Аккумулятор не держит нагрузку

Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. На автомобиле, полезно при покупке + видео

Рано или поздно аккумуляторная батарея выходит из строя. Это может быть по разным причинам, например сульфатация пластин или же осыпание активной массы, да много чего. И знаете такой АКБ может вести себя не предсказуемо, то есть в теплые дни он может запускать двигатель легко и просто, но стоит немного похолодать, например утром, он будет крутить сложно (либо вообще не крутить)! Сразу лезут мысли, в чем дело? Может быть АКБ, может быть генератор, или еще что-нибудь. Но как показывает практика если вашему авто 4 – 5 лет то это скорее всего батарея, и вот ее нужно проверять и при необходимости менять. А как это сделать, как проверить аккумулятор? Спокойно для этого есть «нагрузочная вилка» …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Что изначально проверить на автомобиле?
• Нагрузочная вилка
• Как проверить аккумулятор
• Как пользоваться нагрузочной вилкой
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Знаете проверка аккумулятора, особенно при покупке Б/У автомобиля — ЖЕЛАТЕЛЬНА! Как обстоят дела у нас в России — продаю я автомобиль, а у соседа АКБ уже на «подходе» (иногда запускает – иногда нет), вы просто перекидываете их местами, сосед вам еще и денежку дает и все в «шоколаде», кроме ВАС! Вам уже при первых холодах нужно будет «метаться» и искать себе новую батарею. Такой вот бизнес по-русски. А вот если проверить АКБ нагрузочной вилкой при покупке, картина сразу станет ясна. Вот вам и дополнительная скидка, требуйте от продавца.

Что изначально проверить на автомобиле?

В самом начале хочется отметить такие особенности, прежде чем списывать батарею, нужно проверить:

• Уровень электролита в банках (конечно если аккумулятор обслуживаемый)
• Проверить утечки тока в бортовой сети автомобиля. Это обязательно!
• Проверить зарядку генератора.
• Попробовать правильно зарядить АКБ.
• Попытаться сделать десульфатацию пластин
• Обязательно осматриваем клеммы, на них возможны окислы

Зачастую из строя, изначально, выходит генератор или присутствуют большие утечки тока, что впоследствии приводит к сильным разрядам АКБ и может спровоцировать его досрочную смерть. Поэтому проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО эти пункты!

Однако если у вас здесь все нормально, то есть и уровень электролита, и бортовая сеть ведет себя нормально, нет ни утечек, генератор работает хорошо. А в одной банке вы увидели — что она мутная или черная, значит время пришло (хотя банки могут быть и светлыми). Но все равно чтобы убедиться что дело именно в аккумуляторе, нужно его проверить и желательно под нагрузкой.

Нагрузочная вилка

Это специальное устройство, которое работает с напряжениями 12 и 24 Вольта. Основные назначения — это измерение напряжения и уровень заряженности или я бы даже сказал исправности аккумулятора. По сути ничего сложного в нем нет, есть два провода плюсовой и минусовой с двумя клеммами. Внутри находится нагрузка, обычно это либо резистор высокой мощности, либо обычная спираль, сделанная из тугоплавкого металла.

Если нагрузка не сменная, то она может колебаться в пределах 100 – 200 Ампер. Однако бывают нагрузочные вилки, в которых нагрузку вы можете выбирать — либо программно, либо физически путем установки различных резисторов

Также на корпусе в обязательном порядке имеется вольтметр, он нужен не только для измерения напряжения без нагрузки, но и для отображения поведения батареи под нагрузкой. Раньше вольтметры были обычные стрелочные, сейчас все больше они цифровые с различными функциями.

Многие автомобилисты думают — что «нагрузочная вилка», должна быть в форме вилки (уж извините за «тавтологию»). Но сейчас это не так, раньше она действительно была похожа на этот столовый прибор, только с двумя зубьями – плюс и минус. Но сейчас форм факторов, может быть несколько:

• Старый вариант, когда действительно похожа на вилку (с двумя зубами).

• Один зуб (шип) и один провод. Например, минусовая клемма имеет провод с «крокодилом» вы просто подсоединяете его к аккумулятору, а зубом или шипом упираетесь в плюсовую клемму.
• Две клеммы. Это современные нагрузочные вилки, есть два провода с крокодилами, именно их подсоединяем к клеммам и меряем нужное напряжение или нагрузку.

Собственно все элементарно. Итак, так как же проверять, сам процесс.

Как проверить аккумулятор

Собственно тут все просто, процесс банален. Вилка создает нагрузку в 100 – 200 Ампер (редко видел до 250 А) на аккумулятор, то есть это такая имитация нагрузки стартера. Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью.

Нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя). И по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет. Также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет.

Заряд и напряжение автомобильного аккумулятора: какими они должны быть?

Важными показателями аккумуляторной батареи являются ее емкость, напряжение и плотность электролита. От них зависит качество работы и функциональность устройства. В автомобиле аккумулятор подает пусковой ток на стартер для запуска двигателя и питает бортовую сеть, когда это необходимо. Поэтому знать рабочие параметры своего АКБ и поддерживать его работоспособность критически важно для обеспечения исправного состояния автомобиля в целом.

1. Напряжение АКБ
2. Под нагрузкой и без нагрузки
3. Плотность электролита
4. В зимнее время

Напряжение АКБ

Для начала разберемся со значением термина «напряжение». По сути, это “давление” заряженных электронов, создаваемое источником тока, через контур (провод). Электроны выполняют полезную работу (питание лампочек, агрегатов и т.д.). Измеряют напряжение в Вольтах.

Измерение напряжение АКБ

Для измерения напряжения аккумулятора можно использовать мультиметр. Контактные щупы прибора прикладываются к клеммам АКБ. Формально считается нормой напряжение в 12В. Фактическое напряжение аккумулятора должно быть в пределах 12,6В -12,7В. Такие показатели у полностью заряженной батареи.

Эти показатели могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и времени проверки. Сразу после зарядки прибор может показать 13В – 13,2В. Хотя такие значения также считаются приемлемыми. Чтобы получить правильные данные, нужно подождать час-два после зарядки.

Если напряжение падает ниже 12 Вольт, то это говорит о разряде батареи. Значение напряжения и уровень заряда можно сопоставить по следующей таблице.

Как видно из таблицы, напряжение ниже 12В говорит о 50% разряде АКБ. Аккумулятор нуждается в срочной подзарядке. Следует знать, что в процессе разряда происходит процесс сульфатации пластин. Плотность электролита падает. Серная кислота распадается, участвуя в химической реакции. На пластинах образуется сульфат свинца. Своевременная зарядка запускает этот процесс в обратном направлении. Если допустить глубокий разряд, то батарею уже будет трудно реанимировать. Она либо полностью выйдет из строя, либо значительно потеряет в емкости.

Минимальным напряжением, при котором батарея может работать считается 11,9 Вольт.

Под нагрузкой и без нагрузки

Даже при низком напряжении аккумулятор вполне способен запустить двигатель. Главное, чтобы после этого генератор обеспечил зарядку батареи. Во время старта двигателя аккумулятор подает большой ток на стартер, резко теряя при этом в заряде. Если батарея исправна, то заряд постепенно восстанавливается до нормальных значений в течение 5 секунд.

Напряжение на новом аккумуляторе должно быть в пределах 12,6 – 12,9В, но эти значения не всегда показывают реальное состояние батареи. Например, в состоянии покоя, без подключенных потребителей, напряжение находится в пределах нормы, а под нагрузкой резко падает и быстро расходуется заряд. Такое может быть.

Проверка АКБ нагрузочной вилкой

Именно поэтому проводят измерения под нагрузкой. Для этого используют такой прибор, как нагрузочная вилка. Этот тест показывает, держит ли заряд батарея или нет.

Вилка состоит из вольтметра, контактных щупов и нагрузочной спирали в корпусе. Прибор создает сопротивление тока в два раза превышающее емкость аккумулятора, имитируя пусковой ток. Например, если емкость батареи 50А*ч, то прибор нагружает АКБ до 100А. Главное, правильно подобрать сопротивление. При превышении 100А потребуется подключать уже две спирали сопротивления, чтобы получить точные данные.

Измерения под нагрузкой проводят при полностью заряженной батарее. Прибор удерживается в течение 5 секунд, затем фиксируются результаты. Под нагрузкой напряжение падает. Если аккумулятор исправен, оно упадет до 10 Вольт и будет постепенно восстанавливаться до 12,4В и выше. Если напряжение падает до 9В и ниже, значит, батарея не держит заряд и неисправна. Хотя после зарядки может показывать нормальные значения – 12,4 В или выше.

Плотность электролита

Уровень напряжения также показывает плотность электролита. Сам электролит представляет собой смесь 35% серной кислоты и 65% дистиллированной воды. Мы уже говорили, что при разрядке концентрация серной кислоты падает. Чем больше разряд, тем меньше плотность. Эти показатели взаимосвязаны.

Ареометр

Для измерения плотности электролита и других жидкостей используется специальный прибор – ареометр. В нормальном состоянии при полной зарядке 12,6В – 12,7В и температуре воздуха 20-25°С плотность электролита должна быть в пределах 1,27 г/см3 – 1,28 г/см3.

Следующая таблица показывает зависимость плотности от уровня заряда.

Чем выше плотность, тем устойчивее батарея к замерзанию. В регионах с особо суровым климатом, где температура опускается до -30°С и ниже, плотность электролита поднимают до 1,30 г/см3 путем добавления серной кислоты. Максимально можно поднять плотность до 1,35г/см3. Если будет выше, кислота начнет разъедать пластины и другие компоненты.

На графике ниже представлены показания ареометра при разной температуре:

Показания ареометра при разных температурах

В зимнее время

В зимнее время многие водители замечают, что с понижением температуры становится труднее запустить двигатель. Аккумулятор перестает работать на полную мощность. Некоторые автолюбители снимают батарею на ночь и оставляют в тепле. На самом деле, при полной зарядке напряжение не падает, а даже возрастает.

Отрицательная температура влияет на плотность электролита и его физическое состояние. При полном заряде батарея без труда переносит мороз, но при снижении плотности, воды становится больше и электролит может замерзнуть. Электрохимические процессы проходят медленнее.

При -10°С -15°С заряженная батарея может показывать заряд 12,9В. Это нормально.

При -30°С емкость батареи снижается наполовину от номинальной. Напряжение падает до 12,4В при плотности 1,28 г/см3. Также аккумулятор перестает заряжаться от генератора уже при – 25°С.

Как видно, отрицательные температуры существенно могут влиять на работоспособность аккумулятора.

При правильном уходе жидкостный аккумулятор может прослужить 5-7 лет. В теплое время года следует проверять уровень заряда и плотность электролита не менее одного раза в два-три месяца. Зимой при средней температуре -10°С проверять заряд нужно не реже одного раза в две-три недели. При сильных морозах -25°С-35°С подзаряжать аккумулятор желательно раз в пять дней даже при регулярных поездках.

Плохо держит батарею

Дефект аккумулятора

Основными параметрами АКБ являются:

• Емкость АКБ. Этот параметр показывает, сколько энергии способна запасать АКБ, измеряется в mAh, т.е. миллиАмпер в час. Емкость 1000 mAh означает, что полностью заряженная АКБ способна выдавать в нагрузку 1А в течение часа. Чем больше емкость АКБ, тем больше времени без подзарядки можно будет пользоваться телефоном. Во время использования АКБ ее емкость медленно падает. Если со временем ваш телефон стал быстрее разряжаться, можно приобрести новую АКБ. Но в случае, если проблема все же окажется не в АКБ, а в самом телефоне, то ваша покупка будет напрасна.
• Внутреннее сопротивление АКБ. В процессе старения АКБ его сопротивление может увеличиваться, что в конце концов может приводить к самоотключениям аппарата во время разговора или совершения вызова, т.е. в моменты когда нагрузка на АКБ максимальна. Также на увеличение внутреннего сопротивления цепи питания влияет загрязнение или окисление контактов самой АКБ, а также контактов АКБ на плате. Если ваш аппарат стал самоотключаться, первым делом почистите мягкой щеткой контакты АКБ.

Провести комплексную диагностику вашего АКБ можно с помощью специального оборудования. В наших СЦ используется профессиональный тестер АКБ Cadex. C помощью этого тестера можно определить реальную текущую емкость АКБ, ее внутреннее сопротивление, и определить работоспособность вашей АКБ.

Повышенное потребление платы

На потребление аппарата влияет любой активный сервис, любая запущенная в фоновом выполнении программа, включенные сети беспроводной передачи данных, а также выбранный режим мобильной сети. Для снижения потребления аппарата совершите операции:

1. Отключите Wi-Fi и Bluetooth.
2. Зайдите в меню Настройки – Приложении – Выполняемые сейчас. Проверьте все активные приложения, отключите те приложения, которые вы не запускали. Обратите внимание, что в этом списке есть также системные приложения, которые нельзя отключать (службы google и т.д.). В этом же списке вы можете удалить все ненужные вам приложения. Также рекомендуется отключить заставки на дисплее, которые включаются при переходе телефона в режим ожидания.
3. В настройках сети выберите пункт «Только GSM».
4. Идеальным вариантом также будет сделать общий сброс с возвращением аппарата к заводским настройкам. Это позволит удалить все загруженные программы, которые возможно и являются причиной быстрого разряда аппарата. Также можно сделать жесткий сброс через сервисное меню. Для android это определенная комбинация клавиш: надо выключить аппарат, зажать кнопку громкости и одновременно кнопку включения на 3-5 сек до появления на дисплее сервисного меню. Для разных моделей используются разные комбинации клавиш (громкость вверх, громкость вниз, кнопка home), но обязательно с одновременным нажатием кнопки включения. В сервисном меню кнопками громкости надо выбрать пункт wipe data или factory reset. Жесткий сброс полностью удалит из памяти аппарата все данные клиента (записную книгу, фото, установленные программы и т.д.), т.е. аппарат вернется в заводское состояние, в котором аппарат находился при покупке аппарата.

Если даже после этого аппарат продолжает быстро разряжаться, скорее всего, в вашем аппарате вышла из строя одна из микросхем в цепи питания. Самостоятельный ремонт пользователем такого дефекта невозможен. В нашем СЦ проведут диагностику основной платы, определят поврежденную микросхему и с помощью паяльной станции заменят ее, а в случае повреждения микросхем под компаундом (клеем) – заменят целиком основную плату на новую.

Ваш телефон, смартфон или планшет не держит батарею и вы не знаете что делать? Обратитесь в профессиональный сервисный центр МТ Сервис. Мы поможем быстро устранить поломку и привести устройство в рабочее состояние. Связаться с нашей мастерской можно любым удобным способом со страницы контактов. Наши мастера проведут диагностику устройства и определят, почему телефон не держит батарею, объяснят как устранить данную поломку и сколько времени займет ремонт изделия.

Рубрика: «Авто-, мото-, велотехника»

Если аккумулятор не держит заряд, потерял емкость, т. е. перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить ещё несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить ещё и новый, из дешевых конечно.

Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то случилось и его надо просто «подлечить». Но!! Если вашему аккумулятору уже более 4-5 лет и пластины (пластинная масса) уже началась сыпаться (электролит стал мутный, тёмный налёт оседает на стекле ареометра), и его ёмкости не хватает чтобы крутить стартёр, то лучше не заморачивайтесь — купите новый. Как показывает практика, при обычном использовании (зима-лето-хр. в гараже) современные кислотные аккумуляторы, за редким исключением, дольше 4-5 лет — не «живут». Поэтому, при покупке запишите где-то дату, или храните гарантийный талон с датой — когда вы купили и установили новый аккумулятор!

Итак, разберем основные неисправности автомобильных кислотных аккумуляторов и способы их устранения и ремонта.

Наиболее распространенные причины неисправностей аккумуляторов — запредельная разрядка или засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно «сил» у аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители повернув ключ зажигания и не услышав урчание стартёра сразу же подозревают в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100-140 Ампер и более. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем.

Для начала померяйте напряжение на аккумуляторной батарее без нагрузки сняв одну клемму, оно должно быть минимум — обычно 12,7 В на полностью заряженной АБ. И. это если вы не ездили, не заводили свой автомобиль, или не заряжали аккумулятор более чем 5-6 часов. На разных аккумуляторах (разных производителей) бывают расхождения в вольтаже покоя, это — 12,5-12,8 В. Попадаются экземпляры, где на новых аккумуляторах напряжение покоя может быть 13-13,1 и даже 13,2 В. Если напряжение на АБ ниже 12,5-12,7 В (в зависимости от производителя) — аккумулятор считается разряжен в какой-то степени. Например — 11,8 В — это уже почти полностью разряжена АБ, а при проседании напряжения, при заводке двигателя, менее чем до 10 В — уже как правило не крутит стартёр (что самое главное), т.е. при 8-9 вольтах примерно.

Некоторые автолюбители говорят, вот я приехал в гараж, снял клемму, померял, а там 13,8В, или 14,2В, или 14,5В (т.е. 13,6-14 В). Да, всё верно, поскольку ваш аккумулятор всё время подзаряжался от генератора, но, спустя 5-6 часов или более, т.е. на утро, это всё лишнее (избыточное) напряжение спадёт и у вас будет примерно — 12,7-12,8 В, и это нормально, нормальная реакция аккумулятора! Ну, вот такой вот эффект есть у аккумуляторов, который часто заводит автолюбителей в заблуждение.

Хорошо также иметь в гараже специальный прибор — «Нагрузочную вилку», для проверки аккумулятора под нагрузкой. Этот прибор даёт нагрузку примерно равную стартёру, т.е. пропускает ток порядка 140-200 А. Вы подключаете «Вилку» к клеммам АБ на несколько секунд (до 10) и смотрите напряжение на клеммах, оно должно просесть примерно до 10-11 В и не падать ниже. Если это так — значит аккумулятор в порядке, емкость его достаточная и стартёр будет крутить. После отключения нагрузки, напряжение упадёт по сравнению с исходным на несколько десятых вольта, поскольку АБ немножко разрядился. Если нет такой «Вилки» — подключите вольтметр к клеммам аккумулятора и запустите двигатель. Следите за показаниями вольтметра в момент пуска — вы увидите, как в момент нажатия кнопки стартёра напряжение с 12,7-13 В провалится примерно до 10-11 В на несколько секунд. Если оно провалилось глубже и стартёр не крутит, значит понятно в ком причина — снимайте, заряжайте аккумулятор, если автомобиль стоял долго, «лечите» его, или купите новый..

Как вариант, если проверить аккумулятор под нагрузкой нечем — возьмите у соседа по гаражу заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него, т. о. сразу отпадёт куча подозрений: стартёр виноват или аккумулятор (а может быть генератор не даёт зарядки, регулятор..).

В первую очередь надо выяснить причину неисправности: то ли что-то случилось с проводкой что не идёт зарядка аккумулятора, то ли что-то с самой батареей. Часто автолюбители «попадают» по банальной причине: окислилась клемма что создаёт дополнительное сопротивление, аккумулятор из-за этого со временем всё меньше и меньше получает ток зарядки и наступает момент, когда емкость исчерпывается и он уже просто не может крутить стартёр. Поэтому, следите за тем чтобы был хороший контакт на клеммах.

Вторая причина — разрушение активной массы пластин, осыпание её. Это сопровождается потемнением электролита. Такой аккумулятор восстановлению ещё подлежит, если это не значительно. А если электролит темный, почти черный при зарядке, то это уже признак того что аккумулятор пора менять.

Третья причина — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, что в некоторых случаях дешевле, чем купить новую батарею. Но, как правило, новую секцию достать сложно и такой аккумулятор идёт на металлолом.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора (обычно корпус раздувает с боков).

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы на зиму снимают аккумулятор и хранят его где-то в более теплом месте, в подвале например, при плюсовой температуре, и особенно если он уже старенький.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо слить электролит, сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен и далее можно не заморачиваться. Но, часто бывает, что устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Далее, делаем десульфатацию пластин, т. е. удаляем отложение солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите её. Или же десульфатацию можно делать с помощью специального зарядного устройства. При покупке зарядного устройства, поинтересуйтесь, есть ли там такой режим.

Итак, рассмотрим саму технологию восстановления свинцового автомобильного аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки в банках и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 частью от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда ещё уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т. е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1 А, и 0,5 А для 6 вольтового аккумулятора, ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2 В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1 В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит ещё немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить ещё не один год.

Есть и другой способы восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении её — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

И напоследок несколько полезных советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

а) Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, хотя бы раз в сезон (лучше весной), уровень электролита и его плотность, и при необходимости долейте дистиллированной воды! Электролит выкипает, как правило, от перезаряда (если не исправен регулятор), или летом в жару частично испаряется. А также, периодически, проверяйте исправность электрооборудования (генератор, регулятор напряжения. ) — идёт зарядка или нет — замерьте напряжение на клеммах (см. выше).

б) Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

в) Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть если его ёмкость 55 А/ч, то заряжайте его током 5,5 А.

г) Не оставляйте аккумулятор на зиму в неотапливаемом гараже, по крайней мере наверху, спустите его в подвал, если есть такая возможность или занесите в другое помещение. Иначе, он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25°С не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он уже уже старый и (или) разряжен.

д) Держите свой аккумулятор в чистоте, это убережёт его от утечки тока и саморазряда, неожиданных сюрпризов и увеличит срок службы даже на годы. Некоторые владельцы протирают аккумулятор (особенно область клемм и заливных пробок), водным раствором соды, а затем протирают чистой тряпицей смоченной чистой водой. Эта процедура убирает остатки кислоты, окислы на корпусе, которые могут давать утечку.

Некоторые спрашивают — сколько может прослужить автомобильный аккумулятор? Скажу так — обычно в кислотных автомобильных аккумуляторов максимальный гарантийный срок — 3 года, ходят они при исправном электрооборудовании до 5 лет, а если его беречь, вовремя подзаряжать, следить за уровнем электролита, делать профилактики, зимой хранить машину или аккумулятор в отапливаемом помещении, то он может прослужить 6-8, а иногда и 10 лет. Так что всё относительно. нужна ли вам вся эта возня, или лучше переплатить какие-то деньги..

Аккумулятор не держит заряд

Многие автомобилисты, особенно зимой, сталкиваются с такой проблемой, их автомобиль не заводится с утра. Аккумулятор их разряжен. Но почему? Ведь еще вчера заряжали, а сегодня он опять не крутит. Что же делать? Все дело в том — что аккумулятор не держит заряд…

Да дело, как говорится труба. Батарея не заряжается, только тогда когда он практически полностью вышел из строя. Я говорю про современные неразборные аккумуляторы. Если же у вас разборный вариант, то есть сверху откручиваются крышки, может — просто у вас испарилась жидкость, у отсеков (банок), то есть его емкость стала меньше, и он уже не держит тот заряд, который нужно. Тут можно обойтись просто добавлением дистиллированной воды. Но есть одно но. Разборные АКБ уходят в прошлое. Да и действительно неразборные виды требуют к себе меньше внимания и обслуживания. Также такие аккумуляторы, не подвержены воздействию извне, то есть жидкость не может испарится, она попросту находится в герметичном замкнутом пространстве. И если у вас именно такой тип, не держит заряд, то нужно попросту менять батарею. Тут уже ничего не поделаешь.

Так почему такое происходит?

Дело в самом строении. АКБ имеет пять или шесть отсеков (банок). Внутри каждой банки находится жидкость (серная кислота), также в этом растворе находятся свинцовые решетки. При контакте свинцовой решетки и кислоты происходит накопление электроэнергии, которая затем отдается устройствам автомобиля. Например, при пуске автомобиля или при стоянке (прослушивание музыки, автомобильные огни и освещение). Банки связаны друг с другом и объединяются в общую батарею. Стоит одной выйти из строя, то емкость падает и он уже не накапливает нужный объем энергии. Поломка свинцовой решетки, самое распространенное повреждение. Это означает, что аккумулятор вышел из строя и его следует заменить. Если потерял одну банку (отсеков) — его емкость критически упала, то есть он уже не может накопить достаточно энергии, для пуска двигателя. Если у вас сделан из прозрачного пластика, то достаточно посмотреть на свет, и вы увидите темную банку (отсек), которая вышла из строя. Не старайтесь восстановить батарею — это сделать очень сложно, практически не возможно потратите много сил и денег, а аккумулятор все-равно не будет держать заряд. Так что, покупайте новый, запомните скупой платит дважды.

На этом буду заканчивать, постарался по максимуму доступно раскрыть эту тему, думаю получилось.

(6 голосов, средний: 2,83 из 5)

UPS IPPON Back Office 600 не держит обычную нагрузку

• 23 Янв 2019

Возможно проблема была в другом, а именно в том, что аккумулятор был перезаряжен внешним зарядным устройством и он при подключении в UPS давал не ток заряда, а ток разряда, даже при имеющемся напряжении питания на UPS, так как напряжение на аккумуляторе было больше опорного напряжения для буферного заряда. Возможно поэтому микропроцессорная логика считала аккумулятор разряженным и отключала UPS
так как происходило быстрое падение напряжения от 14.5 в до 13 в и далее. Этот скачок мог быть понят микропроцессором неверно как быстрый разряд батареи.

Не знаю. Во всяком случае после малого разряда и подзаряда уже в UPS он стал работать и держать нагрузку.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

• Диагностика
• Определение неисправности
• Выбор метода ремонта
• Поиск запчастей
• Устранение дефекта
• Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

• не включается
• не корректно работает какой-то узел (блок)
• периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.