каждая группа имеет свою маркировку, которая наносится в виде клейма на днище поршня и нижний торец цилиндра. При подборе пары эти цифры обязательно должны совпадать.

На днище поршня обычно также выбита стрелка, помогающая соориентировать деталь при установке. Если стрелка отсутствует или не просматривается, поршень располагается так же, как стопорные штифты.

Диаметр пальца, так же как поршней и цилиндров, относится к одной из несколько размерных групп. В современных мотоциклах с установкой пальцев обычно не возникает проблем: они входят в бобышки без нагрева, под действием небольшого усилия. В старых же моделях пальцы в поршни запрессовались, для чего их нагревали в кипящей воде.

РЕМОНТ КОЛЕНВАЛОВ ОППОЗИТОВ

Одним из самых сложных и дорогих узлов двигателя четырехтактного мотоцикла является коленчатый вал. Отдельные его детали поступают в продажу в качестве запасных частей, и поэтому многие владельцы этих машин интересуются вопросами, связанными с ремонтом вала (Журнал «За рулем», № 6, 1982 г.)

Коленчатые валы у моторов ирбитского и киевского заводов составные (рис. 1), кроме типа МТ мотоциклов «Днепр», где они изготовлены из цельной отливки. В процессе эксплуатации, как правило, первыми изнашиваются шатунные или коренные подшипники, из-за чего появляется люфт в нижней головке шатуна или нарушается посадка коленчатого вала в картере. Это вызывает стуки в нижней части двигателя. Чтобы определить зазоры в соединениях, снимают цилиндры и, взявшись рукой за шатун, пробуют перемещать его строго перпендикулярно оси вала. Если движение детали ощущается с трудом, значит состояние подшипника удовлетворительное, а если шатун обнаруживает видимое перемещение, да еще сопровождаемое стуками, надо менять или ремонтировать вал.

Для определения люфта коренных подшипников пробуют перемещать вал шатунами, прилагая к ним значительно больше усилия, потому что сдвинуть тяжелый вал нелегко. Замена шатунных подшипников в отличие от коренных связана с разборкой вала. Перед разборкой (распрессовкой) вала на среднюю щеку и цапфы наносят при помощи линейки и чертилки риски, чтобы, совмещая их, облегчить последующую сборку.

Разбирают вал при помощи пресса или приспособления, как показано на рис. 2. Детали тщательно осматривают. Если на рабочих поверхностях роликов, кривошипного пальца и нижней головки шатуна есть углубления или заметна граненость — детали заменяют.

Перед сборкой шатуны, кривошипные пальцы и ролики подбирают согласно приводимой здесь таблице — это обеспечивает необходимый характер соединений.

Шатуны замаркированы краской на нижней части стержня, пальцы — на стенке отверстия. Ролики, рассортированные по группам, уложены в отдельные пачки (ящики). Подшипник, собранный на заводе с сепаратором, имеет номер 822907.

У правильно скомплектованных и собранных шатунных подшипников при всех сочетаниях деталей, указанных в таблице, зазор должен быть в пределах 0,01—0,024 мм. При подборе новых шатунов и пальцев надо выполнить еще одно условие — они должны иметь одинаковую массу в правом и левом цилиндрах.

Собирать коленчатый вал рекомендуется в следующем порядке.
Нагреть среднюю щеку кривошипа до температуры 350—400° С и запрессовать в нее пальцы «глухими» концами.

Надеть на палец подобранный шатун с сепаратором в роликами и несколько раз повернуть его. При нормальном зазоре шатун должен поворачиваться легко, без заеданий. Если он поворачивается с трудом, подшипник надо перекомплектовать.

Ориентируясь по рискам, нанесенным при разборке кривошипа, поочередно напрессовать на свободные концы пальцев переднюю и заднюю цапфы, обеспечивая при этом осевое перемещение («ОП») шатуна между щеками в пределах 0,045—0,140 мм у киевских двигателей и 0,05—0,34 мм у ирбитских (см. рис. 1).

Установить коленчатый вал в специальные центры или центры токарного станка и посредством индикатора определить взаимное биение коренных шеек в- соответствии с тем, как показано на рис. 3. Оно не должно превышать 0,03 мм. Если это условие не выдержано, необходима правка коленчатого вала. Это делают легкими ударами медного молотка по соответствующим сторонам цапф. Стрелки обоих индикаторов должны показывать отклонения в одинаковом направлении, то есть плюсовке или минусовые.

Если стрелки индикаторов показывают одинаковое, минусовое отклонение (см. рис. 3, а), превышающее допустимую величину, вал надо править, ударяя медным молотком в направлении, показанном стрелками. При плюсовом отклонении необходимо раздвигать цапфы (рис. 3, б). Если стрелки индикаторов показывают разные величины (рис. 3, в), следует определить наиболее высокую точку на коренной шейке коленчатого вала (в данном случае на левой) и, зажав среднюю щеку в тиски, несильно ударить .по левой цапфе.

Далее проверяют разворот кривошипа, также в центрах. Для этого шатуны складывают треугольником и в их верхние головки вставляют поршневой палец, соответствующий цветовому индексу отверстий. Замеры проводят при двух положениях кривошипа, как показано на рис. 4. Разница показаний индикатора не должна превышать 0,5 мм.

В случае, если стрелка индикатора при одном из положений коленчатого вала показывает отклонение, превышающее допустимую величину (0,5 мм), следует ударять по противовесам обеих цапф с противоположной стороны (на рис. 4, б показан пример с плюсовым отклонением). После правки вновь проверяют биение коренных шеек.

Может случиться, что не удалось поршневым пальцем соединить верхние головки шатуна. Это значит, что либо его ось непараллельна оси цапфы, либо непараллельны или развернуты (скрещены) оси отверстий в верхней и нижней головках шатуна. В этом случае надо разобрать вал, снять шатун и заменить его новым. Править шатун можно только в приспособлениях, которыми располагают специальные мастерские. После проверки кривошипа на «треугольник» (см. рис. 4) надо вновь проверить биение коренных шеек и при необходимости сделать правку.

  • Вход или Регистрация

вот читаю и думаю. за 2 года израсходовал 2 китацских вала, причем один 500км отходил второй 1500. пытаюсь купить заводской вал.но для эксперимента обязательно реанимировать постараюсь раздолбанные валы. у одного коренной подшипник шатуна сдох у второго левый шатун зажало.

  • Вход или Регистрация

лет через десять будем все так, когда имз откинет копыта окончательно.

  • Вход или Регистрация

Автор не упомянул что при ремонте значительно теряется прочность вала , и увеличивается вероятность того что вал провернется и заклинит двигатель, кои случаи не редки . поэтому целесообразней купить новый вал. а к ремонту прибегать в крайнем случае.

  • Вход или Регистрация

Статья нужная, если денег нет,то вполне можно из 2-3 х убитых один более-менее живой собрать.

  • Вход или Регистрация

Народ. Вы не поняли. на касик щя коленвал в таком дефиците. у нас возле завода 80 убитых енотов за него просили 2 года назад ща незнаю. а ремонт если мозги есть и руки не из задницы почти нашару обойдется.

  • Вход или Регистрация

Не Пиплы, статья добрая; у нас колено две штуки стоит,а за такие бабосы можно два Урала на зап. части хапнуть.

  • Вход или Регистрация

чего ты не видел уралов с клином:).
рад познакомиться я на байк-шоу поймал клина:)
правы купить проще а так заморачиваться-геморой один!

  • Вход или Регистрация

Все это хорошо да только было б это лет так десять назад, раньше кагда был дефицит, то вал днем с огнем не сыщешь, пошел на завод к «Дяде Васе» там и вал отремонтируют, а сейчас по моему проще купить, чем ремонтировать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector