Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска детали без отличия в цвете (метод перехода)

Способы покраски участков кузова автомобиля с переходом на соседнюю деталь

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

  1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
  2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Как покрасить деталь автомобиля переходом?

Кто бы где ни писал, что, мол, у нас самый лучший колорист, и он подбирает краску 100%, всё равно можно при определённом освещении (чаще искусственном) и при определённом угле зрения определить, что деталь по колору отличается от соседней детали.

Отличие это складывается из- за нескольких причин- даже если Вы красите той же краской, но на другой день, то другой будет и температура среды, вязкость базовой краски, давление покраски, количество слоев наносимой базы и т.д.

Вот чтобы этого отличия не было, и красят деталь переходом.

Покраска детали автомобиля переходом означает, что базовая краска (подложка, «нитра», основа) укрывает деталь не полностью, а только в месте ремонта, то есть чуть перекрывая загрунтованную поверхность. Делается это из- за двух причин: чтобы не красить всю деталь при незначительном ремонте; чтобы скрыть различие в цвете окрашенной детали с соседней покрашенной ранее (или на заводе)- и это скорее основная причина.

Существует 2 способа покраски переходом. По сути это один и тот же способ, различие только в нанесении лака: когда деталь лачится целиком и когда по лаку рисуется переход. То есть способ 1 — базовую краску наносим переходом и наносим лак на всю деталь. Способ 2 — базу наносим переходом и лак тоже наносим переходом. Способ 2 применим при незначительных повреждениях у края детали (смотри рисунок 1).

Согласно рисунка 1 внизу передней части крыла «семёрки» была царапина. Её зашпаклевали, загрунтовали. Далее наносим базу переходом, и лак тоже наносим не на всю деталь, а на половину. Рисунок конечно типовой- и «семёрок» конечно уже всё меньше по дорогам ездит, и т.п. , но понятие о переходе он даёт. Итак, описание подготовки поверхности к покраске переходом и сама окраска.
Матируем деталь. Если лачим всю деталь, то матируем всю деталь. Если по лаку тоже будет переход, то матируем чуть дальше предполагаемого перехода с запасом ( чуть далее границы 4)- на глянце ничего не лачим, только на заматированной поверхности! Матируем скотч-брайтом серго цвета или матировочной пастой или тысячной шкуркой.

Какие тут могут быть «засады» для новичков. Если Вы лачите всю деталь (а новичкам я настоятельно рекомендую лачить именно всю деталь) , то матируйте чем хотите- берите тысячную шкурку или 1200 и матируйте. Потом перелачите- и всё ОК. Если Вы по лаку тоже делаете переход, то если Вы будете шкурить наждачной бумагой слишком мало, то не вся шагрень может зашкуриться, остаются такие точки- остатки от шагрени. Если б лачить деталь целиком, то без проблем. А если переход по лаку делать, то переход этот может не получиться- заматированная поверхность под переход по лаку должна быть идеальной- то есть матовая абсолютно, без глянцевых шагреневых точечек. А если Вы слишком перешкурите наждачкой, то можно и до базы протереть.

Читать еще:  Рента новостей доменов

Под переход по лаку лучше серым скотч-брайтом матировать. Отнеситесь ответственно- если слабо пошкурить, то поверхность будет полуматовая, адгезия слабая и переход по лаку не получится. Скотч-брайт должен быть не старым, чтобы хорошо матировать поверхность. Он должен быть серого цвета, только серый скотч-брайт подходит для этих целей. И при покупке обратите внимание — изредка бывают скотч-брайты серого цвета, а жёсткие как красные, не берите дешёвые неизвестно чьего производства материалы: нарежете таким скотч-брайтом таких царапин, как от 400 шкурки, какой уж тут переход… Обратите внимание: пока описывается подготовка поверхности для нанесения лака, к переходу по базе это как бы отношения не имеет.

Итак, деталь у Вас готова: часть детали загрунтована, остальное заматировано. Деталь оклеена, компрессор включён, всё обезжирено: обезжирена вся поверхность — и где будет база и где лак.
Наносим биндер- бесцветную базу (поз.1). Биндер- это та же самая база, только без пигмента, бесцветная. Применяется для того, чтобы база наносилась не на деталь непосредственно, а на сырую поверхность- биндер. Наносится он чуть далее предполагаемого перехода по базе, чтобы вся база уместилась в пределах этого биндера.

Вообще в чем сложность перехода? Он виден! Если Вы непрофессионально нанесёте базу, то края базовой краски видны под лаком. Смотришь, вроде ничего, а отойдёшь- заметно пятно. Причём на светлых металликах края тёмные, а на тёмных- ореол светлый. Происходит это из за частиц металлика- микрочастиц алюминия, которые на границе нанесения встают «ёжиком».

Нанося базовую краску (поз. 2), не останавливайте пульверизатор ровно на границе, а, подходя к границе нанесения базы, пульверизатор уводите в сторону, как бы наотмашь слегка. Цель- не останавливать руку резко посередине детали- тогда точно частицы металлика тут будут «ежом».
Наносить слои базы надо так. Сначала первый слой, чуть перекрывая границу грунтовки. Потом последующий чуть дальше первого и т.д. до тех пор, пока Вы не будете уверены, что базы достаточно и она не просвечивает.

Кстати, многие красят без биндера. И если лачить всю деталь, то можно без биндера базой покрасить полдетали наотмашь так слегка, а перелачить деталь всю целиком. Я опять рекомендую новичкам не делать переход по лаку, а , не применяя биндера, нанести базу, вполовину детали перепылить последний слой базы и полачить всю деталь.

Ещё: для человеческого глаза переход менее заметен, если граница нанесения базы не вертикальна, а как бы по диагонали (рисунок 2).

Далее как и всегда наносим лак (поз. 3 рисунка 1). При нанесении на всю деталь- никаких особенностей, так, как Вы лачите обычно- в 1 или 2 слоя. Если же Вы рисуете переход , то: лачим деталь, немного перекрывая слой базы, получится напыл лака. Вот напыл лака, в отличие от напыла базы пусть будет нерасплывчатый, как бы границей, чтобы легче его было размыть. На место напыла тут же наносится растворитель для переходов (есть такой в магазине), размывая его (поз.4). (Или же: смесь лака с растворителем для переходов в соотношении 1:3 наносится чуть далее старой границы лака, а уже новую границу будем размывать растворителем. Но это уже для опытных маляров.) Потихоньку, не увлекаясь, наносите растворитель для переходов на границу лака, как бы рисуя её. Именно надо рисовать, не красить границу, а пылить туда , где ещё не размыто. Но не увлекайтесь: идеально границу всё равно не размоешь, тут будет небольшая шагренька. Да ещё потечь может!- не забывайте, что это всё таки растворитель, у него вязкость, как у воды…

Переход по лаку после сушки полируется, тут может тоже ожидать «засада»- если перестараетесь с полировкой, граница лака резко проявится и тут уже ничем не поможешь, эта граница так и будет видна и если Вы решите ещё заполировать, то она может ещё более проявится. Перед полировкой, если переход немного шероховат, то можно чуть дотронутся шкуркой № 2000-3000.

А вообще- берясь за переход, Вы должны быть уже достаточно опытны в автопокраске, то есть иметь представление об этом и понять то, что я здесь написал. 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

Покраска авто плавным переходом — окрас и технология работы

При покраске отдельных деталей кузова автомобиля бывает трудно подобрать цвет эмали так, чтобы он стопроцентно совпал с цветом остального кузова. Даже компьютерный подбор автоэмали не всегда выручает в такой ситуации. Именно для такого случая применяется метод покраски переходом.

Когда нужен переход?

Покраска переходом необходима в тех случаях, когда результат перекраски одной детали будет виден невооруженным глазом. Особенность восприятия человеком цвета такова, что подобрать темные тона намного легче, чем светлые. Поэтому серебристые, яркие цвета автомобиля перекрашиваются в переход. Это так же справедливо для следующих случаев:

— возраст автомобиля довольно внушительный и лакокрасочное покрытие сильно выгорело или износилось;

— дефект, подлежащий ремонту, расположен на крупной детали (такой как крыша или капот);

— не удается точно подобрать тон краски для большой площади кузова.

Как делается переход?

Технически покраска авто переходом представляет собой зону смешивания двух цветов для маскировки различий в цветовых оттенках между заводской краской и новыми окрашенными частями. При этом фактически зона становится разделена на переход оттенка краски и лака. Это — необходимое условие перехода при покраске таким методом.

Для достижения наиболее достоверного эффекта однородности цвета автомобиля в качестве переходной зоны используются смежные с окрашиваемой детали. Это особенно важно, когда окрашиваемая деталь имеет сравнительно небольшие размеры.

Переходная зона может быть с резкими границами (например по молдингам дверей или с наплывом). В последнем случае мастеру покраски необходимо помнить, что переход краски наиболее заметен на светлых участках, в то время как переходная зона лака видна на темных частях деталей.

Покраска автомобиля с переходом состоит из нескольких этапов:

1. Переходная зона детали матируется – то есть по ней проходятся мелкой наждачкой (№1500) для достижения матового эффекта. Это необходимо для того, чтобы краска на переходной зоне смогла удержаться.

2. Подготовленный участок обезжиривается и красится. В результате получается деталь с хорошо заметной границей перехода краски.

3. Разницу между старой и новой краской устраняют с помощью растворителя для перехода. Его наносят в 1-2 подхода с разницей в 30 секунд, стараясь избегать потеков краски.

4. Поверхность переходной зоны снова матируется и полируется.

Этот способ нанесения краски с переходом подходит для акриловых красок, которые поставляются с отвердителем. Для нитроэмалей покраска переходом, видео которого можно найти в сети, немного отличается:

— в отличие от технологии окраски акрилом, переходная деталь под нитроэмаль матируется полностью;

— нанесение нитроэмали производится до середины детали с нечеткими границами покраски;

— после высыхания краски поверхность детали обезжиривается и лакируется полностью.

Особенности покраски переходом цвета «металлик»

Окрас переходом деталей автомобиля цвета «металлик» имеет свои особенности, связанные с наличием в структуре краски частиц. Для того чтобы мелкодисперсная стружка (содержащаяся в краске «металлик») выглядела как оригинальная, заводская покраска, применяют специальный слой краски, которая называется «бесцветная база». Это — однокомпонентная, бесцветная краска, наносимая на зону перехода для правильной ориентации частиц и идентичная по свойствам базовой эмали.

Высыхает этот слой очень быстро, поэтому базовый слой краски необходимо наносить сразу. Требования к нанесению «бесцветной базы» такие же, как и к обычной краске: обезжиренная, выровненная поверхность.

Самостоятельная покраска с переходом

Покраска переходом, технология которой описана выше, не должна вызвать проблем у опытного мастера. Если вы владеете навыками покраски деталей кузова в условиях гаража и располагаете необходимыми инструментами и условиями, ь для этого все необходимые инструменты и условия, то использование переходной технологии не должно вызвать затруднений.

При любом способе покраски деталей самым трудным моментом является подбор нужного оттенка и знание особенностей нанесения той или иной краски. Совмещение навыков колориста и маляра обычно дает лучший результат, нежели разделение этих профессий, поэтому, если у вас имеется достаточный опыт, вы можете без лишних сомнений опробовать эту замечательную технологию, дающую превосходный результат.

Локальная покраска автомобиля

Центр покраски и полировки «ДефектовНет» С 2010 года оказывает услуги качественной локальной покраски автомобиля в Санкт-Петербурге. Специалисты нашего технического центра помогут быстро избавиться от царапин, потертостей, небольших очагов коррозии на кузове автомобиля по технологии локального кузовного ремонта.

Читать еще:  Энциклопедия | Большая Берта, орудие - Вики

Метод локальной покраски автомобиля идеально подходит для ремонта небольших повреждений без нарушений геометрии. Принципиальное отличие от традиционных способов окраски в том, что локальная покраска позволяет минимизировать зону ремонта и во многих случаях позволяет отказаться от покраски детали целиком.
Для исправления мелких дефектов ЛКП (лакокрасочного покрытия) нет необходимости снимать и разбирать поврежденную деталь кузова и, часто, незачем красить эту деталь полностью!

Локальная покраска проводится в несколько этапов:

  • устраняем глубокие царапины шлифовальной машинкой.
  • зона ремонта грунтуется и сушится. После сушки грунт необходимо перешлифовать.
  • Далее наносится база (краска) и лак. Переход зоны ремонта по базе неотличим от исходного ЛКП за счет точного подбора цвета. Переход по лаку, в зависимости от геометрии детали, делается по ребру или в менее заметном узком месте.
  • Сушим покрытие при помощи инфракрасной сушки или в окрасочной камере.
  • Полируем зону перехода лакокрасочного покрытия.

На устранение минимального повреждения нам потребуется 4-5 часов. Такая колоссальная экономия времени достигается за счет за счет отказа от лишних арматурных работ и применения специальных, быстросохнущих материалов.

Строгое соблюдение технологии окраски, рекомендованной производителем, и использование современных материалов позволяет нам выполнять локальную покраску качественно, с гарантией на лакокрасочное покрытие 12 месяцев.

Предвосхищая возможные вопросы и опасения отметим, что гарантия 12 месяцев на ремонтную окраску вполне достаточна, так как в подавляющем большинстве случаев, ошибки в покраске (использование некачественных, дешевых или несовместимых материалов, небрежная подготовка к окраске и прочее) проявляются уже на первой смене сезонов, в период колебания температур. (а вот большинство официальных дилеров, к примеру, дают гарантию на ЛКП только лишь 6 месяцев).

Преимущества локальной покраски очевидны:

— Экономия времени! Больше не нужно откладывать устранение досадных дефектов на долгие месяцы, не желая расставаться с автомобилем на несколько дней: используя метод локальной покраски, в 9 из 10 случаев ремонт занимает не более 6-7 часов.

— Сохранение качества заводской сборки элементов — в большинстве случаев поврежденный элемент не снимается и не разбирается, между кузовными деталями сохраняются заводские зазоры.

— Сохранение заводского лакокрасочного покрытия — использование метода локальной покраски, позволяет сохранить лакокрасочное покрытие завода-изготовителя в максимально возможном объеме.

— Экономия денежных средств! Стоимость локальной покраски автомобиля может быть до 40% дешевле традиционной покраски элемента полностью, за счет снижения расходов на материалы и уменьшения количества арматурных работ.

Всегда ли возможна локальная покраска? Нет, далеко не все можно покрасить локально. Так например не покрасить локально повреждение по центру плоской кузовной панели (дверь без ребер и молдингов, капот или крыша) Не покрасить локально с переходом через всю деталь (например кромку капота или крыши). Не покрасить локально несколько повреждений на одном элементе, или большое повреждение. Локальная покраска позволяет разумно экономить, но сама суть технологии не в экономии денег, а в возможности сделать кузовной ремонт с минимально возможным вмешательством в родное ЛКП автомобиля. Для этого необходимы качественные современные материалы и высокий уровень мастерства исполнителя.

Подводя итог, отметим, что локальная покраска автомобиля это полноценная ремонтная окраска поврежденного участка со всеми необходимыми для этого технологическими этапами и полноценной гарантией на лакокрасочное покрытие.

Стоимость локальной покраски кузова автомобиля

Локальная покраска бампераот 4500 рублей
Локальная покраска крылаот 4500 рублей
Локальная покраска двериот 4500 рублей
Локальная покраска крышки багажникаот 4500 рублей
Локальная покраска капота*от 4500 рублей
Локальная покраска крыши*от 4500 рублей

* Локальная покраска капота и крыши возможна крайне редко. Это связано с особенностями перехода от старого лакокрасочного покрытия к ремонтному.

Для приблизительной оценки стоимости ремонта Вы можете отправить фото на оценку или приехать на осмотр в любой день с 10 до 19 по предварительному звонку. Рекомендуем Вам ознакомиться со схемой проезда в разделе контакты.

Познакомиться с некоторыми нашими работами по локальной покраске автомобиля Вы можете в разделе галерея.

Покраска детали без отличия в цвете (метод перехода)

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли. Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор краски?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в глаза.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать переход.

Как под­го­то­вить деталь?

— Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

— Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обезжирить.

— Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным материалом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

— Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

— Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпускается.

— После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нанесении.

Читать еще:  Мультяшные машины Рона; Берри

  1. Зона мати­ро­ва­ния
  2. Бес­цвет­ная база
  3. База
  4. Бес­цвет­ный лак
  5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для переходов

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Покраска кузова автомобиля методом перехода

Как показывает практика, при обновлении лакокрасочного покрытия автомобильного кузова, предварительный подбор подходящего цвета из темной гаммы происходит намного проще, чем из светлой. Чтобы немного облегчить задачу, мастера при работе с яркими оттенками, серебристыми и бежевыми расцветками пользуются эффективным приемом «покраска переходом», когда обрабатывается не только ключевая деталь, но и соседние с ней. При этом, чтобы методика себя оправдывала в полной мере, шаг покраски должен быть едва различимым.

Данный метод являет собой целый набор приемов, которые, при соблюдении соответствующей технологии, позволяют создать неразличимый переход от старого слоя покраски к совершенно новому. Следует также учитывать, что качественное совмещение должно затрагивать не только слой краски, но лаковое покрытие, обладающее иными свойствами, которые, тем не менее, не влияют на визуальный облик кузова.
Методика может применяться абсолютно на любой детали кузова. Что касается лака, он нуждается в особо тщательной полировке на ровных поверхностях. О качестве проделанной работы в данном случае можно говорить тогда, когда невооруженный глаз наблюдателя сможет уловить различия цветового градиента, лишь после того, как ему точно укажут месторасположение детали с обновленной поверхностью.
Специалисты рекомендуют использовать методику в следующих ситуациях:
* В некоторых местах поверхность автомобильного кузова потеряла насыщенность цвета или подверглась износу.
* Одна из крупногабаритных деталей авто имеет заметный дефект.
* Возникли трудности в подборе цвета для нанесения краски деталь с большой площадью, например, дверей или крышки капота.

Лучшие способы применения переходной покраски

Качественная покраска авто переходом способна в ряде случаев сотворить чудо, когда казалось никак не обойтись без полной покраски всего кузова. При обработке зон, где поверхность включает в себя изломы, например, на крыле или дверях, даже у опытного маляра возникает множество затруднений. Так, дверь часто красят вплоть до линии молдинга с последующим переходом. В местах, где располагаются пазы, допустимы резкие контуры или напыление.

Интересная особенность: на кузовах светлого тона лучше различается краска, тогда как на темных машинах некачественный переход заметен на слое лака. Довольно часто обновленную деталь выдает идеально глянцевая поверхность, ведь свежий слой еще не успел собрать множество микроповреждений и не подвергался воздействию внешней среды так интенсивно как старый слой.
Методика переходной покраски также уместна в тех случаях, когда выбранный вариант краски изменяет свой оттенок при нанесении в несколько слоев или в зависимости от интенсивности работы распылителя. Также с его помощью устраняются малоэстетичные различие в тонах, получившиеся после проведения некачественных ремонтных работ. При этом расходные материалы тратятся в весьма умеренных объемах.

Потенциальные сложности применения методики

При частичной покраске кузова, когда в обработке нуждается только одна-две детали, различия расцветки окрашенных и неокрашенных поверхностей ярче всего проявляются на стыках. И, что характерно, наиболее вычурно отличия проявляются на нитроэмалях, сохраняющих популярность на рынке. В связи с этим, покраска переходом должна включать в себя плавный переход на соседнюю деталь. Высочайшее качество итогового результата достижимо даже в тех случаях, когда проводится сложная покраска переходом цвета металлик или других эффектных оттенков.
Залог успеха качественной работы в автомастерской зависит от того, насколько слажено взаимодействуют маляр и колорист. Именно колорист занимается компьютерным подбором тона, полностью совпадающего с исходным, уже имеющимся на автомобиле. Но бывают случаи, когда идеально выбранный, полностью совпадающий по серийному номеру цвет не совсем подходит. Причина неудачи кроется в незначительном изменении оттенка в зависимости от примененной техники нанесения. Это обстоятельство зачастую документируется и его необходимо учитывать до начала покрасочных работ.
Изменение тона может наступить из-за следующих факторов: примененный комплект инструментов, давлением струи распылителя, размах. Профессиональный колорист осведомлен о подобных нюансах и обязан проконсультировать маляра в частности о силе нажима и траектории распыления. В то же время опытный маляр должен суметь применить на практике полученные рекомендации, владеть различными методиками нанесения краски. Идеальный случай, когда маляр и колорист – один человек, способный максимально широко оценить фронт работ и возможные подводные камни, но таких специалистов не так часто встретишь. Если есть возможность, перед тем как будет заказана переходная покраска авто, посмотрите видео ее исполнения в автомастерской.

Что касается технологического аспекта, наиболее сложным является выполнение перехода на акриле. Трудность в том, что данный материал наносится на самой последней, финишной стадии. Качество поверхности в таком случае полностью зависит от того, насколько хорошо были проведены подготовительные работы. Специалисты советуют в таких ситуациях не рисковать, создавать полностью матованную поверхность детали, риска делается в самом конце аккуратнейшим образом. Применение акрила имеет много общего с доводкой лаковых покрытий до идеального состояния. Однако акрил еще более сложен, ввиду того, что наносится в один слой. Он не прощает и малейших ошибок.
Трудности также возникают со слабоукрывистыми видами красок. С их помощью зачастую создаются серебристые и светлые тона. Их специфика состоит в том, что при многослойном напылении они могут образовывать ореол в виде более темных, чем остальной фон, разводами. Малоопытные мастера часто совершают одну и ту же ошибку, нанося все больше и больше краски, пытаясь свести эффект ореола, пока не приблизиться к краю детали. Данные краски необходимо наносить, использую послойный переход.

«Бесцветная база» и ее применение в покраске

Методика покраски с переходом чаще всего подразумевает использование специального материала под названием «База бесцветная». Он полностью лишен цветных пигментов, ему не нужен растворитель для переходов, в отличие от обыкновенной базовой краски. При покрытие кузова цветом «металлик» использование бесцветного состава считается абсолютно необходимым, поскольку только на этой мокрой основе металлическая стружка ляжет полностью равномерно, не меняя оттенка и не ложась кусками.

Перед нанесением базы поверхность следует обезжирить. Сам процесс являет собой заливку полного слоя из пульверизатора, причем делать это нужно быстро, поскольку данное вещество достаточно быстро высыхает.

Применение покраски напылом в бытовых условиях

Данная тема пользуется большим успехом среди автолюбителей. Многие поднаторевшие в этом деле автовладельцы демонстрируют способы отснятое в домашних условиях видео, как покрасить машину в домашних условиях, например, в гараже. Причиной столь высокой популярности является тот факт, что данная методика позволяет добиться наилучшего результата, цветовые различия будут практически незаметны.
Для работы потребуется следующее: пистолет для покраски, оснащенный круглым факелом и соплом 0.8, смесь «разбавитель для перехода», доступная в любом специализированном автомагазине.
Процесс разбит на следующие этапы:
1. Снятие глянца с обрабатываемой детали, для которой требуется переход. Для этой цели подойдет наждачная бумага №1500. Если границу перехода не удается сделать в центре детали, придется матировать всю ее поверхность.
2. После обезжиривания можно приступить к нанесению краски. После того как на деталь ляжет последний слой, можно будет заметить ее четкую границу в виде не растекшегося вещества.
3. Эту границу нужно убрать с помощью растворителя. Вначале он наносится с дистанции в 40 см, после полуминутной паузы повторить процедуру и так до тех пор, пока краска полностью не растечется вдоль границы нанесения.
4. Дав поверхности предварительно высохнуть, следует пройтись наждаком по всей ее площади.
Акриловые красители используются при переходной покраске чаще всего, ввиду своих отличнейших физических свойств, в особенности термической устойчивости. Для удобства применения они продаются вместе с подходящим затвердителем.

Что касается нитрокрасок, в технологию следует внести некоторые коррективы:
* Глянец всегда снимается со всей детали.
* Эмалью плавно покрывается центр детали, с незначительным заходом к ее краям. Следует избегать возникновения четких границ.
* Деталь оправляется в сушку, после чего с нее стирается слой жира.
* Поверхность переходной детали полностью покрывается лаком.
Небольшой совет: граница между старым и новым слоем будет не так видна, если краска наносится диагональными движениями поочередно в разные стороны, каждый последующий слой должен слегка выходить за пределы предыдущего. Нужно избегать вертикальных полос, так человеческие глаза воспринимают их четче.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector