Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем заваривать дифференциал на классике

Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107

Чем отличается легковой автомобиль от внедорожника — размерами и наличием полного привода? Возможно, но и на ВАЗ 2107 можно улучшить проходимость, причем практически без каких-либо серьезных вложений. Полный привод не удастся сделать, а вот повысить проходимость — на 100%. Что для этого надо? Включить блокировку дифференциала. Но для этого ее нужно купить и установить в задний мост. Есть еще один вариант — заварить дифференциал. Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107 просто используя сварочный аппарат расскажем далее. Инструкция поможет справиться с заданием.

Плюсы и минусы заваренного редуктора

Почему владельцы автомобилей ВАЗ 2107 начинают думать о том, чтобы заварить дифференциал? Это позволит ведущим колесам автомобиля вращаться с одинаковой скоростью. У такой способности есть свои преимущества и недостатки, с которым и предстоит разобраться сразу, перед тем как приступать к внесению кардинальных изменений в системе приводного механизма.

Сначала выясним все недостатки такой переделки, чтобы представлять себе, на какие риски придется пойти владельцам семерок:

  1. Увеличение нагрузки на детали и механизмы автомобиля. Вращение приводных колес с одинаковой скоростью приводит к тому, что испытывает сильные нагрузки трансмиссия, механизм сцепления, задняя ось и ступичные подшипники. Задавшись целью, рекомендуется установить 4-ступенчатую трансмиссию, которой проще будет справиться с большими нагрузками.
  2. Увеличение траектории разворота — теперь чтобы плавно войти в поворот, машина должна медленно перемещаться, а также проходить немного больший радиус. Стоит отметить, что это надо делать для снижения нагрузки на автомобиль. Развернуть машину с заблокированным дифференциалом можно даже с места, но при этом сразу придется ехать на серьезный ремонт.
  3. «Съедание» резины, повышенный гул от работы редуктора, а также увеличение расхода — все это если и присутствует, то в незначительной степени. Отзывы и практика показывают, что это косвенные минусы, присутствие которых практически не наблюдается. Если первые два минуса не смущают, то смотреть на третий даже не стоит.

Заварка редуктора семерки — это однозначно нехорошо, но допустимо при условии аккуратного вождения. Теперь о преимуществах:

  • Улучшенная проходимость и быстрый старт с места(исключается возможность пробуксовки одного из колес, имеющего меньшее сцепление с поверхностью). Теперь преодолевать препятствия по пересеченной местности будет намного легче.
  • Улучшенная управляемость на скользких покрытиях, но учитывайте, что при прохождении поворотов рулить будет труднее.

Сопоставив все преимущества и недостатки, можно принять соответствующее решение о необходимости заваривания дифференциала на ВАЗ 2107.

Что нужно для заваривания дифференциала

Что понадобиться для реализации задумки? Понадобится разобрать редуктор заднего моста, и произвести его предварительную очистку, чтобы в итоге осуществить качественное заваривание дифференциала. Если заварить дифференциал, не снимая его с автомобиля, к чему прибегают некоторые умельцы, то итог может быть плачевным. Были случаи, когда при первой большой нагрузке сварочное соединение отпадало и попадало между шестернями. К чему это приводит, не сложно представить.

Работы однозначно рекомендуется проводить в гараже с ямой. Перед этим следует запастись необходимым инструментом, и приступать к делу.

Как правильно заварить дифференциал

Только правильно заваренный дифференциал будет служить исправно, и не станет причиной серьезных последствий. После демонтажа редуктора ВАЗ 2107, необходимо приступать к его разборке и очистке деталей. Причем очистка — это самый главный этап, от которого зависит надежность. Для очистки используется только ацетон, и никакие другие масляные очистители не подходят.

Чтобы заварить дифференциал редуктора заднего моста, выполняются следующие манипуляции:

  1. Разбирается редуктор.
  2. Вывинчиваются 8 болтов крепления планетарной шестерни. Для этого понадобится зафиксировать деталь в неподвижном положении, и приступать к вывинчиванию крепежных соединений.
  3. Извлечь палец, постучав по нему молотком через удлинитель.
  4. Когда выпадут сателлиты, понадобится снять также шестерни полуосей, под которыми расположены шайбы.

Теперь приступаем к выполнению сварочных работ. Используя клещи или трубный ключ, необходимо зафиксировать деталь в руках, и приступать к обвариванию шестерни по всему периметру. Обвариваются обе шестерни, после чего даем им время, чтобы остыли при обычной температуре(не поливаем их ничем, и не опускаем ни в какую жидкость). В итоге остается удалить остатки сварочных швов, и затем скотч. Собираем мост в порядке обратном снятию, и в завершении остается только испытать переделку.

Подводя итог, стоит отметить, что такой способ является самым надежным и беззатратным. Его недостаток в том, что если вы захотите вернуться к прежнему варианту, то понадобится покупать новый мост. После испытаний вы почувствуете разницу в управлении автомобилем, и возможно не захотите вернуться к стандартному варианту.

Лада 2101 бич-корч › Бортжурнал › Как правильно заварить дифференциал ВАЗ. Разборка-сборка, сварка, моменты затяжки… Часть 1-я.

После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.

Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.

Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.

Сразу отвечу на возможные вопросы.

♦ — Почему всё такое чистое?
— Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).

♦ — Нахрена это надо?
— Вон отсюда с такими вопросами! =)

♦ — А надёжно получится?
— В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.

♦ — Чем варил?
— Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.

♦ — Какое масло залил с сколько?
— Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)

♦ — Сколько времени ушло?
— 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.

♦ — Доволен результатом?
— Доволен.

Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.

1 — Корпус редуктора
2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
местами при разборке-сборке!
4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
«стопор»)
8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
9 — Коническая шестерня (ведущая)
10 — Планетарная шестерня (ведомая)
——————
Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же «морковка и патисонка», «коничка и планетарка», «ведущая и ведомая», «хвостовик и тарелка»… И чего только не встретишь на просторах интернета.
——————
11 — Корпус дифференциала
12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
13 — Сателлит
14 — Ось сателлитов (т.н. палец)

! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.

Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

1 — корпус редуктора
2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
3 — резьба для гайки преднатяга
4 — резьба под болт крепления бугеля
5 — коническая шестерня (ведущая)
6 — внутренний подшипник хвостовика
7 — каналы смазки

Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.

Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.

Теперь фото №3.

Бугеля и болты разложены по сторонам, как и гайки преднатяга. Где право, где лево — каждый решает сам. У меня по фото справа правые детали (если попутать гайки и/или бугеля — вы ничего не закрутите). На фото так же видны сами подшипники и их конические обоймы возле гаек преднатяга.

Собственно суть: я открутил 8 болтов, держащих планетарную шестерню. Как? вставьте длинный и прочный штырь типа монтажки в шестерни полуосей, встаньте ногами и смело откручивайте, положив всё на деревяху, дабы не покоцать. Зачем? Чтобы была возможность добраться до самого дифференциала, а именно…

1 — Корпус дифференциала
2 — Шестерни полуосей
3 — Подшипники скольжения шестерён полуосей (кольца такие, с отверстиями)
— далее о них будет подробнее
4 — Ось сателлитов (она же «палец»)
5 — Сами сателлиты
6 — Случайно попавший в кадр удлиннитель на 1/2 дюйма =)

Палец вытаскивается очень просто, достаточно слегка постучать по нему маленьким молотком через что-то типа удлиннителя на 1/4 дюйма или через отвёртку. Сателлиты после снятия пальца вывалятся вбок, как только вы провернёте шестерни полуосей. Тут всё просто.

Фото №5. Внимательно!

Теперь, когда мы извлекли сателлиты из корпуса дифференциала, приступаем к дальнейшему его изучению. Если его потрясти, из него вывалятся шестерни полуосей =) Можно их и аккуратно вытащить =) Под ними видим шайбы с отверстиями толщиной примерно 1мм. Помимо них видим масло! Если не разбирать диф до такого состояния, то при сварке это масло будет говнить шов и ни хрена не получится. Протираем ацетоном.

Важнейший плюс: Удалив эти шайбы-подшипники, мы добьёмся более глубокой посадки полуосей в шестернях по шлицам. Как? Всё логично: убрав шайбы, мы на миллиметр придвигаем шестерни к корпусу дифа, а соответственно, ближе к колёсам. То есть полуоси у нас теперь входят глубже в шлицы. Кто что недопонял — спрашивайте…

Ещё несколько фото с описанием для представления картины.

Spool для ВАЗ 2101 — 2107

    • Двигатель
      • Коленвал
      • Маховик
      • Головка блока цилиндров ВАЗ
      • Спортивные распредвалы
      • Клапаны ГРМ спорт
      • Комплектующие ГБЦ
      • Ремни | Шестерни ГРМ
      • Прокладки | Сальники
      • Впускная система
      • Дроссельная заслонка
      • Поршни Clubturbo
      • Поршни ТДМК
      • Поршни Federal Mogul
      • Кольца поршневые
      • Шатуны
      • Опоры двигателя
      • Вкладыши для двигателей ВАЗ
      • Вкладыши ACL
      • Маслоуловители
      • Картер масляный
      • Насос масляный
      • Разное
    • Турбо
      • Турбо-кит
      • Турбокомпрессоры
      • Коллектор турбо
      • Перепускные клапаны
      • Вестгейты
      • Интеркулер на ваз
      • Интеркулер кит
      • Пайпинг кит (воздуховоды)
      • Турбо запчасти
    • Охлаждение
      • Адаптеры для установки масляного радиатора | датчиков
      • Системы охлаждения для ВАЗ 2101-2107 16v
      • Радиаторы охлаждения
      • Масляные радиаторы
      • Радиаторы отопителя
      • Водяные насосы(помпы)
      • Вентиляторы
      • Термостаты
      • Бачки расширительные
      • Разное
    • Силикон
      • Прямые патрубки
      • Патрубки с фланцем
      • Патрубки с поворотом 45 градусов
      • Патрубки с поворотом 90 градусов
      • Патрубки с поворотом 135 градусов
      • Шланги
      • Силиконовые патрубки Mishimoto
      • Силиконовые патрубки для системы охлаждения
    • Трансмиссия
      • Блокировка
      • Главная пара ваз
      • Спортивные ряды КПП
      • Шестерни
      • 6 передача ваз
      • Привода ваз
      • Сцепление
      • Короткоходная кулиса
      • КПП спорт
      • Задний редуктор моста ваз
      • запчасти кпп ваз
    • Тормозная система
      • Вакуумный усилитель
      • Главный тормозной цилиндр
      • Задние дисковые тормоза
      • Тормозные диски
      • Тормоз ручной
      • Колодки тормозные
      • Фитинги для тормозной системы
      • Планшайбы | переходные комплекты
      • Педальный узел
      • Регулятор тормозных усилий
      • Суппорт | рабочий тормозной цилиндр
      • Разное
    • Подвеска
      • Подвеска Clubturbo
      • Амортизаторы
      • Пружины
      • Опорные подшипники
      • Треугольные рычаги
      • Растяжки | Усилители
      • Каркас безопасности
      • Подрамники
      • Проставки колесные
      • Рулевое управление
      • Стабилизаторы поперечной устойчивости
      • Сайлентблоки | втулки резиновые
      • Сайлентблоки | втулки полиуретановые
      • Шпильки | гайки колесные
      • Кулаки поворотные
      • Шарнирнные головки | Подшипники скольжения
      • Шаровые опоры
      • Разное
    • Выхлопная система
      • Глушители на ВАЗ
      • Глушители универсальные
      • Вставка катализатора
      • Паук
      • Приемная труба (downpipe)
      • Резонаторы на ВАЗ
      • Резонаторы универсальные
      • Гибы
      • Труба | Отводы
      • Гаситель колебаний (гофра)
      • Фланцы
      • Разное
    • Электроника
      • Датчик температуры воздуха
      • Innovate
      • Буст контролер
      • Датчик абсолютного давления
      • Система зажигания
      • Турботаймер
      • Блоки управления | Проводка
      • Приборы
      • Разное
    • Топливная система
      • Горловины заливные
      • Топливные баки
      • Противоотливные баки
      • Регуляторы давления топлива
      • Топливаные рейки (рампы)
      • Кронштейны для топливных насосов
      • Насос топливный
      • Наполнители для топливных баков
      • Форсунка топливная
      • Фильтры топливные
      • Шланги
      • Разное
    • Кит комплекты
      • Мото комплекты Турбо
      • Комплекты увеличения объема двигателя
      • Комплекты выхлопных систем
      • Комплект перехода с E-GAS
    • Стайлинг
      • Адаптеры для установки спортивных рулей
      • Альтернативная оптика
      • Буксировочные крюки | Петли
      • Декоративные номерные знаки
      • Замки
      • Зеркала
      • Подиумы для приборов
      • Ремни безопасности
      • Рули
      • Насадки на рычаг КПП
      • Спортивные сиденья
      • Системы хранения и транспортировки
      • Накладки на педали
      • Шлемы
      • Крышки для заливных горловин
      • Разное
    • 4×4
    • Одежда и сувениры
      • Брелки для ключей
      • Винил на автомобиль
      • Клубная карта, фирменная одежда
      • Мягкие игрушки | Подушки
      • Наклейки на лобовое стекло
      • Постеры
      • Разное
      • Стикеры
      • Чехлы для смартфонов
      • Шильдики
      • Шнурки для ключей
    • Кузовной пластик
      • Бамперы тюнинг на ВАЗ
      • Воздухозаборники
      • Решетки радиатора
      • Стекла | Обивки спорт
      • Фендеры | Расширители колесных арок
      • Приборные панели
      • Двери
      • Спойлеры
      • Накладки
      • Капоты
      • Крышки багажника
      • Крылья
      • Элементы кузова пластик
      • Элероны
      • Юбки
      • Разное
    • Фитинги
      • Шланги | трубки
      • Фитинги для резиновых шлангов
      • Фитинги для тефлоновых шлангов
      • Фитинги для алюминиевых трубок
      • Соединительные муфты| фитинги
      • Переходники AN — Метрическая резьба
      • Переходники AN — Дюймовая резьба
      • Переходники AN — AN
      • Переходники AN — ORB
      • Крепления для шлангов
      • Штуцеры приварные
      • Штуцеры через перегородку
      • Тройники AN
      • Заглушки
      • Разное
    • Разное
      • Термоизоляция
      • Воздушный фильтр
      • Масла и автохимия
      • Инструмент
      • Щетки стеклоочистителя
      • Упоры капота пневмогидравлические
    • Главная
    • Каталог
    • Трансмиссия
    • Блокировка
    • Spool ВАЗ 2101 — 2107

    Spool ВАЗ 2101 — 2107

    Спул (spool) для автомобилей ВАЗ 2101 — 2107, Niva 4×4. Обеспечивает равномерную передачу крутящего момента на оба ведущих колеса жестко соединяя приводные валы между собой. Изготавливается из цельной заготовки на станке с числовым управлением, подвергается термообработке. Дополнительным плюсом будет более низкий вес относительно любого дифференциала. Может быть применен на автомобилях для драг рейсинга, дрифта,вездеходах. Предназначен для использования с полуосями / приводами 22 шлица.

    Внимание! Не рекомендуется установка на гражданские автомобили.

    Технические характеристики:

    Нужно ли заваривать дифференциал?

    • Нужно ли заваривать дифференциал?
    • Частые неисправности дифференциала
    • Для чего заваривать дифференциал?
    • Что нужно, чтобы заварить дифференциал?
    • Как правильно заварить дифференциал?

    Заварить на совесть дифференциал и вдоволь подрифтовать – мечта многих стритрейсеров! Такой тюнинг всё больше набирает популярность с каждым днём. Ряды любителей поскользить боком и пожечь шины растут. Заваренный дифференциал – наиболее дешёвый вариант вынудить вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, избегая нежелательного ускорения одного колеса.

    • Частые неисправности дифференциала
    • Для чего заваривать дифференциал?
    • Что нужно, чтобы заварить дифференциал?
    • Как правильно заварить дифференциал?

    Частые неисправности дифференциала

    Самыми распространёнными неисправностями дифференциала являются сильный шум, стуки и удары в передаче, заклинивание моста и подтекание смазочного материала. Но, пожалуй, наиболее частой неисправностью автомобильных дифференциалов является разрушение оси сателлитов.

    Профессионалы отмечают, что эта проблема наиболее часто отмечается на транспортных средствах, владельцы которых любят поэкстремалить. Повреждение детали происходит в несколько этапов:

    — Понижение смазочных свойств. При частом экстремальном вождении смазка начинает постепенно утрачивать свою эффективность, приводя сателлиты к масляному голоданию.

    — Нагревание рабочей поверхности. Недостаточно смазанные поверхности детали начинают нагреваться, в результате чего покрываются задирами, что приводит к ещё большему масляному голоданию. Под воздействием экстремальных температур верхний слой сателлита значительно размягчается, приводя к интенсивному преждевременному износу.

    — Образование дефектов, которые способствуют изменению расположения элементов дифференциала, в результате чего те выходят из строя. В случаях, когда износ уже достиг пиковых показателей, ось разламывается, шестерни вываливаются из дифференциала, повреждая картер коробки передач.

    Для чего заваривать дифференциал?

    Итак, мы плавно подвели вас к той части материала, где расскажем про заваренный дифференциал. В моменты нахождения дифференциала в рабочем состоянии, при вхождении в поворот одно из колёс автомобиля вращается быстрее, так как оно должно пройти по внешнему диаметру, проходя большее расстояние. Как вы уже поняли, мы ведём речь о колесе, которое находится дальше от угла поворота.

    Когда дифференциал находится в заваренном состоянии, оба колеса уже будут вращаться с одной скоростью, и при вхождении в поворот будут проделывать одинаковое количество оборотов. В такой ситуации ближнее к углу поворота колесо начинает прокручиваться, поэтому автомобиль начинает вести себя абсолютно по-другому. На самом деле, ежедневная езда с заваренным дифференциалом не является чем-то великим и ужасным, как это описывается зачастую в интернете. Конечно, присутствуют свои тактики и предостережения.

    Итак, если вы решились заварить дифференциал, значит, вы любите дрифтовать. Не будем говорить о палёной резине, но о сохранности других элементов всё же стоит упомянуть. Вам стоит понизить нагрузку на трансмиссию, а также на ваш мозг, решив проблему постоянных стуков при поворотах. Секрет успеха таков – следует проходить повороты по условной «гоночной линии». И это вовсе не имеет отношения к гоночному треку, а больше к повседневному передвижению по дорогам города. Чем больший радиус разворота вы выбираете, тем больше страдает ваш автомобиль. Старайтесь максимально срезать радиус, проходя по гоночной линии.

    Что же такое эта гоночная линия, о которой мы уже дважды упомянули? Это наиболее прямая линия прохождения поворота. Суть проста – на прямой проблемы с колёсами не возникают, так почему бы не проходить повороты по прямой? Проезжать по округлой линии можно, используя хоть всю ширину дорожного полотна. Если вы хотите максимально ограничить автомобиль от повреждений дифференциала, тогда используйте для поворота полосу встречного движения. Конечно, на общественных дорогах делать этого категорически не стоит, надеемся, вы и сами это понимаете.

    Если вы не отличаетесь большой любовью к автомобильным парковкам супермаркетов, тогда с заваренным дифференциалом ваше отношение к этому усугубится ещё больше. Они станут вашими злейшими врагами. На высокой скорости заваренный дифференциал почти не будет давать о себе знать, но вот при медленном передвижении, нудно катаясь туда и обратно в поисках места на парковке, всё станет крайне неприятно. Приготовьтесь к колёсным колебаниям и удивлённым взглядам окружающих, которые будут сторониться вашего автомобиля, издающего странные звуки. При выезде задним ходом ситуация усугубится вдвойне.

    Также будьте готовы к тому, что, передвигаясь в потоке, вы снова будете объектом повышенного внимания. Колеблющиеся колёса вашего автомобиля привлекут много внимания. Кто-то может и пальцем ткнуть, кто-то укоризненно смотреть из дорогих автомобилей, но единомышленники будут подбадривать вас своими улыбками. Просто будьте к этому готовы и не расстраивайтесь.

    Главное помнить то, ради чего вы сознательно идёте на всё – это нереальный дрифтинг! Несмотря на стуки, хрусты, осуждающие взгляды и волнение окружающих, свет в конце тоннеля всё же виднеется. Ваш автомобиль будет уходить в управляемый занос на зависть всем окружающим! И этого достаточно, чтобы развеять все негативные моменты. Конечно, повседневная езда уже не будет такой, как прежде. Главное, не забывать, для чего вы заварили дифференциал, и дрифтуйте везде, где предоставляется возможность. Но только делайте это с умом и особой осторожностью!

    Что нужно, чтобы заварить дифференциал?

    Во-первых, прежде чем начать реализовывать планы о заваривании дифференциала, залезьте под автомобиль и проверьте, в каком состоянии находится трансмиссия. Имеется ввиду каждая деталь от сцепления до задней оси, а лучше до подшипников ступиц. Заваренный дифференциал очень увеличивает нагрузку на каждую из этих деталей, и вряд ли вы будете рады тому, что через неделю трансмиссия рассыплется. Главное – проведите эту процедуру правильно или обратитесь к тому, кто уже набил руку на этом. Плохая спайка развалится очень быстро, а множество металлических осколков в редукторе – ситуация не из приятных.

    Для проведения замены дифференциала вам потребуется хороший аппарат для сварки и ёмкость с бензином для дальнейшей промывки дифференциала от шлака после заваривания, а также все инструменты для снятия дифференциала.

    Как правильно заварить дифференциал?

    Проводится это всё достаточно быстро и просто, нужно только обладать хорошими навыками сварки.

    1. Первым делом снимите с автомобиля редуктор. Разберите и достаньте дифференциал.

    2. Прихватите сателлиты между собой и с внутренней стороны корпуса дифференциала.

    3. Можно дополнительно обработать для более эстетичного вида. Это необязательный пункт.

    4. Промойте всё тщательно бензином и монтируйте на автомобиль. Теперь ваш автомобиль готов дрифтовать!

    Напоследок несколько слов о том, стоит ли заваривать дифференциал или покупать новую блокировку. Что сказать? Мнения разделяются, но большинство тех, кто «заварился», в основном, очень довольны. Есть и те, кто использует автомобиль как средство для повседневного передвижения. Страшного в этом ничего нет. Главное – привыкнуть к этому и в зимнее время быть аккуратнее.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      заварка дифференциала

      заварка дифференциала

      Сообщение rerp » 18 фев 2011, 19:51

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение MEW » 18 фев 2011, 19:58

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение rerp » 18 фев 2011, 20:03

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение Captain » 18 фев 2011, 20:15

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение MEW » 18 фев 2011, 20:16

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение rerp » 18 фев 2011, 20:19

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение Антоха » 18 фев 2011, 20:26

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение MEW » 18 фев 2011, 20:26

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение MEW » 18 фев 2011, 20:27

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение Антоха » 18 фев 2011, 20:35

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение rerp » 18 фев 2011, 20:46

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение Alex_P » 19 фев 2011, 00:23

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение rerp » 19 фев 2011, 01:23

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение Alex_P » 19 фев 2011, 02:04

      Re: заварка дифференциала

      Сообщение romanvl » 19 фев 2011, 05:51

      не слушай никаво, меня послушай) для боевой машины заварка Заднего дифа экономит тебе 10тыщ рублей, ударные нагрузки меньше, колеса крутятся вместе, работает в лесу шикарно. опять же на соревах или на покатухах основной принцип — выехал в грязь — включил блок зада и забыл — закончились соревы — выключил блок. единственный момент — по асфальту будет подьедать резину чуть сильнее чем в обычном режиме. на мягких гругтах — ничего не сломает! на асфальте — нужно ездить по состоянию машины, лично мне жалко резину, есть комплект для докатки до сорев и есть боевая для грязи. но никто же не заставляет входить в повороты на 150км час? можно потихоньку 60-70 доехать до грязи, никаких последствий.

      перед заваривать нельзя. хотя для конкретного говнолаза — можно. будет ехать вообще супер.

      мои мысли, все имхо. (самоблоки типа дака когда подустанут — тоже работают как попало, по сути — та же заварка, и ничего не ломает. ну пока не застрянет одно колеса в камнях или между деревьев например))

      Как правильно заварить редуктор на классике

      Чем отличается легковой автомобиль от внедорожника — размерами и наличием полного привода? Возможно, но и на ВАЗ 2107 можно улучшить проходимость, причем практически без каких-либо серьезных вложений. Полный привод не удастся сделать, а вот повысить проходимость — на 100%. Что для этого надо? Включить блокировку дифференциала. Но для этого ее нужно купить и установить в задний мост. Есть еще один вариант — заварить дифференциал. Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107 просто используя сварочный аппарат расскажем далее. Инструкция поможет справиться с заданием.

      Плюсы и минусы заваренного редуктора

      Почему владельцы автомобилей ВАЗ 2107 начинают думать о том, чтобы заварить дифференциал? Это позволит ведущим колесам автомобиля вращаться с одинаковой скоростью. У такой способности есть свои преимущества и недостатки, с которым и предстоит разобраться сразу, перед тем как приступать к внесению кардинальных изменений в системе приводного механизма.

      Сначала выясним все недостатки такой переделки, чтобы представлять себе, на какие риски придется пойти владельцам семерок:

      1. Увеличение нагрузки на детали и механизмы автомобиля. Вращение приводных колес с одинаковой скоростью приводит к тому, что испытывает сильные нагрузки трансмиссия, механизм сцепления, задняя ось и ступичные подшипники. Задавшись целью, рекомендуется установить 4-ступенчатую трансмиссию, которой проще будет справиться с большими нагрузками.
      2. Увеличение траектории разворота — теперь чтобы плавно войти в поворот, машина должна медленно перемещаться, а также проходить немного больший радиус. Стоит отметить, что это надо делать для снижения нагрузки на автомобиль. Развернуть машину с заблокированным дифференциалом можно даже с места, но при этом сразу придется ехать на серьезный ремонт.
      3. «Съедание» резины, повышенный гул от работы редуктора, а также увеличение расхода — все это если и присутствует, то в незначительной степени. Отзывы и практика показывают, что это косвенные минусы, присутствие которых практически не наблюдается. Если первые два минуса не смущают, то смотреть на третий даже не стоит.

      Заварка редуктора семерки — это однозначно нехорошо, но допустимо при условии аккуратного вождения. Теперь о преимуществах:

      • Улучшенная проходимость и быстрый старт с места(исключается возможность пробуксовки одного из колес, имеющего меньшее сцепление с поверхностью). Теперь преодолевать препятствия по пересеченной местности будет намного легче.
      • Улучшенная управляемость на скользких покрытиях, но учитывайте, что при прохождении поворотов рулить будет труднее.

      Сопоставив все преимущества и недостатки, можно принять соответствующее решение о необходимости заваривания дифференциала на ВАЗ 2107.

      Что нужно для заваривания дифференциала

      Что понадобиться для реализации задумки? Понадобится разобрать редуктор заднего моста, и произвести его предварительную очистку, чтобы в итоге осуществить качественное заваривание дифференциала. Если заварить дифференциал, не снимая его с автомобиля, к чему прибегают некоторые умельцы, то итог может быть плачевным. Были случаи, когда при первой большой нагрузке сварочное соединение отпадало и попадало между шестернями. К чему это приводит, не сложно представить.

      Работы однозначно рекомендуется проводить в гараже с ямой. Перед этим следует запастись необходимым инструментом, и приступать к делу.

      Как правильно заварить дифференциал

      Только правильно заваренный дифференциал будет служить исправно, и не станет причиной серьезных последствий. После демонтажа редуктора ВАЗ 2107, необходимо приступать к его разборке и очистке деталей. Причем очистка — это самый главный этап, от которого зависит надежность. Для очистки используется только ацетон, и никакие другие масляные очистители не подходят.

      Чтобы заварить дифференциал редуктора заднего моста, выполняются следующие манипуляции:

      1. Разбирается редуктор.
      2. Вывинчиваются 8 болтов крепления планетарной шестерни. Для этого понадобится зафиксировать деталь в неподвижном положении, и приступать к вывинчиванию крепежных соединений.
      3. Извлечь палец, постучав по нему молотком через удлинитель.
      4. Когда выпадут сателлиты, понадобится снять также шестерни полуосей, под которыми расположены шайбы.

      Теперь приступаем к выполнению сварочных работ. Используя клещи или трубный ключ, необходимо зафиксировать деталь в руках, и приступать к обвариванию шестерни по всему периметру. Обвариваются обе шестерни, после чего даем им время, чтобы остыли при обычной температуре(не поливаем их ничем, и не опускаем ни в какую жидкость). В итоге остается удалить остатки сварочных швов, и затем скотч. Собираем мост в порядке обратном снятию, и в завершении остается только испытать переделку.

      Подводя итог, стоит отметить, что такой способ является самым надежным и беззатратным. Его недостаток в том, что если вы захотите вернуться к прежнему варианту, то понадобится покупать новый мост. После испытаний вы почувствуете разницу в управлении автомобилем, и возможно не захотите вернуться к стандартному варианту.

      После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.

      Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
      Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.

      Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.

      Сразу отвечу на возможные вопросы.

      ♦ — Почему всё такое чистое?
      — Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).

      ♦ — Нахрена это надо?
      — Вон отсюда с такими вопросами! =)

      ♦ — А надёжно получится?
      — В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.

      ♦ — Чем варил?
      — Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.

      ♦ — Какое масло залил с сколько?
      — Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)

      ♦ — Сколько времени ушло?
      — 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.

      ♦ — Доволен результатом?
      — Доволен.

      Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.

      1 — Корпус редуктора
      2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
      3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
      местами при разборке-сборке!
      4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
      5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
      6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
      7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
      «стопор»)
      8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
      9 — Коническая шестерня (ведущая)
      10 — Планетарная шестерня (ведомая)
      ——————
      Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же «морковка и патисонка», «коничка и планетарка», «ведущая и ведомая», «хвостовик и тарелка»… И чего только не встретишь на просторах интернета.
      ——————
      11 — Корпус дифференциала
      12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
      13 — Сателлит
      14 — Ось сателлитов (т.н. палец)

      ! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.

      Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

      1 — корпус редуктора
      2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
      3 — резьба для гайки преднатяга
      4 — резьба под болт крепления бугеля
      5 — коническая шестерня (ведущая)
      6 — внутренний подшипник хвостовика
      7 — каналы смазки

      Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.

      Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.

      ВАЗ 2106. Заварка редуктора (дифференциала) на классику.

      Что такое заварка дифференциала на ВАЗ? Заваренный дифференциал на классику. Плюсы и минусы заварки ВАЗ….

      Читать еще:  Клуб УАЗ Патриот
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector