Hino-avto.ru

официальный дилер Hino Motors
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выкипел аккумулятор что доливать

Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор

В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.

Обслуживаемый или нет?

Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…

У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.

На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.

«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.

Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…

Про воду

Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.

Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.

Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.

Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:

«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »

TDS-метр

Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.

Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!

Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.

Можно ли, сколько и как долить воду в аккумулятор. Также разберем необслуживаемый вариант

Ко мне на блог часто приходят сообщения насчет обслуживания аккумулятора, в частности нужно (и можно) ли добавлять дистиллированную воду внутрь? Сколько ее нужно? Для чего это делается, и не будет ли от этого вреда. Я уже писал несколько статей по этому поводу, но предметно именно эти вопрос не разбирал. Сегодня я хочу закрыть этот пробел, как обычно будет и видео версия в конце. Отдельно я остановлюсь на необслуживаемом АКБ. Так что читаем-смотрим, однозначно полезная информация …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Электролит
  • Вода внутри АКБ
  • Как добавить воду в аккумулятор?
  • Необслуживаемый аккумулятор
  • Сколько доливать воды в банки?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вода в аккумуляторной батареи – это наше все! Без нее она не будет работать нормально, все потому что она является частью электрохимической жидкости, попросту – электролита. Однако под воздействием температуры она от туда может испаряться.

Электролит

Как мы с вами знаем, электролит (внутри АКБ) состоит из двух основных компонентов:

  • Это серная кислота. Ее примерно 35% от всего объема
  • Дистиллированная вода. Ее примерно 65%

При смешивании этих двух субстанций и поучается нужный для работы электролит, плотностью – 1,27 г/см3. Больше 35% кислоты добавлять не рекомендуется, если задрать плотность до 1,3 – 1,4 г/см3, то при такой концентрации свинцовые пластины будут страдать и могут раньше времени разрушится.

Однако и меньше кислоты также не рекомендуется заливать, пониженная плотность в 1,2 – 1,23 г/см3 может способствовать замерзанию электролита при крайне отрицательных температурах (в -25,-35 гр.)

То есть такая плотность выверена многими экспериментами и является эталонной, стоит отметить — что на севере допускается до 1,29 г/см3

Вода внутри АКБ

Как мы разобрались воды АЖ — 65%! Но она не простая (из под крана), а дистиллированная без каких-либо примесей (нужно это по многим причинам, хотя бы потому что – уменьшается сопротивление внутри, нет никаких осадков на пластинах и т.д.).

Но ее уровень не постоянен. Как известно от высоких температур в подкапотном пространстве, от зарядки генератора (иногда перезарядки), вода может испаряться из банок, уровень электролита падает.

Серная кислота не улетучивается, а поэтому ее концентрация начинает расти, для батареи это плохо по нескольким:

  • Высокая плотность негативно влияет на пластины, разрушая их
  • Уровень падает, а это значит, оголяются пластины, тем самым падает емкость батареи и она не способна завести ваш авто.
  • При высоких концентрациях кислоты, возможно сульфатация пластин
Читать еще:  Как нарисовать девятку легко

Чтобы этого избежать, нужно обязательно восполнить – добавить воды внутрь АКБ до необходимого минимума.

Как добавить воду в аккумулятор?

Для начала разберем обслуживаемый вариант – когда сверху батареи есть пробки. Здесь все элементарно:

Первое – нужно купить дистиллированную воду в магазине или же нагнать ее самому дома.

Второе — просто откручиваем пробки сверху и смотрим на пластины. Если они оголены, уровень электролита ниже, нужно добавить так чтобы вода их закрыла. Сколько лить расскажу чуть ниже

Третье – после добавления ставим на зарядку, можно использовать автоматические зарядные устройства

Как видите, все элементарно — никаких проблем нет.

Необслуживаемый аккумулятор

А вот если взять необслуживаемый АКБ (например BOSCH, VARTA, MUTLU и многие другие), то здесь так просто не получится добавить. Конструкция не предусматривает добавление внутрь воды, то есть вам придется «химичить».

Справедливости ради стоит отметить, что зачастую необслуживаемые батареи сделаны по кальциевой технологии и потеря воды у них очень не большая. Однако через 4 – 5 лет уровень все равно падает и желательно его довести до нормы

КСТАТИ – многие такие АКБ, сдают в специализированные магазины, когда он уже не запускает авто и покупают новые. НО НЕ МНОГИЕ знают, что просто нужно долить туда воды и тогда работоспособность восстановится.

КАК ЖЕ ДОЛИТЬ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

  • Для начала определите уровень электролита. Несильно потрясите батарею вправо и влево, если там минимальный уровень, тогда стоит добавлять воду. Если же есть ощущение что его там достаточно, то возможно вода вам не поможет (может у вас произошло осыпание или сульфатация)
  • Определяем, где у вас находятся пластины (на какой высоте). Если аккумулятор прозрачный (имеет белый корпус, как скажем у BOSCH) его можно просветить фонариком. А вот если корпус черный, то здесь так просто не получится, стоит прикидывать «на глаз»
  • Отступаем от пластин примерно 1,5 – 2 см вверх. Берем сверло на 2-3 мм и сверлим небольшие отверстия.

  • Берем дистиллированную воду и шприц с иголкой. Наполняем шприц и через отверстия заливаем в аккумулятор

  • Добавлять стоит до того, как через отверстия начнет сочиться жидкость
  • Затем кладем батарею на бок и запаиваем отверстия обычным паяльником
  • Далее просто заряжаем

Приходится «колхозить», иначе никак. Некоторые сверлят дырочки сверху, но таким образом невозможно контролировать уровень (а переливать также нельзя).

Сколько доливать воды в банки?

Еще одно важное условие. На некоторых аккумуляторах есть специальный уровень (обычно на корпусе сбоку) именно до него стоит добавить воды (переливать нельзя).

Однако большое количество АКБ такого уровня не имеют, так сколько же лить?

ОДНО очень простое правило. Пластины должны быть закрыты электролитом на 1 – 1,5 см (замеряется специальными мерными трубочками). При таком уровне как раз и получается плотность в 1,27 г/см3

Больше лить не стоит, иначе плотность упадет до 1,20 – 1,24 г/см3 и есть большая вероятность, что батарея может зимой замерзнуть.

Сейчас небольшое, но полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(24 голосов, средний: 4,79 из 5)

Похожие новости

Полярность аккумулятора прямая и обратная. Что это такое и какая.

Сколько электролита в аккумуляторе? Разберем объемы вариантов от.

Греется клемма на аккумуляторе, плюсовая или минусовая. При запу.

Двенадцать вариантов уничтожения нового АКБ

Приведем наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации:

  1. Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
  2. Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
  3. Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
  4. Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
  5. Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
  6. Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
  7. Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
  8. Пониженное напряжение бортовой сети — весьма распространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
  9. Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
  10. Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально «взорвать» аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
  11. Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
  12. Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.

Самый простой путь вывести из строя аккумулятор — долить в него обычную воду, содержащую соли металлов и прочие примеси. Применение такой воды нарушает, во-первых, плотность, во-вторых, химический состав электролита.

Удивительно, но чаще всего, когда в аккумуляторе закипает жидкость или батарея и вовсе выходит из строя, меньше всего автовладельцы склонны винить электролит или якобы дистиллированную воду, которую недавно доливали. А ведь в большинстве случаев это — главная и единственная причина.

Как известно, дистиллят — это вода, не имеющая никаких примесей — «аш два о» и ничего больше. Дистиллированная вода — это диэлектрик. Проверить это просто: взять тестер и «прозвонить» воду на «обрыв».

Читать еще:  Причины попадания бензина в моторное масло

Чистая вода покажет бесконечное сопротивление. Попробуйте таким способом проверить пару-тройку повсеместно продающихся бутылок с якобы дистиллированной водой. Вы будет неприятно удивлены — в бутылках окажется все, что угодно, но только не дистиллированная вода. Доливать такую воду в аккумулятор — самый верный способ угробить его.

Не каждый, впрочем, может вооружиться тестером и проводить подобные контрольные замеры. Что ж, есть и более простой способ. Достаточно обратить внимание на тару и этикетку. Если перед вами неоригинальная бутылка (например, из-под «Колы» или минеральной воды) с этикеткой, на которой отсутствуют данные о производителе, вероятно, стоит насторожиться. Ведь предъявить претензии в случае покупки некачественного продукта будет некому.

Печально, но подобная ситуация на рынке и с электролитом. В большинстве случаев автовладельцу предлагаются все те же сомнительные бутылки с «анонимными» этикетками. Плотность, правда, указана. Но соответствует ли действительности эта информация? Знают ли производители таких жидкостей о существовании ГОСТ 667-83А, в котором указаны все необходимые требования к электролиту? А если и знают, соблюдают ли их? Опять же, если на этикетке отсутствуют данные о производителе, кому предъявлять претензии в случае чего?

Проверка аккумулятора автомобиля

Периодичность проверки состояния аккумулятора автомобиля — раз в 10.000 км пробега (можно приурочить к периоду замены моторного масла).

Либо при появлении тревожных сигналов о ее неисправности (стартер крутит с трудом, загорается лампа разряда на панели, тускнеет свет фар и пр).

Проверка аккумулятора (АКБ) автомобиля

Проверку проводим по нескольким направлениям.

Проверка внешнего вида аккумулятора

Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля и визуально осматриваем ее. На корпусе АКБ не должно быть повреждений (сколов, трещин). Грязь, замасливание поверхности, течь электролита так же недопустимы. Выводы АКБ должны быть чистыми, без окисления. Выворачиваем пробки с заливных отверстий банок аккумулятора и смотрим внешний вид электролита. Недопустимо его сильное помутнение и загрязнение.

Проверка уровня электролита в банках аккумуляторной батареи

Низкий уровень электролита в аккумуляторе автомобиля — показатель его недозаряда (уровень упал), либо перезаряда (аккумулятор выкипел), либо запущенного технического состояния при котором уже давно пора доливать дистиллированную воду, а все что-то ни как . В любом случае нужно проверить уровень электролита.

После стоянки автомобиля на исправном аккумуляторе уровень электролита должен находится посередине между метками MIN и MAX, нанесенных на его корпусе. Определяется визуально, на снятой с автомобиля АКБ.

Подробно о определении уровня электролита в аккумуляторе и диагностике неисправностей АКБ и электрооборудования автомобиля по его высоте: «Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее автомобиля».

Проверяем степень заряженности аккумулятора

При помощи вольтметра

Снимаем клеммы проводов с выводов аккумулятора. Присоединяем щупы мультиметра в режиме вольтметра к выводам АКБ. Смотрим показания. Если аккумулятор заряжен на 100 процентов, напряжение на выводах составляет 12,7-13 В, 12,5 — 75 процентов, 12,3 В — 50 процентов, 12,1 В — 25 процентов, 11,8 В — 0 процентов.

Можно определить по глазку на аккумуляторе (зеленый-заряжен), но такое определение не всегда точное, так как глазок зеленеет уже при 60-65 процентах заряда АКБ.

При помощи ареометра

Опускаем ареометр в банку. Его «грушей» набираем электролит. По высоте всплытия поплавка и таблице расчета плотности определяем плотность электролита и степень заряда-разряда АКБ. Подробнее: «Определение плотности электролита аккумулятора при помощи ареометра».

При помощи нагрузочной вилки

Подключаем щуп нагрузочного устройства (пробника) на «минусовой» вывод АКБ, а его само на «плюсовой» вывод. Измеряем напряжение на выводах АКБ под нагрузкой в течение пяти секунд. 10,2 В — норма, 9,6 В — 75 процентов зарядки, 9 В — 50 процентов, 8,4 В — 25 процентов, 7,8 В — 0 процентов. Подробнее: «Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой (пробником)».

Проверяем АКБ на короткое замыкание в банках

При вывернутых пробках подключаем к выводам АКБ зарядное устройство (ток зарядки минимальный) и слушаем как будет вести себя электролит. Если закипит практически сразу, скорее всего пластины в банках осыпались и замкнулись. Такой аккумулятор подлежит замене.

Если в результате проверки установлено, что аккумулятор исправен, но не полностью заряжен, снизился уровень электролита, проводим его зарядку и техническое обслуживание. См. «Обслуживание автомобильного аккумулятора».

Примечания и дополнения

— В настоящее время на большинстве автомобильных АКБ оборудованы устройством для сбора испаряющейся воды, поэтому проблема падения уровня электролита в АКБ не так актуальна. Но в любом случае периодически проверять его нужно, особенно при эксплуатации автомобиля при высокой температуре окружающей среды.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Восстановление автомобильного аккумулятора.

У многих автовладельцев складывается впечатление, что автомобильные аккумуляторы невозможно восстановить. В основном так говорят продавцы, но они делают это лишь потому, что хотят продать автовладельцу новый аккумулятор (зачастую — китайский, который будет куда менее качественным, чем старый). Тем не менее, это совсем не так. Восстановить аккумулятор и пользоваться им от нескольких месяцев до года вполне реально.

Есть много разных причин, по которым аккумулятор прекращает работать. Например, в какой-либо из банок выкипел электролит, по причине чего пластины замкнулись. Если аккумулятор находился на морозе в заряженном состоянии, то его, скорее всего, не удастся починить, ведь стоит начать заряжать его, как начнётся кипение электролита. Но могут быть и другие варианты поломки, например, когда угольные пластины осыпались или засульфатировались.

Чтобы аккумулятор прослужил вам ещё некоторое время, прежде всего вам потребуется запас нового электролита — как обычной плотности, так и повышенной. Кроме того, нужна десульфатирующая присадка к нему, медицинская груша и пипетка. Измеритель плоскости аккумулятора — ещё одна необходимая в этом деле вещь. Он должен быть небольшим, узких размеров, чтобы можно было при помощи него слить старый электролит. Завершают список зарядное устройство силой тока до 0,5 ампер и обычная дистиллированная вода.

Прежде всего нужно промыть аккумулятор при помощи дистиллированной воды, вытряхнуть мусор из него, чтобы устранить замыкание. Если вы уже долго промываете его, но избавиться от угольной крошки не удается, лучше всего выбросить аккумулятор, так как восстановить его, скорее всего, не удастся. После этого тщательно прочитайте инструкцию к десульфатирующей присадке и снимите соль с пластин при помощи неё, чётко придерживаясь рекомендаций.

Очистив аккумулятор, можно вливать в него электролит обычной плотности. В зависимости от мощности устройства добавляем нужное количество присадки (можно сделать это и перед заливкой в аккумулятор). В банках не должно остаться воздуха, электролит должен полностью осесть. Присадка должна проработать в аккумуляторе два дня или более.

Потом нужно подсоединить аккумулятор к зарядке и выставить силу тока 0,1 ампера. Важно сначала восстановить полную ёмкость аккумулятора и достичь нужного значения напряжения на клеммах, а лишь потом до конца зарядить его. Помните о том, что кипящий электролит отрицательно влияет на срок действия батареи, поэтому силу тока можно при необходимости уменьшить. Этот процесс можно прекратить, когда ток на клеммах достигнет значения 14 вольт.

Вдвое уменьшив силу тока, следует в течение двух часов следить за напряжением. Если оно не меняется за этот период, то зарядка завершена. После этого долейте в аккумулятор электролита повышенной плотности или обычной дистиллированной воды.

Теперь вычислим ёмкость батареи — она должна совпадать с обычными параметрами этой модели. Нужно разрядить аккумулятор при помощи лампочки, перед этим замерив, какова сила тока, потребляемого ею, и за какое время это происходит. Напряжение каждой банки не должно превышать 1,7 вольт, что в сумме составит 10,2 вольт в целом в аккумуляторе. Если итоговая ёмкость меньше ожидаемой, нужно снова повторить циклы заряд/разряд, чтобы она повысилась.

Читать еще:  Почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства? В чем причина, где проблема

По окончании нужно долить в аккумулятор присадку и, наконец, закрутить пробки. После этого его можно будет использовать ещё долгое время. Но периодически проверяйте плотность электролита и, если нужно, доливайте туда дистиллированную воду. А в холодное время, напротив, плотность необходимо поднять.

Гарантия на аккумуляторы

  • Заводская гарантия на аккумуляторы дается на выявление производственных дефектов.
  • При наличии признаков эксплуатационных нарушений, высока вероятность отказа в возврате АКБ или денег по гарантии.
  • Важны правильный подбор, предпродажная подготовка и диагностика аккумулятора.
  • Необходимо регулярно проверять состояние и проводить обслуживание аккумулятора для своевременного выявления гарантийных случаев и/или проблем в работе АКБ и связанных с ним систем автомобиля.

Смысл гарантии на любые товары или услуги ? это ручательство производителя за свой продукт или услуги. Производитель берёт на себя ответственность за то, что предлагаемый продукт соответствует озвученным стандартам и требованиям по регламенту. Если он не соответствует заявленным характеристикам, то производитель обязуется заменить продукт или восстановить все регламентируемые параметры.

В случае автомобильных аккумуляторов заводская гарантия даётся именно на выявление производственных дефектов. Только в этом случае можно рассчитывать на замену АКБ или возврат денежных средств. Гарантия не распространяется на случаи износа аккумулятора. Если при гарантии в 2 года вы смогли «укатать» аккумулятор за 1 год, то ни один производитель, а следовательно и продавец его не обменяет.

Как уже говорилось, производитель предоставляет гарантию только на производственные дефекты, которые были пропущены на стадии контроля. Все подобные дефекты автомобильных аккумуляторов выявляются за первые полгода эксплуатации. С учётом того, что покупатель не сразу стал использовать автомобильный аккумулятор, можно расширить этот срок до года. Это максимум для выявления заводского брака.

Но фирмы-производители идут на разнообразные хитрости и уловки, чтобы продать свои аккумуляторные батареи. Сейчас в порядке вещей предлагать гарантию 2 или 3 года. Некоторые компании, стремясь выделиться, предлагают даже 4 года. Но это не более, чем маркетинговый ход. Ни один производитель реально не обеспечивает гарантийные обязательства в течение такого срока. Даже, если батарея выйдет из строя на третьем году эксплуатации при гарантии 3 года, вам откажут в выполнении своих обязательств. После проведения экспертизы просто скажут, что батарея изношена или эксплуатировалась неправильно.

Выход АКБ из строя по причинам, не связанным с производственным браком, не обеспечивается гарантией. И все эти причины скрываются под формулировками «износ батареи» и «неправильная эксплуатация». Многие покупатели автомобильных аккумуляторов даже ничего не знают об этих причинах и правильной эксплуатации аккумуляторных батарей. Они наивно полагают, что при объявлении гарантии сроком на 3 года, производитель обязан заменить им аккумулятор в течение этого времени независимо от причины поломки. Но это совсем не так.

Так, какие же дефекты автомобильного аккумулятора попадают под гарантию? Главным образом это обрыв цепи и короткое замыкание.

Обрыв цепи. Пластины в банках аккумулятора собраны в блоки, которые закрепляются мостиками. Блок в одной банке соединяется блоком противоположной полярности в другой банке при помощи специальных соединений. Крайние мостики соединены с выводами на крышке батареи. В производстве бывает, что соединения покрываются окислом и при сварке не сплавляются в единое целое, а лишь немного схватываются. При эксплуатации через эти соединения проходит стартерный ток большой величины. В этом месте происходит разогрев и дальнейшее окисление. В результате через некоторое время происходит обрыв. Как правило, этот дефект даёт о себе знать в течение первых шести месяцев эксплуатации. В этом случае аккумулятор полностью выходит из строя и такая ситуация однозначно попадает под гарантию.

Короткое замыкание. Это ещё один случай, попадающий под гарантию. На производственной линии при сборке аккумуляторов блок пластин может опуститься неровно и пластина острым углом порвёт соседний сепаратор. Там, где произошло повреждение, возникает короткое замыкание. Этот производственный дефект может возникать и по другим причинам. К примеру, некоторые производители экономят на сепараторах между пластинами и вместо запаса в 5 миллиметров делают его 2 мм. В этом случае малейшее смещение при сборке приводит к замыканию. К таким же последствиям может приводить неправильная настройка оборудования при изготовлении конвертного сепаратора.

Короткое замыкание представляет собой фабричный дефект. Он должен проявиться практически сразу после начала эксплуатации и попадает под гарантию. В этом случае аккумулятор не умирает полностью, а значительно снижается его пусковая мощность. Определить замыкание в банке можно по низкой плотности электролита в ней. В процессе заряда автомобильного аккумулятора плотность электролита в банке с замыканием не поднимается или увеличивается очень медленно. При разряде АКБ пусковым током электролит в этой банке активно кипит. После проведения экспертизы производитель обязан заменить такой аккумулятор по гарантии

Можно назвать ещё ряд менее распространённых производственных дефектов, попадающих под гарантию. Например, неотформированная активная масса или обрывы некоторых электродов в блоках от мостика. При таких дефектах автомобильный аккумулятор продолжает работать, но теряет свою пусковую мощность. По идее все это попадает под гарантию. Но опять-таки здесь производитель может просто вынести вердикт о неправильной эксплуатации автомобильного аккумулятора. И неспециалисту в этой области разобраться в справедливости такого решения будет довольно сложно. К заводским дефектам также можно отнести протекание электролита через соединения корпуса АКБ. Конечно, при этом не должно быть никаких механических повреждений батареи. Тогда этот случай попадает под гарантию.

Все производители заранее оговаривают условия, при которых они не принимают бракованные автомобильные аккумуляторы по гарантии. Конкретные условия сдачи по гарантии можно узнать у производителя аккумулятора. Но можно обозначить основные моменты, когда на автомобильный аккумулятор не распространяется заводская гарантия:

Если отсутствует или испорчен гарантийный талон;

Взрыв АКБ при целой электрической цепи;

Предъявление батареи на гарантию без электролита;

Нарушена маркировка производителя;

Повреждения механического характера и оплавления;

Цвет электролита серо-стального или коричневого оттенка;

Напряжение на выводах аккумулятора меньше 12 вольт;

Эксплуатация автомобильного аккумулятора с нарушениями инструкции;

Напряжение в бортовой сети автомобиля не соответствует допустимому или при неисправном электрическом оборудовании;

Использование аккумулятора не его назначению;

Проведение неквалифицированного обслуживания;

Аккумулятор хранился и использовался плохо заряженным;

Низкая плотность электролита из-за разряда АКБ;

Замерзание электролита из-за низкой плотности, которая вызвана низким зарядом.

Заводская гарантия на аккумуляторную батарею не предоставляется, если есть следующие признаки:

Деформация пластин электродов;

Цвет пластин и активной массы изменился;

Цвет электролита изменился;

Уровень электролита не соответствует требованиям;

Изменился цвет сепараторов пластин;

Следы коррозии решёток положительных электродов;

Активная масса пластин расслоилась и имеет зазоры на просвет;

Выводы аккумулятора оплавлены;

На пробках и внутренней стороне крышки имеется накипь;

Выпуклые стенки корпуса АКБ;

Отклеившиеся от нагрева истлевшие стикеры на корпусе батареи.

Статья 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает право покупателя обменять непродовольственный товар надлежащего качества (т.е. без брака), если он по каким-либо причинам не может быть использован потребителем по назначению. С требованием о замене можно обратиться в течение 14 дней с момента покупки. Товар должен быть сохранен в упаковке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector