Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удалить ржавчину электролизом

Сайт обо всём по-немногу

Сайт обо всём по-немногу

Удаление ржавчины с помощью электролиза

21.08.2017 by admin | 1 Comment

Как-то весной удалось мне прикупить по десятку напильников — большого и среднего размеров. Напильники эти были новыми, но с неправильного хранения, со следами ржавчины. А некоторые, даже с весьма большой порцией ржавчины.

Из-за этого, работать ими было проблематично. Ржавчина забила бороздки на напильнике, сидит она там довольно крепко, по крайней мере металлической щёткой не вычищается. Поэтому, для удаления ржавчины я решил воспользоваться способом который уже применял ранее (крутятся диски) для чистки колёсных дисков — с помощью водного раствора кальцинированной соды и электричества.

Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать тёплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой. Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.

Плюс от источника питания подаётся на электроды из нержавейки (они у меня соединены между собой проводом в красной изоляции), а минус — на обрабатываемую деталь.

Помимо напильников, я также ещё решил почистить пластины с разобранной полуоси. Для этого я их с неё снял и разъединил. Они были покрыты слоем весьма крепко держащейся ржавчины, ручной щёткой она не счищалась:

Ну а далее всё просто — соединил пластины между собой медной проволокой, предварительно и пластины и проволоку зачистил надфилем и наждачкой, чтобы был хороший контакт, и поместил в раствор. Обрабатываемые детали надо помещать в раствор обязательно таким образом, чтобы ток с плюса на минус не мог идти никак иначе, кроме как через поверхность обрабатываемых деталей. Выглядит это как-то так:

Медная проволока на фотографии воды не касается, поэтому, ток будет идти через пластины. Теперь надо подать напряжение. В качестве источника питания я использую зарядное устройство КУЛОН-912, у него есть такая возможность. Напряжение на нём я выставил 15В, ток 10А. Но, из-за того, что детали ржавые, ток поначалу будет ограничен, постепенно разгоняясь.

Ежели всё было сделано правильно, то вокруг обрабатываемых деталей пойдёт процесс электролиза, начнётся разложение воды на кислород+водород. Из-за этого, данный процесс надо проводить или на улице или в хорошо проветриваемом помещении! Открытым огнём вблизи пользоваться категорически запрещено!

Вода в посуде при этом начнёт окрашиваться в жёлтый цвет, из-за отделяющейся ржавчины с поверхности деталей. Можно на некоторое время будет заняться другими делами. Примерно через полчаса, я доставал помещённые детали, промывал их чистой водой и счищал «размягчившуюся» ржавчину металлической щёткой. И ежели было необходимо, помещал обратно в очистку.

После удаления «размягчённой» ржавчины, поверхность металла под ней будет чёрной, но при необходимости легко может быть очищена щёткой или наждачкой.

В конечном итоге, после очистки всего что мне было надо, раствор в ведре приобрёл такой вид:

А сами детали теперь не составит никакого труда довести до нужной чистоты. Пластины подшипника с полуоси приобрели после обработки такой вид:

Конечно, тут ждать чуда не следует. Ежели ржавчина «съела» металл, то в результате этого процесса он не восстановится в исходном виде.

Кое-где на напильниках ржавчина сильно попортила грани, но теперь хотя бы смогу пользоваться оставшимися. После обработки и чистки металлической щёткой, напильники хорошо «грызут» тестовую пластинку металла. Теперь можно заняться одеванием на них ручек.

Как убрать ржавчину с металла?

Содержание статьи

  1. Выбираем способ удаления ржавчины
  2. Электролиз — необходимые инструменты
  3. Электролиз — подготовительный этап
  4. Удаление ржавчины электролизом
  5. Видео — инструкция

Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.

Выбор способа борьбы с ржавчиной

Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.

Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.

Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа. Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока — колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту. Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.

Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо подготовить следующее:

  • емкость подходящего размера, выполненную из пластика;
  • стальной пластиной в качестве протекторного анода и пищевой содой или средством для очистки «Белизна» для создания электролитического раствора;
  • длинными многожильными медными проводами в изоляции, зарядным устройством аккумулятора для автомобиля;
  • пластиковой пластиной для предотвращения контакта очищаемых предметов с анодом;
  • металлической щеткой и чистой ветошью.

