Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гайка фланца редуктора заднего моста

Гайка фланца редуктора заднего моста ГАЗель Бизнес, NEXT, Волга (хвостовика) н/о (М20*1,5) 3110-2402042

Производитель:ГАЗ
Артикул:3110-2402042
Название:Гайка фланца редуктора заднего моста ГАЗель Бизнес, NEXT, Волга (хвостовика) н/о (М20*1,5) 3110-2402042
Товар из категории: В категориях:Запчасти моста заднего ГАЗ
Наличие:требуется уточнение посмотреть наличие в других городах

Аналоги

  • Доставка и оплата
  • Вопросы-Ответы
  • Отзывы и рейтинг покупателей
  • 1. Самовывоз
  • 2. Курьером
  • 3. Почтой России
  • 4. Пункты выдачи
  • 5. Транспортные компании

Самовывоз со склада в Екатеринбург

Адрес: ул. Мартовская, 8а (район Чкаловский, м-он Елизавет) — посмотреть адрес на карте, контакты и часы работы

Оплата при получении:

  • Наличными
  • Переводом на карту
  • Банковской картой
  • По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

  • Оплата наличными по факту получения товара
  • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
  • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
  • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Минимальный заказСтоимость доставкиБесплатная доставка от
Екатеринбург10001506000
Верхняя Пышма300020010000
Березовский300020010000
Арамиль300020010000
Ревда500040017000
Первоуральск500040017000
Полевской700050026000
Сысерть700050026000
Новоуральск1000060034000
Невьянск1200070037000
* не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

Доставка «Почтой России»

  • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
  • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
  • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Универсальный ключ для фланцев редуктора заднего моста.

Универсальный ключ для фланцев редукторов и не только.

Большинство видов ремонта автомобиля, требует специальный инструмент, без которого трудно, а порой невозможно осуществить ремонтные операции. В этой небольшой статье я хочу предложить ключ, с помощью которого можно будет затянуть гайку хвостовика редуктора заднего моста с нормальным моментом, который требует инструкция. И изготовить такой ключ совсем не сложно.

Многие водители, кому приходилось самостоятельно ремонтировать редуктор заднего моста (о восстановлении деталей редуктора без его разборки, советую почитать здесь), сталкивались с трудной ситуацией при сборке, когда пытались затянуть гайку хвостовика редуктора заднего моста. А проблема состояла в том, что для того чтобы осуществить затяжку гайки, нужно как то удержать от вращения фланец. Удержать фланец с помощью монтировки или большой отвёртки здесь кое как можно, но вот затянуть гайку с требуемым моментом, который довольно большой (для Жигулей 12 — 26 кгс.м; для Волги, Газели — 16 — 26 кгс.м).

Проще говоря, для того, что бы создать динамометрическим ключом момент в 20 кгс.м, к этому ключу (даже с полметровой трубой) придётся приложить усилие в 40 кг. А значит и противостоящая сила, удерживающая от проворачивания, должна быть не меньше 40 кг. Осуществить это с помощью монтировки или отвёртки нереально, и может быть опасно, так как велика вероятность срыва и порчи деталей и рук.

В большинстве автосервисов удерживают фланец от проворачивания специальные фланцевые ключи, и причём для машин разных марок свои ключи. Предлагаю изготовить универсальный фланцевый ключ, пригодный для ремонта почти всех редукторов автомобилей, а так же он поможет застопорить и ступицу переднеприводных машин, когда необходимо затянуть гайку хвостовика ступицы.

Универсальный ключ для удержания фланца редуктора.
1 — рукоять, 2 — оська, 3 — рычаг, 4 — штифт.

Изготовить такой универсальный ключ не сложно (см. чертёж слева). Он состоит из рукояти 1, которую можно вырезать из 8 — 10 миллиметровой листовой стали, и рычага 3 — его можно заказать фрезеровщику, а можно вырезать самому (две пластины толщиной 5 мм и одна пластина толщиной 8 — 10 мм) пластины, а затем их сварить, чтобы получилась деталь 3 (см. чертёж). Ну и потребуется заказать токарю выточить оську 2 (которую после сборки ключа нужно расклепать), а так же выточить штифт 4.

Кстати рукоять можно сделать подлиннее, и тогда будет удобнее её удерживать, но это не обязательно, так как на рукоять всегда можно надеть удлинитель из подходящей трубы. А можно просто при разборке или сборке редуктора, упереть во что то рукоять ключа, и после этого начать откручивать или закручивать гайку хвостовика редуктора заднего моста.

Гайка фланца редуктора заднего моста

. придиратор.

Группа: V.I.P.
Имя: А. Николаевич
Сообщений: 28626
Регистрация: 26.12.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 1911
Машина:21065 был
Цвет:зачотный
Год Выпуска: 330тыщ
Спасибо сказали: 1521 раз

Жигуль

Группа: Жигулисты
Сообщений: 135
Регистрация: 19.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз

Ну ясно. Долго провозились? Он у меня и так меченый , недавно была замена крестовины. Так получаетсы вы и редуктор снимали? Там же ко втулке и подшипнику не подлезешь или я гоню?

Сообщение отредактировал LЮBITELЬ — 17.7.2009, 18:28

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 1993
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 6913
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:белый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 2 раза

Жигуль

Группа: Жигулисты
Сообщений: 135
Регистрация: 19.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 1993
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 6913
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:белый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 2 раза

Жигуль

Группа: Жигулисты
Сообщений: 135
Регистрация: 19.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз

Короче, всё сделал. Делов действительно на час с перекурами. Короче,скорее всего сальник был живым, просто фланец откручен был.Когда кардан снял, то гайка фланца чуть-ли не руками открутилась. Но рисковать не стал, поставил новый сальник и новый фланец с грязеотражателем. заменил маслице. Ещё проебал ся с пробкой заливной, батя все грани в прошлый раз сорвал. Вы бы знали с какими словами я её откручивал . Газовый ключ, искорёженое лицо и отборный мат это сила . Поставил новую пробку на мост и заодно на коробку, а старые в топку. . Затягивал фланец на «глазок» , думаю не перетянул, момент затяжки был такой: как только начинают чуть-чуть колёса крутиться, они же в зацепе с мостом, на том и остановился.После этого километров 70 проехал, хвостовик пока сухой, мост не жужжит. Буду надеяться, что всё будет ровно.

Читать еще:  Глубокий разряд аккумулятора

Сообщение отредактировал LЮBITELЬ — 18.7.2009, 15:38

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 1993
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 6913
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:белый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 2 раза

Жигуль

Группа: Жигулисты
Сообщений: 135
Регистрация: 19.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз

профессор

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2729
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 615 раз

Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора заднего моста.

Симптомы: капли масла, «потница» между фланцем редуктора и вилкой карданного вала; продольный и/или поперечный люфт фланца редуктора.
Возможные причины: недостаточно затянута или откручена гайка ведущей шестерни (хвостовика).

Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике.

Откручиваем кардан и гайку хвостовика.
Меняем гайку на новую.
Что бы в дальнейшем гайка не отворачивалась, лучше ее законтрить.
Для этого, болгаркой, с диском небольшого диаметра, делаем (на месте) пропил глубиной 3-4мм на резьбовой части хвостовика.

Удаляем заусенцы, протираем и закручиваем гайку от руки.
Затягиваем гайку динамометрическим ключом моментом 6кг.м. (или с незначительным усилием). Чтобы машина не двигалась в момент затяжки, натягиваем ручник, или помощник жмет на тормоз.

Проверяем затяжку гайки, фланец должен легко проворачиваться, выбирая люфты в редукторе.
Контрим гайку тупым зубилом в местах пропила.

Ставим на место кардан.

Замена сальника редуктора заднего моста.

Симптомы: капли масла из-под фланца редуктора.
Возможные причины: износ/дефект сальника; износ (канавка) цилиндрической части фланца; масло не соответствующей вязкости; перегрев; забит сапун.

Примечание: «потница», без капель масла, допускается.
Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике.

Сливаем масло, (лучше горячее, после поездки), контролируем наличие/отсутствие металлической стружки на магните пробки.
Если масло почернело – замена, если стружки много – однозначно ремонт.
Откручиваем кардан и гайку хвостовика, снимаем шайбу.
Снимаем фланец, удаляем сальник съемником (или мощной отверткой, монтировкой), стараясь не повредить маслоотражательную шайбу.
Вытаскиваем маслоотражательную шайбу, подшипник и распорную втулку (бочонок). (На фото старый и новый).

Замеряем высоту бочонка, если она менее 47,5мм (просажена), добавляем к бочонку дополнительную стальную шайбу толщиной 0,5мм подходящего (по валу) диаметра (можно ставить на любую сторону бочонка).

Ставим на место бочонок с шайбой (или без), подшипник, маслоотражающую шайбу. (Ненужные операции пропустить).

Запрессовываем новый сальник при помощи спец. шайбы (или просто толстой шайбы большого диаметра) и гайки (или аккуратно забиваем молотком, добивая на место старым сальником).

Делаем пропил, ставим шайбу и затягиваем гайку, как было описано выше.
Ставим на место кардан и не забываем залить масло (

1.4л SAE 85W90 (80W90) GL-5).

Примечание: при установке дополнительной шайбы бочонка или нового бочонка, гайку затягивать большим моментом (вплоть до 20-26кг.м, т.е. дожать бочонок), до небольшого усилия проворачиванию фланца (1,7кг), тем самым установив преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Фланец от поворачивания удерживать сп. ключом (или 2-х болтов с монтировкой).
Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста, снять полуоси.

Сообщение отредактировал YaJAROFF — 21.6.2011, 8:58

Задний мост

Задний мост в разрезе

Вид на задний мост со стороны редуктора (вал привода заднего моста снят): 1
балка; 2 — фланец редуктора; 3 — гайка крепления фланца; 4 — картер редуктора; 5 винт крепления картера редуктора; 6 — пробка сливного отверстия

Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.

Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе Разборка редуктора заднего моста.

Некоторые из неисправностей заднего моста

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически – до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита – так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.

Читать еще:  Современные турбонаддувные двигатели

Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Видео

момент затяжки гайки хвостовика заднего редуктора подскажите.

Автор dE (брутальный люмпен) , 13 апреля, 2013 в Технический форум ZJ (ZG)

  • Ответить
  • Создать новую тему

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Бортжурналы

JEEP дальневосточника

Бортжурнал Talakanec

  • 9
    записей
  • 36
    комментариев
  • 762
    просмотра
Последние записи

Космодром Восточный

Сегодня выезжали с друзьями на первый и единственный в этом году запуск ракеты с Космодрома Восточный. Зрелище неописуемое, классно провели время хоть и холодно было!

  • Читать далее.
  • 1 комментарий

Мой первый джип.

Бортжурнал Евгений П.

  • 2
    записи
  • 4
    комментария
  • 60
    просмотров
Последние записи

Начало эксплуатации.

Как и обещал продолжаю повествование. Эксплуатация началась традиционно с замены всех фильтров и масла в двигателе. Тут ничего интересного. Масло залил Ликви Молли «Top Tec 4600 5W-30». Кстати масло мне это не сильно понравилось.Угорает. В зиму перешел на Texaco 5w-30 havoline prods m. Посмотрю как будет на нем работать мотор. Свечи заменил на Denso «Twin Tip» K16TT. Потом уже пожалел, что не поставил иридий. На 100 тыс. км думаю перейти. Как только заменил все это пришел ко мне джеки чан. И очень опечалил. Как то рановато было ему)). По моим прикидкам.Ошибочки классические Р2173, Р0122. И до кучи еще Р2112, Хотелось думать о хорошем и не «прилипать» сразу на покупку дросселя. Тем более вычитал где то на просторах сети, что эти ошибки бывают в том числе и от вышедшей из строя прокладки впускного коллектора. Проверить это было не сложно. На заведенном моторе побрызгал без фанатизма карбклинером в нескольких местах на впуск и опасения подтвердились. Обороты двигателя подскочили. Заказал прокладку, нашел теплый бокс и в течение пары часов разобрался с вопросом замены прокладки. Правда вытащить впуск на волю тот еще квест. Фотки к сожалению потер уже. Но поверьте прокладка была в плачевном состоянии. Особенно по углам была замята знатно. За одним промыл форсунки и махнул на них колечки . Менял сразу и верхние и нижние. Был просто опыт еще на Хайлендере, когда решил, что после промывки форсунок со снятием поставлю назад без проблем со старыми кольцами. Хрен там плавал. Замена прокладки помогла ровно на два дня . Через два дня опять двадцать пять. Причем проявляла себя неисправность то раз в день, то раз в два три дня. Ну, то есть заглушил-завел-поехал. И может 2 — 3 дня не появляться. Никакой закономерности. Думал заказать у питерских ребят шестерни и поменять, но когда снял дроссель и увидел, что он китайский, написал им об этом и получил ответ, что на китайский дроссель их изделия не подойдут. Когда снимал дроссель для проверки обнаружил, что разъем «папа» с одной стороны со сломанным фиксатором. Закралась мысль, что вот она проблема, может быть. Но разбор самого дросселя показал, что все таки проблема в нем. Фото вставить не могу (я новенький, мне низзя), но думаю ничего нового я бы не показал. Сточены были зубья на обоих шестернях. Не в хлам, но были острые как наконечник стрелы . Плюс не понравилось мне наличие в корпусе масла. Причем немалого его количества. Принял решение заказать дроссель снова из Китая (да я такой). По приходу его поставил и заменил сломанную фишку. Подходит она от Автоваза один в один. Купил в магазине запчастей в шаговой доступности. Причем модель автоваза забыл и просто взял с собой новый дроссель. Старую срезал, новую припаял и закрыл термоусадкой. Поехал на новом сразу, без адаптаций. На данный момент 10 тыс. км уже пробежал. В планах все таки взломать старый китайский и посмотреть как оно там, внутри. Если все так же как у родного, то закажу, наверное, стальные шестерни и будет у меня «вечный» дроссель . Держа в голове наличие масла в корпусе дросселя прикупил сразу клапан РСV Сrown и заменил его от греха. Кстати, если кому интересно. Привык заказывать запчасти на все свои авто через Экзист (не реклама). Просто привык. На всех своих японцев никогда проблем не испытывал. Даже заменители всегда подходили. С американским другом эта схема не работает. Или работает выборочно. Когда взялся тряхнуть подвеску и тормоза начал промахиваться с артикулами. Загудела у моего друга правая задняя ступица. Зашел в каталог. Заменителей много, даже очень много. В итоге глядел по применимости к авто и заказал. Ступица пришла, но уже на подъемнике со снятой сравнили и мимо. Благо у ребят которые проводят мне ремонт есть свои склады. Оттуда взяли нужную (конечно подороже ) а старую сдал обратно. Так же было и с колодками. Передние без проблем. Ставил Advics SN889. А вот задние не подошли. И форма такая же, но чутка больше. С колодками было проще. Я тормоза всегда сам обслуживаю. С чувством, толком, расстановкой в гараже. Со смазкой направляшек, противоскрипных, с тщательным осмотром суппортов. Поэтому с комплектом задних приехал к менеджерам и обменял на подходящие NiBK PN-3502 вот такие. Про всякие сайленты, стойки-втулки стабов рассказать особо нечего. Тут как у всех. Летом заскрипел, как телега и поехал менять сайленты и стойки- втулки стаба на задней оси. Брал все от мицубиши. Фирмы даже писать не буду. Каждый решает сам. Сделал замену масла в АКПП методом слил-столько же залил 2 раза. Второй раз где то через 1 тыс.км. Кто то скажет рано, но считаю, что не зря. Цвет у масла был не очень приятный. И первый и второй раз слилось, по моему 3.7 литра. Изготовил щуп для замера, но пока не замерял. Жду прихода OBD II от китайских друзей. Там уже и замерю, согласно показаниям температуры масла. Хотя коробка работает штатно. По мелочи: перепаял сгоревшие лампочки в блоке управления подогревом сидений и корректора фар (кстати светодиодные ставить не советую, моргать начали через неделю), скинул бампер и промыл — продул радиаторы, заодно заменил звуковые сигналы (кто не знает — они в бампере внизу с обоих сторон стоят. То еще местечко конечно) и впаял сетку во все отверстия бампера от греха. Блок реле пока не перенес под капот, думаю этим летом заняться. На тот момент с ним было все в порядке и все было без следов гниения и сырости. Может и зря, что сразу не сделал, но лето и осень были сухие. Надеюсь, что успею. В июле выбрал время и за два дня с перекурами отполировал кузов и фары. Заблестел мой друг пуще прежнего . В планах покрыть его чем нибудь хорошим, типа жидкого стекла. Цвет у него синий перламутр и на солнце выглядит оч красиво, переливается. Брызговики заказал на Али. Подошли как родные без допиливаний. Удивлен. Еще заменил АКБ перед зимой.

Читать еще:  Как нарисовать ваз 2114 бпан

Некоторые моменты пока не понятны. Почему то долго нагреваются попогрейки. И не совсем понятна работа климат-контроля. При летней эксплуатации с кондиционером почему то автоматически вырубался забор воздуха из салона. Причем только на некоторых режимах обдува. Легкий тремор присутствует в пробках на передаче. Читал здесь, что у многих такая история. Причем заметил, что как только морозец ниже -10 градусов по БК обороты двигателя ниже 900 не опускаются и тремора нет. Как только -10 и выше обороты падают до 650-670 и легонько начинает треморить. Летом буду заниматься. Погляжу заднюю опору.

Вроде бы и все, что вспомнил.Хотел покороче, а получилась целая поэма . Ну может быть кому то будет что то полезно. Всем удачи на дорогах и безаварийной эксплуатации своих железных коней.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на «семерке» можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров.
Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

  1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
  2. На корпусе моста появились капельки масла.
  3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Выбор сальника

При выборе сальника нужно обращать внимание на то чтобы уплотнительная кромка была изготовлена из фторкаучука (FPM), а также чтобы сальник был от известного производителя. Ниже в таблице представлены артикулы сальников заднего моста, которые можно приобрести для ВАЗ 2107:

Также для замены сальника понадобится распорная втулка: 2101-2402029-01.

Инструменты и материалы для работы:

  • вороток с трещоткой;
  • набор головок;
  • шестигранник на двенадцать;
  • две шлицевых отвертки;
  • молоток;
  • домкрат;
  • ключ для колесных болтов;
  • оправка для установки сальника;
  • проникающая смазка;
  • емкость для сбора масла;
  • динамометрический ключ;
  • цифровые или механические весы;
  • свежее масло в задний мост.

Пошаговый процесс замены

  1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

  • C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
  • Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

  • Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
  • Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

    Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

    Затяжка гайки

    Теперь самый важный момент — затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

    1. вывесить заднюю часть автомобиля;
    2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

    Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

    Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

    Далее производим обратную сборку:

    1. Прикручиваем кардан по меткам;
    2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
    3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

    Важные нюансы в работе

    1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
    2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
    3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть «борозда” фланец нужно заменить.

    Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе — правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

    Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео :

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector