Как подключить магнитолу на камазе без преобразователя

Подключение автомагнитолы в КАМАЗе: как сделать

Автомагнитолы: подключение в КАМАЗе

Водителю большегрузного автомобиля, зачастую находящемуся в кабине сутками, необходим определённый комфорт. Послушать новости и музыку ему хочется ничуть не меньше, чем владельцу легковой машины.
По ходу нашей статьи мы расскажем, как подключить автомагнитолу в КАМАЗ.

Автомагнитолы для грузовика

Проблема заключается в том, что в грузовых автомобилях штатные места, предусмотренные для установки автомагнитолы, имеют выход с напряжением 24 вольта. А большинство производящихся в мире автомагнитол имеют вход 12 вольт.
Итак:

Приёмники на 24В в продаже найти довольно сложно. Поэтому, перед тем, как автомагнитолу подключить, и сделать это своими руками, вам понадобится инструкция, которая поможет вам правильно выйти из этой ситуации.

Итак, вы находитесь в магазине, где продаются автомагнитолы — подключить в КАМАЗе можно любой понравившийся вам приёмник, даже 12-ти вольтовый. Для этого есть два пути.
Первый из них предполагает использование одного из двух, имеющихся в грузовике аккумуляторов. Но такой вариант можно рассматривать только как временный.
Если вы не хотите иметь проблемы в виде быстро садящегося аккумулятора, и даже вышедшей из строя автомагнитолы, лучше сразу подключить её как надо. А надо использовать для этого специальный адаптер.
Ещё этот прибор называют преобразователем тока. В любом магазине, торгующем автомобильными аксессуарами, в продаже имеется масса адаптеров от различных производителей.
Цена преобразователей может значительно варьироваться (от одной, до трёх тысяч рублей), но их суть от этого не меняется.
Для установки вам понадобится несколько видов отвёрток, тестер, изолента, ну и, конечно же, эл схема подключения автомагнитолы. Схема обычно прилагается к приёмнику, а если нет – вам поможет видео.

Подключение

Первое, что нужно сделать – это обратить внимание, какое крепление на панели предусмотрено для автомагнитолы. Большинство приёмников универсальны, их крепления и размеры должны соответствовать стандартам ISO.

Переходник на ISO

Считайте, что вам повезло, если все разъёмы в кузове и на магнитоле идентичны. Тогда её подключение – минутное дело. Во всяком случае, если ранее были проложены провода от массы, аккумулятора, антенны и акустической системы.
Останется только, минуя замок зажигания, установить импульсный преобразователь напряжения, соединить разъёмы и слушать музыку. Если же разъёмы не подходят, необходимо будет приобрести соответствующий переходник.
Об этом лучше позаботиться ещё до похода в магазин. Сделайте фото разъёма в кабине, и покажите консультанту.
Если магнитолу с таким же разъёмом купить не удастся, вам сразу же подберут нужный переходник. Кстати, в комплект многих автомагнитол ISO переходник уже входит.
А можно просто заменить разъёмы. Если маркировка проводов по цвету совпадает, сделать это довольно просто.
Сначала нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора. Затем, чтобы не запутаться, можно откусывать по одному проводу от старого разъёма, и сразу соединять с новым.

Чтобы получить надёжный контакт, и избежать искажения звука, жилки проводов нужно не просто скручивать, а паять. После этого, места соединения должны быть надёжно изолированы.
Для этого лучше использовать даже не изоленту, а термоусадочные трубки (кембрики). Провода продевают в трубку соответствующего цвета, и нагревают.
В процессе нагревания, кембрик уменьшается в размере, и плотно обтягивает соединение, надёжно изолируя его.
А вот если цветовая маркировка проводов в автомобиле неправильная, или вовсе отсутствует, замена разъёма будет существенно осложнена. Необходимо будет с помощью тестера прозвонить проводку, а возможно, и протянуть дополнительные провода.
Ситуация, когда в автомобиле проводка для подключения автомагнитолы совсем отсутствует — крайне редкая, но, всё же, случается. Тогда её придётся монтировать с нуля, приобретя вместе с приёмником, ещё и комплект проводов.
Их длина подбирается индивидуально для каждой марки автомобиля. Провода не должны быть натянуты, но и лишней длины тоже не требуется.
Для подачи тока от аккумулятора требуется многожильный медный провод. Для акустики приобретаются специально предназначенные провода.

Провода для подключения акустики

Обычно на задней панели автомагнитолы есть маркировка, указывающая назначение разъёмов и проводов. Силовой положительный провод магнитолы (жёлтого цвета), обычно подключается к плюсовой клемме аккумулятора, либо к соответствующему проводу, выведенному внутрь кабины. Ни в коем случае, не к проводу прикуривателя!
Подключаете «массу» (провод чёрного цвета), крепите его винтом, и приступаете к подключению к замку зажигания. Это провод красного цвета, именно на него подаётся ток во время поворота ключа в замке.
Включение автомагнитолы происходит в зависимости от его положения.
Есть, конечно, умельцы, которые данный провод подключают вместе с жёлтым — ради того, чтобы автомагнитола могла работать и при выключенном зажигании. Но такая схема подключения чревата тем, что во время стоянки машины нагрузка на аккумулятор возрастает.
После подсоединения проводов питания, можно приступать к протяжке проводов к динамикам. Не забудьте, что нужно соблюдать полярность, иначе звук будет неудовлетворительным.
Подключить пассивную антенну, думаем, вам труда не составит. Достаточно воткнуть штекер в соответствующее гнездо.
Для подключения активной антенны, от неё нужно провести дополнительный провод к соответствующему контакту преемника. На задней панели он обозначен аббревиатурой REM, AMP или ANT.

Вот, собственно, и вся работа. Подключили автомагнитолу – и наслаждайтесь музыкой!

Как подключить магнитолу на камазе без преобразователя

Т.к. провода 3 и на схеме написано 11В*2, то скорее всего двуполярное питание. Придется городить что-нибудь, чтобы получить такое. Можетпроще выкинуть сабвуфер, а колонки подключить напрямую к магнитоле? Или у вас очень мощные колонки?

Про выкинуть это я образно. Просто не использовать.

Тоньше провод. Меньше диодов. Меньше падение напряжения на выпрямителе.
Да кто этих китайцев знает.

Нужна схема или хотя бы марка микросхемы УЗЧ.

Если у Вас было бы авто с 24 вольтовой бортовой сетью как на КАМАЗе тогда без проблем. А так либо замена усилителя либо инвертор.

Ни надо ни чего отдирать на фото та микросхема но ни видно маркировки наверно производитель стер название.

Вы мой спаситель ! Дома есть слабенький на 12 вольт блок питания. Подключил 2 желтых к одному проводу и чёрный к другому, с отключенным от схемы динамиком саба 2 сателита начали играть, а вот при подключении динамика саба к плате уже видать мощьности не хватает и он только слабенько подёргивается.
Видимо затея таки удалась. Еще тогда вопрос, а не будет ему ничего если я так же от 12 вольт запитаю его в машине. Не слишком большая сила тока там будет ?

Перепутал на жолтые + на черный -. Нужно подключить + напрямую без диодов к конденсаторам. Так как на диодах будет немного падать напряжение, для этого уберите четыре диода, они стоят слева от разъема вместо них постав те перемычки. Ток будет до 10А (3-5А) Обязательно установите предохранитель на 10А иначе может быть пожар. Используйте провод не тоньше 2,5мм а лучше 4мм. Соблюдайте полярность подключения.

То есть вроде как работает, попробовал с еще 1 блока на 12 вольт, заработали одновременно и колонки и саб, но саб всё равно слабенько дёргается только. Может как вы и сказали что то убрать надо ? Только я не понял что вы сказали убрать. Где они эти диоды ? как выглядят ?

Двух амперов за глаза. Такое сечение ни к чему

Напряжения немного не хватает с диодом будет не хватать больше. Да и на переменки они работают вдвоем по очереди а так будет работать один. Судя по размерам диод на 1 А может не хватить.

Кароче не будет Ваш буфер работать от 12 вольт сейчас посмотрел внимательно плату и обнаружил еще одну цепь питания там есть еще два диода и третий конденсатор стоит за первыми двумя на третью ногу микросхемы подает минус. Все таки для буфера питание двух полярное.

От 220В всё работало на 100%

[quote name=’savelij®’ date=’13.8.2015, 22:45′ post
Просто мне не внушил доверия один из кондёров фильтра. внешний вид печальный.

Если просмотреть цепь от разъема сначала Переменка идёт на четыре диода они ставят все анодом к переменам и на ближних конденсаторах будет два питания положительных. Одно питание идёт на сателлиты другое на буфер. Далее цепь переменам идёт на два других диода спрятались вверху слева они ставят катодом к переменки и соответственно на конденсаторе формируется минус который подаётся на 3 ногу микрухи буфера. От постаянки 12 вольт буфер работать не будет.

Жаль конечно. А возможно собрать повышатель напряжения чтоб сабу хватало?

А не подскажите как его сделать ? Или где почитать инфу(желательно разжеванную для новичка) по этой теме?

Если нравится поработать руками, купите какой-нибудь мастеркитовский набор.
Кстати, TDA 2030 нормально работает с однополярным питанием. Третью ногу — на минус и всё заработает.

Автомагнитолы такой защитой (диодиками)не оборудуются. Знаете, почему? Не надо обижать форумчан тем, что они в двух проводах путаются.

Читать еще: Как разблокировать магнитолу на лада ларгус видео

Насчёт буферов.
Низкочастотный ненаправленный динамик называется САБВУФЕР. Subwoofer по-аглицки. От звукоподражательного междометия «woof» — бух. ПОДБУХИВАТЕЛЬ.

А буфера — это в другом месте.. В вагонах старого типа, например.

я не знаю, что там и как — но, если транс трехточка, это двух-полярное питание с общей точкой. Без выпрямителя мостового не обойтись, хотя есть и другие схемы и на обычный двухвыводной транс.
Одно смущает, если там двух-полярное питание с общей точкой, я уже не говорю какое там напряжение по полюсам (не знаю) — но вот чтобы из постоянки двухполюсника сделать трехточку, нужна хотя-бы такая схема или ещё какая.

Покупки в Online-магазинах (DealExtreme.com, Ebay, Aliexpress)

Русскоязычный блог об опыте покупки в электронных магазинах с подробным описанием и тестированием продукции: электронные гаджеты, игрушки, автомобильные аксессуары, LED и DIY. Основные магазины: DealExtreme, AHappyDeal, EBAY

Страницы

Лента
Arduino
STM8
STM32

среда, 17 июля 2013 г.

Автомобильный DC/DC конвертер 24/12 В (24V -> 12V) фирмы SoundTexh BL-328

12V)» border=»0″ height=»640″ src=»http://1.bp.blogspot.com/-WCZ0Fb6z3k8/UeZZYDj1nMI/AAAAAAAAAHI/vmh-6CToezY/s640/1.jpg» title=»Автомобильный DC/DC конвертер 24/12 В (24V -> 12V)» width=»400″ />

В родной упаковке На упаковке никакой информации нет, кроме названия фирмы и адреса электронной почты baolian168@126.com.

Номинальные параметры (судя по надписям на коробке и корпусе):
Входное напряжение — 24 В (при 20 В работает нормально)
Выходное напряжение — 12 В (фактически — 11.9 В)
Номинальный выходной ток — 15 А
Номинальная мощность — 180 Вт
Стоимость — $12,30

Как уже говорил — большим недостатком является отсутствие какой-либо схемы подключения на упаковке. Всё бы было ничего, если было только два провода — красный и чёрный, более менее тогда понятно: красный на плюс, чёрный на минус. Но присутствует ещё жёлтый провод, который вводит в заблуждение.

После недолгих поисков в тырнете, удалось найти аналогичный блок питания с разрисованной схемой. Фишка оказалась в том, что жёлтый провод является управляющим, который включает/выключает преобразователь. Для того, чтобы DC/DC конвертер заработал, на жёлтый провод надо подать +24 вольта. Самым простым способом является объединение красного и жёлтого проводов и подача на них напряжения. Более извращённым способом является управление блоком питания с помощью слаботочного переключателя S1 (см схему ниже). Таким образом, красный провод должен быть постоянно подключен к плюсовой клеммой аккумулятора (ток там может протекать приличный). Насчёт жёлтого провода на выходе не совсем уверен, обычно он называется REM, т.е. remote — удалённое управление. Как я понимаю он также служит для перевода блока питания в дежурный режим (т.е. его отключение). Я нарисовал на схеме способ подключения жёлтого провода на выходе, но я такое поключение не проверял. Если будет возможность — проверю и отпишусь.

В общем, отписываюсь: всё что написано в предыдущем абзаце — наглая ложь! В)
В ходе экспериментов было установлено, что жёлтый провод является силовым как по входу, так и по выходу. К сожалению (а может и к счастью) опыты закончились как обычно — дымом и запахом сгоревшей изоляции. во-первых, после подключения на входе красного+жёлтого провода, а на выходе только красного и нагрузки 21 Вт (лампочка 12 В) напряжение на выходе просело до 9 В. Мне это сильно не понравилось и я решил посмотреть на незадействованный жёлтый провод на выходе. На нём оказалось напряжение +12В и я подумал, что это вход обратной связи. Сделав такое умозаключение, я подключил его к красному проводу на выходе и всё вроде бы заработало — напряжение стало опять 11.9 В и всё было прекрасно.
После почти часовой нагрузки на три лампочки 21Вт 12В корпус блока был сильно горячим (около 60 градусов). В этот момент было записано видео.

После этого я решил продемонстрировать папе (для него покупался преобразователь), что жёлтый провод (на стороне 12В) является измерительным для обратной связи: я рассчитывал, что когда отключу его от красного напряжение опять снизится где-то до 6 вольт или даже менее. После отключения жёлтого провода (вся нагрузка осталась на красном проводе) раздался щелчок, пошёл дым и всё погасло.

Вскрытие принесло мне озарение: я узнал, как устроен этот преобразователь, что означают те или иные провода.

NEW: Как и обещал, выкладываю фотки внутренностей. Наконец-то дошли руки. Я уже говорил, о том, что сгорел слаботочный преобразователь, это хорошо видно на вот этой фотографии.

Итак, эти две микросхемы, включенные параллельно, дают нам в номинале 2*5.5 = 11А.
Чтобы добиться заявленных 15А конструкторы сделали ещё один стабилизатор на широко распространённой микросхеме MC34063A в типовой схеме включения. Как раз этот стабилизатор подключен по входу и выходу на красный провод (какая-то кривая китайская логика) и именно он сгорел у меня, когда я отключил жёлтый провод.
Я попробовал использовать только мощный преобразователь (тот, что собран на 2х NJM2367) и он нормально работал. Я откусил красный провод на входе и выходе и у меня получилась такая схема подключения.

На рисунке ниже приведена схема подключения DC/DC конвертера с использованием трёх проводов: красного, чёрного и жёлтого. Убрал предыдущую схему (которая была в корне неправильной). Как только нарисую правильную — выложу. На словах получается так: если нам нужен один мощный преобразователь 24 вольта в 12 вольт — берём и объединяем на входе красный с жёлтым провода и также на выходе красный с жёлтым провода. На эти объединённые на входе провода подаём +24 Вольта, а на чёрный подаём минус. Кстати, чёрный провод общий для входа и для выхода, так что в принципе можно сэкономить на одном проводе, хотя это будет и не совсем правильно.

Если же нам нужно два стабилизатора (например, один дежурный), то используем их раздельно — жёлтый провод — это «плюс» силового преобразователя, красный провод — «плюс» дежурного (слаботочного) преобразователя. Я думаю, максимальный ток слаботочного преобразователя где-то около 2 А.
Допилил более правильную схему подключения (с работающим дежурным стабилизатором):

После полевых испытаний отпишу дополнительную информацию по результатам этих испытаний.

Итак, были проведены ещё одни испытания, хотя не совсем полевые. После «откусывания» обоих красных проводов (чтобы не мешали) и подключения по схеме, которая нарисована чуть выше, БП был нагружен на электродвигатель вентилятора 12В кажется 25 Вт. Особенность эксперимента в том, что в отличие от лампочек электродвигатель генерирует противоЭДС, что не всякому блоку питания может понравиться. После достаточно продолжительной работы только на вентилятор, корпус БП был холодным, тогда я решил подключить и оставшуюся нагрузку (3 лампочки из опыта выше). Всё работало, напряжение было 11.9, хотя сразу было заметно, что одна из микросхем греется сильнее, чем другая. Через несколько минут, после того как я убрал обдув БП этим же самым вентилятором, он начал нагреваться и уже рука не смогла долго его держать — т.е. температура была более 60 градусов. По даташиту допустимая температура кристалла 150 градусов, при 180 срабатывает тепловая защита, так что переживать о перегреве не стоит, главное чтобы рядом не было легковоспламеняющихся жидкостей. Кстати, сами микросхемы были через термопасту надёжно закреплены к алюминиевому корпусу, что ещё раз показывает качество изготовления.
В дальнейшем будут проведены уже эксперименты на месте установки и по результатам опытно-промышленной эксплуатации буду выкладывать дополнительную информацию.

В заключение хочу привести справочно-информационную табличку с подборкой различных DC/DC преобразователей 24 на 12 вольт, которые продаются в магазине DealExtrem.com.

DC 24V to DC 12V Converter Car GPS Power Adapter

Преобразователь напряжения S4005 24 в 12 вольт 25А

Файлы

Описание

Импульсный преобразователь напряжения преобразует бортовое напряжение 24В в 12В. Необходимо для грузовиков, автобусов, теплоходов, самолетов с бортовым напряжением 24В для подключения приборов с входным напряжением 12В.

Это устройство открывает удивмтельный мир автоаксессуаров для водителей грузовых машин, автобусов и других крупных машин, где напряжение бортовой сети составляет 24V.

В обычных легковых автомобилях напряжение составляет 12V, что позволяет их обладателям пользоваться любыми автомобильными аксессуарами и устройствами, так как любой автомобильный прибор рассчитан именно на такое напряжение.

Водители грузовых машин не имели бы возможности воспользоваться ни чайником, ни холодильником, ни пылесосом, если бы не уникальный преобразователь напряжения, который адаптирует напряжение бортовой сети крупного грузового автомобиля до необходимых 12V.

Преобразователь питания станет для Вас верным помощником, с которым возможно использование любого автомобильного устройства — это и мини-холодильник, и ТВ, магнитола и многие другие. В такой ситуации следует лишь подключить устройство по средствам стандартного адаптера питания 12V к преобразователю питания 24-12 и после чего подсоединить к бортовой сети 24V Вашего грузового автомобиля — проблема решена! Именно поэтому, преобразователь питания должен быть у каждого водителя крупного грузового автомобиля или автобуса.

Читать еще: Gamma GF 115T компьютер для ВАЗ 2115 (Лада Самара 2) и ВАЗ 2109 (Лада Самара)

Т.к. преобразователь импульсный, то он имеет максимальный КПД, надежность и минимальную массу.

Какие устройства можно подключить, благодаря преобразователю напряжения?

Преобразователь напряжения автомобильный предназначен для преобразования напряжения бортовой сети грузового автомобиля (или автобуса) 24В в постоянное напряжение 12В для питания дополнительных устройств:

• аудио-видео техники;
• холодильника;
• радиостанции;
• GPS-навигатора;
• переносной лампы;
• прикуривателя;
• зарядного устройства сотового телефона;
• прочих потребителей, рассчитанных на питание от сети 12В постоянного тока.

Преобразователь напряжения поставляется в комплекте с соединительными кабелями, предохранителями, выключателем и разъемами для подключения потребителей.
Выключатель “12В” позволяет включать и выключать преобразователь напряжения. На выключателе имеется световая индикация включения напряжения 12В.
Подключение прикуривателя защищено отдельным предохранителем.
Преобразователь напряжения соответствует требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 28751-90, а также имеет защиту от переполюсовки питающего напряжения (ГОСТ 52230).
Преобразователь напряжения по условиям эксплуатации относится к изделиям категории 2 и выпускается в климатическом исполнении «О» по ГОСТ 15150

Техническая характеристика преобразователя напряжения S4005

Входное напряжение питания, постоянное 18 … 32В
Выходное напряжение 12,6В ±0,2В
Номинальный суммарный выходной ток, не менее 15А
Максимальный суммарный выходной ток
(в режиме 5 мин. нагрузка / 5 мин. пауза), не более 25А
Амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 20мВ
К.П.Д. преобразователя, не менее 93%
Защита от перегрузки по току Есть
Защита от короткого замыкания выхода Есть
Защита от подключения обратной полярности 24В Есть
Защита от превышения выходного напряжения Есть
Рабочий диапазон температур -40…+60 град.С
Класс защиты IP 4X
Габариты 120 х 80 х 40 мм
Вес 300г
Материал корпуса ПА6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ S4005

Преобразователь напряжения S4005 1шт.
Соединительный кабель 1шт.
Выключатель питания 1шт.
Фиксатор выключателя питания 1шт.
Корпус разъема двухконтактный 3шт
Клеммы для разъема 6шт.
Предохранители 15А 2шт.
Упаковочная коробка 1шт.
Паспорт 1шт.

Производство продукции официально сертифицировано по стандарту ISO 9001-2011.

Продукция поставляется на конвейер завода ПАЗ.

Как запитать радиостанцию в автомобиле

По просьбам трудящихся выкладываю короткую статью по правилам подключения аппаратуры связи гражданского диапазона (и не только) в автомобиле. Написать этот небольшой обзорный материал нужно было бы раньше, да и информации, в общем-то, достаточно, но все не доходили руки.

В принципе, все просто, но соблюдение нижеописанных правил позволит Вам получить максимум от выбранной и установленной аппаратуры связи. Избежать потенциально возможных проблем, вроде сильного ухудшения связи по причине наводок со стороны бортовой сети автомобиля. Вся информация лично проверена на практике.

Общие принципы

Схематически, способ запитки от бортовой сети рации и усилителя представлен на рисунке ниже (спасибо ci-bi.com ), рисунок я несколько изменил и сделал более общим, но придумывать что-то более подробное смысла нет, иллюстрация отличная.

Красным и черным цветом показаны провода питания рации и усилителя. Голубым – ВЧ кабели соединяющие антенну и усилитель, усилитель и рацию.

Питание радиостанции должно осуществляться от аккумулятора автомобиля отдельным проводом. Тянем от аккумулятора только один плюсовой провод, минус тянуть не нужно. На протянутый провод рядом с аккумулятором устанавливаем предохранитель, чтобы в случае не запланированного замыкания плюсового провода на массу не произошло его возгорание и соответственно пожар в машине. Штатный предохранитель радиостанции при этом ликвидировать не нужно. Номинал подкапотного предохранителя выбираем из рекомендаций ниже.
Минус радиостанции подключаем непосредственно к кузову в месте установки проводом минимальной длины. Масса должна быть надежной, это важно. Идеально использовать для этого какие-нибудь шпильки вваренные в кузов.
Допускается подключение радиостанции и усилителя к аккумулятору двумя проводами (плюс и минус). При этом нужно помнить, что длина проводов в этом случае должна быть одинакова и на минусовую клемму рядом с аккумулятором тоже необходимо установить предохранитель. Плюсовой и минусовой провода необходимо свить вместе, получив витую пару. Но такой метод более трудо- и материально-затратен и если Вы уверены в надежности бортовой сети своего автомобиля и его кузов не представляет собой гнилое, дырявое ведро, то лучше избрать классический способ подключения.
Усилитель, если планируется его использование необходимо запитывать точно также как и радиостанцию (плюс с аккумулятора, минус с кузова). Можно использовать тот же самый провод от аккумулятора, однако сечение его должно быть больше чем для питания одной лишь радиостанции, конкретные цифры ниже.
Для управления усилителем, если он установлен в труднодоступном месте, в цепь его питания можно включить реле для оперативного включения/выключения. Для этого можно использовать обычное реле стартера от автомобилей ВАЗ или ГАЗ, рассчитанное на ток 20-40А. Распиновка и способ подключения такого реле показана на рисунке.

Выбор сечения проводов и номиналов предохранителей для питания рации и усилителя

Провода лучше всего использовать медные, многожильные типа ПВ-3 и им подобных.

Радиостанция, без усилителя. Длина питающего провода менее 2,5 м – 1 мм.кв, если длина более 2,5 м, то – 1,5 мм.кв, подкапотный предохранитель 5-10А.
Радиостанция, с усилителем 100 ватт (KL203, КП101-12, 747). Длина питающего провода менее 2,5 м – 1,5мм.кв, более 2,5 м – 2,5 мм.кв. подкапотный предохранитель 15-20А
Радиостанция, с усилителем 150-200 ватт (SG200, KL300, KL400). Длина питающего провода менее 2,5 м – 3 мм.кв, более 2,5 м – 4 мм.кв, подкапотный предохранитель 25-30А.
Радиостанция, с усилителем 280-400 ватт (SG400, KL500, 797). Длина питающего провода менее 2,5 м – 4,5 мм.кв, более 2,5 м – 6 мм.кв, подкапотный предохранитель 40-50А.

Предохранитель у аккумулятора лучше всего использовать флажковый, как во всех современных автомобилях. Найти их не сложно, равно как и колодки к ним.

В случае использования предохранителей 40-50А, лучше всего использовать предохранители для питания авто акустики. Хорошо зарекомендовали себя предохранители больших номиналов с держателями в виде колб.

Питания радиостанции и усилителя одним или двумя проводами?

Поскольку существует несколько мнений на счет правильности подключения, одним или двумя проводами, то от себя скажу, что, в принципе, возможны оба варианта. Но в каждом конкретном случае нужно принимать решение исходя из особенностей конкретного автомобиля. Иногда проблемы с помехами и саовозбуждениями не удается решить при помощи одной схемы подключения и тут может помочь альтернативная.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

Тянем только один провод от аккумулятора.
Используем только один предохранитель у аккумулятора.
Нет проблем с отключением массы от АКБ, при таком подключения не образуется петля заземления через антенный кабель.
Такое подключение не чувствительно к синфазными помехам, а противофазные замечательно давятся встроенным в радиостанцию фильтром.

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

Иногда, особенно на ржавых кузовах сильно б/у автомобилях и в некоторых других случаях, когда кузов автомобиля не может служить полноценным проводником постоянного тока возможны всякие спецэффекты. В этом случае лучше использовать альтернативную схему подключения минуса непосредственно к АКБ.

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

Проистекают из недостатков подключения минусового провода к кузову. При использовании двух проводов мы изолируемся от дефектов и особенностей проводимости кузова конкретного автомобиля.

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

При правильно установленной антенне, на честной массе, и отключении массы, например выключателем массы от АКБ образуется земляная петля, и если забыть включить массу, то при попытке завести двигатель весь стартерный ток потечет через оплетку кабеля антенны.
Необходимо устанавливать дополнительный предохранитель, на провод, идущий к минусовой клемме аккумулятора.
Необходимо тянуть второй провод к АКБ
При таком подключении образуется земляная петля между аккумулятором и радиостанцией, обладающая своей резонансной частотой и при неблагоприятных условиях вполне способная собирать помехи с бортовой сети и окружающего пространства.

И помните, правильное питание – залог корректного функционирования аппаратуры. Некоторые станции очень капризны в отношении правильного и стабильного питания, пример тому MegaJet MJ-555, которая при недостаточном напряжении будет глючить. Кроме того, правильно запитанное оборудование связи в гораздо меньшей степени подвержено помехам которые способна генерировать бортовая сеть автомобиля и прочее оборудование, вроде китайских зарядников, блоков питания дешевых регистраторов и прочий электронный хлам в который китайцы в целях экономии не поставили соответствующие фильтры ради удешевления. Но это тема для отдельной статьи.

Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 105 из 120

Заходил в авто звук сказали что потребуется для подключения магнитолы минимум 35 ампер

Че у вас за магнитола, что сколько ампер хавает?

Заходил в авто звук сказали что потребуется для подключения магнитолы минимум 35 ампер

Че у вас за магнитола, что сколько ампер хавает? [изображение]

да обычная магнитола алпайн

наверно поставлю два преобразователя пн 30

Наверное, это будет правильно.

Не только плюс, но и минус с аккума тянуть , и корпус мафона с антенной чтоб с массой не контачили, иначе можно сжечь

Читать еще: Инструкции к бортовым компьютерам, снятым с производства

Так у его и так минус -масса трактора

Нельзя на корпус в том то и вся фишка, при выключенной массе магнитофон будет вместо той массы для второго аккума, и не дай бог что то включить- сгорит сразу

Нельзя на корпус [изображение] в том то и вся фишка, при выключенной массе магнитофон будет вместо той массы для второго аккума, и не дай бог что то включить- сгорит сразу [изображение]

а диод в+ цепи не спасёт ?

Заходил в авто звук сказали что потребуется для подключения магнитолы минимум 35 ампер

Че у вас за магнитола, что сколько ампер хавает? [изображение]

да обычная магнитола алпайн

поставьте кнопку (тумблер) в разрыв питания магнитолы и питание с одного акб (+)и (-) так чтоб не было контакта с кузовом

да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить?

да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить? [изображение]

можно еще ребят выключатель массы на плюс поставить,я в мазе и камазе себе так делал,а на приемник выводить 12в с акб который постоянно на массе и предохранитель у клемы акб ставишь и когда машину обесточиваешь массой рубится плюс а магнитола всегда под током и ни время ни каналы не сбиваются,и все на ура раборает

да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить? [изображение]

Масса дистанционная и стоит на плюсе 24в(второй акум от массы авто?)так да?

да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить? [изображение]

Масса дистанционная и стоит на плюсе 24в(второй акум от массы авто?)так да?

выключатель массы да,дистанционный штатный и им ты рубишь плюс24в который на стартер и на питание машины идет, а минус постоянно на раме неотключаемый

да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить? [изображение]

Масса дистанционная и стоит на плюсе 24в(второй акум от массы авто?)так да?

понял.

Кстати, брал себе магнитолку KENWOOD KMM-123Y недорогая , с разноцветной подсветкой, и был приятно удивлен- на ней после отключения настройки волн не сбиваются

а в некоторых биос стоит(батарейка маленькая )те волны держат а попроще без нее те сбиваются

Есть гена на 12 вольт, говорят его можно переделать на 24 вольта заставив работать интеграл в аварийном режиме подбором подходящего диода на его вход. Про ресурс генератора речь не идет, может работать и долго а может слететь в первый месяц. Кто что думает?

а смысл. не проще на 24в поставить. кроме заряда акб он и бортовую сеть должен тянуть, фары,печку дворники и т.д.причем одновременно в противном случае будет недозаряд и акб будет высасывается потихоньку и в одно прекрасное утро нажмешь на стартер а там жидкий пук

Бортовая на 24 вольта. Был генератор на 24 сгорел. Есть двенадцати вольтовый, его и хочу переделать на 24

он от этого тоже сгорит

Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2019 в 10:53:06
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок

Да правильно тебе сказали,он и сгорит и к тому же будет недозаряд акб. У них обмотки разные

поставь регулятор (шоколадку) от 24в гены, и будет работать,
только ток нагрузки уменьшится но не критично,
они все примерно одной мощности 12В-90 А либо 24В- 45-50А = 1000 Вт,
поставь генератор отцепи потребители, акум оставь и повесь лампочку или фару одну, и заведи, должно работать,

Добрый вечер похожая ситуация у меня на комбайне электрооборудование 24 в генератор 24 в, но на компьютер, магнитолу и электродвигатели охладителя нужно 12 вольт. Что я сделал взял 12 вольт из первого аккумулятора от массы на эти приборы.
Но во время эксплуатации нарисовалась проблема один аккумулятор не заряжается, можно конечно менять местами аккумуляторы, можно раз на два дня заряжать этот аккумулятор, но это не выход.
Кто может подсказать как быть какой преобразователь поставить?
Думал двухуровневый генератор поставить но вся система уже переоборудована на 24 вольта, а двух уровневый расчитан на сеть 14 в а 28 в на подзарядку аккумулятора. Выходит что отпадает этот вариант.
Как быть?

у меня на комбайне электрооборудование 24 в генератор 24 в,

второй аккумулятор не заряжается,

такого не должно,что то со схемой. до этого заряжался ?

глаза боятся а руки делают

В грузовых магазинах посмотрите их там навалом всяких разных. Надо чтобы мощность преобразователя была больше суммарной мощности 12 вольтовых потребителей, а лучше больше раза в 1.5-2.

такого не должно,что то со схемой. до этого заряжался ?

Все верно. Под нагрузкой одна батарейка. А ток заряда в обоих одинаковый, итог _ одна недозаряжается, другая перезаряжается. Тоже самое будет если поставить в 24х цепь разные по емкости или степени ушатонности батареи.

С преобразователями вроде понятно, но не совсем, у них два входа + и — на 24в и два выхода + и — на 12 в.
Выходит как подключить «-» на моторчик вентилятора если он на корпусе двигателя или «-» с преобразователя цеплять на массу?

С преобразователями вроде понятно, но не совсем, у них два входа + и — на 24в и два выхода + и — на 12 в.

Выходит как подключить «-» на моторчик вентилятора если он на корпусе двигателя или «-» с преобразователя цеплять на массу?

Точный ответ будет написан в паспорте на прибор. Но скорее всего масса будет общая, вот пример:

Но во время эксплуатации нарисовалась проблема один аккумулятор не заряжается, можно конечно менять местами аккумуляторы, можно раз на два дня заряжать этот аккумулятор, но это не выход.

Кто может подсказать как быть какой преобразователь поставить?

Думал двухуровневый генератор поставить но вся система уже переоборудована на 24 вольта, а двух уровневый расчитан на сеть 14 в а 28 в на подзарядку аккумулятора. Выходит что отпадает этот вариант.

0 0 голоса

Рейтинг статьи