Подготовительный этап

Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.

В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.

Читать еще:  Mazda 3 Snow White › Бортжурнал › Покрасил руль краской для кожи; Saphir

Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.

Очистка метала от ржавчины

К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта. Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода. Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.

Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).

Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения. Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 — 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей. «Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.

Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.

Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.

Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.

На этом все, удачных вам опытов!

Видео по теме «как убрать ржавчину с металла»:

Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

  1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
  2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
  3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

  • источник тока;
  • электролит;
  • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Читать еще:  Как самому «доработать» LADA Vesta

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

Удаление ржавчины током

Коррозия – самый страшный враг для любого металла, и люди борются с этим «недугом» всеми возможными силами: кто-то обрабатывает поверхность антикоррозийными средствами, а кто-то пытается удалить ржавчину используя пескоструйную технологию. Подобные методы дают положительные результаты, однако, они требуют некоторых финансовых затрат и наличия свободного времени.

Есть альтернативный вариант, который требует минимум человеческого участия – очистка металла электричеством. Для этих действий не нужно покупать дорогую аппаратуру, а от человека требуется только внимательность и терпение.

Необходимое оборудование

Первое, что потребуется для удаления ржавчины электролизом – ёмкость. Лучше выбирать резервуар или ведро из пластика, и металлический предмет обязан свободно в неё помещаться. В некоторых случаях допускается использование железной тары, но она обязана устанавливаться на резиновый коврик, а предмет чистки не должен задевать её корпус.

Также нужно купить кальцинированную соду. Это вещество легко найти на рынке или в магазине бытовой химии. Чтобы провести удаление сложной ржавчины с большой детали, достаточно одного пакетика. Ещё возможно использовать средство для очистки труб, и не важно в состоянии (жидком или порошкообразном), на качество эффекта это не повлияет.

Третья вещь – полоска из нержавеющей стали, которая будет являться анодом. Её размер выбирается в зависимости от габаритов ржавой вещи.

И самое главное – источник постоянной электроэнергии. Тут рекомендуется использовать компьютерный блок питания. Он выдерживает сильное напряжение, и имеет защиту в случае короткого замыкания. Также подойдёт автомобильное зарядное устройство, однако, старые модели могут не выдержать продолжительной нагрузки.

Когда собраны все комплектующие системы, можно приступать к подготовительным процедурам.

Подготовка к работе

Поскольку удаление коррозии с металла будет проводиться электрическим током, значит в работе будут использоваться электроды. Поэтому место подключения придётся хорошо очистить при помощи напильника или наждачной бумаги. Тут необходимо добиться такого эффекта, чтобы энергия с кабеля хорошо передавалась на деталь. Что касается грязи на плоскости, то и её рекомендуется устранить.

Далее ржавая вещь, подключённая к катоду (минусу), погружается в резервуар, и заполняется водой. При этом вода должна полностью скрыть заготовку. Также в ёмкость засыпается кальцинированная сода в количестве 100 грамм на 10 литров и тщательно перемешивается. В получившуюся жидкость помещается лист нержавейки, подключённый к плюсовому проводу, и он не должен касаться предмета. Следует отметить, что чем крупнее очищаемая поверхность, тем большую площадь должен занимать анод. Суть данного метода – электролиз.

Проведение чистки

Когда всё подключено, можно запускать прибор постоянного тока. Напряжение 12 вольт и сила 5 ампер являются нормой. Следует обратить внимание на смесь, наличие пузырей говорит о начале окислительно – восстановительного процесса. Также удаление ржавчины током будет сопровождаться сильным почернением воды.

Важно! В ходе процесса используется щелочной порошок, который способен нанести вред кожным покровам. Поэтому действия лучше проводить в резиновых перчатках.

На протяжении 20-30 минут следует понаблюдать за показаниями амперметра, где высокие показатели будут свидетельствовать об излишнем количестве соды в жидкости. Если на агрегате нет такого датчика, то проверку проводят мультиметром.

Реакция проходит долгое время, и на полную очистку от коррозии может потребоваться больше суток. По истечении этого времени прибор отключается из сети, объект извлекается и протирается ветошью.

Достоинства и недостатки

  • минимальные финансовые траты;
  • качественная и глубокая чистка любой ржавчины даже на крупных объектах;
  • не нужно тратить время и силы. Работа проходит автоматически;
  • не повреждается слой сплава.
  • сложности с поиском аппаратуры;
  • длительность обработки;
  • большое количество соды способно сломать агрегат;
  • крупногабаритным вещам может потребоваться повторное очищение.

Несмотря на всю доступность, рекомендуется строго соблюдать технику безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты. И если всё сделано правильно, то результат удивит каждого человека.

Стеганография & путешествия

Блог о компьютерной стеганографии, путешествиях по России и миру, а также о палеонтологии и вымерших существах

воскресенье, 13 мая 2012 г.

Чистка находок методом электролиза. Удаление ржавчины

Сегодня короткие однодневные выходные — нет времени куда либо ехать, поэтому сегодня я решил протестировать такой способ чистки находок, как электролиз. В сети много информации как чистить монеты методом электролиза, но по поводу крупных железных находок информации меньше. Обычно железо ржавеет гораздо сильнее цветного металла. Поможет ли электролиз очистить толстый слой ржавчины?
В качестве подопытного кролика была выбрана старая ржавая подкова с поля. Итак, на фото видны необходимые для электролиза приспособления.

Все приборы и реактивы в сборе)

Ванночка для электролиза — пластиковый поддон из-под мяса. Источник напряжения зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, на 12 вольт и 4-6 ампер. Для очистки монет можно использовать более слабые в плане силы тока старые зарядки от мобильных телефонов. Тут важно помнить, что чем сильнее мощность тока, тем быстрее будет проходить реакция но в тоже время меньше возможности контролировать ее ход. Поэтому для мелких предметов с рельефной поверхностью лучше использовать минимальную мощность.

Немного посолить по вкусу

Начинаем готовить соленой раствор для очистки подковы. Заливаем воду в ванночку и засыпаем туда 1-2 ложки обычной поваренной соли. Далее прикрепляем «+» к любому металлическому предмету, а «-» к подкове. Вообще при подключении напряжения с поверхности очищаемого предмета должны идти пузырьки. После этого подаем напряжение. Если пузырьки пошли не с очищаемого предмета нужно поменять полярность. После подачи напряжения с предмета начинают отваливаться окислы и вода довольно быстро превращается в буро-зеленую. Цвет воды и идущие пузыри напоминают болото.

Читать еще:  Схемы подключения сабвуфера к штатной магнитоле, активного и пассивного, с усилителем и без
Реакция пошла

Периодически следует доставать предмет, осматривать его, по необходимости менять воду. В результате электролиза ржавчина становится рыхлой о сама отваливается при простом промывании водой. Если что то из ржавчины осталось, то можно продолжить реакцию или очистить рыхлую ржавчину механически, например постучав по предмету молотком. На самом верхнем фото представлена подкова до и после электролиза.
Выводы из применения электролиза: метод не очень бережно, но зато быстро очищает металл от окислов. Если предмет ценный или у него хороший рельеф электролиз нужно использовать очень осторожно. В тоже время для малоценных сильно корродированных предметов это — самое то.

Грязь и окислы буквально отлетают от предмета
13 комментариев:

Ух ты, каша из топора)

Это подкова на счастье)

а знаете ли Вы, что подкову вешают именно «чашкой вниз», что воображаемая вода не выливается, а подкова символизирует «полную чашу».

Ну это подкова если и символизирует чашу, то только очень старую и ржавую)

А катод крепил прямо на ржавчину или зачищал как то? Я хочу замок так почистить, но на ржавь крепил — реакции почти никакой, а зачищать — можно и повредить что-нибудь, слой ржавчины там миллиметров 5

Ржавчина не особо проводит электричество, поэтому надо зачистить хотя бы немного чтобы был контакт металла с электродом
Что касается опасений повредить — тут могу сказать что снявши голову по волосам не плачут. Этот метод довольно варварский и все 5 мм ржавчины в результате отлетят — останется только не успевшее заржаветь металлическое ядро

Очистка ржавчины с помощью гидролиза

Среди любителей мотоциклов сложно встретить человека, не державшего в своих руках шкурки. Со ржавчиной приходится постоянно, и если нет доступа к пескоструйке, то процесс очистки от ржавчины занимает очень много времени и малоприятен. Особенно когда деталь сложной формы.

А оказывается, с помощью гидролиза можно очистить от ржавчины деталь абсолютно любой формы, даже в самых труднодоступных (и для пескоструйки в том числе) местах, и практически без усилий!
Образец применения этого метода вы видете на картинке справа.

Источник постоянного тока

Можно использовать зарядку для аккумуляторов, компьютерные блоки питания, лабораторные БП, в общем всё что в состоянии генерировать постоянный ток. Однако следует учитывать размер ванны для электролиза — чем больше объем, тем более мощный БП нам потребуется, иначе очистка от ржавчины может затянуться на недели. Тоже самое может быть с маломощными зарядными устройствами, небольшая деталька может очищаться всю ночь. Самый простой вариант для деталей средних размеров — компьютерный блок питания.

Напоминаю, что чтобы запустить АТХ-блок, нужно закоротить вот эти два контакта на управляющем разьеме:

Если блок питания, точнее выставленный ампераж окажется слишком высоким для данного объема воды, то начнется кипение и выделение водорода, а он взрывоопасен. Поэтому установка должна стоять в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице.
» Минус » с блока питания подключаем к ржавой детали, » плюс » — к пластине из нержавейки соответственно.
На разьемах компьютерных блоков питания «минус» это черный провод, а +12 это желтый.

Кусок нержавейки

Очистка от ржавчины лучше всего будет работать с электродом из нержавейки, и чем больше его площадь — тем лучше. Постарайтесь чтобы провод с блока питания был надежно закреплен на электроде. Плохой контакт сильно увеличивает время очистки. Можно использовать и обычную сталь, но она быстро придет в негодность из-за выпадающих на ней отложений.

Каустическая сода

Ржавая деталь

То, чего у нас в избытке. Желательно обезжирить (хотя если ржавчина рыхлая — то сработает и так), а вот резьбу, посадочные места под подшипники и тп — защитить водостойкой смазкой, или вообще заткнуть чтобы вода туда не попадала. Далее крепим провода, лучше несколько (бо контакт с ржавыми железяками обычно плохой), и размещаем в ванной так, чтоюы она не касалась электрода их нержавейки.

Сам процесс

Размещенную в ванне детальку аккуратно заливаем приготовленным раствором, подаем ток..

..любуемся некоторое время за поднимающимися *мелкими* пузырьками и уходим заниматься другими делами. Можно вернуться через час чтобы прикинуть интенсивность процесса..

А вот и результат, через 4 часа. Ток был 7 ампер, 12 вольт.

Скоба, что плохо очистилась от ржавчины, вероятно плохо контачила с проводом. О чем я и писал выше.

Этот метод не восстанавливает гладкость поверхности, место поеденное ржавчиной будет прекрасно видно по окончанию электролиза:

Толстый слой ржавчины может остаться висеть на детали, достаточно пару раз провести металлической щеткой — и все эти артефакты сами поотпадают безо всякого труда, как паутина. Деталь покрывается темным налётом, его можно снять или металлической щеткой, или прогрев деталь (если допускается) градусов до 100.
Тонкие пружинки из-за этого налёта (не знаю подробностей) становятся хрупкими и могут сломаться.
В довершение — несколько ссылок на англоязычные сайты, объясняющие физику процесса: раз, два, три.

Вот, пожалуй, и всё. Успехов в борьбе со ржавчиной!

Карбона́т на́трия — химическое соединение Na2CO3, натриевая соль угольной кислоты или КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА.

Какую из них использует автор не понятно. Формулу приводит для кальцинированной соды, на фотографиях у него едкий натр для прочистки труб, то есть сода каустическая.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector