Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Затяжка сайлентблоков после замены

Затяжка сайлентблоков после замены

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 15.395
Имя: Sergey
Город: Moscow
Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT

ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг «Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е.» и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний — перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще — с себя не надо начинать, так как в органах не служил — каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Нирвану познавши.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

там снизу подпирают

ни разу на сервисах не видел что ли вертикальные стойки на гидравлике?

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.415
Имя: Владимир
Город: Воронеж
Машина: Integra LA-DC-5

Правильная замена сайлентблоков

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время.

Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности «повар-кондитер» не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципе его работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: «я и так все знаю, уже миллион машин отремонтировал» . Так вот владельцы этих миллионов машин которые отремонтировал данный мастер и страдают потом…

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем

Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки

1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в нашей компании всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы «Точка Опоры» , конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полной уверенности что знают что делают, но т.к. ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно.

3) После того как старый сайлентблок удален, нужно обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности. Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения.

4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком.

Примерно так должен выглядить инструмент для запресовки

РИС. 1

Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то правильно его будет запрессовывать наставив оправку на наружнюю обойму.

Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисов при замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которые жалуются на то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: «как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину ?» можно услышать ироничное :»конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной».

На самом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение.

Дело в том что когда машина поднята рычаги «свисают» под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннего натяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность. Не нужно жалеть мастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ, либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса.

7) Часто бывает что сайлентблок сделан не из сплошной резины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так

красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе.

Читать еще:  Замена втулок заднего амортизатора ваз 2107

Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом. Угол этот выбран таким образом чтобы после установки на автомобиль рабочая часть сайлентблока отрабатывала наиболее эффективно, и на нее приходилась вся нагрузка. Если угол увеличить или уменьшить, нагрузка будет приходить на ту часть сайлентблока где практически нет резины, соответственно , деталь очень быстро выйдет из строя. Обратите внимание мастера на эту тонкость, если он запрессовывает сайлентблок не правильно попросите его исправиться. Для каждого автомобиля угол наклона может варьироваться.

Купить сайлентблоки для вашего автомобиля вы всегда можете в нашем магазине

Лада 2107 Сделано в СССР › Бортжурнал › Передняя подвеска

Я уже писал о огромном желании заменить элементы передней подвески и о закупке комплектующих

Для удобства доступа пришлось снять подкрылки.

С верхними рычагами особых проблем нет. откручивается верхняя шаровая и болт крепление рычага (В 2104, -05, -07 нужно выкрутить болт крепления бампера который насквозь продет через трубу крепления. Тогда болт крепления верхнего рычага входит внутрь трубы крепления бампера и легко вынимается. Снимать передний бампер как рекомендует «мурзилка» не нужно).

Все мастерство заключается в замене нижних сайлентблоков. Так как их можно поменять не снимая рычаг, открутив только 2-ве гайки крепления рычага.
Для этого мастер принес съемник который позволяет это сделать.

Теперь о процессе сборки затягивать крепление сайлентблоков нужно в том положении в котором подвеска находится в свободном состоянии. Это в разы увеличит срок службы сайлентблоков. Для этого если вы меняете сайлентблоки без ямы или на подъемнике в сервисе рычаг нужно установить в положение как будто автомобиль самостоятельно стоит на колесах. Для более наглядного объяснения сейчас немного порисую :).

Давайте взглянем на правильную сборку

Итак рассмотрим роботу подвески при правильной сборке подвески.
Если мы затянули крепления в расслабленном положении рычага подвески Рис1.а), То когда вы едите на ровной дороге, автомобиль стоит неподвижно резинка сайлентблока практически не работает. Лучше всего этого добится установив колеса на автомобиль и затягивать крепления сайлентблоков с ямы или эстакады. Тогда когда автомобиль наезжает на препятствие назовем его «Горб» резинки напрягутся Рис1.б) и одолев препятствие снова вернутся в свободное положение. При прохождении препятствия типа «Яма» резинки тоже напрягутся Рис1.в) но уже в другую сторону на допустимый угол роботы подвески и на короткое время. Пройде препятствие снова вернутся в положение в котором резинка расслабленная.

Теперь рассмотрим Рис2. Что происходит с резинкой сайлентблока если ее затянуть в висящем положении на домкрате или на подъемнике.
Допустим Вам зажали гайки крепления когда рычаг висел вниз розжатый роботой пружины, собственоого веса и прочего. Тогда расслабленное положение резинки будет лишь тогда когда автомобиль проходит препятствие «Яма» Рис.2.г). При нормальном положении автомобиля ровная трасса, гараж, стоянка под домом сайлентблоки уже будут находится постоянно в положении работы на скручивание Рис.2.д) что в последствии приведет к усталости резины и быстрому выходу из строя сайлентблоков. Но это еще не все. Из Рис.2.е видно что проезжая препятствие «Горб» или когда автомобиль сильно нагружен резинка уже будет работать не на скручивание а на разрыв, Это удвоит угол выкручивания рычага и сайлентблока, что приведет к его разрушению.

Исходя из этих особенностей зажимать гайки только установив рычаг в плоскости которая отвечает рабочей в расслабленном состоянии.

По мимо сайлентблоков были заменены рулевые наконечники кроме центрального, он в замене не нуждался. После замены успел в тот же день на СТО где мне отрегулировали схождение и розвал за 100 грн. Хотя у меня чувство что только схождение. Так как я переспросил а как вы розвал регуировали на что мне ответили что розвах хороший и его не трогали :(. Верим на слово.
Надеюсь писал не даром и кто-то из вас подтянул свои знания, до замены у меня их тоже не было, а если представление и было то не полное. О том в каком положении нужно затягивать рычаги я не знал.

P.S. Когда затягивал колесо с правой стороны обломил болт крепления колеса в ступице. Отделался малой кровью но об этом в следующей записи.

Спонсор замены киоск Черемухина Игоря на рынке «Козацкий» г.Дубно :). Спасибо братишка.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Читать еще:  Нужно ли менять масло в механической коробке передач

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Читать еще:  Замена сопротивления печки нива шевроле

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

NIVA.RU

Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрипит

Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрипит

Сообщение Niva1600 » 28 июн 2015, 21:55

Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрипит

Замена передних рычагов привела скрипу с водительской стороны, другая сторона не скрипит. Регулировачные шайбы не путал!
Что я сделал не так? Внизу менял, не скрипят, может пройдет со временем.

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение Sash » 29 июн 2015, 08:44

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение Niva1600 » 30 июн 2015, 21:28

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение boczman » 30 июн 2015, 22:32

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение rv3dll » 01 июл 2015, 06:26

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение Sash » 01 июл 2015, 08:22

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение Niva1600 » 01 июл 2015, 17:12

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение rv3dll » 01 июл 2015, 21:20

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрип

Сообщение Андр99 » 05 июл 2015, 00:49

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрипит

Сообщение Давид » 13 ноя 2017, 10:45

Re: Заменил передние верхние сайлентблоки на рычагах и скрипит

Сообщение Давид » 13 ноя 2017, 11:09

Кстати, так я обработал все сайленты на своей нивке( это касается верхних и нижних рычагов . Подобные скрипы могут исходить и от задних амортизаторов, но там решается все проще, элементарно подтянуть гайку нижней стойки амортизатора . Обычно они скрипят, когда есть прослабление и амортизатор смещается вверх или вниз. Как то так!

А если хотите ,чтобы любые гайки откручивались легко ( все гайки под машиной ,на шпильках или болтах), то после как что то установите и затяните, обработайте резьбы и гайки мовилью из болончика. Проверено и придумано лично мною. Работает 100% , гайки легко откручиваются, не попадает влага, защищает от ржавчины и грязи.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector