Замена задних амортизаторов нива 21213

Эта несложная операция занимает около получаса на одну сторону.

Фотографии сделаны при замене пружин на ВАЗ-2131. Проушины под домкрат у этого экземпляра были заняты креплением навесных порогов, что несколько усложнило процесс. Обычно для замены вполне достаточно штатного домкрата.

Зафиксировать машину, подложив упоры cпереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где меняется пружина, и другое заднее колесо:

Очистить стальной щеткой гайку болта нижнего крепления амортизатора и полить ее «жидким ключом»:

Вытолкнуть болт (можно воспользоваться молотком через прокладку из мягкого металла), снять дистанционную втулку и дистанционную шайбу (показаны стрелками на правом фото):

Поддомкратить машину, поставить ее на подставку и снять колесо:

Обычно задний мост отвисает настолько, что пружина просто снимается. Вынуть пружину из нижней чашки, затем опустить, чтобы снять с верхней опоры:

Для правого колеса пружину удобно вынимать пружину вперед по ходу движения машины (фото слева), для левого колеса — назад (правое фото):

Если пружина не освобождается, нужно надавить весом тела на тормозной барабан.

Разворошить засохшую грязь в нижней чашке отверткой и смести ее щеткой:

Подцепить отверткой и снять верхнюю резиновую прокладку пружины:

Вставить верхнюю резиновую прокладку в новую пружину, совместив ступеньку в прокладке и начало первого витка пружины. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность прокладки и ее посадочное место:

Надеть верхний конец пружины на посадочное место, затем нижний вставить в нижнюю чашку:

Повернуть пружину вместе с верхней прокладкой (удобнее это делать против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижний виток в чашке:

Поддомкратить сторону моста, чтобы нижний конец амортизатора оказался против проушины (если используется штатный домкрат, можно подложить деревянный брусок под тормозной барабан и опустить машину):

Смазать болт графитовой смазкой по всей длине и вставить его в ухо амортизатора:

Поверхности дистанционной шайбы разные — плоская (слева) и выпуклая (справа):

Надеть дистанционную шайбу на болт так, чтобы выпуклая сторона была направлена к уху амортизатора, а плоская — к проушине моста:

Вложить в проушину моста дистанционную втулку, вставить болт до конца, навинтить гайку и затянуть ее:

Поддомкратить машину и поставить на место колесо:

Alex835 предупреждает: «При «провешивании» моста со снятым амортизатором надо постоянно следить за гибким шлангом тормозной системы, идущим от кузова на мост. При неаккуратной работе его легко можно порвать».

Дополнение от 14.09.06, автор Ивгений:

Когда менял задние пружины, обратил внимание на тот факт, что при провешивании моста слева искривляется тяга колдуна. Поэтому перед тем, как поднимать машину домкратом, рекомендую предварительно всё же открутить тягу регулятора тормозных усилий от моста дабы не согнуть её.

Передние и задние амортизаторы Нивы 2121, 21213 и 21214

Автомобиль Нива отлично чувствует себя на бездорожье, поэтому так популярен в нашей стране. Учитывая большие нагрузки, с которыми могут иметь дело стойки этой машины, её оснащают усиленными конструкциями этого типа. Рано или поздно даже высококачественные изделия выходят из строя, поэтому так важно заранее разобраться в том, какие амортизаторы на Ниву лучше установить, чтобы максимально продлить жизнь подвеске. Далее будет подробно рассмотрен принцип подбора задних и передних стоек для этой марки автомобиля, а также изложено пошаговое руководство по замене деталей.

Оригинальные амортизаторы на Нивы 2121, 21213, 21214 и аналоги: характеристики и артикулы

Автомобиль Нива производится с 1977 года и за это время некоторые узлы и агрегаты были значительно усовершенствованы. Изменения коснулись и амортизаторных стоек. По этой причине, каждому владельцу отечественного автомобиля этой марки необходимо знать о том, что по артикулам и размеру изделия, выпущенные до 1993 года отличаются от более современных модификаций.

Передние

Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:

Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:

Диаметр штока: 12 мм.
Диаметр корпуса: 41 мм.
Высота корпуса: 220 мм.
Ход штока: 105 мм.
Артикул: 21210290540282.

Стойка передняя автомобиля Нива 21214:

Диаметр штока: 12,5 мм.
Диаметр корпуса: 45 мм.
Высота корпуса: 217 мм.
Ход штока: 115 мм.
Артикул: 21214290500400.

Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.

Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).

Задние

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

Диаметр штока: 12 мм.
Диаметр корпуса: 41 мм.
Высота корпуса: 310 мм.
Ход штока: 182 мм.
Артикул: 21212915402.

Амортизатор задний Нива 21213:

Диаметр штока: 12,5 мм.
Диаметр корпуса: 45 мм.
Высота корпуса: 315 мм.
Ход штока: 198 мм.
Артикул: 21214291500400.

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

SS20: арт. SS20224.
Fenox: арт. А12175С3.
Trialli: арт. AG01514.
Hola: арт. SH40-413G.
Alca: арт. 842340.

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214

Из многообразия, представленного на рынке запчастей, бывает очень непросто выбрать наиболее подходящий экземпляр. Вышеприведенные детали практически не отличаются по техническим параметрам, но качество может существенно разниться. Оригинальные запчасти, к сожалению, не являются образчиками надёжности, поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение аналогам иностранного производства.

Выбор вида: газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний. В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Лучшие производители: Сакс, Каяба, Trialli, SS-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

Каяба – относительно недорогие амортизаторные стойки для автомобиля Ваз 2123. Можно приобрести как газовые, так и масляные изделия. Все размеры и характеристики таких элементов подвески полностью соответствуют заводским параметрам.
Сакс – германские амортизаторы высокого качества, которые стоят дешевле оригинальных изделий. При желании, можно выбрать газомасляные либо масляные изделия для установки на автомобиль Нива 2121 любой модели.
Trialli – наиболее популярная фирма-производитель амортизаторных стоек, устанавливаемых на автомобили Нива вместо оригинальных изделий.
SS-20 – амортизаторы идеально подходят для эксплуатации в условиях российского бездорожья. Стойки этого производителя отлично выдерживают низкие температуры в зимнее время года.

Читать еще: Как поменять салонный фильтр на Калине

Продукция перечисленных производителей пользуется заслуженным доверием отечественных автолюбителей.

Можно ли установить амортизаторы от Шевроле Нива

Многие владельцы отечественных автомобилей Нива 2121 пытают поставить на них стойки от Ваз 2131. Выполнять такую замену категорически не рекомендуется. На Chevrolet Niva амортизаторы имеют больший ход штока. Если физически установить изделие вполне можно на штатное место, то во время эксплуатации может произойти поломка крепления при пробое подвески.

Внимание! Установка стоек с автомобиля Ваз 2121 на Шевроле Нива возможна, но при этом будет существенно снижена комфортность управления автомобилем и эксплуатационный ресурс детали.

Когда менять амортизаторы на Ниве

Диагностировать неисправность амортизаторов совсем несложно. Достаточно выйти из машины, закрыть дверь, и покачать автомобиль, нажимая поочерёдно на кузов в районе каждого крыла. Если после прекращения нажима автомобиль продолжит колебаться длительное время, то амортизатор работает только в качестве ограничителя хода пружины и не гасит толчки.

Внимание! Масляные подтёки, искривления штока или заклинивание этого элемента также являются показаниями к замене стоек.

Как диагностировать неисправность

Если необходимо более точно проверить амортизаторы, то эта процедура может быть выполнена на вибрационном стенде. Такое оборудование позволяет имитировать реальные дорожные условия с одновременным считыванием информации специальными датчиками.

Если выполнить диагностику этого типа не представляется возможным, то определить работоспособность этой детали можно раскачивая кузов автомобиля, как было описано выше либо снять амортизатор и прокачать его. Если шток будет двигаться свободно, то амортизатор придётся заменить.

Что нужно для работ по замене: ключи, комплектующие, расходники

Для выполнения работ по замене амортизаторов необходимо приобрести оригинальные стойки либо качественные аналоги, подготовить комплект ключей, домкрат и противооткатные упоры. В комплекте с этой деталью поставляются все необходимые комплектующие, в том числе, шайбы и прокладки. Главное, во время распаковки и выполнения монтажных работ не потерять мелкие детали.

Внимание! Для того чтобы можно было легко открутить гайки, перед снятием стоек рекомендуется обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

Замена амортизаторов Нива 4х4 и кронштейнов их крепления

Выполнение работ по замене амортизаторов Нива 4х4 Урбан рекомендуется выполнять строго в определённой последовательности.

Инструкция для передней подвески

Работа по замене переднего амортизатора выполняется в такой последовательности:

Ослабить гайки крепления колеса.
Приподнять автомобиль на домкрате.
Снять колесо.
Открутить гайку стойки со стороны моторного отсека, при этом, удерживая шток от проворачивания ключом 6 мм.
Удалить шайбу и демпфер.
Открутить нижнее крепление стойки.
Вынуть амортизатор из посадочного места.

Установить новую стойку в сборе в обратном снятию порядке.

Внимание! Даже если из строя вышел только один амортизатор, заменить следует оба передних изделия.

Инструкция для задней подвески

Замена заднего амортизатора осуществляется практически также, как и при ремонте передней подвески. Если есть возможность установить автомобиль над смотровой ямой или приподнять на подъёмнике, то можно обойтись без снятия колеса. В этом случае, работа может быть выполнена следующим образом.

Автомобиль следует приподнять на домкрате или подъёмнике.
Открутить нижнее крепление.
Открутить верхний болт.
Снять амортизатор.

Когда неисправный амортизатор будет снят, устанавливают новое изделие. При этом, необходимо обеспечить качественную затяжку резьбового крепления.

Внимание! Перед установкой новых амортизаторов их рекомендуется прокачать вручную.

Заключение

Амортизаторы на Ниву 2121, 21213 и 21214 какие лучше выбрать зависит от многих факторов. Если автомобиль будет часто эксплуатироваться на высокой скорости, то лучше приобрести газовые изделия. Такие детали стоят дороже, но срок службы у них гораздо выше, чем у масляных амортизаторов.

Амортизаторы для ВАЗ 2121/2131 Нива и LADA 4×4

Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на классическую НИВУ 2121, 2131 и их модификации, НИВУ 21214М, LADA 4×4 (3 и 5 дв.) и версии «Урбан».

Поделись с друзьями

Применяемость

ВАЗ 2121
ВАЗ 2131
ВАЗ 21214, 21214M
LADA 4х4, LADA 4х4M
LADA 4х4 (3 и 5 дв.)
LADA 4х4 Urban (3 и 5 дв.)

Преимущества использования амортизаторов SS20 в автомобилях семейства НИВА и LADA 4×4

устраняется проблема раскачивания кузова и существенно уменьшается «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги, движение становится более комфортным;
предотвращаются «пробои» подвески при движении на большой скорости по дороге с большими неровностями;
есть возможность выбора характеристик: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт»;
стабильность работы в тяжелых условиях (за счет большего объема жидкости и улучшенного охлаждения) без снижения характеристик демпфирования;
увеличенный ресурс;
расширенный рабочий диапазон температур от -42 ˚С до +50 ˚С;
гарантия без ограничения пробега;
бесшумная работа и стабильность характеристик амортизаторов в течение всего срока службы.

Гарантия

Описание
Купить

Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет. Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.

Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Сделать свой автомобиль подходящим именно для ваших условий эксплуатации, а также одновременно улучшить надежность, позволит применение усиленных амортизаторов SS20 на Ниву с настройками «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт».

Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на Ниву, которые в отличие от штатных амортизаторов ВАЗ 2121 имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Увеличенный объем масла в амортизаторах SS20 для Нивы позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.

Стандарт — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.

Модификация «Комфорт-Оптима» имеет увеличенные настройки клапана отбоя, что позволяет решить проблему раскачивания кузова и существенно уменьшает «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги. Амортизаторы SS20 для Нивы и ЛАДА 4х4 с настройками «Комфорт-Оптима» подходят преимущественно для городской эксплуатации.

Амортизаторы «Шоссе» имеют еще большее усилие отбоя по сравнению с серией «Комфорт-Оптима», и кроме того в них увеличены усилия сжатия, что предотвращает пробои подвески при движении на скорости на больших неровностях. Такие настройки подойдут преимущественно для загородной эксплуатации по дорогам и умеренному бездорожью.

Наибольшая величина усилий отбоя и сжатия и, соответственно, энергоемкости — у амортизаторов с настройками «Спорт». Данные амортизаторы подойдут любителям гонок по бездорожью, для наиболее жестких условий эксплуатации.

У амортизаторов SS20 для Нивы ВАЗ 2121 и ЛАДА 4×4 отсутствуют внутренние стуки. Также одной из особенностей амортизаторов SS20 является высокая стабильность параметров при низких и высоких температурах. Корпус амортизаторов SS20 увеличен по сравнению со стандартными амортизаторами, что позволило не только увеличить объем масла, но и применить поршни большего диаметра. Это существенно снижает удельные нагрузки на элементы клапанной системы и увеличивает их ресурс. Поршни с «юбочкой», применяемые в амортизаторах SS20, обеспечивают отличное уплотнение и стабильность характеристик амортизатора при увеличенном сроке эксплуатации. Нижний сайлентблок переднего амортизатора имеет оригинальную конструкцию, превосходящую заводскую по надежности и демпфирующей способности.

Читать еще: Замена заднего тормозного цилиндра лада гранта

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваХодовая часть
Поиск

Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Интернет-магазин «НИВА ШОП»
Амортизаторы
- Перейти на страницу:
Re: Амортизаторы
Сообщение Janet » 06 июл 2010, 12:02
Re: Амортизаторы
Сообщение ALK » 06 июл 2010, 12:07
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: Амортизаторы
Сообщение Janet » 06 июл 2010, 12:09
ALK, а у меня Каябы утекли. И больше у меня нету двух рублей за штуку.
Бильштайны. ехать, конечно, будут, ну да я не спешу, до феста почти три недели.
Re: Амортизаторы
Сообщение medvedka » 06 июл 2010, 12:29
Дешевые бильштайны — какая-то фигня. Катался на таких. И катался на нормальных. Мягко говоря, разные вещи.
У меня стоят СААЗ.
Ездил на Бильштайне, Каябах, Монро.
Ниве это все не надо, ИМХО )
Re: Амортизаторы
Сообщение Captain » 06 июл 2010, 12:38
Re: Амортизаторы
Сообщение Антоха » 06 июл 2010, 12:47
Re: Амортизаторы
Сообщение Captain » 06 июл 2010, 12:52
Re: Амортизаторы
Сообщение simbir » 06 июл 2010, 18:33
Re: Амортизаторы
Сообщение Vesker16 » 14 дек 2010, 22:09
Re: Амортизаторы
Сообщение EVR » 15 дек 2010, 07:38
Re: Амортизаторы
Сообщение nick2121 » 31 янв 2011, 15:20
Не знаю сюда ли.
ШНивские задние амортизаторы, принцип переделки примерно как в 21214М:

ЗЫ. Машина моя, переделывал не я — так что особо рассказать ничего не смогу.
Re: Амортизаторы
Сообщение Zvykar’ » 31 янв 2011, 19:04
Re: Амортизаторы
Сообщение nick2121 » 31 янв 2011, 19:20
Re: Амортизаторы
Сообщение vjap » 13 фев 2011, 20:41
Re: Амортизаторы
Сообщение Кеха » 23 мар 2011, 22:04
Re: Амортизаторы
Сообщение 21213 » 14 апр 2011, 08:18
Re: Амортизаторы
Сообщение G.A.R. » 14 апр 2011, 09:12
Re: Амортизаторы
Сообщение xdnsx » 04 май 2011, 12:45
Re: Амортизаторы
Сообщение G.A.R. » 05 май 2011, 09:57
Re: Амортизаторы
Сообщение Миха » 22 июн 2011, 17:57
Замена задних амортизаторов нива 21213
Гражданский вариант лифта подвески Нива на 45 мм.
Данная статья не является руководством к действию, а является лишь кратким описанием установки деталей для лифта подвески. Все работы должны проводиться в специализированных мастерских, квалифицированным персоналом.
Перед началом работ рекомендуется очистить металлической щеткой все откручиваемые болты и гайки креплений, посадочные места и смазать WD40. Перед сборкой резьбовых соединений смазать пластичной смазкой поверхности болтов и гаек (Литол).
Задняя подвеска.
1. Поддомкратить заднюю часть кузова с левой стороны и поставить подставку под кузов.
  2. Снять левое заднее колесо, под мост подставить ручной домкрат.
  3. Ключом на 10 открутить от моста тягу колдуна (регулятор тормозных усилий).
  4. Открутить нижнее крепление амортизатора, ключом и головкой на 17.
  5. Открутить нижнюю продольную реактивную тягу в месте крепления моста. Ослабить в месте крепления к кузову.
  6. Открутить нижнее крепление тяги панара слева.
  7. Опуская домкратом левую часть заднего моста, вынуть пружину. При опускании обратить внимание на натяжение троса ручника и тормозного шланга.
  8. Вынуть штатную резинку с центрирующей металлической обоймой.
  9. Установить новую проставку в верхнюю часть, над задней пружиной.
  10. Установить пружину, совместив с направлением витка в чашке.
1. Установить нижнюю продольную реактивною тягу и удлинитель заднего амортизатора:
1. Поднимая домкратом мост, установить амортизатор на место, все резьбовые соединения не затягивать.
13. Установить колесо на место, убрать подставку и домкрат.
1. Повторить операции с задней правой стороной.
15. На место крепления тяги панара на мосту установить «Удлинитель крепления тяги панара Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva 50 мм» и зафиксировть болтом из комплекта.
1. На крепление установить тягу панара и зафиксировать штатным болтом и гайкой.
1. Снять тягу рычага привода регулятора тормозных усилий, ключ на 10.
1. Установить удлиненную тягу рычага привода регулятора тормозных усилий, и прикрутить тягу регулятора на место.
1. Удлиненный кронштейн тяги панара желательно усилить, подойдет обрезок подходящей трубы:
Передняя подвеска.
1. Ослабить болты крепления верхних и нижних передних рычагов.
2. Поддомкратить переднюю часть кузова с левой стороны и поставить подставку под кузов.
3. Снять левое переднее колесо, под рычаг подставить ручной домкрат.
4. Окрутить ступичную гайку.
5. Открутить гайки крепления верхней и нижней шаровой, снять поворотный кулак и отвести его в сторону. При этом обратить внимание на состояние тормозных шлангов.
6. Открутить верхнее крепление амортизатора накидным ключом на 17, придерживая шток сверху ключом на 6, либо газовым.
7. Открутить головкой на 13 крепление стабилизатора к рычагу, а в месте крепления к кузову ослабить.
8. Стянуть пружину стяжками.
9. Опуская домкрат, опустить рычаг максимально вниз, и вынуть пружину.
10. Установить новую проставку над передней пружиной вместо штатной
1. Открутить три болта крепления верхней шаровой торцевым ключом и головкой на 10.
2. Установить проставку под верхнюю шаровую, затянув удлиненными болтами из комплекта.
1. Накрутить на верхнее крепление амортизатора удлинитель из комплекта:
1. Установить пружину на место, совместив витки с направлением витка в проставке. При достаточном подъеме авто и использовании домкратов можно обойтись без стяжек.
  15. Поднять рычаг домкратом до высоты установки верхнего крепления амортизатора.
  16. Прикрутить амортизатор на место, установив большую шайбу и резинки на удлинитель.
  17. Установить поворотный кулак на место, совместив одновременной шлицы привода и отверстие с пальцем нижней шаровой. Верхний рычаг опустить максимально вниз, до совмещения пальца шаровой с отверстием в кулаке.
  18. Затянуть гайки пальцев шаровых.
  19. Установить колесо, убрать подставку и домкрат.
1. Затянуть ступичную гайку с необходимым усилием. Осторожно! Не перетяните ступичный подшипник.
2. Повторить операции с передней правой стороной.
1. При установке новых передних пружин с полиуретановыми проставками, необходимо «выровнять» пружину. Для этого, рекомендуется подложить шайбы 2 мм под болты нижней чашки пружины. Болты, которые ближе к колесу, под передний 4 штуки, под задний 2 штуки, болты при этом придётся заменить на более длинные.
2. Прикрутить головкой на 13 крепления переднего стабилизатора к рычагам и к кузову. Если пониженная курсовая устойчивость автомобиля и крены в поворотах не смущают, ликвидация переднего стабилизатора приведет к большим ходам подвески и, следовательно, улучшит геометрическую проходимость. Не для дорог общего пользования.
  Если после установки передних колес на автомобиль, верхние рычаги «лежат» на отбойниках, немного подрезать отбойники:
1. Прокачать автомобиль вверх-вниз и вправо-влево, можно немного проехать.
  25. Затянуть все соединения в передней и задней подвески с необходимым усилием.
  26. Отрегулировать сход-развал.
Буду исправлять то, что недоделал завод
Лада 4х4
Автор отзыва: Lesnichi Добавлено: 12 августа 2019 Срок владения: 3,5 месяца Пробег: 17000 км
Пробег автомобиля сейчас составляет 17 тысяч км, а куплена Нива была три с половиной месяца назад с пробегом около 9 тысяч км. Почти сразу после покупки сделал ТО-1, но я тогда не знал, что необходимо проводить осмотр ЛКП и соответственно лишился гарантии на кузов.
Режим езды такой: 90% асфальт, причем довольно плохого качества, гравийка 9% и грунт плохой 1%. Скорость передвижения до 140 км/ч по асфальту, до 120 км/ч на гравийке и 80 км/ч по грунту. Вождение достаточно агрессивное, на максимально возможной скорости, передачи на трассе не очень часто переключаю, как на автомате за счет е-газа. Естественно притормаживаю перед большими ямами и по возможности объезжаю их.
На данный момент имеется множество сколов до грунта в области где ставят мухобойку, на крыше пара до металла, на стойке левой до грунта и левое переднее крыло парочка до грунта. Антигравий на пороге облазит от пескоструя, буду подкрашивать. Перед задними колесами впадина в кузове тоже хорошо пескоструится, там мини сколы.
В остальном все блестит и радует глаз в те два часа после мойки, которые она чистая. Вообще конечно прикольно придумали делать камуфляж металликом, красиво и абсолютно неработоспособно на солнце.
Не знаю как с завода, но у меня стоит броня до передней балки, дальше лыжа до конца раздатки. Стоит низко и сделана очень низко, цеплялся ей. Думаю снять, к агрегатам вообще доступа нет, промежуточный вал и кардан передний не видно почти.
Есть мнение, что повышает вибрацию в салоне, а так же лишний вес, который для перегруженный морды не идет в плюс (машина тяжелее прошлых нив на несколько десятков кг по паспорту).
Дрыгатель дрыгается. Чувствуется в салоне достаточно хорошо на холостых. Потеет масло на корпусе ресивера. Откуда еще не понял. А так чистый и красивый. На 1-2 передаче, обороты меньше 1500 захлебывается и троит немного. На холостых обороты немного плавают. Бензин лью 95, расход около 10 л/100км. Вой и шумы и расколбас на оборотах 2800-3200 об/мин намного круче чем на 5000 об/мин. Сколько не искал информации — не нашел почему это может быть. Грешу на сцепление.
На холодную при 15 градусах ощущается стук гидрокомпенсаторов. Выхлоп какой-то шумный, тракторный. По моим ощущениях на других нивах тише. Грешу на прокладку выпускного коллектора. Е-газ мне определенно нравится — экономия бензина, меньше переключений.
КПП и сцепление
Выжимной воет просто песец (я знаю как раздатка воет). Двигатель с коробкой колбасит при движении гораздо сильнее, чем раздатку. Грешу на сцепление. Включить задний ход не всегда удается даже с разбега с пятой передачи. Первая, вторая тоже нечеткие какие-то. Вылетов нет. Возможно нужно регулировать кулису. Вроде коробка какая-то нового образца (я ничего нового в ней не заметил), но шумная.
В принципе норм, не так уж и колбасит, но со штока блокировки масло немного поступает. Вой присутствует. Карданы вроде норм, но думаю смазки в шрусы добавить.
Вроде норм. Единственное хочу проверить левую полуось, потому как колесо колбасит на вывешенной машине. Колесо отбалансировано. Подшипники еще бы посмотреть, думаю смазки там нет.
Когда машина покупалась подвеска была сбитая, в виражи входил как на формуле 1, крен малый, ничего не бренчало не стучало, не терлось, не визжало, все неровности обрабатывались замечательно. На данный момент машина сильно кренится в поворотах, мелкие неровности чувствуются на пустой машине, как на телеге. Стуки, скрип. Потек задний левый аммортизатор, остальные думаю на подходе. Передние рычаги на домик не похожи, стоят горизонтально (так вроде и было или может немного лучше). Задний мост стал подруливать достаточно сильно, вообще машина хуже держит дорогу, подозрения на износ резинок задних рычагов. Повреждения пыльников верхних шаровых (сначала заметил один, но вот и второй подошел). Тут вроде все.

Гидроусилитель руля: обратной связи от колес нет, мне с ним непривычно. Колеса вращаются легко. Последнее время передаются удары, неровности, срабатывание АБС на руль сильнее, чем раньше. Надо смотреть рулевые тяги, наверное под замену.
В целом тормозит неплохо. Но АБС это конечно лютый песец (первая машина с ним). В повороте или на неровной поверхности лучше даже не касаться тормоза иначе поведение непредсказуемое, можно и с дороги сухой вылететь. На ровной поверхности при движении прямо не срабатывает, за счет этого тормозит отлично. Износ тормозов минимальный.
Пара поездок с неснятым ручным тормозом. Тут сам виноват, поездки небольшие, выявлялось в пути, на прошлых ручником не пользовался, а тут надо для автозапуска.
Напомню литье окрашенное, резина сток Pirelli Scorpion ATR 185/75 R16. После поездок по гравию резина становится очень шумной. Колеса качаю 2,1 и 1,9 атм перед и зад соответственно (по паспорту). Передняя резина значительно проседает даже на пустой машине, думаю поменять с задней, а то получается сейчас угловая скорость колес разная, работает дифференциал, соответственно я переднеприводный.
Скрипы присутствуют, лечится подтягиванием винтов, болтов. Особенно слышно дребезжание крышки бардачка и правого, левого углов панели. Сиденья — ну тут слов нет, как я ни регулировал — сидеть неудобно. Скрип от них тоже приличный. Обогрев сидений работает. Кондиционер — переводит бензин в еле прохладный воздух, производительности явно недостаточно.
Крышка багажника. Судя по тому что я вижу на изоленте, которую мотаю на скобу-она прыгает сильно. Стучание присутствует. Изолента помогает ненадолго. Регулировка резинок тоже. После езды по гравию и земле ясно видно как через двери идет подсос воздуха. Причем не только по уплотнителям, но и через дренаж двери. По багажнику нареканий у меня нет.
Лобовое мне не нравится. От любого камня страдает как пластилин. Много мелких выщербинок, просто куча. Сколов крупных штуки три. Трещины. Их уже три, когда покупал, была одна. Появляются даже от небольшого камушка на высоких скоростях. Думаю стекло менять и бронировать чем-нибудь, благо стоит оно не дорого. От того камня, который прилетел мне в крышу я думаю стекло просто продырявило бы. Насекомые залепляют стекло за очень маленький промежуток времени, задолбался отмывать уже.
Подогрев зеркал в дождь очень выручает. Подсветка багажника не работает (у меня же люкс типа), вообще неприятно. Крепление заднего левого фонаря лопнуло.
В фарах внутри засохшие капли на рассеивателе, так же выщербинки от камней. Фары ночью это просто писец. На старой стояли Хелла и китай с ДХО под хрусталь. Так вот даже китай лучше. Отражатель который стоит перед лампой на дальнем свете загораживает большие треугольники перед машиной. Фары однозначно надо менять. Напряжение в сети 13-14,1 (обычно больше 13,9 не поднимается). Тут грешу на аккумулятор, на нем электролит с одной банки течет.
Ну неприятно конечно такое на новой машине, но будем доделывать то, что завод не делает. Но многим вопросам обращусь по гарантии на очередном ТО-2. Что-то буду сам доводить до ума.
0 0 голоса
Рейтинг статьи